Syzran-avto.ru

Автомобильный журнал
6 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена ремня грм Шкода Октавия тур

Замена ремня ГРМ на Шкода Октавия А5 1.6 MPI 102 л.с.

Замена ремня ГРМ является одной из самых ответственных и трудоемких операций, выполняемых в ходе технического обслуживания автомобиля. Согласно перечню регламентных работ, установленных для Шкода Октавия А5, проверка состояния ремня должна производиться через 60 000 км пробега, а затем каждые 30 000 км. При достижении 120 000 км предусмотрена замена ремня.

В данной статье приведем пошаговую инструкцию по замене ремня ГРМ двигателя 1.6 MPI с заводским индексом BSE. Процедура довольно сложная, требующая наличия хорошо оборудованного рабочего места, специального инструмента и специфических знаний. Именно поэтому владельцы Шкода Октавия А5 зачастую не рискуют выполнять эту операцию собственноручно, предпочитая обратиться в специализированный сервис. Для тех, кто все же решил заменить ремень ГРМ на своей Октавии 1.6 без посторонней помощи, мы подготовили поэтапное руководство.

Комплектующие и инструмент

Перед тем, как приступить к работе, необходимо приобрести комплектующие. Номера оригинальных деталей из каталога с указанием цен приведены ниже:

  • Ремень привода ГРМ – 06A 109 119 C. Цена – 800-1000 рублей.
  • Натяжной ролик – 06A 109 479 F. Цена – 1400-2000 рублей.
  • Насос системы охлаждения – 06B 121 011 QX. Цена – 1700-2000 рублей.

В список включен водяной насос по той причине, что его можно будет поменять по ходу замены ремня, если вдруг возникли вопросы к его работе (обнаружились подтеки или слышны посторонние звуки).

После покупки комплектующих необходимо подготовить инструмент. Потребуется немало всяких приспособлений, полный список приводить не будем. Отметим лишь, что кроме стандартного набора ключей (торцевые, шестигранники, torx) понадобится специальный ключ для проворачивания натяжного ролика ремня ГРМ. Его не трудно приобрести в магазине или же изготовить самостоятельно. Как вариант, можно использовать подходящий по формату съемник стопорных колец с боковым захватом.

Последовательность замены ремня ГРМ двигателя 1.6 MPI

Для выполнения работы понадобятся эстакада или осмотровая канава. Идеальным вариантом является гараж, оборудованный ямой.

Начинаем с того, что снимаем защитный декоративный кожух двигателя, фиксирующийся с помощью четырех шариковых стоек. Просто тянем наверх сначала передний край кожуха, а потом задний.

Далее вывешиваем правое переднее колесо и снимаем его. Также удаляем подкрылок, чтобы получить доступ к шкивам коленчатого вала.

Снимаем защиту картера, вывернув пять винтов крепления к кузову и по четыре винта крепления к подкрылкам с каждой стороны.

Затем снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов (см. статью «Замена ремня генератора Шкода Октавия А5»). Эту процедуру можно выполнить и позже, когда появится более удобный доступ к узлам.

Чтобы подобраться к ремню ГРМ, необходимо снять правую опору двигателя. Это получится только после демонтажа следующих деталей: адсорбера, горловины бачка омывателя, расширительного бачка системы охлаждения.

Адсорбер снимаем не полностью, а просто откручиваем винты верхнего и нижнего креплений и отводим его в сторону вместе со шлангами.

Затем отворачиваем винт крепления горловины бачка омывателя, отводим горловину, отворачиваем винт крепления держателя и снимаем держатель. Патрубок, ведущий к бачку омывателя, разъемный, поэтому можно отсоединить горловину и убрать ее совсем.

Теперь необходимо демонтировать расширительный бачок. Для этого сначала, нажав на фиксатор, отсоединяем разъем датчика уровня ОЖ, а потом ослабляем хомут и снимаем пароотводящий шланг. Нижний жидкостный шланг отсоединять не будем, так как в этом случае понадобится полностью сливать охлаждающую жидкость из системы. Просто выворачиваем винты крепления бачка (две штуки) и отводим его в сторону, благо что длина шланга позволяет это сделать.

Перед тем, как приступить к снятию опоры двигателя, необходимо установить под картер домкрат, чтобы силовой агрегат не упал. После того, как это сделано, откручиваем сначала два винта крепления кронштейна опоры к двигателю, а потом два винта крепления опоры к кузову. Вынимаем верхнюю часть кронштейна.

Далее необходимо снять нижнюю часть опоры, прикрученную к блоку цилиндров. Она крепится на трех болтах – два сверху и один снизу. Работать с ними не очень удобно, так что, скорее всего, придется немного попотеть. Для облегчения доступа к болтам можно «играть» двигателем, поднимая или опуская его на домкрате.

После демонтажа всех вышеуказанных деталей свободного места в правой части подкапотного пространства стало больше, поэтому снимать ремень привода вспомогательных агрегатов на данном этапе намного удобнее. Если вы не сняли его на более ранних стадиях, сделайте это сейчас.

Для получения доступа к ремню ГРМ нужно снять защитную крышку, состоящую из двух частей. Чтобы снять верхнюю часть, сначала поворачиваем специальный фиксатор из положения «CLOSE» в положение «OPEN», а потом отверткой освобождаем две защелки сверху. Нижняя часть кожуха крепится тремя винтами, откручиваем их и вынимаем кожух. Теперь уже видно ремень ГРМ, натяжитель и систему шкивов.

Следующим действием будет совмещение метки на шкиве распределительного вала с меткой на крышке головки блока цилиндров. Совпадение меток будет говорить о том, что поршень первого цилиндра находится в положении верхней мертвой точки (ВМТ). Чтобы подвести метки друг другу, нужно провернуть коленчатый вал за болт в центре шкива привода вспомогательных агрегатов. Это делается ключом «на 19». Как только метки на шкиве распределительного вала совпали, проверяем, совместились ли метки на шкиве коленчатого вала (прорезь на крайнем внутреннем ручье и указатель на крышке). Если фазы газораспределения были выставлены правильно, метки на обоих валах должны совпасть, а, значит, можно двигаться дальше.

Теперь пришло время снять шкив привода вспомогательных агрегатов, крепящийся к коленчатому валу с помощью четырех болтов с головкой под шестигранник. Под шкивом находится крышка, на которую как раз нанесена метка. Откручиваем два оставшихся винта крепления этой крышки, снимаем ее и видим шкив с ремнем ГРМ.

Приступаем непосредственно к снятию ремня. Для этого ослабляем гайку крепления натяжного ролика и поворачиваем его по часовой стрелке с помощью специального ключа с двумя выступами, о котором говорили в начале статьи. Затем снимаем ремень и сам ролик, окончательно открутив гайку его крепления.

Если запланировали вместе со сменой ремня заменить и водяной насос, открутите три винта его крепления и извлеките, поддев отверткой за специальный прилив. При этом охлаждающая жидкость из системы должна быть предварительно слита. Новый насос установите в порядке, обратном снятию старого.

Теперь обратим внимание на конструкцию натяжного ролика ремня ГРМ, который следует заменить вместе с ремнем. Он оснащен специальным механизмом с двумя метками («мушка» и «прицел»), а также втулкой с отверстиями под ключ. После установки втулку необходимо будет вращать против часовой стрелки (по направлению нарисованной стрелки) до совмещения меток. Этим обеспечивается необходимое натяжение ремня ГРМ.

Итак, устанавливаем новый натяжной ролик на место старого. Зубчатый ремень надеваем сначала на шкив распределительного вала, затем на шкив водяного насоса и, наконец, на шкив коленчатого вала. В конце накидываем ремень на натяжной ролик и приступаем к натяжению. Вращая втулку, добиваемся совпадения меток, а потом затягиваем гайку крепления ролика.

Если все выполнено по инструкции, то натяжение должно быть оптимальным, однако необходимо в этом удостовериться. Одним из способов проверки является перекручивание ведущей ветви ремня вдоль оси. В данном случае стараемся усилием руки перекрутить участок ремня между шкивами распределительного вала и водяного насоса. Если получится это сделать более чем на 90 градусов, то ремень натянут слабо.

Убедившись в нормальном натяжении ремня, еще раз проверяем совпадение всех меток и переходим к сборке. Она производится в обратной последовательности, но есть один важный момент, касающийся опоры двигателя. При ее монтаже должны быть соблюдены размеры, указанные на рисунке ниже.

Такова процедура замены ремня ГРМ на двигателе 1.6 MPI автомобиля Skoda Octavia A5. Ниже подобран видеоролик по данной теме.

Как самому проверить и поменять ГРМ на Шкоде Октавия 1.6 — видео инструкция

В этой статье, я постарался охватить частые вопросы по ремню ГРМ:

— гнет или не гнет клапана,
— на каком пробеге менять грм и помпу,
— какой ремень ГРМ лучше ставить,
— как проверить состояние ремня — видео,
— видео по замене ролика и ремня ГРМ на Skode Octavia A5 FL,1.6 BSE,
— подготовка и снятие ремня,
— выставление меток и установка нового ремня ГРМ и ролика,
— обратная сборка агрегатов..

