Регулятор давления ситроен ксантия
Регулятор давления ситроен ксантия
Kirius » Декабрь 10th, 2007, 7:03
- Ответить с цитатой
Kirius » Декабрь 10th, 2007, 7:04
- Ответить с цитатой
YaRIK » Декабрь 10th, 2007, 8:09
- Ответить с цитатой
valisk » Сентябрь 23rd, 2008, 1:34
- Ответить с цитатой
Navigator » Сентябрь 24th, 2008, 8:18
- Ответить с цитатой
valisk » Октябрь 28th, 2008, 6:43
- Ответить с цитатой
Petruxa » Октябрь 28th, 2008, 11:19
- Ответить с цитатой
eremka » Ноябрь 11th, 2008, 5:17
Капает в указанных местах (рис1).
Покупаем две резинки. Спасибо YaRIK , за номера. На Кольцова по 28.000 на экзисте по 9$. (рис 2.)
Машину вниз, сбрасываем давление. Далее откручиваем крепления трубок и потом сами трубки. Их две (ключ на 9 и на 12). Снимаем шланг обратки и затыкаем его чем-нибудь. Откручиваем сам регулятор вместе со сферой. Два болта на 11(?). Выбираемся из-под машины и с помощью тисков и цепногогазовоголюбого ключа снимаем сферу. Можно сорвать на машине, а потом без тисков руками открутить. Сферу и резинку откладываем, получаем рис3.
С помощью шестигранников откручиваем два болта, придерживая крышку. Под ней пружина. Поочередно вынимая все внутренности получаем рис4. (крышка — шайба(ы) — пружина большая — пружина маленькая — «тарелка»)
Там где сфера (рис5): откручиваем болт на 8, затем вынимаем пластину «U» под ней шарик. Откладываем все в сторону. Выкручиваем болт для сброса давления (ключ на 14) и вмести с шариком, который под ним откладываем в сторону. Откручиваем болт на кронштейне с противоположной стороны сферы, тот который прикручивается к коробке.
Там где была сфера и там где пружины по центру стоят штоки. Их выбиваем, постукивая об ладонь, и как только появляется кончик вынимаем за него весь шток.
Дальше, с помощью шприца и керосина промываем регулятор. Откладываем его на чистую бумагу. Туда же промытые все остальные детали. Собираем все на место. Там где сфера, там где пружина, там где кронштейн и там где болт сброса давления. Порядок не важен.
Там где кронштейн: берем купленную прокладку и вставляем на место (Рис 6.), прикручиваем кронштейн. Болт не затягиваем, затягиваем при установке на машину.
Собираем со стороны сферы. Шток и шарик на место, затем пластину «U» и все это зажимаем болтом на 8.
Собираем там, где пружина. Прокладку на место (рис 7). Затем шток, на него тарелку, маленькую и на нее большую пружину (рис . Шайбу(ы) в крышку и прижимая крышку закручиваем болты. Закручиваем на место болт сброса давления, не забывая про шарик. Ставим на место сферу с прокладкой. Вот и все. Обратно под машину устанавливаем все хозяйство на место, не забывая дожать болт на кронштейне с первой прокладкой.
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
первоисточник и руководство к действию тут:
http://cx.podolsk.ru/xm/frame.htm
Штоки не полировал, шайбы не подкладывал. К работе притензий не было, ставилась цель устранить течь. Цель достигнута. Удачи.
Регулятор давления ситроен ксантия
На данный момент самый дефицитный узел для Xantia , XM , BX , т.к. новые, как говорят, уже не производят, а за восстановленные из-за «бугра» просят до 300 евро. А вся проблема в износе пары золотник-корпус. У нового дозатора зазоры и цилиндричность этих деталей в пределах нескольких микрон. В процессе работы зазоры увеличиваются и узел начинает «травить» в обратку и (или) в тормозной контур даже без нажатия на педаль тормоза. Признаками изношенного дозатора являются:
— сильная течь в обратку бачка от тормозного контура
— «шипение» под педалью во время торможения
— частая «отсечка» регулятора давления даже при исправной аккумуляторной сфере
— подтормаживание передних и(или) задних суппортов и , как следствие, отсутствие нормального наката и перегрев тормозных дисков
Ремонту данный узел не подлежит, только замена на нормальный б/у или восстановленный. При этом, желательно проверить узел до установки на автомобиль
Как же работает дозатор?
По сути это гидрораспределитель со встроенным регулятором тормозов заднего контура. Довольно непростой и высокопрецезионный узел. Скользящие золотники разделены двумя пружинками, имеют сложную форму поверхности (череду специальных кольцевых проточек), крестообразные насечки с торцов и протоки внутри. В задней части расположен регулятор давления подающегося на задний тормозной контур. Спереди эластичный резиновый капюшон, через утолщённый и жёсткий верх которого и передаётся нажатие педали тормоза ( кстати, если мембрана капюшона разрушается, то вы обнаружите лужу под ковриком, тогда капюшон можно заменить). Дозатор имеет два входа и два выхода, плюс две обратки в бачок.
На нижеприведенном рисунке 1 показано сечение дозатора в плоскости трубопроводов.
Обратка показана пунктиром только для наглядности, а на самом деле лежит в плоскости перпендикулярной трубкам.
Давление в тормоза подаётся при осевом смещении золотников. В состоянии покоя контуры тормозов соединены с обраткой , т.е. давление в них отсутствует.
В состоянии покоя золотники показаны на рисунке 1
а) В машине только водитель.
Легко нажимая на педаль тормоза , вы смещаете первый золотник непосредственно, а второй через переднюю пружинку. Он расположен между двумя пружинками и сместится меньше, сжав обе пружинки. При этом контур передних тормозов откроется, а задних практически нет. В этом случае тормозят передние колёса. При отпускании педали давление уходит в обратку.
Нормальное нажатие на педаль тормоза . Вы смещаете первый шток непосредственно, второй шток – клапан до полного сжимания пружинок, третий шток касается второго. Дальше педаль не пойдёт. Пружина в задней камере очень жёсткая. При этом контур передних тормозов откроется на большую величину чем задних. Кроме того в контур передних тормозов подаётся высокое давление от регулятора, а задних – от задней подвески, которое ниже. Передние колёса тормозят сильнее задних. При отпускании педали золотники возвращаются в исходное положение, а давление уходит в обратку.
