Регулятор напряжения ваз 2104

Проверка регулятора напряжения генератора Ваз 2107, Ваз 2105, Ваз 2104, Лада Жигули, Классика

Работа регулятора напряжения заключается в непрерывном и автоматическом изменении силы тока возбуждения генератора ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107 таким образом, чтобы напряжение генератора поддерживалось в заданных пределах при изменении частоты вращения и тока нагрузки генератора.
Проверка на автомобиле. Для проверки необходимо иметь вольтметр постоянного тока со шкалой до 15–30 В, класса точности не хуже 1,0.
После 15 мин работы двигателя на средних оборотах при включенных фарах ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107 замерьте напряжение между клеммой «30» и массой генератора. Напряжение должно находится в пределах 13,6–14,6 В.
В том случае, если наблюдается систематический недозаряд или перезаряд аккумуляторной батареи и регулируемое напряжение не укладывается в указанные пределы, регулятор напряжения необходимо заменить.

Проверка регулятора напряжения у генератора 37.3701: а — выпуска с 1996 г.; б — выпуска до 1996 г.; 1 — аккумуляторная батарея; 2 — вывод «масса» регулятора напряжения; 3 — регулятор напряжения; 4 – вывод «Ш» регулятора; 5 — вывод «В» регулятора; 6 — контрольная лампа; 7 — вывод «Б» регулятора напряжения

Проверка регулятора напряжения у генератора Г-222: 1 — аккумуляторная батарея; 2 — регулятор напряжения; 3 — контрольная лампа

Проверка снятого регулятора. Регулятор, снятый с генератора, проверяется по схемам. Регулятор генератора 37.3701, применявшийся до 1996 г., лучше проверять в сборе со щеткодержателем, так как при этом можно сразу обнаружить обрывы выводов щеток и плохой контакт между выводами регулятора напряжения и щеткодержателя.
Между щетками (или между выводами «Ш» и «В» регулятора у генератора Г-222) включите лампу 1–3 Вт, 12 В. К выводам «В», «Б» (если он есть) и к массе регулятора присоедините источник питания сначала напряжением 12 В, а затем напряжением 15–16 В.
Если регулятор исправен, то в первом случае лампа должна гореть, а во втором — гаснуть.
Если лампа горит в обоих случаях, то в регуляторе пробой, а если не горит в обоих случаях, то или в регуляторе имеется обрыв, или нет контакта между щетками и выводами регулятора напряжения (у генератора 37.3701 выпуска до 1996 г.).

Реле напряжения в генератор (372.3701-03,14В,73А) на ВАЗ Классика, Нива

• Производитель: ОРБИТА
• 0 отзывов

• Описание
• Характеристики
• Видео
• Отзывы <0 ? ‘(‘ + product.reviewsCount +’)’ : »>>

Уважаемые покупатели, во избежание ошибок при отправке р еле регулятора напряжения К1216ЕН1 , в строке «Комментарий» указывайте артикул, напряжение и силу тока генератора, инжекторный или карбюраторный, модель вашего автомобиля, год выпуска.

Генераторы на автомобилях ВАЗ – предназначены для преобразования механической энергии вращения коленчатого вала двигателя автомобиля в электрическую энергию. Автомобильный генератор используется для зарядки аккумуляторной батареи автомобиля, а так же для питания системы зажигания, фар и габаритных огней, бортового компьютера, аудиосистемы, системы вентиляции и отопления и других штатных электропотребителей.

Регулятор напряжения (реле-регулятор) – преобразователи электрической энергии, позволяющие получить на выходе заданное напряжение; представляют собой электронные блоки из нескольких компонентов.

Регулятор напряжения со щёточным узлом К1216ЕН1 с ЩДР предназначен для поддержания напряжения бортовой сети автомобиля в заданных пределах во всех режимах работы системы электрооборудования при изменении частоты вращения ротора генератора, электрической нагрузки, температуры окружающей среды.

Данный регулятор напряжения используется совместно c выпрямительными ограничительными блоками в составе генераторов.

С целью повышения надежности регулятора напряжения, в нём предусмотрена защита от короткого замыкания по цепи возбуждения. Регулятор напряжения имеет однокристальную конструкцию.

Регулятор К1216ЕН1 с ЩДР устанавливается непосредственно на генераторе, где предусмотрена установка регуляторов, при помощи штатных крепежных элементов.

Регуляторы выпускаются в климатическом исполнении О категории 2 по ГОСТ 15150. Регуляторы соответствуют требованиям к устойчивости при климатических воздействиях по ГОСТ 25467. Регуляторы соответствуют требованиям по электромагнитной совместимости ГОСТ 28751.

Технические характеристики регулятора напряжения со щёточным узлом К1216ЕН1 с ЩДР

— Диапазон рабочих температур, — 50 …+125 ˚С;

— Напряжение регулирования с АкБ при t˚ = 25±10˚С и нагрузке генератора 5А, 14,1 ± 0,3 В;

— Максимальный ток выходной цепи, 5,0 А;

— Коэффициент термокомпенсации Uрег, -7,0 ± 1,5 мВ/˚С;

Остаточное напряжение на выходе при токе 5А, не более 0,8 В;

— Максимально допустимое длительное воздействие повышенного напряжения питания, 30 В;

— Максимально допустимые импульсные перенапряжения по ГОСТ 28751, В

тип импульсов — 5, степень жёсткости II, функциональный класс В;

— Пороговый ток защиты по цепи возбуждения, 6,0 … 10,0 А.

1 – генератор, 2 — регулятор напряжения; 3 — обмотка возбуждения генератора; 4 — обмотка статора; 5 — контрольная лампа; 6 — контакты замка зажигания; 7 — выпрямительный блок; 8 – конденсатор; 9 — аккумуляторная батарея.