Шкода 1.6 как проверить, что стоит на ГРМ ремень или цепь

Бывает и такое: кто-то говорит, что там установлена цепь, другие утверждают, что там стоит ремень.
Даже, дилер порой, может вам ответить, что там стоит цепь.
Загляните под капот.

Общеизвестно, что на Шкодах с двигом 1.6 стоит ремень.
Проверить можно следующим образом — фото прилагаю.
Снимаем моторный кожух.
Под ним видим кожух под которым и установлен ремень.

При обрыве ремня ГРМ на1.6mpi 102л.с клапана гнет или нет?

Гнет.
Следите за состоянием цепи.

Как проверить состояние цепи на 1.6 — видео

Проверяем ремень ГРМ Шкода 1.6 BSE.
Ремень стоит проверять не только по пробегу, но и по временному промежутку.

Состояние ГРМ на пробеге 92 тыс. (машина 2009 г.в.) не айс.
Посмотрите нюанс дополнение в конце как закрыть обратно защитный щиток ремня грм.

1.6 мпи/bse — как снимается защитный щиток ремня ГРМ?

Подсказки с НЮАНСАМИ

На видео шкодовод открывает замок 2-х — 5 рублевой монеткой.
На самом деле, сделать это именно монеткой вроде легче, но все равно проблематично.
Защелки ломаются на раз два — аккуратнее.
Лучше, сначала побрызгать туда вдшкой.

Итак, крутим монеткой где написано на кожухе Close в положение Open.
Отщелкиваем 2 защелки (см. на видео).

Чтобы снять эти две защелки, приподнимите флажок вверх и оттяните защитный кожух на себя.
Снимаем его.
Одеваем всё в обратном порядке.

Чтобы было проще устанавливать, сам штыречек, который показан на видео, нужно выдвинуть полностью назад. Защелки заводим вниз. После того, как кожух одет и защелки защелкнуты, пальцем надавливаем на штырек, чтоб он туда встал до конца. Из положения Open штыречек крутим в положение Close.

Подскажите пожалуйста, какой ремень ГРМ лучше ставить?

Ремень ГРМ

Дайко
Контитек
Гейтс и гудиер,
Бош и прочие фирменные.

Только срок службы укоротите на 20% для избежания неприятностей.

По роликам:

Ина, очень хорошо делает, часто в оригинале идет.

Скф хорошо, Гейт
Плохо весь Китай и так же оптимал.

Когда менять ГРМ и помпу — Шкода Октавия 1,6 102 л с

Ребята, опирайтесь на регламент.
Загляните в свою сервисную книжку, и не поленитесь, прочтите, что рекомендует завод-изготовитель.
Проверка состояния ремня ГРМ осуществляется при достижении пробега 60 000 км или 4-х лет эксплуатации, далее проводится каждые 30 000 км или раз в 2 года. Каждые 120 000 км — замена.
Но!
Не рискуйте и не ждите обрыва ремня.
Клапана загнет и ремонт будет в 10 раз дороже.
До 100-120 км лучше не ждать. Учитывайте, что климат влияет на состояние ремня и при проверке, чаще всего он уже весь в трещинах даже на 60 тыс.

Обычно, шкодоводы меняют ремень уже на 90, а кто и раньше, если увидели вовремя сильные трещины.
На видео ниже, как раз шкодовод показывает состояние своего ремня.
Помпа будет норме, но возникает небольшой люфт.
Менять помпу вместе с ГРМ или нет — решать только лично вам.
Она может походить, НО, потом придется менять ее отдельно, значит снимать все тоже самое-двойная переплата за работы сервису.

Замена ремня ГРМ на Skoda Octavia А5 FL 1 6 BSE — Часть.1 — ПОДГОТОВКА

Как выставить метки при замене ГРМ Окташа А5 1.6 — видео

В этом видео наш соклубник довольно подробно и обстоятельно показывает:

— состояние ремня / весь в трещинах/,
— выставление меток,
— установку нового ремня,
— установку нового ролика,
— момент проверки помпы, дабы не попасть на развод сервисменов,
— так же, в видео рассказаны нюансы, мелочи, важности.

Фото запчастей

Какие инструменты нужны для самостоятельной замены ГРМ на Шкоде А5 1.6

Это 3-я часть видео — показана обратная установка деталей при замене ГРМ на Шкоде А5 1.6.
Про набор инструментов, требующихся для самостоятельной замены ремня на Октахе — сказано в конце ролика. Момент обратной сборки снят не до конца. Села батарея. Но там осталось установить назад бачок охлаждайки.

Пошаговая инструкция по замене цепи или ремня ГРМ на Шкода Октавия

На автомобили Шкода Октавия Тур и А5 могут ставиться как ремни ГРМ, так и цепи. Все зависит от типа двигателя. Обычно на агрегате объемом 1,6 л ставится ремень, а на модели А5 с мотором 1,8 л цепь. В данной статье мы рассмотрим, как проходит замена ремня ГРМ Шкода Октавия, а так же дадим совет, как проверить его натяжение.

Процедура замены несложна и с ней можно справиться самостоятельно, не прибегая к услугам специалистов СТО, тратя лишние деньги. В первую очередь нужно выяснить, сколько проработал ремень. В инструкции рекомендуется менять его каждые 90 тыс. километров. Но, есть некоторые нюансы. В случае, если вы эксплуатируете транспортное средство в основном на городских дорогах с частыми остановками, то этот срок должен быть сокращен. Не лишней будет и проверка этого узла каждые 20000 км.

Ресурс цепи высокий, но в любом случае его состояние и срок замены зависит от того как эксплуатируется авто.

Механизи ГРМ с цепью

Многие водители, меняя ремень ГРМ или цепь на Октавии Тур и А5, сразу же проводят осмотр и при необходимости замену роликов и помпы. Это разумно, отпадает необходимость в дополнительных работах, когда придет срок проверки и замены этих узлов.

Пошаговая инструкция

Симптомы о том, что требуется замена ремня или цепи могут быть разные, но, как правило, это:

  • из выхлопной трубы начал идти темный дым;
  • ухудшение запуска двигателя;
  • перегрев силового агрегата;
  • дополнительные шумы.

Черный дым из выхлопной трубы

Если вы обнаружили, что-то подобное, то не тяните, а сразу проверьте цепь или ремень. Если они в порядке, то, возможно, проблема в другом.

Определяем необходимость замены

Ремень или цепь ГРМ Шкода Октавия нужно менять в следующих случаях:

  • масло на ремне;
  • обнаружены поврежденные или стертые зубцы;
  • обнаружены пусть даже и небольшие трещинки;
  • заметны расслоения;
  • разлохмаченные края.

Трещины на приводе ГРМ

Есть ли различия в технологии замены?

На наших дорогах чаще встречаются модели Тур с двигателем 1,6 литра, нежели А5 с 1,8 литра на котором установлена цепь. Именно поэтому в данной статье мы рассмотрим замену ремня Октавии Тур.

Цепь меняется по иной схеме и для этого требуются специальные инструменты, поэтому лучше с этим вопросом обратиться на СТО.

Работа цепи ГРМ на Октавии Тур.

Замена ремня ГРМ происходит практически одинакова на все модификациях Шкоды Октавии. В нашей статье показано, как правильно заменить на модели Тур.

Инструкция по замене

Чтобы выполнить все правильно, внимательно изучите инструкцию и посмотрите видео.

Инструменты, которые понадобятся

  • новый ремень, будьте внимательны на различных моделях он разный и отличается не только размерами, но и количеством зубчиков;
  • набор ключей;
  • ключ для натяжного ролика;круглогубцы.

Регулируемый ключ для натяжного ролика

Этапы замены

  1. Перед тем как перейти непосредственно к замене, сразу определитесь, будете ли вы попутно производить замену помпы. Если да, то тогда первым делом слейте охлаждающую жидкость, как раз это удобный случай для ее замены.
  2. Для этого нужно при помощи домкрата поднять правую сторону.
  3. Демонтировать колесо.

Демонтаж колеса

  • Снять пыльники.
  • Демонтировать моторную защиту.
  • Откручиваем крышку расширительного бачка и убираем ее.
  • Теперь нужно открутить краник и слить ОЖ в какую-нибудь емкость.

    Читать еще:  Замена масла в коробке Шкода Октавия

    Слив охладительной жидкости
    Теперь нам необходимо сориентироваться в подкапотном пространстве. Найти где расположены бачки ГУР и расширительный. Их нужно снять.

    Подкапотное пространство

  • Если колесо уже снято, то демонтируем качальную опору. Во время работы она может мешать и ее нужно отвести в сторону.
  • Выкручиваем болты, которыми прикреплена подушка к опоре мотора.