б) Пассажиры сзади и/или груз в багажнике.
С увеличением загрузки задней части растёт давление в задней подвеске. Через соединительный проток это возросшее давление начнёт воздействовать на поршень третьего скользящего золотника. Он начнёт сдвигаться, сжимая жесткую пружину в регуляторе давления задних тормозов. Чем больше давление, тем больше сжатие пружины и сдвиг третьего золотника. Первый скользящий золотник останется на месте, второй практически не сдвинется – пружинки начнут разжиматься, удерживая его от движения. Это показано на нижеприведенном рисунке 2. Теперь «ход педали» увеличился.
Легко нажимая на педаль тормоза , вы смещаете первый золотник непосредственно и на ту же величину что и в случае «а». Второй сместится дальше, чем в случае «а», потому что третий золотник стоит глубже. При этом контур передних тормозов откроется так же, а задних больше чем в случае «а». В контур передних тормозов всегда подаётся высокое давление от регулятора, а задних – от задней подвески, давление в которой теперь возросло. В этом случае тормозят передние колёса и подтормаживают задние.
Нормальное нажатие на педаль тормоза . Вы смещаете золотники до касания между собой. Трубопроводы открываются — давление идёт в контур передних тормозов и возросшее под нагрузкой давление в задней подвеске, через сильнее открытые отверстия — на задние тормоза. Теперь передние тормоза эффективно подкреплены задними.
Это состояние показано на нижеприведенном рисунке 3.
Длительное сильное нажатие на педаль тормоза . Вы смещаете штоки до касания между собой. Трубопроводы открываются — давление идёт в контур передних тормозов и задних тормозов. Это «экстренное» торможение. При этом машина «клюет» и увеличивает давление на переднюю ось и уменьшает на заднюю. Педаль остаётся нажатой — давление в камере регулятора усилия торможения задней подвески становится равным давлению в протоке смещающем третий шток. Давление уравнивается т.к. жидкость проходит через жиклёр регулировочного винта и поступает в камеру. См. рис. 4.
Пружина регулятора начинает разжиматься, уменьшая силу торможения задних колёс, предотвращая их блокирование, а давление в переднем контуре не изменится. А в машинах с АБС тормозной клапан подаёт давление на гидравлический блок АБС, который управляет только подачей жидкости (а не величиной давления) на суппорты в случае блокировки колёс. Причём передними по отдельности, а задними вместе – туда идёт одна магистраль.
Обеспечить торможение передним контуром с постоянными характеристиками и задним в зависимости от нагрузки на заднюю ось.
P . S . Кстати , на техосмотре при проверке тормозов лучше поднять машину в верхнее положение. Тогда давление в заднем контуре возрастает и задние тормоза будут эффективнее.
Регулятор давления топлива Ситроен Ксантия
Перед покупкой регулятора давления топлива Ситроен Ксантия, необходимо уточнить по вин-коду авто, какой именно регулятор установлен. Регуляторы давления топлива Citroen Xantia бывают механические, гидравлические, универсальные, со встроенным манометром и без, для дизельных моторов. При выборе нет строгой привязки к определенной модели. Есть общая рекомендация: «Не берите длинные и узкие, берите утолщенные и короткие». Опыт установки разных производителей подтвердил этот совет. Еще есть тенденция ставить на обычные легковые автомобили спортивные регуляторы давления топлива.
Регулятор давления топлива Ситроен Ксантия в обычном варианте, состоит из корпуса, клапана и пружины, в корпусе 2 отверстия, через которые проходит топливо, и одно отверстие, через которое лишнее топливо возвращается обратно в бак. Расположен он либо в топливной рампе, либо в бензобаке, либо в шланге обратной подачи, либо в бензонасосе.
Цена регулятора давления топлива Ситроен Ксантия:
| Варианты: | Цена: |
|---|---|
| Регулятор давления топлива Ситроен Ксантия, механический | от 1500 руб. |
| Регулятор давления топлива Ситроен Ксантия, гидравлический | от 2200 руб. |
Хотите купить регулятор с выгодой до 30%?
Звоните или пишите нам прямо сейчас!
с 20.00 до 10.00
отправьте нам заявку на:
Whatsapp / Viber : +7 (962) 684-06-67
Стоимость регулятора зависит от того, новый он или б/у, состояния б/у (сколы, деформация и т.п.), фирмы производителя, а также от наличия на нашем складе или срока поставки до нашего магазина.
Корпус должен выдерживать давление, поэтому сделан из металла: алюминий, латунь, медь, сталь и т. д. Распространенная неисправность – заклинивание клапана. Поломка регулятора давления топлива очень опасна: излишний напор может порвать топливный шланг, а недостаток приведет к топливному голоданию двигателя и его ремонту. Ремонт регулятора давления топлива Citroen Xantia не предусмотрен, чистка тоже, его можно только заменить. Вместе с регулятором давления топлива мы рекомендуем заменить топливный фильтр и насос в случае их неисправности.
Хорошие производители регуляторов: MAHLE KNECHT, PIERRURG, KOLBENSCHMIDT, TOMEI, EPMAN, СОАТЕ.
Когда покупать регулятор давления:
— Двигатель долго не может запуститься;
— Двигатель работает неустойчиво на холостых оборотах, глохнет;
— Рывки и потеря ускорения во время движения;
— Значительно увеличился расход горючего;
— Потеки горючего на шлангах при их целостности.
Citroen Xantia Break 1.8i 16V 5дв. универсал, 112 л.с, 5МКПП, 1998 – 2001 г.в. — неисправности регулятора давления топлива
Неисправности регулятора давления топлива двигателя
В процессе эксплуатации бензинового или дизельного двигателя водитель может столкнуться с тем, что при нажатии газа двигатель не набирает обороты. Отметим, что после установки на машину ГБО часто возникает такая
Проблемы в системе питания двигателя могут быть разными. По этой причине во время диагностики необходимо учитывать определенные признаки неисправности регулятора давления топлива. Чаще всего главными симптомами считаются такие, когда двигатель не набирает обороты и не развивает полную мощность, а также глохнет на разных режимах работы. В списке основных признаков специалисты отмечают:
неустойчивую работу на ХХ, агрегат глохнет на холостых;
потерю мощности, заметное повышение расхода топлива;
замедленные реакции на нажатие педали газа;
рывки и провалы во время разгона, в момент перегазовки;
автомобиль не разгоняется, не набирает обороты;
Отметим, что неисправность РДТ на бензиновых авто напоминает по симптомам распространенные проблемы с топливным насосом или его сетчатым фильтром. По этой причине во время определения неисправностей системы питания необходима обязательная проверка регулятора давления топлива.