С целью повышения надежности регулятора напряжения, в нём предусмотрен ряд защит от аварийных режимов: от короткого замыкания по цепи возбуждения, по цепи контрольной лампы, защиты от перенапряжений по входу регулятора напряжения.

Генератор 2104-07 или 21045 КЗАТЭ 2107- 372.3701-03/05 на автомобили после 01.04.07г — генератор переменного тока 372.3701-03 со встроенным выпрямительным блоком и интегральным устройством, предназначен для работы в качестве источника электрической энергии параллельно с аккумуляторной батареей в системе электрооборудования автомобилей ВАЗ-2104-07, автомобили после 01.04.07 года (инжектор), 21045, 2108-21099, и модификации работающих при температуре окружающей среды от минус 40 C°до плюс 45 C° и влажности до 90%. Номинальное напряжение, В 14. Максимальный выпрямленный ток, A 73

а. — Регулятор напряжения и щеточный узел у генераторов выпуска с 1996 г..

1. — Крышка генератора со стороны контактных колец. 2. — Болт крепления выпрямительного блока. 3. — Контактные кольца. 4 – Шариковый подшипник вала ротора со стороны контактных колец. 5. — Конденсатор 2,2 мкФ ±20% для подавления радиопомех. 6. — Вал ротора. 7. — Провод общего вывода дополнительных диодов. 8. — Зажим «30» генератора для подключения потребителей. 9. — Штекер «61» генератора (общий вывод дополнительных диодов). 10. — Провод вывода «Б» регулятора напряжения. 11. — Щетка, соединенная с выводом «В» регулятора напряжения. 12. — Регулятор напряжения. 13. — Щетка, соединенная с выводом «Ш» регулятора напряжения. 14. — Шпилька для крепления генератора к натяжному устройству. 15. — Крышка генератора со стороны контактных колец. 16. — Крыльчатка вентилятора со шкивом привода генератора. 17. — Полюсный наконечник ротора. 18. — Шайбы крепления подшипника. 19. — Дистанционное кольцо. 20. — Шариковый подшипник вала ротора со стороны привода. 21. — Стальная втулка. 22. — Обмотка ротора (обмотка возбуждения). 23. — Сердечник статора. 24. — Обмотка статора. 25. — Выпрямительный блок. 26. — Стяжной болт генератора. 27. — Буферная втулка. 28. — Втулка. 29. — Поджимная втулка. 30. — Вывод «В» регулятора напряжения. 31. — Щеткодержатель.

Ротор и статор – составляющие электрической машины (в данном случае, генератора), где неподвижная часть называется статор, подвижная – ротор. Статор и ротор разделены воздушным зазором. Их активными частями являются обмотки и магнитопровод; все остальные части — конструктивные, обеспечивающие необходимую прочность, жёсткость, охлаждение, возможность вращения и т.п.

Щеточный узел – обеспечивает электрическое соединение цепи ротора с цепями, расположенными в неподвижной части машины; представляет собой два скользящих контакта.

Блок выпрямителей (диодный мост) – предназначены для преобразования («выпрямления») переменного тока в пульсирующий; представляют собой конструкцию из нескольких диодов.

При включении зажигания напряжение к обмотке возбуждения генератора подводится через контрольную лампу в комбинации приборов (лампа при этом горит).

После пуска двигателя обмотка возбуждения питается от дополнительных диодов выпрямительного блока (контрольная лампа гаснет).

Если после пуска двигателя лампа горит, это указывает на неисправность генератора или его цепей.

Другие артикулы товара и его аналогов в каталогах: К1216ЕН1, 5102.3771.060 .

ВАЗ-2104, ВАЗ -2105, ВАЗ -2107, ВАЗ -2108, ВАЗ — 2109, ВАЗ – 21099, ВАЗ 21214 с инжекторными двигателями, с генератором 372.3701-03 (или его модификациями).

Любая поломка – это не конец света, а вполне решаемая проблема !

Как самостоятельно заменить интегралку в генераторе на автомобиле семейства ВАЗ 2104-21099, ВАЗ 21214.

С интернет – Магазином AvtoAzbuka затраты на ремонт будут минимальными.

Просто СРАВНИ и УБЕДИСЬ .

Не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми найденной информацией, т. к. она им тоже может понадобится — просто нажмите одну из кнопок социальных сетей, расположенных выше.

Замена регулятора напряжения (внешний)

На «классике» можно встретить 2 типа реле регуляторов напряжения: встроенный в генератор и внешний. Разница заключается в модели генератора, который установлен на автомобиле.

На старых моделях «Жигулей» (ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2106, 2121 с карбюраторными двигателями) установлен генератор Г-221, а внешний регулятор напряжения представляет собой небольшую «коробочку», которая крепится двумя гайками на левом брызговике кузова. Как раз о замене такого регулятора и пойдет речь в этой статье.

На более поздних моделях ВАЗ (2104, 2105 и 2107) стоит генератор Г-222, а регулятор напряжения уже встроен в корпус генератора и представляет собой небольшую «таблетку» черного цвета.

Снятие и установка регулятора напряжения

Замена внешнего регулятора напряжения ВАЗ 2101-2106

1) Головкой на «8» отворачиваем две гайки и снимаем регулятор.

2) Отсоединяем два провода.

3) Крепим новый регулятор к брызговику и подсоединяем провода: оранжевый — к выводу «15», а серый — к выводу «67».

Схема подключения реле регулятора напряжения

ВНИМАНИЕ! Прежде чем пустить двигатель, убедитесь, что контакт между корпусом регулятора напряжения и «массой» автомобиля надежен, а провода к выводам «15» и «67» подсоединены правильно.