    Болты, которыми крепится подушка к опоре
    Отсоединяем качальную опору.

    Отсоединяем качальную опору

  • Теперь нужно снять ремень вспомогательных механизмов.
  • Снимаем натяжитель этого ремня.
  • Открутив болты опоры, снимаем ее.
  • Снимаем верхнюю защиту.
  • Теперь необходимо выставить согласно меток ВМТ коленвал и распредвал. Метки распределительного вала

    Метки коленчатого вала
    На коленчатом вале находятся 4 болта шкива вспомогательных механизмов. Их необходимо выкрутить, удерживая вал. Следите, чтобы при откручивании валы не сбились с меток.

    Болты шкива
    Снимаем остальные части защиты ремня ГРМ.

    Средняя часть защиты

  • Теперь необходимо отпустить ролик и убрать его.
  • Сейчас нужно открутить ролик и снять его. Обязательно нужно отметить, как стоял ролик. При сборке или замене его устанавливать нужно точно также.
  • Осматриваем помпу и в случае, если ее состояние вас не удовлетворяет, меняем ее.
  • Теперь самый важный момент — это установка нового.
  • Осмотрев ролик, вы увидите на нем отверстия под ключ. Его нужно вставить и поворачивать против часовой стрелки пока не совпадут метки.
  • Затягиваем гайку.
  • Собираем все в обратной последовательности, но после того, как поставите на место шкив вспомогательных механизмов повторно проведите проверку меток.

    Метки должны быть совмещены

    Видео «Замена помпы и привода ГРМ»

    В этом видео показано, как при помощи самого обычного инструмента и без специального оборудования производится замена помпы и привода ГРМ на Шкоде Октавии Тур с двигателем 1,6.

    Замена ГРМ и ремня ГРМ Шкода Октавия

    Привод системы газораспределительного механизма в любом автомобиле является главной частью его движения. Периодичность обслуживания этой системы составляет от 80 до 100 тысяч километров пробега. Независимо от того, какой именно тип привода установлен на вашем автомобиле, а именно цепь или ремень ГРМ, эти детали необходимо менять. В этой статье речь пойдет об обслуживании системы газораспределительного механизма на автомобилях Skoda Octavia A5 Tour оборудованных моторами bfq, agu, bse, agn, имеющие системы впрыска mpi и tsi.

    Немного о моторах

    Двигатели Skoda Octavia A5 Tour – bfq, agu, bse, обладающие мощностями 80, 102 и 122 л. c. имеют такую спецификацию, что в случае обрыва привода ГРМ мотор гнет клапана. Объемы этих агрегатов составляют 1.4, 1.6 и 1.8, системы питания топливом этих моторов называются tsi и mpi, также есть и дизельная версия 1.9.

    Мотор Skoda Octavia Tour A5 и А7 объемом 1.4 и 1.8 литра имеет систему tsi, а также турбо наддув. Кстати, приставка турбо относится и к моторам 1.9.

    Другие модели Skoda Octavia Tour A5 и А7 комплектующиеся моторами bfq, agu и bse имеют многоточечный впрыск, что отлично сказывается на экономичности автомобиля, особенно 1.6 и 1.4 литра. Мощность от 80 до 122 л.с. достигается за счет рабочего объема, а в случае с мотором 1.9 в 102 л.с. его показатели достигнуты с помощью оптимальной настройки блока управления и использования иного топлива. 122 лошадок вполне хватает этому автомобилю резво передвигаться в городских условиях

    Моторы Skoda Octavia А5 и А7 являются разработкой концерна Volkswagen и обладают отличными скоростными и экономичными свойствами. Надежность этих силовых установок не оставляет равнодушным любого автовладельца. Особенно популярными моторами являются bfq и agu, но аппараты серии bse и agn также пользуются спросом у покупателей, так как мощности в 122 лошадки вполне хватает, особенно с МКПП.

    Довольно часто люди приобретают Skoda Octavia А5 с мотором 1.9, этот двигатель зарекомендовал себя с хорошей стороны и устанавливается на многих моделях концерна Volkswagen. Ходит данный аппарат без ремонта порядка 300 тысяч км.

    Чтобы вы знали, когда менять привод газораспределительного механизма, сделайте запись на этикетке и поместите ее под капот, после чего проверяйте сколько вы уже проехали км.

    Интервалы замены

    Начнем с цепи ГРМ, этот тип привода устанавливается на моторы Octavia А5 1.8 tsi, МКПП. Как правило, менять цепь на этих силовых агрегатах стоит через каждые 100-120 тысяч км. Несмотря на то, что цепь является более надежным решением нежели ремень, известны случаи обрыва привода, в результате чего двигатель гнет клапана и весь агрегат приходит в негодность.

    Также гнет клапана и мотор А5 1.6, его конструктивная часть основана на плоских поршнях. В результате обрыва клапана гнет именно от встречи с поршнями. К этим конструкциям относятся все двигатели bfq, agu, bse и agn – 122 силы, имеющие рабочий объем 1.4, 1.6, 1.8 и 1.9. Так что будьте внимательны к системе газораспределительного механизма.

    Ремень ГРМ стоит менять, когда пробег мотора 1.6 составляет каждые следующие 80-90 тысяч км. Это нормальный ресурс, который вполне обоснован реальным пробегом без поломок.
    На просторах интернета можно найти видео инструкции по замене цепи и ремня ГРМ своими руками.

    Необходимый инструмент

    Чтобы самостоятельно осуществить замену цепи или ремня газораспределительного механизма на автомобилях Шкода Октавия А5 Тур 1.6 вам необходимо обладать определенным комплектом инструмента, с помощью которого можно провести безопасную работу.

    • Два домкрата, желательно гидравлических.
    • Комплект фиксаторов для выставления меток верхней мертвой точки первого цилиндра.
    • Комплект ручных отверток, обладающих разными наконечниками.
    • Комплект накидных и рожковых ключей от 8 до 32 мм.
    • Торцевые головки в комплекте с трещоткой, а также длинный вороток и удлинитель.
    • Молоток среднего веса.
    • Пассатижи и инструмент для натяжки ролика ремня.
    • Желательно иметь компрессор для очистки области в системе газораспределителя.

    С помощью данного комплекта инструментария можно самостоятельно поменять ремень ГРМ на моторах bfq – 102 л.с, agu – 150 л.с, bse – 102 л.с и agn – 122 л.с.

    Для замены цепи на моторах bzb 1.8 tsi необходим более профессиональный набор инструмента, также для осуществления этой работы нужно обладать определенными навыками в работе с двигателем.

    Производим замену ремня

    Чтобы осуществить плановое ТО газораспределительного механизма, лучше приобрести ремкомплект, который включает в себя все необходимые ролики, ремень, прокладки и водяной насос.
    Сейчас мы рассмотрим снятие и установку ремня ГРМ на моторе 1.8 agu, а также всего комплекта.

    1. Для начала нужно установить автомобиль на домкрат, подняв его переднюю правую сторону.
    2. Снимите колесо и уберите его в сторону, чтоб оно не мешало работе.
    3. Освободите доступ с верхней части двигателя и снимите все патрубки и пластиковый кожух системы ремня ГРМ.
    4. Установите второй домкрат под картер двигателя agu и демонтируйте верхнюю опору.
    5. Снимите ремень агрегатов и демонтируйте ролик натяжителя вместе с его корпусом, для этого нужно открутить два болта на 13 мм.
    6. Произведите проверку ролика компрессора кондиционера, возможно его пора заменить.
    7. Открутите шкив коленчатого вала и снимите нижний кожух мотора bfq.
    8. Проверните коленчатый вал с помощью головки на 19 мм, имеющую 12 граней, и длинного воротка.
    9. Установите метки ремня и зафиксируйте их с помощью специального приспособления.
    10. Открутите промежуточный ролик и снимите ремень, после чего можно снять и натяжной механизм. Весь набор роликов присутствует в ремкомплекте, как и водяной насос.
    11. Открутите три болта на 10 мм и демонтируйте водяной насос.

    Внимание! При демонтаже водяного насоса необходимо подставить большую тару для слива антифриза.

    Внимание! После установки каждой детали, тщательно проверяйте момент затяжки болтов и гаек, в противном случае может произойти обрыв привода, и двигатель загнет клапана. Стоимость одного клапана составляет половину стоимости деталей ГРМ.

    Работа по снятию и установке цепного привода

    Смену цепи на моторах Skoda Octavia Тур А5 tsi следует производить каждые 100 тысяч км пробега.
    Для подобной работы понадобится комплект, включающий в себя цепь, натяжитель, успокоитель и прокладки. Мы рекомендуем использовать именно ремкомплект, так как цена и качество отдельно купленных запчастей вряд ли порадует потенциальных владельцев. В комплект поставки также входят новые болты крепления.

    В целом замена цепи очень схожа с процессом снятия и установки ременного привода, однако имеет несколько важных отличий.