Если машина глохнет на холостом ходу, пропала мощность двигателя, появились провалы, автомобиль дергается во время разгона или в момент переключения передачи, отмечен значительный расход горючего, тогда дело может быть не только в сетке бензонасоса, моторчике или его реле, но и в регуляторе давления топлива.
Неполадки регулятора обычно сводятся к тому, что пружина теряет нужное усилие, в результате чего горючее преждевременно сливается в «обратку», а двигателю попросту не хватает топлива в момент нажатия на газ и повышения оборотов, а также на переходных режимах. Получается, давление в топливной рампе при неисправной пружине регулятора давления топлива низкое, в результате чего двигатель работает неустойчиво, снижается мощность мотора, ЭБУ не способен правильно корректировать состав смеси для различных режимов работы и т.п.
Также стоит отметить, что возможно и снижение пропускной способности, а также закупорка РДТ. При такой неисправности двигатель глохнет независимо от режима работы ДВС. Если регулятор сильно забит, тогда давление в системе растет и горючее начинает выливаться через уплотнительные элементы в местах соединений. Дело в том, что производители автомобилей всегда учитывают вероятность снижения производительности насоса и форсунок. Для решения задачи бензонасос всегда качает топливо «с запасом». Если слив в возвратную магистраль по каким-либо причинам затруднен, тогда избытку горючего не удается вернуться в топливный бак, давление в результате растет.
Еще возможны сбои в работе РДТ, когда регулятор давления в топливной рампе начинает заклинивать с определенной периодичностью. В таких случаях в системе топливоподачи возникают перепады давления, машина начинает дергаться. Добавим, что к наиболее частым причинам выхода регулятора из строя, в результате чего проявляются признаки неисправности регулятора давления топлива на дизеле или бензиновом авто, также относят износ самих материалов внутри устройства, то есть клапан со временем просто отрабатывает свой ресурс. На срок службы и состояние регулятора влияет качество топлива и содержание различных примесей в нем, длительный простой транспортного средства без запуска двигателя и т.д.
Проверка и замена регулятора давления топлива
Как видно, неисправность регулятора давления имеет симптомы, очень схожие с неисправностями бензонасоса или забитым топливным фильтром. В самом начале отметим, что если во время проверки обнаружены неполадки данного элемента, тогда предпочтительна замена РДТ на новый. Дело в том, что замена отдельных частей, попытки очистки и другие манипуляции часто не позволяют вернуть устройству должную работоспособность. Если учесть, что цена регулятора давления топлива является вполне доступной, тогда любые попытки ремонта можно считать нецелесообразными.
Для самостоятельной проверки регулятора своими руками можно воспользоваться одним из доступных способов. Наиболее простым и достаточно эффективным считается решение проверить давление в топливной системе при помощи манометра (подойдет шинный манометр). Чтобы замерить давления регулятора на холостом ходу, манометр подключается между топливным шлангом и штуцером, параллельно отсоединяется вакуумный шланг.
Замеры должны показать изменение давления в системе в определенном диапазоне. Давление горючего должно увеличиваться, находясь в рамках от 0.3 — 0.7 Бар. Если такого не произошло, тогда для начала можно попробовать осуществить замену вакуумного шланга, после чего повторить замеры. Чтобы проверить давление топлива на торцевой части рампы понадобится выполнить отворачивание пробки штуцера. В указанной пробке также имеется специальное кольцо для уплотнения. Указанное кольцо следует проверить на целостность, элемент должен оставаться эластичным. Если есть дефекты, тогда кольцо или всю пробку сразу также нужно поменять.
После осмотра кольца можно вывернуть зонтик из штуцера. Многие водители для отворачивания пользуются металлическим колесным колпачком вентиля. Теперь шланг и подключенный к нему манометр нужно соединить со штуцером, после чего конструкция закрепляется дополнительно при помощи хомутов. Далее мотор можно запустить и произвести замеры. В норме показатели должны составлять около 2.9-3.3 кгс на см2. После можно отсоединить шланг от РДТ, наблюдая за показаниями манометра. Показатель давления должен увеличиться от 20 до 70 кПа.
В том случае, если регулятор давления топлива по-прежнему выдает низкий или нулевой показатель, тогда можно задуматься о замене устройства. Поменять РДТ не является сложной задачей, то есть замену можно выполнить самому в условиях гаража. В начале процедуры нужно «стравить» давление в системе питания двигателя. Для решения задачи необходимо открутить гайку, при помощи которой крепится топливная трубка. Теперь можно открутить пару болтов, которыми регулятор обычно прикреплен к топливной рейке на большинстве инжекторных авто.
Следующим шагом становится аккуратное извлечение штуцера регулятора из отверстия в топливной рейке и его окончательный демонтаж (топливную трубку нужно заранее полностью отсоединить). Завершающим этапом становится установка нового или заведомо исправного элемента в рампу, после чего осуществляется проверка работоспособности описанным выше способом при помощи манометра. Напоследок добавим, что также рекомендуется дополнительно смазывать бензином уплотнительные кольца перед установкой нового РДТ или в случае замены указанных колец.
Технические параметры Citroen Xantia Break 1.8i 16V / Ситроен Ксантиа в кузове 5 дв. универсал с двигателем 112 л.с, 5МКПП, выпускавшихся c 1998 г. по 2001 г.
Регулятор гидравлического давления — общие сведения, снятие и установка Ситроен Ксантиа
Регулятор гидравлического давления — общие сведения, снятие и установка
См. предупреждения, приведенные в разделе Общая информация и меры предосторожности. При сборке потребуются новые уплотнители гидравлических трубок, а также новые шланговые хомуты.