Стоимость и взаимозаменяемость

Встроенный реле регулятор напряжения 71.3702 для генератора Г-222

Средняя цена за регулятор напряжения как встроенный в щетки, так и выносной составляет около 100 рублей.

Модели генераторов Г-221 и Г-222 взаимозаменяемы, то есть вы без особых трудностей сможете поставить новый генератор от «семерки» на «копейку», но стоит уделить внимание правильному заряду АКБ. Для этого необходимо доработать электропроводку по стандартной схеме подключения.

В зависимости от ситуации, либо установить внешний реле регулятор напряжения, либо, наоборот, снять внешний и оставить один встроенный в генератор.

Нормальным напряжением в бортовой сети автомобиля считается диапазон 13,5-14,5 Вольт.

Регулятор напряжения ваз 2104

Этот товар выбрали 6 покупателей

• Описание
• Доставка и оплата
• Отзывы (0)

Оригинальный регулятор напряжения со щеточным узлом на ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, Лада Приора, 4х4 Нива, Шевроле Нива, предназначен для замены вышедшего из строя штатного.

Варианты доставки товара

Обратите внимание!
Ниже указаны способы доставки, доступные именно для этого товара. В зависимости от способа доставки возможные варианты оплаты могут различаться.
С подробной информацией можно ознакомиться на странице «Доставка и оплата».

Посылка Почтой России

Доступные способы оплаты:

• Наложенный платеж (оплата при получении)
• С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
• Яндекс.Деньги
• QIWI
• ROBOKASSA

Отправка по всей России. Срок доставки — от 5 до 12 дней.

Посылка Почтой России 1 класс

Доступные способы оплаты:

• Наложенный платеж (оплата при получении)
• С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
• Яндекс.Деньги
• QIWI
• ROBOKASSA

Отправка по всей России. Срок доставки — от 2 до 5 дней. Дороже чем обычная доставка Почтой России, примерно, на 50%. Вес посылки до 2,5 кг

Экспресс-посылка EMS

Доступные способы оплаты:

• Наложенный платеж (оплата при получении)
• С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
• Яндекс.Деньги
• QIWI
• ROBOKASSA

Отправка по всей России. Срок доставки — от 3 до 7 дней. Дороже чем обычная доставка Почтой России, примерно, на 100%.

Транспортные компании

Доступные способы оплаты:

• С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
• Яндекс.Деньги
• QIWI
• ROBOKASSA

Доставка возможна в любой населенный пункт, где есть представительство транспортной компании. Срок доставки — от 2 до 10 дней. Отправка габаритных посылок выгоднее, примерно, на 50% чем Почтой России.

Самовывоз с нашего склада

Доступные способы оплаты:

• Наличными при получении
• Кредит, рассрочка
• С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
• Яндекс.Деньги
• QIWI
• ROBOKASSA

Время забора должно совпадать с режимом работы магазина.

Отказал регулятор напряжения генератора

Бывают ситуации, когда в пути, на автомобиле, внезапно пропадает зарядка аккумулятора и загорается красная лампочка на щитке приборов. В ряде случаев это вызвано отказом регулятора напряжения. На автомобилях ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 21099, 2121 регулятор напряжения отвечает за регулировку величины вырабатываемого генератором электрического тока.

Отказал регулятор напряжения генератора, что делать?

В случае отказа лучше всего заменить его новым. Но не всегда такая возможность бывает. Рассмотрим, как можно в дорожных условиях путем нехитрых манипуляций с регулятором напряжения на некоторое время восстановить зарядку аккумулятора и обеспечить нормальную подачу тока в систему без его участия. Основных операций здесь две: отключить неисправный регулятор от генератора и второе – заменить его лампочкой 12В 5Вт.

Автомобили ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2106, 2121 с регулятором РР380 или 121.3702, генератор Г221

Обычно регулятор устанавливается отдельно от генератора на щитке моторного отсека. Необходимо отключить от регулятора напряжения два идущих к нему провода и присоединить между ними лампочку мощностью 5 ВТ напряжением 12 В. Генератор начнет заряжать АКБ.

Автомобили ВАЗ 2104, 2105, 2107 с регулятором Я112В, генератор Г222 (щеточный узел и регулятор напряжения раздельны)

Необходимо снять регулятор напряжения Я112В с генератора. Соединяем отрезком провода его выводы «Б» и «В». Вывод «Ш» разрезаем и соединяем его отрезком провода с «массой». Ставим регулятор обратно на генератор.

Провод, ведущий от регулятора напряжения на вывод «30» генератора на место не ставим и изолируем изолентой. Снимаем провод, ведущий к выводу «15» генератора и подключаем лампочку 12В 5Вт к его наконечнику и к выводу «15» генератора, на который он надевался. После таких манипуляций зарядка должна возобновиться.

генератор Г222

Автомобили ВАЗ 2108, 2109, 21099 с регулятором 17.3702 и генератором 37.3701 (щетки и регулятор объединены в один узел)

Необходимо отключить регулятор напряжения от генератора сняв и изолировав провод, ведущий от регулятора напряжения на вывод «30» генератора. Снимаем провод, ведущий на вывод «В» генератора и подключаем лампочку 12 В 5ВТ к его наконечнику и выводу «В» генератора на который этот провод надевался.

Примечания и дополнения

— Лампочку 12В 5Вт для восстановления зарядки можно взять из «повторителей» поворота или стоп-сигналов. Можно снять ее вместе с патроном, можно отдельно, а провода на ней зафиксировать изолентой.