    1. Нам необходимо разобрать переднюю часть двигателя и верхнюю крышку клапанов.
    2. Выкрутить натяжитель, предварительно установив коленчатый и распределительный вал в нужное положение.
    3. Открутить успокоитель и звездочку распредвала, после чего снять цепной привод.

    Установку проводим в обратной последовательности, не забывая тщательно все проверить.

    Знайте – на глаз проверить состояние привода газораспределительного механизма НЕВОЗМОЖНО.

    Заключение

    Как выяснилось, произвести обслуживание системы газораспределения на автомобилях Skoda Octavia А5 и a7 tsi, оборудованных моторами bfq, agu и bse, вполне можно собственноручно. Приобретайте комплект всей системы для осуществления комплексного обслуживания. Внимательно соблюдайте каждый пункт нашей статьи при работе с системой ГРМ, а также придерживайтесь правил техники безопасности. На вопрос, сколько времени потребуется для подобной работы, мы ответим: все зависит от вашего опыта и знаний.

    Замена ремня грм Шкода Октавия тур

    Декабрь, ударили морозы, и нежные движки на Шкодах «полетели» в сторону тёплых боксов ремонтных мастерских. Напомню, мы в прошлые зимы неоднократно восстанавливали постели распредвалов на Шкодах с двигателем 1.4 литра (атмосферник), на сайте есть два отчёта (раз и два) — на них задирало шейки распредвалов, валы клинили, разрывая ремни и разрушая шестерни распредвалов.
    На этот раз был несколько иной случай — позвонил клиент, которому мы когда-то капиталили двигатель — у знакомого на Шкоде мотор «встал» — человек спокойно ехал в магазин и движок просто заглох. Снятие крышки ремня ГРМ показало, что большой ремень ГРМ крутится, а малый (связующий две шестерни распредвалов) стоит на месте.
    Машину нам притащили на веревке. Ответа на вопрос — что это и сколько будет стоить — дать невозможно, т.к. нужно разбирать двигатель, и устанавливать причину, и только потом можно что-то говорить о стоимости ремонта. Понятно, что такие ответы не всегда устраивают клиента, но и гадать на гуще не хотелось бы. В данном случае нам неизвестно — целы ли распредвалы, не погнуло ли клапана. Ответы на эти вопросы значительно меняют конечную смету ремонта и могут быть получены только в ходе разборки двигателя.

    В ходе разговора с владельцем авто, выясняются следующие подробности. Пробег текущий — 161 тыс.км, у первого хозяина порвался ремень ГРМ на пробеге 120 тыс.км, погнуло клапана. После замены клапанов, машина была продана. Новый владелец проездил 40 тыс.км. После покупки горела лампа «чек-энджин», диагностика у «официалов» показала ошибки по датчику распредвала. Замена датчика не помогла, в результате официальный дилер Шкоды сделал работу по выставлению нарушенных фаз ГРМ, лампа погасла. Так же официалы обнаружили, что прокладка ГБЦ течет маслом, а в расширительном бачке плавает масло. Менять прокладку ГБЦ официалы отказались, т.к. её не было в наличии (. ).

    В результате, был определен следующий план работ — снимаем постель распредвалов, смотрим, что с ними, затем снимаем головку, меняем прокладку под ней, для устранения течи масла. Так же нужно было проверить клапана, если они погнуты — заменить их.

    Посмотрим на пациента. Первое впечатление — моторный отсек просторный, работать будет удобно. В дальнейшем это впечатление оказалось очень обманчивым. Итак, распредвалов здесь два, они соединяются между собой маленьким ремнем, далее всё это крутит большой ремень ГРМ за шестерню впускного распредвала.
    После снятия защиты картера, обозреваем поддон двигателя, обильно залитый маслом.

    Снять ремни ГРМ — та еще история. Нужно полностью демонтировать боковую подушку двигателя, мотор вначале вывешивается либо талью, либо домкратом, после удаления подушки — мотор заметно «падает» в отсеке. Так же снимается поликлиновый ремень навесных агрегатов. Виновника торжества нашли быстро — на маленьком ремне ГРМ исчезла половина зубьев. На новый ремень он был никак не похож, судя по всему, первый хозяин поменял только большой ремень ГРМ (было видно, что он свежий), а маленький оставил, сказав второму хозяину, что все ремни новые. Конечно же, ремень не выдержал 161 тысячи пробега!

    Ну что-ж, идём дальше. Мы не уверены, что постель распредвалов и сами распредвалы целые — нужно демонтировать постель распредвалов, для их проверки. Это сделать несложно. Постель (после удаления катушек и их планки) снимается элементарно. Хозяина можно поздравить — распредвалы вращаются легко, повреждений нет, а значит, большая строка расходов сразу исчезает.

    Но остаётся прокладка ГБЦ, через которую масло течет на поддон, а так же попадает в систему охлаждения. Для её замены нужно снимать головку. Здесь нужно снять переднюю плиту-кронштейн, с которой предварительно демонтировать насос ГУРа, генератор и компрессор кондиционера. Открутив коллекторы и термостат, откручиваем головку и снимаем её. Блок на этом двигателе алюминиевый, с залитыми чугунными гильзами. Хона осталось немного, но поршни не болтаются, износ в зоне ВМТ поршневых колец практически неощутим, для 161 тыс.км пробега — очень неплохо! В левом нижнем углу блока — маслоподводящий канал в ГБЦ. С этого-то уголка и текло масло по двигателю.

    Головку разбирать не стали — клапана оказались не погнутыми! Снова владельцу повезло. Это — значительная экономия в ремонте. В другом сервисе обязательно слупили бы денег за замену клапанов, ничего не делая, но мы так не работаем, и не приписываем лишних работ.

    После снятия ГБЦ, нам, по-сути, была нужна только прокладка ГБЦ, два ремня ГРМ (без роликов, т.к. они были в отличном состоянии) и несколько оригинальных болтов с плохими шляпками (их сорвали те, кто менял клапана, а нам досталась морока по их удалению).
    Пришла идея съездить к официальному дилеру Шкоды — вдруг это всё можно купить у них? Тогда бы мы собрали двигатель быстрее, уменьшив время простоя машины и подъемника. Съездили. Прокладка ГРМ — 2300 руб, в наличии нет, только под заказ. Вместо двух ремней (отдельно не продаются) нам предложили купить полный комплект — три ремня и все ролики, за 13300 руб! На фоне этого комплекта цены на болтики были совсем ничтожными — по 30-50 руб за штучку, но и их не было в наличии. Вот интересно — как они ремонтируют автомобили, если не имеют в наличии даже прокладки под головку? А ведь этот двигатель очень распространен — ставится на Шкоды, Фольксвагены и т.д.!

    Отсюда был сделан вывод — при замене клапанов первым владельцем, прокладку ГБЦ не меняли, а поставили старую, обжатую — вот и причина обильных течей масла как в систему охлаждения, так и наружу движка! Как можно ТАК ремонтировать двигатель, кто вообще допускает таких слесарей к ремонту, кто их контролирует?

    Сделав свои выводы по оф.дилеру Шкоды, хозяина предупредили — придётся ждать около 4-5 дней, пока придут запчасти с Москвы, заказанные нами в интернет-магазине. Тут нужно отметить, что мы сами подбираем запчасти и заказываем их, не беспокоя «безлошадного» владельца авто, который, к тому-же, проживает не в городе, а в деревне. Прокладка нам обошлась в 850 руб, два ремня — 1070 руб! Сравнение не в пользу официалов. Сорванные болтики подобрали по каталогу и тоже заказали.

    Необходимо отметить, что на данном двигателе весьма тонкие болты ГБЦ. Инструкция предписывает их менять на новые (комплект примерно 650-700 руб, неоригинал). Мы не стали менять старые болты — неизвестно, какого качества и закалки придут новые, а у заводских болтов — проверенное качество металла, дефектов на резьбе и головках нет. Момент и схему затяжки с инструкции на прокладку нужно строго соблюдать, дабы не порвать болты и резьбу в блоке. Максимальный момент затяжки, после всех манипуляций с затяжкой (3 кг + два доворота на 90 град) составляет всего 7 кг — неудивительно, что старая прокладка потекла. Тянем только стрелочным (со шкалой) динамометрическим ключом, дабы чувствовать момент затяжки руками.