Регулятор давления расположен под автомобилем и установлен на сборке главного аккумулятора и выполняет следующие функции:
a) Ограничивает напор, развиваемый насосом высокого давленияза счет возврата избытка жидкости обратно в резервуар;
b) Обеспечивает подачу гидравлической жидкости при падении напора ниже заданного значения.
Давление включения и отключения подачи жидкости регулируются за счет подбора специальных уравнительных шайб (см. Спецификации). Регулировка должна производиться в условиях мастерской автосервиса.
1. Сбросьте давление в гидравлической системе (см. Общая информация и меры предосторожности).
2. Заведите под блок регулятора сливную емкость. Снизу под блоком отпустите крепежныйхомут и отсоедините гидравлический шланг. Приготовьтесь к сбору проливаемой жидкости.
3. В верхней части блока отпустите штуцерные соединения и отсоедините две гидравлическиетрубки. Вновь будьте готовы к сбору проливаемой жидкости. Сразу же закупорьтеоткрытые концы трубок и штуцеров во избежание попадания в систему грязи.
4. Отдайте гайку болта крепления фиксаторов трубок на верхней стороне регулятора.Сдвиньте трубки в сторону.
5. Отдайте гайку крепежного болта и отделите опорный кронштейн нижнего шланга от монтажной скобы регулятора.
6. Отдайте крепежную гайку и снимите опорные кронштейны трубок с крепежной шпильки регулятора.
7. Отдайте гайку и снимите опорный кронштейн трубок с монтажной скобы регулятора.
8. Выверните болт крепления монтажной скобы регулятора к сборке трансмиссии.
9. Выверните болт и шпильку крепления переднего опорного кронштейна регулятора к трансмиссии. Снимите регулятор.
Установка производится в обратном порядке. Обратите внимание на следующие моменты:
a) Проследите за правильностью установки опорных кронштейнов гидравлических линий. Удостоверьтесь, что никакие трубки и шланги не натянуты;
b) В случае необходимости замените резиновые уплотнители штуцерных соединений гидравлических трубок;
c) Поднимите давление в системе (см. Общая информация и меры предосторожности);
d) Проверьте уровень гидравлической жидкости, в случае необходимости произведите соответствующую корректировку (обратитесь к Главе Текущее обслуживание).
Тормозная система
Тормозная система Citroen Xantia
Два независимых гидравлических контура (передний и задний). ABS на некоторых моделях. Дисковые передние и задние тормозные механизмы. Давление в тормозных контурах обеспечивается главной гидравлической системой (см. Главу Единая гидравлическая система). Стояночный тормоз имеет тросовый привод на передние колеса.
Тормозные механизмы передних колес
Дисковые, вентилируемые, с 1-поршневым плавающим суппортом
Диаметр тормозного диска, мм
Все модели, кроме бензиновых с двигателем серии RFY (16 клапанов)
Бензиновые модели, оборудованные двигателем серии RFY (16 клапанов)
Толщина тормозного диска, мм
Все модели, кроме бензиновых с двигателем серии RFY (16 клапанов)
• Минимальное допустимое значение
Бензиновые модели, оборудованные двигателем серии RFY (16 клапанов)
• Минимальное допустимое значение
Максимальная допустимая разница в толщине дисков, мм
Максимальное допустимое боковое биение, мм
Рабочая поверхность фрикционной накладки, см 2
Все модели, кроме бензиновых с двигателем серии RFY (16 клапанов)
Бензиновые модели, оборудованные двигателем серии RFY (16 клапанов)
Толщина новых фрикционных накладок, мм
Все модели, кроме бензиновых с двигателем серии RFY (16 клапанов)
Бензиновые модели, оборудованные двигателем серии RFY (16 клапанов)
Минимальная допустимая толщина фрикционных накладок, мм
Все модели, кроме бензиновых с двигателем серии RFY (16 клапанов)
Бензиновые модели, оборудованные двигателем серии RFY (16 клапанов)
Материал фрикционных накладок Безасбестовые АВЕХ
Тормозные механизмы задних колес
Дисковые (со сплошными дисками), с 2-поршнеым фиксированным суппортом
Диаметр тормозного диска, мм
Толщина тормозного диска, мм
• Минимальное допустимое значение
Максимальная допустимая разница в толщине дисков, мм
Максимальное допустимое боковое биение, мм
Рабочая поверхность фрикционной накладки, см 2
Толщина новых фрикционных накладок, мм
Минимальная допустимая толщина фрикционных накладок, мм
Материал фрикционных накладок
Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм
Болты крепления анкерной скобы суппорта переднего тормозного механизма
Направляющий болт суппорта переднего тормозного механизма
Болты крепления заднего суппорта
Болты крепления тормозной педали к переборке
Болты крепления клапана управления
Контргайки регулятора стояночного тормоза
Болт и гайка крепления штока управления передачами
Штуцерные соединения тормозных трубок
Гайки крепления гидроклапанного блока ABS
Болты/шпильки крепления колесных датчиков ABS
Болты крепления колес
Все модели оборудованы 2-контурной тормозной системой с приводом от главной гидравлической системы автомобиля (см. Главу Единая гидравлическая система) посредством клапана управления, играющего роль главного тормозного цилиндра в тормозных системах обычного типа. Давление на передние тормозные механизмы подается непосредственно от главной гидравлической системы (через регулятор давления). Контур тормозных механизмов задних колес соединен с гидравлическим трактом задней подвески. При такой схеме распределения давления основное тормозное усилие приходится на передние колеса автомобиля, в то время как усилие, развиваемое задними тормозными механизмами зависит от степени загрузки автомобиля.
Педаль ножного тормоза механически связана со сборкой клапана управления.
Передние тормозные механизмы оборудованы 1-поршневыми суппортами плавающего типа, воздействующими на диски вентилируемого типа.
В задних тормозных механизмах используются фиксированные суппорты, оборудованные двумя поршнями, обеспечивающими прижим колодок к сплошным дискам.
Стояночный тормоз имеет механический тросовый привод и воздействует на передние колеса автомобиля. Рычаг управления стояночным тормозом расположен на полу между передними сиденьями.
Система антиблокировки тормозов (ABS) входит в стандартную комплектацию некоторых моделей и может устанавливаться дополнительно на любые модели. Конструкция и принцип функционирования системы описаны в разделе Система антиблокировки тормозов (ABS) — общая информация.