— На автомобилях ВАЗ 2104, 2105, 2106 и генератором 37.3701 (не разборный узел — регулятор 17.3702 и щетки) порядок работ как на ВАЗ 2108, 2109, 21099.

— С 1996 года на генератор 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 устанавливался иной регулятор напряжения (с одним выводом, например, 361.3702, 61.3702 и пр.), восстановить зарядку описанными выше способами с ним не возможно.

Установка трехуровневого регулятора напряжения на LADA

Одной из популярных доработок среди владельцев автомобилей LADA считается установка выносного трехуровневого регулятора напряжения (ТРН). Расскажем про его назначение и как его установить своими руками.

Для чего нужен

Нагрузка на бортовую сеть автомобиля меняется в широких пределах. Зависит это от разных факторов, например, от времени года (температуры) и от источников потребления. Низкое напряжение приводит к недозарядке аккумулятора, что сокращает его срок службы. Выносной трехуровневый регулятор напряжения позволяет переключать уровень напряжения зарядки аккумулятора по желанию (например, минимум 13,6В; максимум 14,7В).

Какой ТРН подходит на LADA

Инструкция по установке и подключению

Для автомобилей Lada (кроме Vesta, XRAY), автор фото :

1. Снять генератор.

2. Снять пластиковый кожух генератора. Для этого сначала следует отсоединить провод возбуждения генератора. Затем отвернуть гайку со шпильки (ключ «на 10») и отвести силовой провод в сторону. Далее, отстёгиваются 3 защелки на пластиковом кожухе.

3. Снять штатный регулятор напряжения с генератора. Для этого выкрутить два винта (ключ «на 8») и отсоединить провод.

4. Установить трехуровневый регулятор напряжения на генератор вместо штатного.

5. Вывести 2 провода для модуля управления. Сам модуль следует крепить в условиях уверенного контакта с «массой» и как можно дальше от вероятности попадания влаги. Например, на шпильку вблизи правой фары.

Для автомобилей Lada Vesta, XRAY (с генератором Valeo TG12C209).

Этот генератор не отличается от прошлых, отличие только в регуляторе напряжения. Он общается с ЭБУ двигателя по «lin» интерфейсу. Задача этого «lin» — не давать потерь приёмистости на мощностных режимах. Установив ТРН мы отрезаем возможность контролировать регулятор с помощью ЭБУ!

Для этого генератора пока нет готового решения в виде ТРН, поэтому конструкцию придется дорабатывать.

1. трехуровневый регулятор напряжения (артикул 67.3702-01)
2. колодка 2-контактная 904576 NORD YADA
3. регулятор напряжения генератора (оставить штатный (если живые щетки) или ARV1103AD)
4. провод для питания регулятора (2 метра)

2. Снять регулятор напряжения, открыть крышку и вычистить все из под неё. Установить крышку обратно.

3. Изолировать минусовую щётку от «массы» (например, рассверлить минусовой выход, подложить шайбы). Нужно полностью исключить контакт регулятора с генератором.

4. Припаять разъём «мама» к щёткам.

5. Припаять разъём «папа» к 3-х уровневому регулятору. Также к плюсовому выходу подключить дополнительно провод, который нужен для питания регулятора и ротора.

• Выход «Ш» на регуляторе — к минусовой щётке.
• Выход «+» — к плюсовой щётке.

На выход «+» нужно подать 12В, которые появляются при включении зажигания:

Проверяем работу

Как использовать режимы:

• Положение переключателя «min» — для работы при высокой температуре окружающей среды (выше 20ºС), а также при эксплуатации в особо тяжелых условиях (движение в пробках, затяжные подъемы в горах и пр.);
• Среднее положение переключателя – для работы при температуре окружающей среды от 0ºС до 20ºС;
• Положение переключателя «max» — для работы при низкой температуре окружающей среды (ниже 0ºС), а также для подзарядки разряженного аккумулятора.

Без нагрузки:

Средняя нагрузка (ПТФ, габариты, музыка и вентилятор отопителя на первой скорости):

Максимальная нагрузка, активировано максимальное число потребителей:

А вы будете устанавливать на свой автомобиль трехуровневый регулятор напряжения? Участвуйте в опросе, оставляйте свои отзывы в комментариях.

Напомним, еще одна причина низкого напряжения бортовой сети может быть плохая «масса».

Бортовой журнал ВАЗ 21074 (2006 г.)

Неисправности: Надоело -поставил 3-уровневый регулятор напряжения

Привет! После небольшой проблемы с генератором http://avtomarket.ru/journal/VAZ/2107/35838/ и заменой сгоревшего регулятора напряжения на новый, вроде бы обрадоваться, но через пару дней он опять отказал. Напряжение начало скакать до 16,8-17 Вольт по замерам мультиметром, на панели загорелась лампа неполадки в двигателе, что грозило выходом из строя всей электрики.

Снова снял генератор, но теперь отнес знакомому слесарю на проверку, тот подтвердил мои догадки что снова сгорел регулятор и его надо менять. Вот этой фирмы, возможно просто попался брак.

Подумав, чтобы в следующий раз опять разбирать полмашины, решил поставить выносной регулятор или, на крайний случай, выпаять стандартную таблетку. Но вспомнил, порывшись в интернете,люди дали совет купить трехуровневый регулятор от Энергомаша, так что съездил до магазина и купил его. Упакован он в такую коробочку, кстати, для каждого генератора свой и отличается щеточным узлом, как я понял.

Дается на него гарантия 1 год. От стандартной «таблетки» отличается тем, что щеточный узел отпаян от реле, а оно находится в маленькой черной коробочке с переключателем, и соединены они через провода.

На регуляторе имеется 3 напряжения: низкое 13,6 В, номинальное 14,2 В, и высокое 14,7 В. В зависимости от температуры окружающей среды, состояния АКБ и потребителей его переключают вручную через тумблер.

Недолго думая, установил щеточный узел на место, в задней пластиковой крышке генератора надо срезать одно ребро для вывода проводов наружу.

Сам регулятор прикрутил к болту на крыле к «массе.

Так вот, возникает непонятка. Когда завожу автомобиль, проверяю напряжение на батарее — во всех трех режимах на холостом ходу при выключенных потребителя показывает заявленные значения с небольшими отклонениями.

Но только стоит включить все потребители: обогрев заднего стекла, ближний и дальний свет, противотуманные фары и печку, как напряжение тут же падает и держится в районе 12 В и даже ниже, независимо от режима на котором работает регулятор.

Со стандартным регулятором я такого не замечал, до того как он перегорел он всегда держал 14 В. Немного подтянул ремень, проверил «массу», измерил напряжение уже на ходу, все получалось также, при включении большого числа потребителей напряжение стремилось к 12 Вольт.

Только при достижении 2-3 тысяч оборотов на 4-й передаче ток зарядки был номинальным 14 В.

Разве напряжение должно так «гулять»? В чем может быть причина неисправности, или так и работает этот регулятор? Кстати, разряда батареи после нескольких дней такой езды пока не замечено.

Думаю, проверить батарею на всякий случай, и кинуть дополнительную «массу» на двигатель.

Удачи на дорогах!

• Еще про эту машину:
• Бортовой журнал
• Поломки

• Электрика, прогар глушителя, фильтр антифриза и др
• ОСАГО и Транспортный налог 2020. Новые изменения
• Замена прогнившего пола запасного колеса ВАЗ-2107
• Замена подкрылка, дыра в пороге и закись цилиндра
• Замена подушек стабилизатора ВАЗ-2107 своими рукам
• Течь из под натяжителя ВАЗ-2107 — устраняем

• Попал в яму на трассе, думал проскочил, но через … 218000 км
• Начало истории: http://a… 218000 км

Генератора жили никогда не хватало на всех потребителей на оборотах хх.

И определитесь ток или напряжение.

Ток заряда(разряда), а по напряжению косвенно определяем заряд или разряд.

Так и должно быть. Все нормально работает. Ставьте средний вариант и все будет нормально.

Может и должно, но почему старая таблетка показывала при таких же условиях 14 В на холостых, хотя и прожила пару дней?

Этого не может быть. При большой нагрузке и низких оборотах у зтого генератора недостаточно мощности, чтобы поддерживать 14 В.

Еще степень заряженности аккумулятора может влиять, если он заряжен и исправен, то много не потребляет. Если разряжен, то много берет на себя.

Проверка на советских авто проводится при включенных фарах и оборотах 2000. При этих условиях напряжение должно быть 13,9-14,5В. На ХХ мощности гены не хватает.

Спасибо, тоже так думал, наверное поэтому таблетка и сгорела, дефект был

Вообще таблетка работает просто вкл/выкл и регулируется время на которое генератор включен. А акб усредняет напряжение. Поэтому генератор без нагрузки включать нельзя — погорит электроника.

ненадолго можно )) я переставлял акком на работающем моторе, никак было не прикурить. Все прошло норм

Совсем нельзя. Как вариант фары должны быть включены или какая то другая существенная нагрузка.

Насчёт дополнительной массы — правильное решение. Наверняка сгнил массовый провод между двигателем и кузовом, который находится внизу в самой грязи. Нужно бросить поверху дополнительный большого сечения (от 16-и квадратов и выше).

Уже прикупил, буду делать

Я считаю наоборот, это не совсем правильное решение. Гораздо лучшим вариантом вместо «колхозинга» еще одного провода «массы», будет ревизия (ну или в крайнем случае замена) уже имеющегося с пропайкой его обоих наконечников к проводу, зачисткой точек контакта и протяжкой соответствующих гаек. Кроме того, ты однозначно ошибаешься по поводу якобы «сгнившего» внизу провода между двигателем и кузовом . Во -первых, если бы так было на самом деле, то у автора были бы явные проблемы при пуске двигателя, поскольку в этом случае на порядок больше будет падение напряжения на данном участке цепи. а раз он об этом ничего не сообщает, значит и проблемы скорее всего тоже нет. Во-вторых, и это самое главное, того самого провода о котором ты упомянул, у машины автора (судя по типу и году выпуска) уже нет в природе, он скажем так, переехал в другое место. Поэтому, прежде чем, что-то советовать, неплохо бы хоть немного быть в теме обсуждаемого вопроса. (пардон за прямоту!).

Откуда мне знать, что провод мог куда-то переехать? Я на «классике» уже лет семь-восемь не езжу. На моей машине провод сгнил года за три-четыре с новья. Проблему с ненадежным пуском двигателя решил добавкой нового провода. Старый даже не трогал. Машину продал в возрасте 15 лет. Проблем с пуском после рестайлинга больше никогда не было. Напряжение как раз таки из-за повышенного сопротивления массы может просаживаться на любом потребителе.

Откуда мне знать, что провод мог куда-то переехать?

Тогда возникает резонный встречный вопрос, если не знаешь, зачем советуешь устранить то, чего не может быть?

Проблему с ненадежным пуском двигателя решил добавкой нового провода.

Честно говоря. я рад за тебя, что свою проблему ты решил. Но вот автору-то какое до этого дело? У него что разве были проблемы с пуском двигателя? Нет. По крайней мере он об этом здесь ничего не говорил. Тогда спрашивается, зачем уводить тему в сторону?