    Для монтажа ремня ГРМ на Шкоде Октавии 1.4 нужен специальный инструмент. На шкивах распредвалов нет меток, выставление «на глазок» не прокатит — компьютер выдаст ошибку. Нужно отметить, что привод ГРМ на данном двигателе имеет два обводных ролика и два натяжных — по одному на каждый ремень. Метка есть только на малой шестерне ГРМ на коленвале — скошенный зубец, который выставляется по второму по счёту слева приливу на блоке цилиндров (первое фото). При этом все ролики должны быть установлены в определенных положениях («лапки» роликов и ответные элементы — выемка в ГБЦ и болт на блоке), в противном случае разрушение роликов и повреждение двигателя неизбежны. Так же стоит отметить, что болт натяжного ролика вкручивается в алюминиевый блок и имеет диаметр всего 8 мм — особое внимание нужно уделять состоянию резьбы в блоке и не перетягивать болт — очень легко можно вырвать резьбу из блока! На нашем двигателе начало резьбы уже было сорвано — помогла профилактическая «проходка по резьбе» обычным метчиком.
    Спец.инструмент для сборки привода ГРМ мы разработали и изготовили самостоятельно. Без него правильно собрать привод ГРМ на двигателе 1.41.6 Шкода Октавия — невозможно. Монтаж ГРМ на данном двигателе нужно производить без спешки, очень внимательно. На третьем фото — конечный результат работы — шкивы выставлены, ремень и ролики установлены.

    Первый пуск ранее незнакомого двигателя после ремонта всегда волнителен — это еще один опыт работы с новой конструкцией. Мотор пустился стартером, гидрики прокачались и затихли, лампа «чек-энджин» не горит — работа сделана!

    Для владельцев Октавий с подобным двигателем отмечу, что состояние ремней ГРМ нужно проверять при каждой смене масла (благо верхняя крышка ГРМ снимается очень удобно — всего две защёлки), особое внимание уделять наличию трещин и отслоений у основания зубьев ремня. Очень внимательно относитесь к выбору сервиса или мастера для работы с вашим двигателем — привод ГРМ очень «нежный» и ошибок в монтаже не простит, а расплата за них — очень высока.

    Стоимость данного ремонта — всего 10 тыс.руб, включая все запчасти (прокладка, болты, ремни, новый антифриз) и работы (в том числе — промывка бачка ОЖ от остатков масла).

    Статья написана: 15 декабря 2013 г.
    Автор статьи, фото-видео материалов: © Квазар
    Запрещены без письменного разрешения автора: перепечатка статьи целиком или частично, перепечатка и использование фото-видео материалов, равно как их изменение и редактирование в целях дальнейшей публикации на сторонних сайтах.

    Замена ремня ГРМ Skoda Octavia 1.4

    Замена ремня ГРМ Skoda Octavia – процедура, пренебрежение которой грозит большими неприятностями. На первый взгляд работы всего ничего, на несколько часов, но практика показывает, что одно неверное движение не только сводит на нет всю проделанную работу, но и развязывает под капотом Вторую мировую войну в стадии бомбардировки Хиросимы. Сложного и страшного ничего… ничего, кроме внимательности, специального инструмента и следования всем рекомендациям производителя.

    Дано:

    • Автомобиль: Skoda Octavia
    • Год выпуска: 2008
    • Модельный год: 2009
    • Двигатель: BUD (1.4 л., 1390 куб. см., 80 л.с.)
    • Особенности ДВС: четырёхцилиндровый, бензиновый, простой и надёжный. Буковая стружка, как в одноимённом пиве, отсутствует
    • Коробка передач: JHU
    • Преселективная КПП-робот DSG: Нет
    • Пробег: 220 000 километров

    Требуется:

    • заменить ремень ГРМ

    Автомобиль обслуживается у нас на постоянной основе, мы следим за ним и отвечаем за его исправное техническое состояние. Разумеется, каждый раз, когда это авто появляется у нас на пороге, проводится полная всеобъемлющая диагностика Skoda Octavia. Смотрим текущие слабые места, сравниваем с данными прошлых диагностик и делаем выводы, что и в какую сторону изменилось с момента прошлого визита. Все неисправности, требующие устранения, устраняются на месте. Если что-то можно отложить до следующего визита, мы сохраняем эту информацию и договариваемся с владельцем о пробеге или дате.

    Замена ремня ГРМ Skoda Octavia производилась превентивно, по пробегу, а именно, спустя 90 000 километров после замены предыдущего ремня.

    Первым делом нужно защитить рабочую область со стороны правого крыла, где находится система ГРМ Skoda Octavia – пусть все рабочие комбинезоны мастеров защищены и не содержат острых краёв, всегда есть риск зацепить крыло инструментом, поэтому пристраиваем магнитную накидку и приступаем к работе. Ремонт Skoda Octavia, впрочем, как и любой другой машины, требует соблюдения не только технологий завода-изготовителя, но и правил техники безопасности. Защищаем себя от автомобиля, и автомобиль от нас.

    Обязательно защищаем лакокрасочное покрытие

    Снимаем верхний кожух двигателя, защиту картера и боковую правую пластиковую защиту в колёсной арке для обеспечения доступа к приводной системе. Отводим ролик натяжителя приводного ремня Skoda Octavia по часовой стрелке, фиксируем его штифтом и снимаем ремень.

    Снимаем боковой кожух и приводной ремень

    Обращаем внимание на почти новый ролик ремня (030145299F) и самодовольно улыбаемся — он был недавно нами же и заменён. Выглядит как новый, натягивает хорошо, ручейковый ремень (1K0260849B) в отличном состоянии.

    ELSA советует пометить направление движения приводного ремня, но есть два простых правила, которые применимы и для ГРМ, если смотреть на них со стороны установки:

    • ремень движется по часовой стрелке;
    • ориентируется ремень так, чтобы нанесённая маркировка свободно читалась (не была перевёрнута вверх ногами).

    Заранее обеспечиваем себе свободу манёвра, снимаем верхний кожух системы ГРМ, откручиваем заливную горловину бачка стеклоомывателя и адсорбер, он же угольный фильтр для улавливания паров бензина, важный элемент системы EVAP.

    Бачок с охлаждающей жидкостью можно открутить и отвести на шлангах в сторону без рассоединения, но если вы любите свободу действий, вооружайтесь пластиковыми зажимами и снимайте его, как и предыдущие две позиции. Опять же, ассоциации с Первым искусственным спутником Земли создают хорошее настроение и непринуждённую атмосферу.

    Бачок охлаждающей жидкости (антифриз)

    Дальше выставляем первый цилиндр в ВМТ (верхнюю мёртвую точку), совмещая надрез на шкиве коленвала с краем отметки над ним. Отметка представляет из себя две планки, совмещать нужно с внутренней стороной правой планки. Для удобства отмечаем контрольные точки специальной краской – работать не в пример проще.

    Выставляем первый цилиндр Skoda Octavia в ВМТ

    На шестернях распредвалов пять отверстий: четыре основных с шагом в 90 градусов и маленькое стопорное пятое. В нашем случае они не совпали и находятся по разные стороны шестерней.

    Стопорные отверстия распредвалов не совпали

    Делаем ещё один оборот коленвала, снова выставляем его по меткам, теперь стопорные отверстия стоят друг напротив друга и лежат на одной линии.

    Совпадение стопорных отверстий

    Для фиксации распредвалов нам потребуется специнструмент, исключающий их смещение.

    Специнструмент для фиксации распредвалов

    Штифты нужно не только продеть в стопорные отверстия в шестернях распредвалов, но и до упора загнать в пригоночные отверстия в картере распредвалов, после чего сдвинуть планку штифтов до упора в сторону двигателя.

    Фиксируем распредвалы Skoda Octavia

    Вооружаемся контропорой, фиксируем шкив коленвала, отворачиваем крепёжный болт и снимаем шкив. Надеваем на старый болт ещё одну шайбу и притягиваем им шестерню коленвала, заодно помечая краской метку и скошенный зуб.

    Вывешиваем двигатель при помощи траверсы, откручиваем четыре болта и снимаем правую опору двигателя Skoda Octavia (1K0199262AJ).

    Правая опора Skoda Octavia

    Откручиваем кронштейн правой опоры двигателя от головки блока цилиндров, кронштейн расположен сразу под шестернями распредвалов.

    Откручиваем кронштейн правой опоры

    Ослабляем натяжитель основного ремня ГРМ, поворачивая его против часовой стрелки, откручиваем центральный фиксирующий болт и снимаем натяжитель. Теперь достаточно вытащить штифты фиксатора, снять ремень и поставить фиксатор на место.

    Снимаем ремень ГРМ Skoda Octavia

    И вот тут мы замечаем, что с водяной помпой Skoda Octavia явно что-то не так – у неё отпал внутренний ограничитель ремня ГРМ, предотвращающий его соскальзывание.

    С водяной помпой что-то не так

    Что поделаешь, придётся снимать и помпу, хотя никаких признаков для своей замены она не подавала. Как видно, ограничитель вырвало с мясом и закрепить его нет никакой возможности. Когда это произошло – история умалчивает, но критичных повреждений ремню он нанести не успел.

    Внутренний ограничитель отлетел из-за нагрузок

    Ставим новую водяную помпу (OEM 036121008M). Её главное отличие в интегрированной прокладке, в то время как предыдущая стояла на отдельной.

    Новая водяная помпа Skoda Octavia

    Внутреннюю сторону основного ремня ГРМ уже начало натирать, так что владельцу повезло настолько своевременно приехать в сервис. Вот для сравнения поверхность нового ремня.