В качестве рабочего тела в гидравлической системе автомобилей Citroёn Xantia используется минеральная жидкость LHM темно зеленого цвета. Применение гидравлических жидкостей любого другого типа чревато выходом из строя резиновых уплотнителей и соединительных шлангов компонентов системы. Храните гидравлическая жидкость в герметично закрытой таре.
В экстремальных ситуациях допускается использование в качестве рабочего тела в гидравлической системе моторного масла SAE 10 или SAE 20, однако в таких случаях по прибытию к месту ремонта/стоянки гидравлический тракт должен быть опорожнен и при первой же возможности заполнен стандартной жидкостью LHM.
После удаления из системы жидкости сомнительного происхождения гидравлический тракт должен быть промыт специальным составом, который можно приобрести в фирменных сервис-центрах компании Citroёn. Прокачав систему, оставьте ее заполненной промывочным составом, который должен использоваться на протяжении приблизительно 1000 км (600 миль) пробега. Затем систему следует вновь опорожнить и заполнить стандартной гидравлической жидкостью LHM. В случае выхода из строя резиновых уплотнений в результате использования нестандартной жидкости, все поврежденные компоненты подлежат замене. Выполнение данной работы следует поручить специалистам станции техобслуживания.
В качестве сменных компонентов следует использовать только фирменные детали производства компании Citroёn, которые обычно окрашены в белый или зеленый цвет и предназначены для использования в контакте с жидкостью LHM.
Одним из основных правил, которые должны соблюдаться при обслуживании компонентов гидравлического тракта, является самое тщательное соблюдение чистоты. Тщательно протирайте подлежащие отсоединению компоненты и прилегающие к ним поверхности. Все открытые после снятия компонента соединения сразу же закупоривайте во избежание попадания в систему грязи и посторонних предметов.
Видео про «Тормозная система» для Citroen Xantia
Ситроен Ксантия-гидроподвеска! Часть 1.
Ситроен Ксантия- гидравлическая подвеска( часть2)
Замена задних тормозных колодок Ситроен С5
Citroen Xantia 1993-1998 Регулятор гидравлического давления — общие сведения, снятие и установка
Регулятор гидравлического давления — общие сведения, снятие и установка
См. предупреждения, приведенные в разделе Общая информация и меры предосторожности. При сборке потребуются новые уплотнители гидравлических трубок, а также новые шланговые хомуты.
Регулятор давления расположен под автомобилем и установлен на сборке главного аккумулятора и выполняет следующие функции: a) Ограничивает напор, развиваемый насосом высокого давленияза счет возврата избытка жидкости обратно в резервуар; b) Обеспечивает подачу гидравлической жидкости при падении напора ниже заданного значения.
Давление включения и отключения подачи жидкости регулируются за счет подбора специальных уравнительных шайб (см. Спецификации). Регулировка должна производиться в условиях мастерской автосервиса.
1. Сбросьте давление в гидравлической системе (см. Общая информация и меры предосторожности). 2. Заведите под блок регулятора сливную емкость. Снизу под блоком отпустите крепежныйхомут и отсоедините гидравлический шланг. Приготовьтесь к сбору проливаемой жидкости. 3. В верхней части блока отпустите штуцерные соединения и отсоедините две гидравлическиетрубки. Вновь будьте готовы к сбору проливаемой жидкости. Сразу же закупорьтеоткрытые концы трубок и штуцеров во избежание попадания в систему грязи. 4. Отдайте гайку болта крепления фиксаторов трубок на верхней стороне регулятора.Сдвиньте трубки в сторону.
5. Отдайте гайку крепежного болта и отделите опорный кронштейн нижнего шланга от монтажной скобы регулятора.
6. Отдайте крепежную гайку и снимите опорные кронштейны трубок с крепежной шпильки регулятора.
7. Отдайте гайку и снимите опорный кронштейн трубок с монтажной скобы регулятора.
8. Выверните болт крепления монтажной скобы регулятора к сборке трансмиссии.
9. Выверните болт и шпильку крепления переднего опорного кронштейна регулятора к трансмиссии. Снимите регулятор.
Установка производится в обратном порядке. Обратите внимание на следующие моменты: a) Проследите за правильностью установки опорных кронштейнов гидравлических линий. Удостоверьтесь, что никакие трубки и шланги не натянуты; b) В случае необходимости замените резиновые уплотнители штуцерных соединений гидравлических трубок; c) Поднимите давление в системе (см. Общая информация и меры предосторожности); d) Проверьте уровень гидравлической жидкости, в случае необходимости произведите соответствующую корректировку (обратитесь к Главе Текущее обслуживание).
Клуб Любителей Ситроен: регулятор давления — Клуб Любителей Ситроен
- Сайт
- Форум
- Пользователи
- Портал
- Календарь
- Блоги
- Галерея
- Garage
- Чат
- Награды
- Клуб Любителей Ситроен
‘ />Технический раздел по моделям Ситроен- ‘ />Citroen Xantia
- Правила Нашего Форума
- Просмотр новых публикаций
регулятор давления Оценка: 
#1 
паша5555
- Группа: Новичок
- Сообщений: 9
- Регистрация: 08 January 11
- Авто: ксантия 2,0i
Сообщение отредактировал паша5555: 19 December 2011 — 20:20
- Наверх of the page up there ^
#2 ИС-Xantia
- Группа: Ситровод
- Сообщений: 1007
- Регистрация: 14 March 10
- Город: г. Люберцы, МО
- Пол: Мужчина
- Авто: С5-II, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП, Xantia 1,9D 1994г была 12 лет
паша5555 сказал:
- Наверх of the page up there ^
#3 паша5555
- Автор темы
- Группа: Новичок
- Сообщений: 9
- Регистрация: 08 January 11
- Авто: ксантия 2,0i
- Наверх of the page up there ^
#4 ИС-Xantia
- Группа: Ситровод
- Сообщений: 1007
- Регистрация: 14 March 10
- Город: г. Люберцы, МО
- Пол: Мужчина
- Авто: С5-II, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП, Xantia 1,9D 1994г была 12 лет
Там пластиковый стакан, притянутый к корпусу регулятора двумя винтами через колечко-уплотнитель. Внутри стакана одна пружина (в последних версиях их две) и регулировочная шайба (или две-три). Больше там ничего нет.