Помню, на четвёрке у меня такая же беда была с этим регулятором. Раза четыре менял, пока не попался хороший рабочий экземпляр. А вот на пятёрке — финке — работало всё отлично и не ломалось. То, что напруги не хватает на холостых при большой нагрузке, это нормально, если на оборотах выдаёт норму. Не заморачивайся.

Ладно, понаблюдаю за АКБ, не посадит ли

Да запчасти на Ваз говно полное, да и подделки много, может сразу китайский генератор от старвольт поставить.

Этот вроде ничего работает, понаблюдаю еще

Говно эти регуляторы.

Я поставил на подобный генератор от Зил

С доп реле. Нужное напряжение стоит уже начиная с тысячи оборотов с фарами и печкой (на первой скорости, при полностью заряженном аккумуляторе).. Пока доволен, стоит оно подешевле, купить у нас проще, я сделал термокомпенсацию- в холода напряжение больше.

Я полагаю, что зря автор отзыва повелся на эту поделку. Предвидя возмущенные возгласы отдельных посетителей этого ресурса, что мол опять этот Бронник почем зря мутит воду, отвечаю: я всегда объективно и непредвзято выражаю свое мнение по тому или иному вопросу, пусть может быть он бывает иногда слишком прямолинейным и с налетом ироничного сарказма, что порой не нравится некоторым товарищам. Но это так, к слову. А что касается обсуждаемого вопроса, то предлагаю всем вместе более детально рассмотреть, что собственно представляет собой этот девайс. Итак, надо отдать должное производителю, он все сделал все возможное, чтобы неискушенный покупатель выбрал именно его «изделие», тем более, что само название «ТРЕХУРОВНЕВЫЙ РЕГУЛЯТОР» звучит прямо таки магически, и рука сама собой рефлекторно лезет в карман за деньгами чтобы его скорей приобрести. К тому же производитель, без зазрения совести рекомендует его вместо штатного регулятора напряжения, пообещав при этом кучу благ для автолюбителя и увеличение ресурса аккумулятора, и более оптимальный режим заряда и т.д.

Итак, нижний уровень регулируемого напряжения 13.6 В по инструкции должен применяться при температуре воздуха 20 градусов и выше и при движении в пробках. В нашем городе этот режим по идее должен быть основным, поскольку пробки на дорогах присутствует круглосуточно и средняя температура 20 и выше держится около 6 месяцев в году, (кстати, сегодня солнце шпарило так, что к обеду в тени было тоже +20 градусов и это 1-го марта!).

Но вот с другой стороны, человек, хоть немного разбирающий в автоэлектрике, прочитав инструкцию, сразу начинает понимать, что производитель этого девайса его банально обманул, поскольку ни о каком увеличении ресурса АКБ в этом случае не может быть и речи, даже наоборот, намного сократит срок его службы, в связи с хроническим недозарядом, особенно если АКБ в возрасте более 2-х лет, тем более, что именно в пробках, при работе на ХХ (когда отдача генератора невелика) и АКБ порядочно разряжен (см. выше), на последний все равно давит нагрузка в виде фар, стопсигналов, вентилятора охлаждения двигателя и т.д.). что еще значиельно сокращает его срок службы. Становится очевидным, что 1-ый режим абсолютно не рабочий, и следовательно производителю нужно было оставить только 2-ой и 3-ий. Но ведь 2-х уровневый звучит куда менее помпезно, чем 3-х уровневый. Но идем дальше. Второй уровень по большому счету ничем особо не отличается от режима работы обычного регулятора и им поэтому мало кто будет пользоваться (зачем менять шило на мыло). Главным же достоинством этого девайса, по мнению некоторых, является чуть повышенное регулируемое напряжение 14,7 В. на 3-м уровне. Да, надо признать, что это действительно позволяет улучшить энергобаланс в бортовой сети автомобиля, обеспечить лучший заряд АКБ, (особенно батарей кальциевого типа и «возрастных»), ярче светят фары и т.д. Есть, конечно и минусы, например чаще перегорают лампы, но это мелочи. Но, вот с другой стороны, человек, хоть немного разбирающий в автоэлектрике, опять начинает понимать, что его и здесь производитель наглым образом надул, и вынудил заплатить больше на 300 руб. (по сравнению со стоимостью родного регулятора напряжения) за то, что он мог бы элементарно сделать самостоятельно заплатив в 100 раз меньше ( установив в цепь родного регулятора напряжения 3-х рублевый дополнительный диод подходящего типа или даже совершенно бесплатно, просто взяв для этих целей один из дополнительных диодов вышедшего ранее из строя диодного моста и валявшегося хламом где-нибудь на полке в гараже) и в итоге получив точно такой же результат! Вернее, даже лучше, поскольку в этом случае не будет «колхоза» из гофротрубки с проводами и коробчонки на брызговике. К тому же оригинальный родной регулятор напряжения обычно имеет компенсацию (которого нет у обсуждаемого девайса) величины регулируемого напряжения в зависимости от температуры окружаещего воздуха, что действительно весьма положительно влияет на общий срок ресурса АКБ.

Ну да ладно, поскольку дело уже сделано, не будет лишний раз разочаровывать автора и лучше переключимся на появившуюся у него после замены регулятора новую проблему с просадкой напряжения ниже 12 В при включении большого числа потребителей. Спешу его успокоить, поскольку скорее всего причина этой проблемы заключается в не притертых щетках к контактным кольцам ротора генератора. К тому же последние наверняка окислены больше нормы. В этом случае из-за неизбежного увеличения переходного сопротивления несколько снижается ток, текущий через обмотку ротора, и соответственно напряжение на выходе меньше, чем могло бы быть.. Через некоторое время щетки притрутся и все придет в норму.

Через некоторое время щетки притрутся и все придет в норму.

Схема Подключения Генератора 2105

Включите электродвигатель стенда и доведите частоту вращения ротора до мин

Поэтому выпрямительный блок, при выходе из строя его элементов, рекомендуется менять в сборе. Наружный осмотр Наружным осмотром выявляют явные повреждения.

Реле-регулятор следит за уровнем напряжения и управляет током возбуждения генератора. Происходит это за счет того, что ток, подающийся на обмотку возбуждения, увеличивается, как и количество на приложения на клемме
Как подключен генератор Г-222 от ВАЗ-2105 на ВАЗ-2106.

Если напряжение будет нормальным, то, следовательно, старый регулятор напряжения поврежден и его необходимо заменить.

Снятие генератора Работу удобнее проводить на смотровой канаве или подъемнике. При соответствии напряжения норме это будет означать, что старый регулятор пришёл в негодность.

При иных показаниях регулятор лучше заменить. Проверка выпрямительного блока на короткое замыкание Снимаем провод с вывода регулятора напряжения.

Однако если уровень шума довольно сильный, то с устройством возможны следующие проблемы: выход из строя подшипников; замыкание между витками катушек статора; шум от щёток.

Отсоединяем наконечник провода от вывода регулятора напряжения.

Как подключить генератор 80 А,90 А на копейке(классике)часть 1.

Схема генератора 372.3701 на ВАЗ 2107, ВАЗ 2105, ВАЗ 2104

Вентили генератора не допускается проверять напряжением более 12 В или мегомметром, так как он имеет слишком высокое для вентилей напряжение и они при проверке будут пробиты произойдет короткое замыкание. Запрещается проверка работоспособности генератора «на искру» даже кратковременным соединением зажима «30» генератора с массой автомобиля.

Cхема: генератор ВАЗ 29 сентября Генератор

Использование нового типа генератора потребовало небольших изменений в проводке, это привело к тому, что на старый автомобиль нельзя было установить новый генератор

Сместив генератор к двигателю, снимаем изношенный ремень и надеваем новый. У генератора

Выключателем 6 отключите аккумуляторную батарею и реостатом 4 установите ток отдачи 10 А.

Снимаем наружную и внутреннюю крышку вместе с винтами. При затяжке болта поджимная втулка на рисунке слева смещается, выбирая зазор между кронштейном генератора и ушком.

Модификация с карбюраторным двигателем ВАЗ объемом 1,2 литра и мощностью 58,7 лошадиных сил, коробка передач как и в базовом варианте 4-ступенчатая.
Проверка работы генератора с трёхуровневым реле.

Технические характеристики генератора ВАЗ 2105

Лампа освещения приборов.

Электродвигатель вентилятора системы охлаждения радиатора.

Принцип работы агрегата и контрольной лампы заряда Основные детали агрегата Генератор модели Г работает так. И у машины сразу начинаются проблемы: то нет заряда, то лампа не горит.

Правильное натяжение ремня устанавливаем по величине прогиба его ветви на участке между шкивами генератора и насоса охлаждающей жидкости или насоса и коленчатого вала, под усилием 10 кгс. И у машины сразу начинаются проблемы: то нет заряда, то лампа не горит. Концы ее присоединены к контактным кольцам 18, установленным на пластмассовой колодке, напрессованной на вал ротора. При этом силой магнитного потока управляет реле-регулятор, которое увеличивает или уменьшает напряжение на щетках в зависимости от нагрузки на плюсовой клемме аккумуляторной батареи.

Схема соединений генератора Г на автомобиле ВАЗ 1 — аккумуляторная батарея; 2 — генератор; 3 — реле контрольной лампы заряда аккумуляторной батареи; 4 — монтажный блок; 5 — выключатель зажигания; 6 — вольтметр; 7 — контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи, расположенная в комбинации приборов. Для проверки конденсатора снимаем его с генератора и подсоединяем к нему провода мультиметра.

F3 10A Резервный. То, что шины бескамерные, тоже недостаток: без компрессора не накачать, насосом удается лишь подкачивать.

Сегодня многие устанавливают трёхуровневые регуляторы напряжения, но я пока не пробовал, поскольку уже несколько лет с зарядом проблем не возникает. Зачем дополнительные диоды? Сам корпус отделен конденсатором от й клеммы. При включении зажигания лампочка горит, потому, что через нее идет ток возбуждения. Это значит, что цепь целая и генератор готов к работе.

Принцип действия Ротор генератора — это сильный электромагнит , который при вращении быстро меняет направление магнитного поля в обмотке генератора. F17 10A Ближний свет фар левая блок-фара. Модификация с карбюраторным двигателем ВАЗ объемом 1,2 литра и мощностью 58,7 лошадиных сил, коробка передач как и в базовом варианте 4-ступенчатая.
ВАЗ 2104,2105 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА ОТ ВАЗ 2101,2106

Каково строение генератора изнутри

В качестве нее можно использовать отрезок трубы подходящего размера. Чтобы открыть блок, необходимо снять крышку, выдавливая ее наверх.

Для проведения проверки регулятора подсоединяем к щеткам вольтметр или контрольную лампу. Для зарядки аккумулятора и нормальной работы электрооборудования, напряжение должно быть 13,8 — 14,2 Вольта.

Установка генератора на место фиксируется гайкой на 17 и нижним болтом на

Пришлось покупать ещё один реле-регулятор, после чего заряд вернулся к нормальным значениям. На стенде Диагностика на стенде проводится на сервисе, а при наличии всего необходимого возможна и в домашних условиях. F2 10A Электродвигатели стеклоочистителя. Сигнализатор включения габаритных огней.

Принцип работы агрегата и контрольной лампы заряда

Между передним ротором и передним подшипником устанавливается регулировочная шайба, которую часто забывают поставить, делая ремонт генератора. Генераторы на автомобиле ВАЗ инжектор или карбюраторный тип имеют одинаковый привод. Осуществляя ремонт генератора, часто забывают поставить регулировочную шайбу, что делать крайне не рекомендуется. Это значит, что цепь целая и генератор готов к работе.

К внутренней части задней крышки устанавливается выпрямитель БПВ Оснащался прямозубыми 4 и 5-ступенчатыми коробками передач, с кулачковыми муфтами включения.

12.15. Схема соединений системы генератора 37.3701

F12 10A Дальний свет фар правая блок-фара. Базовая модель года выпуска с карбюраторным двигателем объемом 1,29 литров и мощностью 63,6 лошадиные силы.

Неисправный вентиль, как правило, пропускает ток в обоих направлениях. Неисправный конденсатор необходимо заменить. При этом силой магнитного потока управляет реле-регулятор, которое увеличивает или уменьшает напряжение на щетках в зависимости от нагрузки на плюсовой клемме аккумуляторной батареи. В результате имеем меньший износ контактных колец и щеток, значительно увеличенный срок службы. F11 10A Плафоны освещения салона.
принцип работы генератора

Новости, статьи, обзоры

Как заменить реле регулятор напряжения на классике без снятия генератора?

Если вы разместите рекламу продукции своего предприятия на транспорте (например, на автобусах городских маршрутов), то будьте уверены – ее увидит как минимум полгорода. Заказать услугу можно по ссылке брендирование транспорта киев на сайте transport.adv-sonata.com.

Можно ли заменить на классике вышедший из строя реле регулятор напряжения без снятия генератора? Прочитав кучу рекомендаций по этой процедуре в Интернете, я понял, что проделать эту процедуру можно лишь сняв сам генератор (т.е. потребуется лезть под автомобиль). А это долгая и нудная процедура. Особенно для тех, у кого нет своей смотровой ямы и даже гаража.
Зачем мучиться, подумал я. И чтобы открыть доступ к генератору, снял аккумулятор и бачок омывателя. Обе процедуры очень просты и, кстати, их тоже необходимо выполнять, чтобы снять сам генератор.
После этого отсоединил провод с наконечником от реле (на рис. провод показан под цифрой 2), а затем при помощи крестовой отвертки открутил два винта (1), и вытащил реле напряжения.
Как видите, ничего сложного при этом не произошло, только пришлось потрать немного времени на нахождение винтов почти на ощупь.
Чтобы поставить реле регулятор напряжения на место, я проделал все вышеописанные операции в обратном порядке.
Вот и все!
Проделав такую процедуру всего один раз, вы сможете менять реле регулятор хоть каждый день.
Если же вы все-таки решили поменять реле путем снятия генератора с двигателя, то можно заодно вместо заводского реле напряжения поставить выносное. В таком устройстве само реле расположено отдельно и соединяется с щетками и кронштейном длинными проводами. Выносное реле можно закрепить в удобном месте в моторном отсеке. Главное, чтобы был надежный контакт корпуса реле напряжения с кузовом (массой).
Кроме того, такие выносные реле имеют встроенный переключатель, с помощью которого можно регулировать выдаваемое генератором напряжение (в моем реле предусматривалась регулировка от 13,6в до 14,7в). Это очень удобно при эксплуатации автомобиля в холодном климате.

Антон Писаренко, специально для сайта Однополчане

Регулятор напряжения ваз 2104

Снять интегральный регулятор напряжения можно с генератора, установленного на двигателе, но для наглядности порядок работы показан на снятом агрегате.

Отсоединяем наконечник провода от вывода регулятора напряжения.

Крестообразной отверткой отворачиваем два винта крепления регулятора напряжения.

. и снимаем его в сборе со щеткодержателем.

Для проверки регулятора подсоединяем к щеткам вольтметр или контрольную лампу. На вывод «В» регулятора подаем «плюс» от аккумуляторной батареи напряжением 12В (на фото желтый провод), а на контакт «масса» — «минус». Если напряжения нет (контрольная лампа не горит) — регулятор неисправен.

Устанавливаем новый регулятор на генератор и, придерживая его (преодолевая усилие сжатых пружин щеток), заворачиваем винты.

Подсоединяем к выводу регулятора провод.

Снятие генератора

Работу удобнее проводить на смотровой канаве или подъемнике.

Отсоединяем штекер от вывода «61» генератора (аккумуляторная батарея и термостат для наглядности сняты).

Сдвинув изоляционный чехол, ключом «на 10» отворачиваем гайку крепления проводов на выводе «30» генератора и отсоединяем провода.

Снимаем ремень привода со шкива генератора (см. «Замена ремня привода генератора»).

Ключом «на 17» отворачиваем две гайки и снимаем регулировочную планку.

Отвернув гайку нижнего крепления генератора (см. «Замена ремня привода генератора», ).

. вынимаем болт и втулку. Генератор при этом будет держаться на кронштейне.

Снимаем генератор с автомобиля, опустив его вниз между кронштейном и поперечиной передней подвески.

Устанавливаем генератор на автомобиль в порядке, обратном снятию. После установки регулируем натяжение ремня привода (см. «Замена ремня привода генератора»).

Ремонт генератора

Снимаем генератор с двигателя (см. «Снятие генератора»).

Ключом «на 10» отворачиваем гайку.

и снимаем наконечник провода конденсатора с вывода «30» генератора.

Снимаем регулятор напряжения (см. ________________________________