    Сливаем весь антифриз в специальную тару. Его совсем недавно меняли, поэтому перед заливкой обязательно фильтруем его.

    Сливаем старый антифриз

    После прекращения самотёка снимаем старую водяную помпу, отмываем всё от грязи и антифриза, после чего обезжириваем поверхность и ставим новую помпу.

    Перед сборкой все поверхности отмываются

    Теперь можно вернуться к прерванной замене ремня ГРМ Skoda Octavia. Поворачиваем по часовой стрелке ролик натяжителя ремня соединительного привода, он же ремень распредвалов, ослабляя его, после чего откручиваем. Это даёт нам возможность безболезненно снять старый ремень. Начинаем процедуру сборки, вооружившись новым ремкомплектом ремня ГРМ (036198119C).

    Проверяем, чтобы первый цилиндр находился в верхней мёртвой точке, совмещая скошенный зуб коленвала с меткой, после чего надеваем соединительный ремень и устанавливаем новый натяжитель ремня распредвалов. Снимаем фиксатор распредвалов, поворачиваем коленвал против часовой стрелки на расстояние одного зубца, это около полутора миллиметров, надеваем новый ремень главного привода, после чего снова фиксируем распредвалы. Устанавливаем новый натяжитель ремня ГРМ и новый обводной ролик, после чего можно снимать фиксатор распредвалов.

    Делаем два полных оборота коленвала, тем самым возвращая первый цилиндр в верхнюю мёртвую точку и смотрим совпадение в двух точках:

    • скошенный зуб на шестерне коленвала с меткой на уплотнительной прокладке фланца;
    • стопорные отверстия совпадают с пригоночными, фиксатор свободно устанавливается.

    При необходимости повторяется процедура натяжения основного ремня ГРМ, после чего можно надевать кожухи и собирать автомобиль, дело за малым.

    Замена ремня ГРМ Skoda Octavia почти закончена

    Осталось установить обратно шкив коленвала, в обязательном порядке заменив крепёжный болт (N91048701). В комплектах ГРМ он не идёт и приобретается отдельно. Все посадочные места очищаются, резьба обезжиривается, после этого болт смазывается маслом и закручивается с внушительным моментом 150 Н·м, после чего доворачивается ещё на 180 градусов.

    Новый болт шкива коленвала Skoda Octavia

    Можно, конечно, на глаз дотянуть болт на половину оборота, однако намного проще вооружиться угломером, который позволяет максимально точно следовать процедуре производителя.

    Без угломера как без рук

    Всё, осталось поставить на место кронштейн правой опоры двигателя и саму опору, снять траверсу, установить на место приводной ремень, залить процеженный антифриз, надеть все снятые кожухи и защиты. Прогреваем двигатель, выгоняя воздушную пробку, и доливаем антифриз до уровня. На этом обслуживание Skoda Octavia можно считать выполненным.

    Комплексная замена ремня ГРМ Skoda Octavia с учётом новой помпы заняла 3 часа 24 минуты. Стоимость всех работ, запчастей и расходных материалов составила 16 700 рублей.

    Замена ремня ГРМ Шкода Октавия

    Ременной привод газораспределительного механизма имеют все безнаддувные бензомоторы Шкоды Октавии А5, А7 или Тур объемом 1.4, 1.6 MPI, 1.8 и 2.0 л (в том числе с индексами AKL, BFQ, BCA), а также турбо- и атмо- дизели объемом 1.6, 1.9 и 2.0 TDI.

    Симптомы и причины неисправности

    Раньше указанного срока расходник меняется при обнаружении любых дефектов:

    • трещин,
    • расслоения,
    • разлохмачивания,
    • стачивания зубьев.

    Периодичность

    Регламентный срок замены ремня ГРМ Шкоды Октавии А5 и А7 равен 120 000 км. Состояние привода газораспределительного механизма проверяется после 60 000 км пробега или 48 месяцев эксплуатации. Затем контроль проводится через каждые 30 000 км (либо раз в 24 месяца).

    Запчасти

    Вместе с ременным приводом устанавливаются новые детали механизма его натяжения:

    • ролики (натяжной, обводной),
    • гидронатяжитель.

    При обслуживании рекомендуется поставить новую помпу и залить свежий антифриз в систему охлаждения.

    Если не отремонтировать

    Несвоевременная замена ремня ГРМ на Шкода Октавии A4, Тур, А5 или А7 может доставить немало проблем. В случае его обрыва клапаны «встречаются» с поршнями и гнутся. При неудачном стечении обстоятельств капремонт может понадобиться не только головке блока цилиндров, но и самому блоку.

    В зависимости от тяжести повреждений, ремонт понадобится целому ряду деталей:

    • направляющим,
    • гидрокомпенсаторам,
    • валам,
    • поршням,
    • шатунам,
    • цилиндрам.

    Не откладывайте обслуживание своей машины — приезжайте в нашу сеть автосервисов. Мы быстро и качественно заменим изношенные расходники и предоставим гарантии качественного выполнения всех работ.

    Замена ремня ГРМ на Skoda Octavia A4 с двигателем AGU

    Двигатель AGU устанавливался на следующие автомобили:

    Volkswagen Golf 4 / Фольксваген Гольф 4 (1J1, 1J5) 1997 — 2004
    Volkswagen Bora / Фольксваген Бора (1J2, 1J6) 1999 — 2005

    Volkswagen Polo 4 / Фольксваген Поло 4 (9A1) 2003 — 2006

    Volkswagen New Beetle / Фольксваген Нью Битл (1C1) 1998 — 2010

    Skoda Octavia A4 / Шкода Октавия А4 (1U2) 1997 — 2010
    Skoda Octavia Combi A4 / Шкода Октавия Комби А4 (1U5) 1998 — 2010

    Audi A3 / Ауди А3 (8L1) 1997 — 2003

    В соответствии с необходимостью замены ГРМ в случае покупки авто с неизвестной историей были выполнены эти работы следующим образом.

    Приобретены детали:
    1) Ремень ГРМ
    2) Ролие натяжной
    3) натяжитель гидравлический
    4) помпа
    5) тосол (антифриз)
    6) жидкость для чистки карбюратора
    . вроде все

    Первым делом открываем капот, машину на ручник, снимаем декоративную крышку.

    Отцепили трос газа и сняли дроссельную заслонку открутив 4 болта шестигранником 5мм

    Заслонка грязная , поэтому потом будем чистить

    Далее начинаем по очереди снимать бачки и остальную дребедень по правому борту подкапотного пространства

    Адсорбер — снимаем разъем, шланг отцепляем с обоих сторон, два болта М6 головкой на 10 и вытягиваем его с длинной торчащей вниз трубкой.

    Бачек омывателя. Отручиваем две пластиковые гайки. снимаем разъем с насосика, отключаем шланг. Вытаскиваем его вверх..ложим набок, что б жижа не текла.

    Сливаем в подготовленную емкость ОЖ, далее пытаемся слить еще через патрубки маслянного раждиатора (у нас не получилось)
    Снимаем бачек расширительный ОЖ

    После запасамся емкостью 0,5 литра и снимаем бачек ГУР сливая жидкость в емкость

    Кроме всего одновремменно снизу была снята защита картера

    Машину поддомкратили, снялим правое колесо и правый грязевой щиток

    Снизу , что бы не мешался снимаем плоский металлиский воздуховод, что идет к интеркуллеру. Тогда удобно добраться до болтов шкифа ремня навесного оборудования.

    Снимаем лишние патрубки ОЖ

    Далее, пока мотор хорошо закреплен нужно сорвать болты шкива КВ шестигранником на 6 мм
    (у нас два болта нерадивыми ремонтниками были убиты..поєтому пришлось в один забивать торкс на размер больше. )

    ААА. чуть не забыл..надо еще ж ремень ручейковый снять..делаем это сжав пружину ролика рожковым ключем на 15

    После откручиваем шкив полностью (конечно выставляем мотор в ВМТ первого циллиндра)

    и снимаем шкив полностью

    Теперь для откручивания подушки необходимо подпереть мотор снизу. для этого подпираем в поддон картера мотор домкратом через деревяшку

    После этой процедуры можно откручивать подушку.
    Советую заметить с каким моментом были затянуты болты

    После этого можно приступить к снятию кронштейна двигателя. этот самая муторная вешь во всей процедуре.
    Выкручиваем головкой на 16 (в двух местах нужна удлиненная головка) 3 болта

    Снять эту штуку — это та еще песня. в мануале написано : мол опустите или поднимите двигатель. Я третий раз делаю это на таком моторе..и быстро еще снять ее не получалось..действительно нужно приподнимать или опускать мотор. а второй человек за впускной коллектор тянет мотор в сторону по ходу машины.

    Но в каждом случае эта штуковина у меня вытаскивалась в сторону салона и вниз к подрамнику..