При снятии этого хозяйства может случайно выпасть прецезионный плунжер из корпуса регулятора. Собственно, пружина(ы) и поджимает этот плунжер.
Забыл: там еще есть фигурная шайба между пружиной и плунжером.
П.С. Неплохо бы знаки препинания расставлять. а то гадай тут.
Сообщение отредактировал ИС-Xantia: 19 December 2011 — 21:24
- Наверх of the page up there ^
#5 паша5555
- Автор темы
- Группа: Новичок
- Сообщений: 9
- Регистрация: 08 January 11
- Авто: ксантия 2,0i
ясно! пасиба! оч вам благодарен.
да, кстати, а можно где-нибудь найти фото всех деталей или в частности плунжера!!
- Наверх of the page up there ^
#6 ИС-Xantia
- Группа: Ситровод
- Сообщений: 1007
- Регистрация: 14 March 10
- Город: г. Люберцы, МО
- Пол: Мужчина
- Авто: С5-II, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП, Xantia 1,9D 1994г была 12 лет
- Наверх of the page up there ^
#7 паша5555
- Автор темы
- Группа: Новичок
- Сообщений: 9
- Регистрация: 08 January 11
- Авто: ксантия 2,0i
Сообщение отредактировал паша5555: 20 December 2011 — 16:50
- Наверх of the page up there ^
#8 ИС-Xantia
- Группа: Ситровод
- Сообщений: 1007
- Регистрация: 14 March 10
- Город: г. Люберцы, МО
- Пол: Мужчина
- Авто: С5-II, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП, Xantia 1,9D 1994г была 12 лет
Посмотри в центральную дырку на корпусе, куда упирается пружина(ы). Если там нет плунжера (его можно вытянуть магнитом, или сам выпадет), то насос все сливает в обратку и давления, естественно, не будет.
Эта тарелка (фигурная шайба) передает усилие пружины плунжеру.
regulator.doc (1.39МБ)
Количество загрузок:: 29
Сообщение отредактировал ИС-Xantia: 20 December 2011 — 16:59
Регулятор давления ситроен ксантия
Вот друг хочет купить сабж, может ктонить ченить посоветовать/показать на продажу, рассчитывает до 3200.
Да, так же интересуют советы что/где смотреть (специфические)
ЗЫ он тоже хочет стать французэводом
я только одно мнение заметил — SERB — он ее имел . к этому можно и прислушиваться.
а в остальном суждения как у водителей ФольксфаГОНОв — — а РЕНО та этож Г и пр.
Dervik
пошли своего друга в поиск — и есть Франсемобиле клуб и клуб владельцев Ситро.
я только одно мнение заметил — SERB — он ее имел . к этому можно и прислушиваться.
а в остальном суждения как у водителей ФольксфаГОНОв — — а РЕНО та этож Г и пр.
Dervik
пошли своего друга в поиск — и есть Франсемобиле клуб и клуб владельцев Ситро.
Несмотря на то что я её имел — сейчас бы не взял себе.
во вторых — почему то никто не боится напороться на убитую дорогостоящую подвеску например в мэрсе, зато гидро ситроеновская — НЕ ДАЙ БОГ.
а что же делать будем когда через 20 лет всё на гидро/пневматике будет?
SERB
а чего ее боятся то ?
сфера — 30-ть баков стоит , а аммо с пружинй или с торсионом (как тебе удобней) сколько?
самый страшный там «паук» кажется и все. (и то я не знаком с ним — может и он сущая ерунда).
и еще — а ты видел глаза этих отмороженных покупающих за дурные деньги старых мерсов — ониже залиты дурью просто _ М.Е.Р.С.
на счет «паука» на скоько я понял со слов одного знакомого ремонтника (3 слова мата и одно по существу ) это какая-то штука в которую оч много трубок мелких входит и к ней проблемно подлезть ?
по поводу «на брюхе» — ктото мне грил что не может такое случиться при езде . или тот человек ошибался ?
потом по двиглу мне грили что тоже гиморная машина ?
прошу обсуждать, хорошо бы еще линком ткнули где можно модификации с описанием плюсов/минусов почитать, а то у другана инэта нету вот я ему инфу и копаю
SERB
а чего ее боятся то ?
сфера — 30-ть баков стоит , а аммо с пружинй или с торсионом (как тебе удобней) сколько?
самый страшный там «паук» кажется и все. (и то я не знаком с ним — может и он сущая ерунда).
на счет «паука» на скоько я понял со слов одного знакомого ремонтника (3 слова мата и одно по существу ) это какаято хреновина в которую оч много трубок мелких входит и к ней проблемно подлезть ?
по поводу «на брюхе» — ктото мне грил что не может такое случиться при езде . или тот человек ошибался ?
потом по двиглу мне грили что тоже гиморная машина ?
прошу обсуждать, хорошо бы еще линком ткнули где можно модификации с описанием плюсов/минусов почитать, а то у другана инэта нету вот я ему инфу и копаю
Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot] , Google [Bot] , Google Adsense [Bot] , MailRu [Bot] , Yandex [Bot]
| Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB
Регулятор давления ситроен ксантия
Регулятор давления ситроен ксантия
Citroen Xantia Break 1.8i 16V 5дв. универсал, 112 л.с, 5МКПП, 1998 – 2001 г.в. — неисправности регулятора давления топлива
Неисправности регулятора давления топлива двигателя
В процессе эксплуатации бензинового или дизельного двигателя водитель может столкнуться с тем, что при нажатии газа двигатель не набирает обороты. Отметим, что после установки на машину ГБО часто возникает такая
Проблемы в системе питания двигателя могут быть разными. По этой причине во время диагностики необходимо учитывать определенные признаки неисправности регулятора давления топлива. Чаще всего главными симптомами считаются такие, когда двигатель не набирает обороты и не развивает полную мощность, а также глохнет на разных режимах работы. В списке основных признаков специалисты отмечают:
неустойчивую работу на ХХ, агрегат глохнет на холостых;
потерю мощности, заметное повышение расхода топлива;
замедленные реакции на нажатие педали газа;
рывки и провалы во время разгона, в момент перегазовки;
автомобиль не разгоняется, не набирает обороты;
Отметим, что неисправность РДТ на бензиновых авто напоминает по симптомам распространенные проблемы с топливным насосом или его сетчатым фильтром. По этой причине во время определения неисправностей системы питания необходима обязательная проверка регулятора давления топлива.
Если машина глохнет на холостом ходу, пропала мощность двигателя, появились провалы, автомобиль дергается во время разгона или в момент переключения передачи, отмечен значительный расход горючего, тогда дело может быть не только в сетке бензонасоса, моторчике или его реле, но и в регуляторе давления топлива.
Неполадки регулятора обычно сводятся к тому, что пружина теряет нужное усилие, в результате чего горючее преждевременно сливается в «обратку», а двигателю попросту не хватает топлива в момент нажатия на газ и повышения оборотов, а также на переходных режимах. Получается, давление в топливной рампе при неисправной пружине регулятора давления топлива низкое, в результате чего двигатель работает неустойчиво, снижается мощность мотора, ЭБУ не способен правильно корректировать состав смеси для различных режимов работы и т.п.
Также стоит отметить, что возможно и снижение пропускной способности, а также закупорка РДТ. При такой неисправности двигатель глохнет независимо от режима работы ДВС. Если регулятор сильно забит, тогда давление в системе растет и горючее начинает выливаться через уплотнительные элементы в местах соединений. Дело в том, что производители автомобилей всегда учитывают вероятность снижения производительности насоса и форсунок. Для решения задачи бензонасос всегда качает топливо «с запасом». Если слив в возвратную магистраль по каким-либо причинам затруднен, тогда избытку горючего не удается вернуться в топливный бак, давление в результате растет.
Еще возможны сбои в работе РДТ, когда регулятор давления в топливной рампе начинает заклинивать с определенной периодичностью. В таких случаях в системе топливоподачи возникают перепады давления, машина начинает дергаться. Добавим, что к наиболее частым причинам выхода регулятора из строя, в результате чего проявляются признаки неисправности регулятора давления топлива на дизеле или бензиновом авто, также относят износ самих материалов внутри устройства, то есть клапан со временем просто отрабатывает свой ресурс. На срок службы и состояние регулятора влияет качество топлива и содержание различных примесей в нем, длительный простой транспортного средства без запуска двигателя и т.д.
Проверка и замена регулятора давления топлива
Как видно, неисправность регулятора давления имеет симптомы, очень схожие с неисправностями бензонасоса или забитым топливным фильтром. В самом начале отметим, что если во время проверки обнаружены неполадки данного элемента, тогда предпочтительна замена РДТ на новый. Дело в том, что замена отдельных частей, попытки очистки и другие манипуляции часто не позволяют вернуть устройству должную работоспособность. Если учесть, что цена регулятора давления топлива является вполне доступной, тогда любые попытки ремонта можно считать нецелесообразными.
Для самостоятельной проверки регулятора своими руками можно воспользоваться одним из доступных способов. Наиболее простым и достаточно эффективным считается решение проверить давление в топливной системе при помощи манометра (подойдет шинный манометр). Чтобы замерить давления регулятора на холостом ходу, манометр подключается между топливным шлангом и штуцером, параллельно отсоединяется вакуумный шланг.
Замеры должны показать изменение давления в системе в определенном диапазоне. Давление горючего должно увеличиваться, находясь в рамках от 0.3 — 0.7 Бар. Если такого не произошло, тогда для начала можно попробовать осуществить замену вакуумного шланга, после чего повторить замеры. Чтобы проверить давление топлива на торцевой части рампы понадобится выполнить отворачивание пробки штуцера. В указанной пробке также имеется специальное кольцо для уплотнения. Указанное кольцо следует проверить на целостность, элемент должен оставаться эластичным. Если есть дефекты, тогда кольцо или всю пробку сразу также нужно поменять.
После осмотра кольца можно вывернуть зонтик из штуцера. Многие водители для отворачивания пользуются металлическим колесным колпачком вентиля. Теперь шланг и подключенный к нему манометр нужно соединить со штуцером, после чего конструкция закрепляется дополнительно при помощи хомутов. Далее мотор можно запустить и произвести замеры. В норме показатели должны составлять около 2.9-3.3 кгс на см2. После можно отсоединить шланг от РДТ, наблюдая за показаниями манометра. Показатель давления должен увеличиться от 20 до 70 кПа.
В том случае, если регулятор давления топлива по-прежнему выдает низкий или нулевой показатель, тогда можно задуматься о замене устройства. Поменять РДТ не является сложной задачей, то есть замену можно выполнить самому в условиях гаража. В начале процедуры нужно «стравить» давление в системе питания двигателя. Для решения задачи необходимо открутить гайку, при помощи которой крепится топливная трубка. Теперь можно открутить пару болтов, которыми регулятор обычно прикреплен к топливной рейке на большинстве инжекторных авто.
Следующим шагом становится аккуратное извлечение штуцера регулятора из отверстия в топливной рейке и его окончательный демонтаж (топливную трубку нужно заранее полностью отсоединить). Завершающим этапом становится установка нового или заведомо исправного элемента в рампу, после чего осуществляется проверка работоспособности описанным выше способом при помощи манометра. Напоследок добавим, что также рекомендуется дополнительно смазывать бензином уплотнительные кольца перед установкой нового РДТ или в случае замены указанных колец.
Технические параметры Citroen Xantia Break 1.8i 16V / Ситроен Ксантиа в кузове 5 дв. универсал с двигателем 112 л.с, 5МКПП, выпускавшихся c 1998 г. по 2001 г.
Регулятор давления ситроен ксантия
Citroen Xantia Break 1.8i 16V 5дв. универсал, 112 л.с, 5МКПП, 1998 – 2001 г.в. — неисправности регулятора давления топлива
Неисправности регулятора давления топлива двигателя
В процессе эксплуатации бензинового или дизельного двигателя водитель может столкнуться с тем, что при нажатии газа двигатель не набирает обороты. Отметим, что после установки на машину ГБО часто возникает такая
Проблемы в системе питания двигателя могут быть разными. По этой причине во время диагностики необходимо учитывать определенные признаки неисправности регулятора давления топлива. Чаще всего главными симптомами считаются такие, когда двигатель не набирает обороты и не развивает полную мощность, а также глохнет на разных режимах работы. В списке основных признаков специалисты отмечают:
неустойчивую работу на ХХ, агрегат глохнет на холостых;
потерю мощности, заметное повышение расхода топлива;
замедленные реакции на нажатие педали газа;
рывки и провалы во время разгона, в момент перегазовки;
автомобиль не разгоняется, не набирает обороты;
Отметим, что неисправность РДТ на бензиновых авто напоминает по симптомам распространенные проблемы с топливным насосом или его сетчатым фильтром. По этой причине во время определения неисправностей системы питания необходима обязательная проверка регулятора давления топлива.
Если машина глохнет на холостом ходу, пропала мощность двигателя, появились провалы, автомобиль дергается во время разгона или в момент переключения передачи, отмечен значительный расход горючего, тогда дело может быть не только в сетке бензонасоса, моторчике или его реле, но и в регуляторе давления топлива.
Неполадки регулятора обычно сводятся к тому, что пружина теряет нужное усилие, в результате чего горючее преждевременно сливается в «обратку», а двигателю попросту не хватает топлива в момент нажатия на газ и повышения оборотов, а также на переходных режимах. Получается, давление в топливной рампе при неисправной пружине регулятора давления топлива низкое, в результате чего двигатель работает неустойчиво, снижается мощность мотора, ЭБУ не способен правильно корректировать состав смеси для различных режимов работы и т.п.
Также стоит отметить, что возможно и снижение пропускной способности, а также закупорка РДТ. При такой неисправности двигатель глохнет независимо от режима работы ДВС. Если регулятор сильно забит, тогда давление в системе растет и горючее начинает выливаться через уплотнительные элементы в местах соединений. Дело в том, что производители автомобилей всегда учитывают вероятность снижения производительности насоса и форсунок. Для решения задачи бензонасос всегда качает топливо «с запасом». Если слив в возвратную магистраль по каким-либо причинам затруднен, тогда избытку горючего не удается вернуться в топливный бак, давление в результате растет.
Еще возможны сбои в работе РДТ, когда регулятор давления в топливной рампе начинает заклинивать с определенной периодичностью. В таких случаях в системе топливоподачи возникают перепады давления, машина начинает дергаться. Добавим, что к наиболее частым причинам выхода регулятора из строя, в результате чего проявляются признаки неисправности регулятора давления топлива на дизеле или бензиновом авто, также относят износ самих материалов внутри устройства, то есть клапан со временем просто отрабатывает свой ресурс. На срок службы и состояние регулятора влияет качество топлива и содержание различных примесей в нем, длительный простой транспортного средства без запуска двигателя и т.д.
Проверка и замена регулятора давления топлива
Как видно, неисправность регулятора давления имеет симптомы, очень схожие с неисправностями бензонасоса или забитым топливным фильтром. В самом начале отметим, что если во время проверки обнаружены неполадки данного элемента, тогда предпочтительна замена РДТ на новый. Дело в том, что замена отдельных частей, попытки очистки и другие манипуляции часто не позволяют вернуть устройству должную работоспособность. Если учесть, что цена регулятора давления топлива является вполне доступной, тогда любые попытки ремонта можно считать нецелесообразными.
Для самостоятельной проверки регулятора своими руками можно воспользоваться одним из доступных способов. Наиболее простым и достаточно эффективным считается решение проверить давление в топливной системе при помощи манометра (подойдет шинный манометр). Чтобы замерить давления регулятора на холостом ходу, манометр подключается между топливным шлангом и штуцером, параллельно отсоединяется вакуумный шланг.
Замеры должны показать изменение давления в системе в определенном диапазоне. Давление горючего должно увеличиваться, находясь в рамках от 0.3 — 0.7 Бар. Если такого не произошло, тогда для начала можно попробовать осуществить замену вакуумного шланга, после чего повторить замеры. Чтобы проверить давление топлива на торцевой части рампы понадобится выполнить отворачивание пробки штуцера. В указанной пробке также имеется специальное кольцо для уплотнения. Указанное кольцо следует проверить на целостность, элемент должен оставаться эластичным. Если есть дефекты, тогда кольцо или всю пробку сразу также нужно поменять.
После осмотра кольца можно вывернуть зонтик из штуцера. Многие водители для отворачивания пользуются металлическим колесным колпачком вентиля. Теперь шланг и подключенный к нему манометр нужно соединить со штуцером, после чего конструкция закрепляется дополнительно при помощи хомутов. Далее мотор можно запустить и произвести замеры. В норме показатели должны составлять около 2.9-3.3 кгс на см2. После можно отсоединить шланг от РДТ, наблюдая за показаниями манометра. Показатель давления должен увеличиться от 20 до 70 кПа.
В том случае, если регулятор давления топлива по-прежнему выдает низкий или нулевой показатель, тогда можно задуматься о замене устройства. Поменять РДТ не является сложной задачей, то есть замену можно выполнить самому в условиях гаража. В начале процедуры нужно «стравить» давление в системе питания двигателя. Для решения задачи необходимо открутить гайку, при помощи которой крепится топливная трубка. Теперь можно открутить пару болтов, которыми регулятор обычно прикреплен к топливной рейке на большинстве инжекторных авто.
Следующим шагом становится аккуратное извлечение штуцера регулятора из отверстия в топливной рейке и его окончательный демонтаж (топливную трубку нужно заранее полностью отсоединить). Завершающим этапом становится установка нового или заведомо исправного элемента в рампу, после чего осуществляется проверка работоспособности описанным выше способом при помощи манометра. Напоследок добавим, что также рекомендуется дополнительно смазывать бензином уплотнительные кольца перед установкой нового РДТ или в случае замены указанных колец.
Технические параметры Citroen Xantia Break 1.8i 16V / Ситроен Ксантиа в кузове 5 дв. универсал с двигателем 112 л.с, 5МКПП, выпускавшихся c 1998 г. по 2001 г.
Регулятор давления топлива для CITROEN XANTIA (X1, X2)
Пожалуйста, выберите все параметры вашего автомобиля, чтобы мы смогли отобразить регулятор давления топлива именно под ваше авто.
Начните с выбора автомобиля:
Выбор автомобиля позволяет отобразить только те запчасти, которые подходят к вашему автомобилю.