    Теперь есть доступ к непосредственно к щиткам ремня..

    Снимаем верхнюю крышку, отщелкнув две защелки вверху..
    ЕЕ можно снять и ранее, только отпустив кронштейн двигателя..но крышка эта довольно хрупкая можно легко сломать — будьте аккуратнее.

    Нужно еще открутить ролик натяжения ручейкового ремня, будет мешать

    Далее головкой на 10мм и маленькой трещеткой откручиваем еще два щитка ремня ГРМ

    Теперь можно снимать ремень..
    Обязательно перепроверьте что мотор в ВМТ первого циллиндра. (я позже сделаю картинки из мануала сюда.)

    Можно вкрутить винт в натяжной ролик и этим сжать гидронатяжитель..а я просто открутил ролик придержав его рукой..(шестигранник на 10 или 8 мм).
    После этого снял ремень и открутил натяжитель.

    Теперь нам надо вытянуть помпу, так как мы ее тоже меняем..Как слить тосол с этого мотора доконца я так и не понял..слили все с краника, слили с патрубка на маслянном радиаторе. в итоге все равно еще 1,5-2 литра оказалось на полу
    Помпу откручивам головкой на 10мм, желательно удлиненной и трещеткой
    Вытягиаем ее просто вращая рукой..и тянув на себя

    Есть тут косяк, если помпа стоит родная, то у нее пластиковая крыльчатка, высока вероятностьт ее разломать. если так и случится — обязательно соберите все ее кусочки.

    После собирания кусочков и вытирания всего от тосола..ставим на место новую помку..предварительно смазываем ее резиновое колечко тем же тосолом.

    равномерно затягиваем болты удлиненной головкой на 10мм

    Далее прикручиваем натяжитель и натяжной ролик. будьте внимательны не выдерните случайно чеку из натяжителя (придется потом его снимать, сжимать в тисках и вставлять ее назад.)

    После прикручивания этих деталей проверяем еще раз, что у нас и КВ и РВ стоят по меткам и начинаем одевать ремень.

    Одеваем сначала низ на шестерню КВ, затем направляем петтлю за шестерню помпы, а вторую петлю через ролик натяжителя пробразываем на натяжной ролик.
    (при этом болт натяжного лика советую не затягивать, а лишь наживить на 2-3 оборота. дать ему двигататься по телу болта, что б легче было ремень натянуть)..

    Надеваем ремень в последнюю очередь на шестерню РВ..при чем мне это удавалось каждый раз одевая против часовой стрелки..тоесть от помпы чперез РВ к натяжителю..тоесть петля со стороны натяжителя одевается последней.

    После установк ремня закрутите доконца но без затяжки болт натяжного ролика. натяжение ремня не позволяет ему проскользнуть по зубцаи..сделайте два-четыре оборота КВ за колесо включив 5 скорость..убедитесь что обе метки совпадают. поторите трюк..

    если все ОК — выдерните чеку натяжителя. повторите еще раз трюк

    . и только если опять все ОК тогда приступаем к сборке.

    ЭТО НЕ ЖИГУЛИ где метки с завода плюс минус пол зуба маркируются..тут все точно стоит напротив друг друга..

    Далее одеваем нижнюю и среднюю крышки, прикручиаем натяжной ролик ручейкового ремня. Прикручиваем шкив КВ..Насаживаем, но лучше пока не защелкивать верхнюю пластиковую крышку ремня.
    Просовываем с матерными словами на место опору двигателя и прикручиваем ее тремя болтами (самый длинный болт — это самый передний по ходу машины)

    Устанавливаем подушку. (я ниже потом выложу моменты затяжки подушки и особенности правильной установки). Одеваем ручейковый ремень. удобно, если поледним будете его одевать на шкив генератора.

    Пользуясь случаем за одно помыли ДЗ, для этого была приобретена жидкость в спрее для чистки карбюраторов

    Прокладка под ДЗ осталась целой..села хорошо, менять не стали.
    По идее нужна адаптация..но мы заморачиваться не стали..явление пройденное..за 15 мин работы все нормализоваться с ХХ должно.
    Далее собираем все обратно..тоесть осталось:
    поставить на место интрекуллер, прикрепить воздуховоды снизу и сверху, установить бачки и залить жидкости..

    Внимательно с жидкостью ГУР..налейте по МАХ, заведёте и тут же немного рулем влево вправо — чтоб не опустожить бачек держим на готове открытую банку с жидкостью.
    С ОЖ все проще налили и ждем на работающей машине с открытым бачком до срабатывания вентилятора. (внимательно, уровень может начать подниматься при сильном нагреве..тогда закройте крышку.)

    НО ОКАЗАЛОСЬ ЧТО НЕ ВСЕ ТАК ГЛАДКО..

    помыли куллер и увидели, что воздухозаборник протер там дыру

    так что проконтроллировать это узкое место советую всем..может дополнительно закрепить воздухозаборник или проложить там уплотнитель.

    нам с этим еще предстоит разбираться. замена или ремнот староко..

    ВОТ вроде как и все. За мной еще выдержка из мануала по меткам и по креплению подушки.

    Все собрали..машину завели..дали поработать, прогрели до вентилятора, долили жидкости по необходимости.

    Вот по меткам информация..

    Обратите внимание..метка, что на маховике видна плохо. но она есть. она со стороны двикателя..маленький высеченный сектор

    Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
    С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

    Замена ремня ГРМ на Skoda Octavia поэтапно

    Шкода Октавия пользуется популярностью у водителей многих стран ближнего и дальнего зарубежья.

    Сегодня на дорогах можно встретить машины трёх поколений, последнее из них появилось в продаже в 2012 году. Эта машина воплотила в себе всё самое лучшее, что можно было внедрить в то время. Автомобиль стал более комфортабелен, обрёл завидную солидность и размеры, но в то же время стал немного дороже. Машине присвоили внутризаводской индекс «А7». На некоторых силовых агрегатах в приводе ГРМ используют зубчатый ремень, поэтому многим владельцам будет полезно узнать о его замене.

    Об автомобиле Skoda Octavia

    Для базы первого поколения Шкода Октавия был выбран Гольф 4, который уже имел много поклонников среди автолюбителей. На первом этапе производства покупатели приобретали машину с кузовом «лифтбек», а с 1998 года освоен выпуск с кузовом «комби». Владельцы отмечают хорошую вместительность багажника, которая никак не ухудшала комфорт для пассажиров на задних сидениях.

    Силовые агрегаты были представлены рядом бензиновых и дизельных моторов рабочим объёмом от 1400 см 3 до 2 тыс. см 3. Они работали как с механическими коробками передач, так и с автоматом.

    2000 год представил модернизированную модель, которая получила приставку Tour. Наибольших обновлений пришлось на кузовные детали, оптику, универсал стал транспортным средством с приводом на все колёса. Подвеска колёс стала независимой, ёмкость бензобака увеличили.

    В 2004 году свет увидел второе «А5» поколение Октавии на новой платформе, которая стала ещё более вместительной и комфортной. Силовые агрегаты заимствовали от Фольксваген. Рестайлинг 2008 году изменил внешность машины, линейка моторов дополнилась движком с турбонаддувом, роботизированной коробкой с 7 ступенями передач.

    В 2013 году появилась Шкода Октавия «А7» с кузовами лифтбек, универсал. Машина ещё больше выросла в размерах, многие системы седьмого поколения Гольф перешли на эту модель. Среди силовых агрегатов обращают внимание на дизель с рабочим объёмом 2 тыс. см 3, а также бензиновый мотор, имеющий 1400 кубиков, обладающий хорошими техническими показателями, экономичностью.

    Двигатели

    Силовые агрегаты для Октавии представлены несколькими моделями, работающими на бензине и дизельном топливе. Разработкой и внедрением в производство моторов для этой машины занимались конструкторы Фольксваген и Шкода. В дальнейшем все работы по модернизации и разработке новых моторов также ложились на плечи этих инженеров.

    Первые двигатели были из серии TSi. Их было несколько модификаций, это:

    1. TSi с рабочим объёмом 1200 см 3, работает на бензине, установлена турбина.
    2. TSi с рабочим объёмом 1400 см 3, также бензиновый с турбиной.
    3. TSi с рабочим объёмом 1800 см 3, бензиновый с турбиной.
    4. Дизельный мотор TDi с рабочим объёмом 2 тыс. см 3 с турбиной.
    5. 1,6 MPi, это одна из последних разработок, работает на бензине.

    Мотор 1,2 TSi самый маломощный, для стран СНГ не поставляется. Отмечается сравнительно небольшой расход топлива, примерно 7 литров на сотню км пробега. Лучше всего себя зарекомендовал 1,8 TSi, это мощный турбированный агрегат, который даже без турбины показывает хорошие результаты. Как недостаток этой серии специалисты и владельцы отмечают ненадёжность механизма привода ГРМ. Имеются факты обрыва зубчатого ремня, загиб клапанов.

    Дизельный движок TDi с турбиной развивает около 145 лошадиных сил, что более чем достаточно для движения по трассе или в городе. Расход топлива около 5,5 литров, надёжность конструкции такова, что пробег до ремонта может находиться в районе 700 тыс. км пробега. Серию TSi заменил мотор MPi, который стал более надёжным, но потребление топлива стало больше. Из-за проблем в механизме ГРМ среди конструкторов, владельцев машины ведутся разговоры о том, что лучше цепь или ремень. Пока верх одерживает ремень в приводе ГРМ.

    Процедура замены на примере Skoda Octavia А7

    Рассмотрим процедуру замены ГРМ на Skoda Octavia А7 с двигателем 1.4 TSI. Это важная, трудоёмкая операция, которая вполне может быть выполнена в гараже или любой другой подходящей площадке. На новое поколение Шкоды с 2013г. на двигатели 1.2 и 1.4 ставится ременной ГРМ.

    Для замены потребуются следующие запчасти:

    1. 04E109119F — Ремень зубчатый.
    2. N10690201 — Болт М8 х 70 — 1 шт.
    3. 04E109479A — Ролик натяжной — 1 шт.
    4. 04E109244B — Ролик обводной — 1 шт.
    5. N91204401 — Болт М14 х 1.5 х 90 — 1 шт

    В отличие от других автомобилей одновременно помпу можно не менять, т.к. она находится с другой стороны двигателя на ремне генератора.

    Кроме новых запасных частей, набора гаечных ключей понадобиться автомобильный домкрат, подставка под кузов машины, противооткатные башмаки.

    Работу можно выполнить примерно в таком порядке:

    • Первым делом нужно снять декоративную защиту двигателя, для этого достаточно аккуратно потянуть за передний, затем задний край защиты.
    • Далее следует демонтировать переднее колесо с правой стороны машины, подкрылок. Это нужно для доступа к шкиву на коленчатом валу.
    • Следующим шагом будет снятие защиты двигателя, для этого выворачивают болты на подкрылках и кузове машины.
    • После этого можно снять ремень, приводящий в движение вспомогательные агрегаты.
    • Снять ремень ГРМ мешает правая опора двигателя, её снимают. Перед этим демонтируют адсорбер, расширительный бачок системы охлаждения мотора, горловину бачка омывателя. Когда всё это выполнено. Можно снимать опору двигателя.
    • Под картер мотора через деревянную прокладку устанавливают домкрат, чтобы исключить падение мотора.
    • В первую очередь снимают верхнюю часть опоры, затем нижнюю.
    • Чтобы добраться до ремня ГРМ, нужно демонтировать пластиковую защиту, которая состоит из двух частей. Поворачивают фиксатор в положение OPEN, отжимают в верхней части две пружинные защёлки. Нижняя часть фиксатора крепится тремя винтами, которые следует вывинтить, чтобы снять крышку.

    • Далее следует совместить установочные метки на коленчатом и распределительном валах.
    • Для выставления ВМТ необходимо вставить отвертку в отверстие пробки зажигания, при этом плавно проворачивать коленвал в направлении вращения двигателя.

    • После этого стопорим коленвал, вставляя фиксирующий инструмент из набора.

    • Фиксируем распредвалы спец. инструментом.

    • Теперь отворачивают винт крепления натяжного ролика, поворачивают его по часовой стрелке, натяжение ремня ослабевает.
    • Подошла очередь снятия шкива вспомогательных агрегатов. Его крепят четырьмя винтами под шестигранник на коленвал. Под шкивом установлена и закреплена двумя винтами крышка, которую также снимают.
    • Удаляют изношенный зубчатый ремень. Далее демонтируют натяжной ролик, так как он подлежит замене одновременно с зубчатым ремнём.

    Перед установкой нового ремня, устанавливают новый натяжной ролик, после этого одевают привод ГРМ. Для натяжения используют специальный ключ или съёмник стопорных колец, которыми поворачивают корпус против часовой стрелки до совпадения меток на корпусе ролика и его подвижной обойме, затягивают болт его крепления. После этого ещё раз проверяют совпадение установочных меток, если с этим всё в порядке, сборку выполняют в обратной последовательности. При этом следует обратить внимание на правильность установки опоры двигателя.

    Установочные метки

    Правильность их установки обеспечивает эффективность работы силового агрегата автомобиля. Для этого ключом на «19» проворачивают шкив коленвала до тех пор, пока установочная метка распределительного вала не совпадёт с меткой крышки ГБЦ. После этого проверяют их совпадение на шкиве коленвала. Его риска на внутреннем ручье должна совпадать с указателем на крышке блока цилиндров.

    Сроки замены ремня

    Когда менять ремень ГРМ на Skoda Octavia A7 указывается в инструкции по эксплуатации транспортного средства. Согласно этого документа пробег до замены должен быть не более 120 тыс. км. Проверять его состояние рекомендуется при пробеге 60 тыс. км, а дальше через каждые 30 тыс. км. Эти цифры могут быть иными, так как условия эксплуатации машины могут сильно отличаться. Поэтому специалисты рекомендуют обращать внимание на состояние деталей привода ГРМ при каждом техническом обслуживании машины.

    замена ремня ГРМ на моторе 1.8/ 1,8T (AGN,ARX,AGU)

    замена ремня ГРМ на атмосферных и турбированных моторах 1,8

    Порядок действий таков:

    -снимаем разъёмы с расширительного бачка и с абсорбера

    -отсоединяем шланги от абсорбера

    -откручиваем два болта крепления абсорбера, вынимаем его

    -отсоединяем топливные шланги . затыкаем их болтами подходящего диаметра

    что бы обеспечить хороший доступ к ремню, лучше всего убрать бачок для жидкости ГУРа. Для этого отсоединяем подающий шланг от насоса

    -откручиваем бачок для жидкости гидроусилителя, отсоединяем шланг, идущий к насосу, отводим бачок в сторону

    -если запланирована замена помпы, сливаем охлаждающую жидкость, открыв кран на радиаторе

    -отсоединяем от расширительного бачка патрубки ,откручиваем расширительный бачок, отводим его в сторону

    -снимаем хомуты воздушной магистрали

    -откручиваем гайку, которой патрубок крепится к кузову

    -теперь патрубок можно снять, но будьте готовы, что из него и из интеркулера польётся масло

    -далее откручиваем саморезы, которые крепят правый локер к крылу

    -локер или загибаем, что бы открыть доступ к мотору, или снимаем совсем

    -что бы подобраться к ремню ГРМ, необходимо снять правую опору двигателя. Для этого мотор нужно вывесить на траверсе. Но так как мы рассматриваем бюджетный ремонт своими силами, то вполне можно обойтись деревянным чурбаком, который можно подставить под поддон. Желательно с большой площадью поверхности

    -опускаем машину так, что бы мотор лёг на упор, откручиваем опору двигателя

    -поднимая или опуская кузов, можно менять положение двигателя. Опускаем мотор, откручиваем нижний болт крепления кронштейна

    -приподняв мотор, откручиваем ещё два болта

    -снимаем верхнюю часть кожуха ГРМ, он крепится двумя защёлками

    -сам кронштейн сложновато вынуть совсем, но его проще сместить в сторону моторного щита, там и оставить

    -надев ключ на выступ корпуса ролика натяжителя, тянем его до совмещения отверстий, вставляем штифт (можно использовать сверло 5 мм )

    -снимаем ремень вспомогательных агрегатов, откручиваем болты крепления натяжителя

    -выставляем ВМТ. Для этого совмещаем риску на шкиву с отметкой на кожухе

    -при этом и риска на шестерне распредвала должна быть напротив риски на кожухе

    -откручиваем шкив ручейкового ремня, снимаем

    -откручиваем болты крепления кожуха, 4 снизу

    -откручиваем гайку ролика натяжения ремня, снимаем ремень, снимаем ролики и термонатяжитель

    -откручиваем три болта крепления помпы

    -поддеваем помпу плоской отвёрткой

    -приопускаем мотор, даём вылиться оставшейся охлаждающей жидкости.

    -приподнимаем мотор, очищаем и обезжириванием посадочное место помпы

    -вставляем новую помпу, затягиваем болты усилием 15 Nm

    -прикручиваем новый термонатяжитель, новые ролики

    -затягиваем болт крепления ролика натяжителя усилием 27 Nm

    -вынимаем фиксатор термонатяжителя. Натяжение ремня производится автоматически

    -приступаем к обратной сборке

    -болты крепления кронштейна к блоку закручиваем усилием 45 Nm

    -прикрепляем нижний кожух

    -прикручиваем шкив поликлинового ремня

    -проворачиваем несколько оборотов коленчатый вал, выставляем ВМТ, убеждаемся в совпадении меток

    -дальнейшая сборка в последовательности, обратной разборке.

    -Заливая охлаждающую жидкость, убедитесь в отсутствии воздушных пробок

  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector