Рено Сандеро степвей замена ремня грм

Замена ремня ГРМ в 16-клапанном двигателе Рено 1,6 (K4M) и 1.4 (K4J) на Логан, Дастер, Сандеро, Ларгус, Логан2,

Одна из самых неприятных проблем в любом двигателе – обрыв или рез ремня газораспределительного механизма (ГРМ). Это касается и шестнадцатиклапанных двигателей Рено объемом 1.6 и 1.4 литра. В результате обрыва ремня ГРМ клапана бьются о поршни, что приведет к капремонту головки блока цилиндров, а это очень дорого.

Замена ремня ГРМ Рено Логан 1.6 на 16 клапанов и остальных моделей, оснащающихся моторами K4M и K4J, проводится каждые 60 тыс. км пробега или один раз в 4 года.

Этапы выполнения работ по замене ремня ГРМ

Процедура замены ремня ГРМ одинакова для Рено Логан, Сандеро, Дастер, Ларгус, Меган, Сценик и других моделей, оснащенных двигателем K4M и K4J. Аналогично процедура проводится на 1.4-литровой модификации.

1. Подготовка

Перед тем как заменить ремень газораспределительного механизма Рено, машина поднимается на домкрате или подъемнике, затем убирается правое переднее колесо автомобиля и защита мотора. Под колесом открывается часть пластиковой защиты, прикрывающей двигатель. Чтобы ее убрать, необходимо снять две клипсы, после чего она легко выводится вниз, третья клипса «ежик» просто сдергивается.

На следующем этапе снимается ремень генератора. Для этого ключом на 13 отводится в сторону подпружинивающий натяжной механизм. Если меняете ремень ГРМ на Рено Меган 2 1.6, потребуется ключ на 15. Ремень отводится в сторону, снимаясь с ролика, насаженного на шестерню коленвала.

В открывшемся пространстве требуется найти и открутить заглушку под стопор коленвала. Это делается головкой Е14 (внутренний торекс). При этом не надо переживать, что потечет масло, заглушка должна выкрутиться относительно легко. Делаете опору под поддон двигателя и опускаете машину. Это необходимо для того, чтобы в снять одну из моторных опорных подушек.

Перед снятием опоры убирается трубопровод и топливный шланг, простое крепление открывается нажатием на боковые язычки. Для снятия опоры сначала откручиваете три болта на 16, которые находятся сверху, затем три болта, прикрепляющих опору непосредственно к кузову, тоже головкой на 16. Из подушки высвобождаете жгут проводки, сняв зажимную защелку, после чего опора спокойно вытаскивается.

Чтобы добраться до заглушек распредвалов снимаете воздушный ресивер. Для этого убираете резиновый держатель, высвобождаете трос газа, и ресивер легко вынимается. За ним можно увидеть заглушки (большую и малую). Для их снятия нужно пробить центр отверткой и подковырнуть, используя отвертку как рычаг. Поскольку они одноразовые, не нужно заботиться о целостности этих заглушек.

Далее требуется застопорить коленвал и распредвалы. Для этого шестерня коленчатого вала, расположенная за правым передним колесом, проворачивается по часовой стрелке. Это нужно делать до тех пор, пока прорези распредвалов, которые были скрыты за заглушками, одновременно не станут в горизонтальное положение. В отверстие, из которого была выкручена заглушка, вставляется приспособление — штифт, длиной около 8 см, что можно сделать просто рукой. Он представляет собой стальной стержень, с резьбой в начале, препятствующий свободному ходу коленвала по часовой стрелке. После установки заглушки коленвал нужно продолжать проворачивать до упора в установленный фиксатор. После этого он не может смещаться по часовой стрелке.

Когда коленвал зафиксирован, нужно правильно выставить распредвалы, для этого они фиксируются специальной пластиной в прорезях. Если пластина вставляется легко, значит, зажигание на двигателе выставлено верно.

Если расхождение в валах большое, пластину можно не вставлять, но перед установкой ремня ее все равно придется использовать. Чтобы окончить подготовку, требуется снять тягу под передним колесом, мешающую работе, для чего нужно открутить болт на 13 сверху, а нижний просто ослабить.

2. Демонтаж защиты

Головкой на 18 откручивается шкив коленвала, закрывающий шестерню, ведущий к приводу генератора. Необходимо проверить его состояние, чтобы после демонтажа в нем не было люфтов и других проблем. Снимаете защитный пластиковый кожух ремня ГРМ. Пластик снимается первым. Он крепится четырьмя болтами на 8, причем один из них сложно увидеть. Если работать неудобно, мотор можно опускать или поднимать на установленной опоре, так будет проще добираться до крепежных болтов. Откручиваете два верхних болта, двигатель опускаете и откручиваете два нижних болта. Пластиковая крышка выводится вниз, при этом мотор должен быть в среднем положении.

Для снятия верхней металлической крышки автомобиль слегка опускается, в результате чего двигатель приподнимается. Она крепится тремя болтами на 13 и двумя гайками тоже на 13. Обратите внимание, что правый болт снизу полностью не выводится из отверстия, поэтому снимается с крышкой, и можно полностью увидеть ремень ГРМ Рено. После съема крышки необходимо обратить внимание на то, чтобы втулки на открывшихся двух шпильках не потерялись, поскольку они свободно вращаются на них.

3. Замена ремня ГРМ

Головкой на 13 ослабляется гайка натяжного ролика, при этом важно запомнить, куда показывает стрела натяжного ролика. Это необходимо для будущей установки нового ремня. После этого можно снимать ремень со всех шкивов, помогая себе отверткой. При этом не нужно удивляться, что ремень ГРМ выглядит как новый, если он прошел 60 тыс. км, обрыв может случиться в любой момент.

Для замены ГРМ Рено Сандеро на 16 клапанов и других машин с двигателями К4М вынимается натяжной ролик, потом снимается паразитный или опорный ролик, который крепится торексом на 50. Нужно быть готовым к тому, что сорвать его будет достаточно тяжело. Ролик сидит на втулке, которую нужно сохранить.

Перед установкой ремня снимается шестерня коленчатого вала. Для этого понадобится специальный съемник, который можно заменить двумя ввернутыми винтами, за которые тянут пассатижами или разводными ключами. Шестерня должна легко сняться. Зачистите ее внутреннюю часть, а шестерни и ролики, на которые крепится ремень ГРМ, продуйте сжатым воздухом. Дополнительно требуется проверить шкив помпы на вращение и наличие подтеков.

Установка ГРМ Рено 1.6 16, начинается с монтажа натяжного ролика. Его выступ должен вставляться в прорезь на помпе, после чего он фиксируется и наживляется гайкой. Далее монтируется паразитный ролик, при этом втулка прикладывается другой стороной, чтобы не зажать дополнительные пыльники. Этот ролик затягивается до упора.

Новый ремень сначала надевается на шестерни распредвалов, затем на паразитный ролик, далее на помпу. Нужно следить, чтобы не было сильной слабины. Машину поднимаете для установки шестерни коленвала. Но убедитесь, что коленвал находится в правильном положении. Для этого берется крепежный болт, под него подкладываются гайки и он наживляется на коленвал. После фиксации он должен проворачиваться против часовой стрелки, а по часовой – не двигаться.

Далее болт выворачивается, но при этом нужно следить за тем, чтобы коленвал не отошел обратно, а оставался упертым в стопор. Только потом шестеренка надевается на шпонку. Она будет входить туго, но это нормально, но шпонку нужно надеть до конца. Чтобы она окончательно встала на место, нужно натянуть ремень ГРМ. Справа ремень должен быть туго натянут, а слева он натянется роликом. После установки шестерни нужно еще раз убедиться, что коленвал уперт в стопор.

Натяжка производится шестигранником по стрелке на натяжном ролике. Метки ГРМ должны совместиться с началом паза на ролике. После совмещения гайка на 13 поджимается головкой, но не затягивается. Снова проверяется коленвал, чтобы люфт, если он есть, выбрался натяжкой ремня. Теперь можно затягивать ролик.

После установки ремня ГРМ снимаются стопора распредвалов и выворачивается стопор коленвала. Делается один оборот коленвала, при этом нужно следить за натяжкой ремня. Далее снова стопорится коленвал, доворачивается до упора и устанавливаются пластины фиксации распредвалов. Если это удалось сделать, значит, зажигание не ушло, и двигатель будет работать нормально. Натяжка при этом не должна измениться.

После этого устанавливается верхняя крышка защиты, поскольку нижняя, пластиковая крышка, будет садиться по верху металлической специальным уплотнителем. Не забываем, что в крышке находится один из болтов, а на шпильках должны остаться втулки. Нижняя крышка заводится из-под низа автомобиля, и затягиваются четыре болта. Откручивается болт, вставленный в коленвал, и устанавливается шкив на генератор.

Для окончательной установки используется новый болт, который должен идти в наборе с ремнем ГРМ. Далее надеваете ремень генератора, отводя подпружинивающий ролик. Обратно ставите опору двигателя, подключаете трубо- и топливопровод. Если требуется, подъемником или домкратом автомобиль подгоняется под опору, а длинный болт вкручиваете в передней части. Чтоб поменять ремень ГРМ Рено Дастер с мотором 1.6 16 клапанов, желательно использовать подъемник из-за большой массы автомобиля. Не забываем, что крышка ремня ГРМ силуминовая, поэтому в ней легко испортить резьбу.

Видео:Замена ГРМ Рено 1,6 16V (K4M) Логан, Дастер, Сандеро, Ларгус, Логан2, Сандеро2

После поднятия машины вынимаете съемник и герметиком крепите заглушку, а сверху — новые резиновые распредвалы. Их лучше смазать маслом и дослать на место, легко постукивая по кругу молотком. Они должны стоять ровно, без перекосов. Затем устанавливаете ресивер.

Замена ремня ГРМ на 8 и 16 клапанном двигателе Рено

К сожалению, на всех моделях двигателя (как 8-ми, так и 16-и клапанных), устанавлеваемых на автомобили Renault в случае обрыва ремня ГРМ гнет клапана , это приводит к дорогостоящему ремонту головки блока цилиндров двигателя.

Поэтому важно сделать «правильно» две вещи: купить надежный комплект ГРМ и доверить замену ремня автосервису, который предоставит гарантийные обязательства на проведенный ремонт.

Чтобы не допустить обрыва ремня, нужно: своевременно (при определенном пробеге и сроке) менять ремень ГРМ, ролики, а также водяной насос (помпу).

Что приводит к обрыву ремня:

• заклинивание подшипника натяжного или паразитного ролика
• заклинивание подшипника помпы (водяного насоса)
• износа самого ремня вследствие несвоевременной замены
• быстрого износа самого ремня после замены ремкомплекта ГРМ вследствие использования запчастей несоответствующего качества или подделки.
• попадание под/на ремень ГРМ инородных предметов и субстанций (грязь, масло, вода, куски порвавшегося ранее ремня генератора и т.д.)

Когда нужно менять ГРМ

• На двигателях автомобилей Renault предусмотрены условия необходимой замены ремня ГРМ после каждых 60 000 км пробега или по истечении 4х лет его эксплуатации;
• Если вы недавно купили автомобиль и не уверены, что предыдущий владелец добросовестно выполнял необходимые для машины ТО.
• Особености для владельцев автомобилей Лада Ларгус : с завода ВАЗ на автомобиле Лада Ларгус установлен двигатель завода RENAULT K7M, K4M, на которых рекомендовано менять ГРМ при пробеге 60000км или раз в 4года. Что странно, завод ВАЗ рекомендует менять ремень в 120000км пробега, при этом двигатель и комплекты ГРМ абсолютно такие же. Вопрос: «почему. «. Мы настоятельно рекомендуем менять ГРМ на Лада Ларгус по тем же критериям, что и на Рено.

Что потребуется для замены ремня ГРМ

1. Собственно сам ремень *
2. Натяжной/паразитный ролики *
   
3. Может потребоваться помпа (водяной насос), но это можно будет на 100% определить только после разбора узла ГРМ (хотя можно заменить по умолчанию для полной уверенности)
4. Для 16ти клапанного мотора K4M/K4J — заглушки распредвалов.
5. Специнструмент для фиксации распредвалов и коленвала.
6. Возможно, в случае подтекания или износа, могут потребоваться передний сальник коленвала и сальники распредвалов (выполняется как доп работа)

* — как правило пункты 1 и 2 продаются уже комплектами

На что обратить внимание.

• Состояние сальников коленвала.
• Состояние сальников распредвалов
• Состояние ремня доп. оборудования.
• Состояние роликов приводного ремня (натяжного и обводного)
• Наличие и состояние защитных кожухов и подкрылка со стороны ремня ГРМ
• Обязательно: Состояние помпы (водяного насоса)
• Состояние шкива/демфера коленвала.

Как делаем мы и Как заменить самому. Видео

Мы устанавливаем строго, только оригинальный ремень от производителя который поставляет на конвейер Renault или по вашему желанию аналог сопоставимого с оригиналом качества. На нашу работу и на установленный нами комплект ГРМ мы даем гарантию 60 000 км или 1 год с момента замены.

Что подразумевает гарантия или что произойдет если у вас порвется ремень ГРМ после замены:

1. Так как машина не может двигаться своим ходом, то для доставки в автосервис вам потребуется эвакуатор. мы предоставляем в таких случаях эвакуатор до нашего сервиса за наш счет.
2. Если причина «не заводится машина» все таки в обрыв ГРМ, то у вашего двигателя загнуло клапана и соответственно необходим ремонт головки блока, который разумеется происходит тоже за наш счет.

Видео: «Замена ремня ГРМ Рено 8 клапанов до 2010»

Видео: «Замена ремня ГРМ Рено 8 клапанов после 2010»

Видео: «Замена ремня ГРМ Рено двигатель 16 клапанов»

Гарантийные обязательства, работают если соблюдены следующие условия:

1. Вы проехали не более 60 000 км с момента замены ГРМ в нашем сервисе.
2. Прошло не более 1-го года с момента замены.
3. Комплект ГРМ был куплен в нашем магазине Renault.
4. При установке выполнены все рекомендации главного механика , то есть например: при разборе узла ГРМ обнаружено, что необходимо менять помпу(водяной насос) в следствии его износа (так как в случае заклинивания этого подшипника помпы тоже произойдет обрыв ГРМ). А вы отказываетесь его менять по какой то причине, соответственно гарантию мы вам дать не сможем.

Стоимость замены ремня ГРМ в Сервисе Renault163

Внимание ! Цены отмеченные зеленым цветом действительны только по предварительной записи в сервис . Записаться можно здесь же внизу табл. на сайте, мы перезвоним в течении дня и согласуем удобное время.

Внимание ! Цены на данные запчасти и услуги по работам ГРМ находятся в режиме пересмотра!!

Для уточнения просим связываться с менеджерами нашей компании

Замена Ремня ГРМ на Рено Сандеро

Приходит время когда необходимо менять ремень ГРМ на Рено Сандеро, это касается как 8 клапанных двигателей так и 16. И от того насколько больше объём силового агрегата частота замены не меняется, это зависит от пробега, и согласно рекомендациям производителя делать это желательно каждые 90 тысяч километров. В случае если из подкапотного пространства издаётся свист то в этой ситуации следует проверить натяжной ролик, и в случае необходимости заменить его на новый.

Подготовка к замене

Замена ремня задача не из простых, и тут требуется определенная сноровка и некоторые навыки. В этом поможет данная статья, в ней будет описан весь процесс.

В первую очередь чтобы поменять ГРМ Рено Сандеро необходимо приобрести запчасти, а именно:

• Сам Ремень, его артикул 130C17529R , а его распространённые аналоги имеют артикул Феди 21725, Бош 1987946524 и Contitech CT988K2
• Натяжной ролик

В отличии от оригинала аналог имеет меньшую стоимость, но при этом менее прочный и его ресурс гораздо меньше чем у оригинала.

Что касается инструментария то иметь специализированный инструмент тут не обязательно, достаточно стандартного набора ключей, а так же гибкой головки с храповичком.

Желательно приобрести автогерметик для смазки болтов ролика, чтобы предотвратить попадания в механизм влаги и для дополнительной защиты от появления коррозии. Для поднятия автомобиля нужно подготовить домкрат и какой-нибудь брусок или пенек, для того чтобы поддерживать мотор после того как будет ослаблена ременная передача и снят привод.

Самостоятельная замена расходников

Замена ремня ГРМ на Рено Сандеро происходит следующим образом :

1. Поднимаем автомобиль и снимем правое переднее колесо. Это следует сделать для получения доступа к черной защите из пластика, которая фиксируется небольшим болтом.
2. Откручиваем и снимаем защитный кожух
3. Берем ключ на 15 и ослабляем натяжной ролик, делается это для того чтобы со шкива можно было без проблем снять ремень.
4. С правой стороны переднего картера находим сливное отверстие и под эту заглушку подкладываем пенек, после чего потихоньку опускаем домкрат. В результате этого мотор приподнимется.
5. В районе щупа которым проверяется уровень масла, шестигранником на 16 откручиваем три болта.
6. Снимаем верхний кожух предварительно открутив пять болтов которые его крепят, один из них ключом на 10, а остальные ключом на 13.

После этого смазываем нижние два болта герметиком, это делается для дополнительной защиты клапанов.

В газораспределительном механизме есть шкив распредвала, в нем имеются расположенные по всей окружности характерные каналы. В один из них, чтобы застопорить шкив от вращения, нужно вставить стержень или брусок. Затем ключом на 18 откручиваем четыре болта.

Чтобы избежать повреждения клапанов нужно ключом провернуть вал до тех пор пока белая отметка на корпусе двигателя не совпадет с отметкой D.

А вот шкив коленвала данной отметки не имеет, для этого берется карандаш и делается такая отметка самостоятельно, это нужно сделать для того чтобы после установки можно было вернуть шестерню в исходное положение.

Чтобы снять ремень ГРМ нужно взять ключ на 13 и произвести ослабление натяжного ролика. Берем плоскогубцы и снимаем шестерню коленвала,вытягивать ее можно за имеющиеся там болты которые вкручены туда за ранее.

Установка нового ремня происходит в обратной последовательности, при этом незабываем про метки, которые должны обязательно совпадать, если этого не сделать то очень высокая вероятность того что произойдет повреждение клапанов.

Рекомендации после замены

После замены заводим двигатель,если посторонние звуки отсутствуют тогда все работы проведены правильно, и за то что произойдет обрыв ремня переживать больше не стоит. А вот если присутствуют посторонние шумы то скорей всего замена была произведена не правильно, и в этой ситуации лучше всего отогнать машину в специализированный автосервис где все ошибки допущенные во время работы исправит специалист.

Дядя Коля

Замена ремня ГРМ

Замена ремня ГРМ.

Замена ремня Газо-Распределительного Механизма.

Я хочу сказать, что занятие это творческое и довольно интересное!

Пробег составляет 80 тысяч километров, в руководстве хоть и рекомендуют произвести замену ремня ГРМ при достижении пробега 60 тысяч километров или через 4 года, в зависимости что наступит быстрее. Я в начале решил поменять на 100 тысячах километрах, но посчитав сколько накатываю на машине получается менять примерно на февраль месяц попадает, а в минусовую температуру менять не очень хочется. Вот и решил сменить на 80 тыс.км., хотя запас прочности у этого ремня очень большой.

Менять можно одному, сложного ни чего нет, глаза боятся руки делают.

Закрепляем машину на “дедовский” домкрат и снимаем правое переднее колесо.

В этих местах сделал метки, чтобы обратно так же собрать:

Чтобы двигатель не очень у нас опустился вниз, когда будем откручивать верхнюю подвеску двигателя я под двигатель подложил не много дощечек, на которые он и лег у меня:

Далее откручиваем верхнюю подвеску двигателя и снимаем ее:

Откручиваем верхнюю крышку ГРМ. Довольно плохо откручивались болты, т.к. резьба была закрашена краской. Мне показалось краска каких то советских времен была, серая и слой то такой нормальный был. Откручивал пять болтов примерно 1,5 часа, самый трудный отметил красным. В этом месте расстояние очень мало и головка ключа села на шляпку только после того, как двигатель отодвинул:

Красным выделил болт, который не удобно выкручивать, надо головку на 5 мм подрезать, но это теперь в следующий раз, если он будет :-):

Ремень ГРМ и его нижняя крышка:

Проверяем как у нас остановился механизм и вижу что на пару сантиметров придется его провернуть, чтобы риски совпадали:

Пару сантиметров надо провернуть:

Вот так провернем ГРМ, включаем пятую передачу, одеваем колесо и вращаем до тех пор пока не достигнем желаемого результата. У нас в данном случае провернем ГРМ до тех пор пока риски не совпаду, смотрим видео:

После снимаем ремень генератора и кондиционера:

Откручиваем нижнюю крышку ГРМ и болт шкива коленчатого вала, предварительно сняв с него ремень и поставив на шкиву контрольные риски:

Внимание! Тут надо быть осторожным, при отворачивании болта крепления шкива коленчатого вала необходимо заблокировать вал от проворачивания. Для этого можно воспользоваться окном в картере сцепления, расположенным сверху под корпусом термостата. Но я использовал рядышком окошко, в котором и зафиксировал коленчатый вал с помощью отвертки. Смотрим видео (вид со стороны аккумулятора, точнее за ним):

Внимание! Надо еще поставить контрольные риски на шкив, чтобы так же поставить его обратно во время сборки. На картинке пометил красными точками на шкиву:

Так мы с Вами добрались до ремня ГРМ и его натяжного ролика, у которого откручиваем гайку:

Снимаем ролик, конечно на ролике грязь есть, но подшипник крутиться нормально и ремень крепкий был:

Дальше снял ремень, нормально снять не получается, пришло просто его разрезать и аккуратно вынуть, чтобы не провернуть вал.

И аккуратно одевает новый ремень и устанавливаем новый натяжной ролик:

Тут снизу аккуратнее, чтобы не провернуть вал:

После того как поставили ремень так, чтобы риски совпадали и после установили ролик, берем ключ “звездочку” Т40 и вот так вставляем в специальное отверстие для натяжения ролика. Поднимаем на 90 градусов ключ вверх, тем самым натягиваем роликом ремень и вторым ключом затягиваем гайку ролика, чтобы натяжение ремня у нас зафиксировалось:

Вот и все уважаемый Гость! Замену ремня ГРМ мы с Вами выполнили и теперь все собираем в обратной последовательности. Когда будете затягивать гайку на шкиву, то надо переставить отвертку (или то чем фиксировали коленчатый вал от проворота) в другую сторону смотрового окошка.

В сервис ехать все же пришлось, т.к. когда снимал защиту картера то оборвал два болта крепления, какие то хлипки там стоят – восьмерочки. А самому высверливать уже очень лень стало

Материал носит информационный характер, так же можно в книжке посмотреть как поменять ТУТ или жмем на скачать книгу, сразу начнется скачивание СКАЧАТЬ. С уважением, дядя Коля!

Замена ремня ГРМ : 8 комментариев

Спасибо Все наглядно..

Скажите, зачем Вы ставили метки на шкив поликлинового ремня?

Осмотрев его, я пришел к выводу, что ему все равно, в каком положении садиться на коленчатый вал – нет ни шпонок, ни выточек.

Еще – надо уделить больше внимания в статье натяжению ремня ГРМ. (и контролю натяжения). Есть мнение, что тянуть ролик надо до совмещения на нем выштамповок. У меня (ролик и ремень Gates) пришлось затянуть до упора, т.к. иначе ремень был слишком свободен (контролировал натяжение “на прогиб большим пальцем 6 мм”)

Я и сам не знаю зачем я ставил метки на шкив ремня. Захотел поставить его так как стоял, разницы нет как Вы его установите. Тут даже не знаю и сам.

Про натяжение ремня возможно Вы и правы – надо пошире раскрыть тему.
С огромной радостью могу предложить Вам помочь в вопросе раскрытия темы: – Натяжения ремня ГРМ.

Со своей стороны могу создать отдельную страничку по этой теме.

Есть время на подготовку материалы?

Хорошо когда автосервис рядом, а еще лучше когда в автосервисе нормально все проверят, посмотрят, послушают и скажут по-существу что надо сделать или заменят то, что попросишь, а не то на что смогут “подогреть” начинающих автолюбителей.

Даже ходить далеко не буду: – на пробеге 152900 км делал в сервисе замену масла, масленого фильтра, свечи, ну до чего же изобретательный мастер попался, остается только осадок внутри негативный после таких фокусов.

Что делает? Ну сами оценивайте изобретательность, все очень просто, мастер или специалист, а может просто работник автосервиса, который проявил желание выполнить простой объем работ, заменил свечи, после сразу начал откручивать масленый фильтр.

— масло сливать будешь после того как фильтр снимешь?

Он отвечает: – нет, сейчас подниму машину и масло солью.

Поднимает машину, и хоть бы время бы выждал, подзывает и говорит: – смотри, что у тебя твориться? Какой он молодец! Прям вовремя обнаружил и показывает мне подтеки масла со словами у тебя говорит прокладка заднего подшипника коленчатого вала потекла, надо менять, а то масло уйдет совсем.

Ну что тут можно сказать еще, я ему и говорю:

– а если бы ты масленый фильтр совсем открутил, сказал бы мне что картер пробит и двигатель менять надо.

На что он спокойно так ответил, ну и ладно, просто посматривай за уровнем масла.

Ну как можно отпускать автовладельца если у него течь масла есть.

Вот и думай после таких фокусов что хочешь и как после к ним вновь ехать? А стоять над душой и тыкать что надо делать тоже как то не по себе уже.

А начинающий автолюбитель поверил бы и поменял бы эту прокладку, только объем работы уже существенно вырастет, соответственно и стоимость. А за что? За то что он чуть ослабил фильтр и дал маслу течь.

Примерно так творят “мастера”, уже за за 155100 побег перевалил а масло ни как не вычет.

Вот она где интересная метода.

А сайт у Вас хороший! Для себя много нового узнаю. Спасибо.

С уважением, Николай.

Спасибо за подробный мануал с картинками. То что нужно!

Рено Сандеро степвей замена ремня грм

В соответствии с регламентом технического обслуживания ремень привода газораспределительного механизма (ГРМ) заменяем через каждые 60 тыс. км пробега или через 4 года (что наступит раньше) независимо от его состояния.

Привод газораспределительного механизма:
1 – зубчатый шкив коленчатого вала;
2 – ремень привода ГРМ;
3 – ролик натяжного устройства;
4 – зубчатый шкив распределительного вала привода выпускных клапанов;
5 – зубчатый шкив распределительного вала привода впускных клапанов;
6 – опорный ролик;
7 – зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости

Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде.
Выход из строя ремня (обрыв или срез зубьев) приведет к утыканию клапанов в поршни из-за рассогласования углов поворота коленчатого и распределительного валов и, как следствие, к дорогостоящему ремонту двигателя. Поэтому рекомендуем при каждом техническом обслуживании автомобиля проводить проверку состояния ремня. Поверхность зубчатой части ремня не должна иметь складок, трещин, подрезов зубьев и отслоений ткани от резины. Обратная сторона ремня не должна иметь износа, обнажающего нити корда, и следов подгорания. На торцевых поверхностях ремня не должно наблюдаться расслоений и разлохмачивания. Ремень необходимо заменить при обнаружении на нем следов масла.
Для оценки состояния и замены ремня привода ГРМ снимаем правую опору силового агрегата (см. [[97 Ремонт Stepway|«Замена опор силового агрегата»]) и правый грязезащитный щиток моторного отсека (см. «Снятие грязезащитных щитков моторного отсека»).
Для наглядности операции показываем на демонтированном двигателе.

Головкой «на 13» отворачиваем три болта и две гайки…

…и снимаем верхнюю крышку привода ГРМ.
Головкой «на 18» проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов и визуально оцениваем состояние ремня привода ГРМ.
Оценить натяжение ремня можно по расположению указателей автоматического натяжного устройства ремня.

При нормальном натяжении ремня подвижный указатель 1 должен совпадать с выемкой неподвижного указателя 2 натяжного устройства (для наглядности показано при снятой нижней крышке привода ГРМ).
Если подвижный указатель смещен относительно неподвижного:
– против часовой стрелки – натяжение ремня недостаточно;
– по часовой стрелке – ремень перетянут.
В обоих случаях следует отрегулировать натяжение ремня.
Для регулировки натяжения ремня…

…в нижней крышке привода ГРМ выполнен лючок, закрытый крышкой (для наглядности показано на снятой крышке)…
Потянув вверх, снимаем крышку лючка.

Ослабив ключом «на 13» затяжку гайки крепления натяжного устройства, шестигранником «на 6» поворачиваем ролик по часовой стрелке, натягивая ремень.
Удерживая ролик в этом положении, затягиваем гайку крепления натяжного устройства. Провернув коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов, снова проверяем натяжение ремня и при необходимости повторяем регулировку. Устанавливаем снятые детали в обратной последовательности.
Для замены ремня привода ГРМ снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов (см. «Замена ремня привода вспомогательных агрегатов двигателя 1,6 (16V)»).
Снимаем верхнюю (см. выше) и нижнюю крышки привода ГРМ.
Для снятия нижней крышки привода ГРМ…

…головкой «на 8» отворачиваем четыре болта ее крепления…

…и снимаем нижнюю крышку.
При отворачивании болта крепления шкива привода вспомогательных агрегатов необходимо заблокировать коленчатый вал от проворачивания. Для этого помощник должен включить пятую передачу и нажать на педаль тормоза. Если при этом отвернуть болт крепления шкива не удается из-за проворачивания коленчатого вала, то вал необходимо застопорить.
Для этого снимаем датчик положения коленчатого вала (см. «Снятие датчика положения коленчатого вала»). Стопорим коленчатый вал…

…вставив через окно в картере сцепления монтажную лопатку между зубьями венца маховика.

Головкой «на 18» отворачиваем болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов…

…и вынимаем болт с шайбой.

Снимаем шкив привода вспомогательных агрегатов.
При затруднении в снятии шкива равномерно поддеваем его с разных сторон монтажной лопаткой.
На шкивах коленчатого и распределительных валов нет специальных установочных меток.
Чтобы не нарушить фазы газораспределения, перед снятием ремня привода ГРМ необходимо установить коленчатый и распределительные валы в положение ВМТ (верхней мертвой точки) такта сжатия 1-го цилиндра.
Для проворачивания коленчатого вала вворачиваем на место болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов, установив между шайбой болта и торцом вала проставку (втулку или набор шайб).
Для определения положения распределительных валов необходимо извлечь две резинометаллические заглушки из отверстий в левом торце головки блока цилиндров.
Снимаем резонатор воздушного тракта (см. «Замена сменного элемента воздушного фильтра двигателя 1,6 (16V)»).

В центре заглушки (резиновом массиве) протыкаем отверткой отверстие и, действуя отверткой как рычагом…

…извлекаем заглушку из отверстия в головке блока цилиндров.
Аналогично извлекаем другую заглушку.
Проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов до того момента…

…пока пазы на торцах распределительных валов не займут горизонтальное положение (расположатся параллельно плоскости разъема крышки и головки блока цилиндров) и будут смещены вниз относительно осей распределительных валов.
Для фиксации распределительных валов при замене ремня из металлической пластины толщиной 5 мм можно изготовить простейшее приспособление (см. эскиз).

Эскиз приспособления для фиксации распределительных валов.

Устанавливаем приспособление в пазы валов.
Для проверки нахождения коленчатого вала в положении ВМТ поршней 1-го и 4-го цилиндров в блоке цилиндров предусмотрено отверстие с резьбой М10, в которое необходимо ввернуть специальный установочный палец с длиной резьбовой части 75 мм. При нахождении коленчатого вала в положении ВМТ поршней 1-го и 4-го цилиндров палец должен упереться в отфрезерованную площадку на щеке коленчатого вала и заблокировать вал при попытке провернуть его по часовой стрелке.

Головкой «Е-14» выворачиваем технологическую пробку из резьбового отверстия в блоке цилиндров, расположенного на передней стороне блока, в районе 1-го цилиндра — под датчиком сигнализатора аварийного давления масла (для наглядности показано на снятом двигателе).

В качестве установочного пальца можно использовать болт верхнего крепления коробки передач к блоку цилиндров (для наглядности показано на снятом силовом агрегате).

На болт наворачиваем две гайки и законтриваем их так, чтобы длина резьбовой части была равна 75 мм.
Изготовленное приспособление — установочный палец вворачиваем в резьбовое отверстие блока цилиндров.
При нахождении коленчатого вала в положении ВМТ поршней 1-го и 4-го цилиндров…

…установочный палец 1 ввернется в отверстие до конца своей резьбы и упрется в отфрезерованную площадку 2 на щеке коленчатого вала (для наглядности показано на демонтированном двигателе и при снятом поддоне картера).
При этом коленчатый вал невозможно будет провернуть по часовой стрелке.
Если при вворачивании установочного пальца вы почувствуете, что он уперся, а торец гайки на пальце при этом не соприкоснется с торцем бобышки отверстия в блоке цилиндров (между гайкой и бобышкой останется зазор), то немного проворачиваем коленчатый вал против часовой стрелки за болт крепления шкива. Затем вворачиваем установочный палец в отверстие блока до конца (до соприкосновения торцов гайки пальца и бобышки отверстия в блоке) и проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке до упора площадки щеки в палец.
Ослабив затяжку гайки крепления натяжного ролика, поворачиваем ролик по часовой стрелке, уменьшая натяжение ремня привода ГРМ.
Ослабив ключом «на 13» затяжку гайки крепления натяжного устройства…

…поворачиваем ролик против часовой стрелки, уменьшая натяжение ремня привода ГРМ…

…и снимаем ремень с натяжного ролика…

…и затем – со шкивов насоса охлаждающей жидкости, коленчатого и распределительных валов.
При замене ремня также нужно заменить натяжное устройство в сборе и опорный ролик.
Отворачиваем гайку крепления натяжного устройства…

Ключом Torx T-50 отворачиваем винт крепления опорного ролика.

Снимаем опорный ролик и втулку ролика.
Устанавливаем новый опорный ролик в обратной последовательности.
При установке нового ремня привода ГРМ, на котором нанесены стрелки, ориентируем его так, чтобы стрелки совпали с направлением движения ремня (по часовой стрелке).
Устанавливаем ремень на зубчатые шкивы коленчатого вала, насоса охлаждающей жидкости и шкивы распределительных валов.
Затем одновременно надеваем ремень на ролик натяжного устройства и устанавливаем устройство на шпильку корпуса насоса охлаждающей жидкости.
При установке натяжного устройства…

…вставляем отогнутый конец кронштейна 1 в углубление 2 корпуса насоса охлаждающей жидкости.
Выворачиваем установочный палец из отверстия в блоке цилиндров.
Проворачиваем коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов до момента совпадения пазов на торцах распределительных валов.
Вворачиваем установочный палец в отверстие блока цилиндров для проверки правильности установки коленчатого вала в положение ВМТ 1–4 цилиндров.
При необходимости повторяем установку ремня привода ГРМ.
Выворачиваем установочный палец из отверстия блока цилиндров и устанавливаем на место резьбовую пробку. Снятые детали устанавливаем в обратной последовательности.

Легкими ударами молотка с пластмассовым бойком запрессовываем новые заглушки в отверстия головки блока цилиндров.
Дальнейшую сборку двигателя выполняем в обратной последовательности. Болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов заменяем новым и затягиваем предписанным моментом (см. «Приложения»).

Ремень ГРМ Рено Сандеро 1.6 двигатель 16 и 8 клапанов

Рано или поздно автовладельцев Рено Сандеро с мотором 8 и 16 клапанов ожидают ситуации, когда следует устанавливать на машину новые запчасти, в том числе и ремень ГРМ. При этом объем силового агрегата не оказывает никакого влияния на частоту замены. Следует отталкиваться от норм касательно пробега (90 тыс. км), которые рекомендованы автоконцерном. В случае появления свиста из подкапотного пространства следует задуматься о замене натяжного ролика, независимо выработан предписанный ресурс или нет.

Подготавливаем все для замены своими руками

Замена ремня ГРМ на Рено Сандеро однозначно не из простых – потребуются некоторые навыки и сноровка. Данная статья существенно поможет будущим водителям, которые решили при замене столь важной комплектующей обойтись без помощи автосервиса.

Вначале следует запастить оригинальными запчастями. К таковым могут быть отнесены:

• Натяжной ролик;
• Ремень ГРМ.

Производитель присваивает комплекту ГРМ артикул 130C17529R, а рекомендуемыми аналогами могут быть Bosch 1 987 946 524 и Febi 21725, а также Contitech CT988K2. При сравнении покупок оригинальных и нештатных комплектующих, приобретение последних не совсем целесообразно. Опыт многих автовладельцев Рено показывает, что комплект от изготовителя имеет более высокий ресурс службы, чем неоригинальный. У штатной детали и цена на порядок ниже.

Следующий аспект – использование инструментария. Для работ специального оборудования не требуется, поэтому походов в автомагазины для их приобретения можно избежать. Есть один нюанс – желательно имеет храповичок с гибкой головкой. Он позволяет ловко окручивать детали при сильном ограничении в подкапотном пространстве.

Комплект ключей при работе с ГРМ должен иметь в наличии следующие номера:

• на 8 мм;
• №10;
• на 13 мм;
• №15;
• на 16 мм;
• №18;
• «Торкс» размером 40 мм;
• ключ для снятия колес;

Также необходимо запостись автогерметиком. Он будет использован для смазывания болтов защиты ролика, которая предотвращает попадание влаги на механизм и препятствует коррозийным процессам.

Кроме подъемника, которым будет приподыматься автомобиль, также следует иметь под рукой более надежный упор – пенек и брусок из дерева. Он поддерживает двигатель, чтобы была возможность ослабить ременную передачу и снять привод.

Как самостоятельно поменять расходники

Начинается замена ремня ГРМ следующим образом: на поддомкраченном автомобиле сперва снимается правое колесо с передней оси. За стойкой, откроется доступ к черной пластиковой защите, которая зафиксирована небольшой гайкой. Она откручивается вручную и кожух демонтируется. На следующем этапе требуется извлечь ремень привода и ключом №15 послабить натяжной ролик. Это позволяет без сложностей стянуть ремень со шкива.

Находится сливное отверстие масляного картера мотора. Оно дислоцируется правее к переднему краю картера на моделях Рено Сандеро с двигателем в 1.4 л и 1.6 л. Заглушка отверстия подпирается пеньком (бруском). Теперь машина немного опускается на домкрате, что дает возможность приподнять силовую установку на импровизированной опоре.

После опора будет снята. Сначала в подкапотной зоне, поблизости с щупом для проверки уровня масла, окручиваются три болта с головками под шестигранник на 16. Верхний каркас механизма ГРМ зафиксирован 4-мя болтами на 13 и одним 10-милиметровым болтом. Кожух беспрепятственно снимается, когда они выкручены.

Болты снизу (2 штуки) смазываются герметиком. Промазывать следует добротно, так как это влияет на срок службы нового комплекта. Также герметик – это своеобразная защита клапанов.

Шкив распредвала газораспределительного механизма на Рено Сандеро имеет узнаваемые каналы, которые размещены по окружности. В один из них вставляется брусок или стержень, чтобы застопорить вращение шкива. Количество болтов, которые следует открутить – четыре. Они легко выкручиваются ключом на 18, без применения усилий.

Используя ключ, вал проворачивается до следующего совмещения рисок – отметка белого цвета встанет параллельно маркеру «D» в корпусной части двигателя. Это предотвратить повреждение клапанов. Близ шкива коленвала подобной отметки не предусмотрено, поэтому необходимо вооружиться карандашом и нанести ее. При монтаже шестерня вновь возвращается в исходное положение.

Для снятия ремня ГРМ с Renault Sandero следует ключом №13 послабить натяжной ролик. Шестерня коленвала снимается вручную или с использованием пассатижей, которые вытягивают ее за болты. Болты заранее ввинчиваются в пазы на шестерне. Не забудьте про метки ГРМ.

Теперь можно устанавливать новый ремень ГРМ. Процесс полностью обратен разборке. Следует соблюсти полное совпадение меток на шкиве и зоне, где отмечен ремень, иначе возникает вероятность повреждения клапанного механизма, что на моторе 1.6 и 1.4 от Рено Сандеро не редкость. Так что помните, что метки ГРМ обязательно соблюдать.

Что нужно делать после замены ремня

При запуске мотора стук не слышен – замена ремня ГРМ выполнена корректно. После этого замена понадобиться не скоро. Да и за обрыв ремня не стоит больше переживать.

Если сторонние стуки, шумы и различные свисты не прекратились в Renault Sandero, то это свидетельство, что замена ремня ГРМ была проведена с ошибками. В этой ситуации наиболее рациональное решение – это отгон машины на автосервис, где мастер устранить все недочеты, которые были допущены при монтаже.

Renault Sandero Белка › Бортжурнал › Замена ремня ГРМ на Сандеро своими силами

Решил я сменить ремни, ролики.Пробег 76 000, это первая замена, вообще я до 80 000 планировал подождать, но кто то стал посвистывать на холодную в районе грм.
Купил комплект грм (ремень+ролик)оригинал-2200 р., ремень доп оборудывания-500 р., натяжной ролик-1200 р. и опорный ролик-550 р.
За работу попросили 3500, мне показалось, что это многовато за данное мероприятие.Скачал букварь по ремонту, посмотрел ютуб, сомнения окончательно развеялись.
Для замены не нужна, ни яма, ни подъемник, ни помощник.Набор инструмента минимальный, не требуется каких либо съемников или спецключей.
Занялся этим прямо во дворе, что бы не нужно было ехать домой, ну вообщем пару банок пива нужно выпить при замене.

Поднимаем штатным домкратом, повыше, снимаем колесо, откручиваем рукой одну гайку крепления правой пластиковой защиты и убираем защиту вниз

Ключем на 15* отводим натяжной ролик ремня доп оборудывания и снимаем ремень со шкива

Берем деревянный брусок подходящей длины и подставляем под двигатель в отверстие в защите, где сливная масляная пробка.Опускаем домкрат, что бы двигатель лег на брусок, освободив от нагрузки правую опору двигателя

Откручиваем пять болтов на 16* и снимаем опору

Откручиваем четыре болта на 13* и один на 10*, снимаем верхний защитный кожух

На всякий случай замечаем, что верхние и нижние болты немного отличаются.Нижние рекомендуется при установке промазать герметиком

Фиксируем распредвал от проворота

И головкой на 18* откручиваем шкив коленвала

Четыре болтика на 8* и снимаем нижнюю пластиковую защиту грм

Прокручиваем вал до совпадения метки на шестерне распредвала со значком дачия на блоке

На шестерне коленвала тоже есть метка.На блоке я не нашел и сделал сам отверткой

Головкой на 13* ослабляем натяжной ролик грм

Снимаем ремень с шестерни распредвала и помпы

Шестерню коленвала можно снять вкрутив в нее болты от нижней защиты грм и потянув за них например плоскогубцами.Я начал вкручивать первый болт и сразу вытащил ее, ну и ремень

Снимаем натяжной ролик грм

Смотрим на знаменитую болезнь логаноподобных, течь сальника коленвала.Сальник выглядит идеально

Смотрим, щупаем помпу.Потеков, люфта нет, хорошо

Берем новый ремень, одеваем на шестерню коленвала, что бы полоска на ремне совпала с меткой на шестерне.И одеваем их на коленвал, по метке на шестерне и той, что я нацарапал отверткой

Одеваем ремень на шестерню распредвала и помпу, предварительно установив новый натяжной ролик.Вторая белая метка на ремне должна совпасть с метками на шестерне и блоке

Ключом торкс на 40 натягиваем ролик и ключом на 13* фиксируем ролик.
Проворачиваем пару оборотов, что бы убедиться, что метки совпали.
Прикручиваем на место нижнюю пластиковую защиту грм.
Ставим на место шкив коленвала.
Меняем ролики доп оборудывания и ремень.
Собираем все и радуемся.
Старый ремень грм выглядит хорошо, ролик чуть чуть люфтил.Ремень доп оборудывания тоже хорош, пару небольших трещин снаружи, ролики нормально себя чувствовали.До 90 000 мне кажется комплект легко бы доходил.

Renault Sandero 2012, двигатель бензиновый 1.6 л., 84 л. с., передний привод, механическая коробка передач — плановое ТО

Машины в продаже

Renault Sandero, 2013

Renault Sandero, 2012

Renault Sandero, 2020

Renault Sandero, 2012

Комментарии 90

Менял у себя ремень ГРМ, и вот какая штука — не мог поставить ремень по меткам — если на коленвале ремень на метке, то на распредвале на один зуб метка не дотягивается. Ремень прошлый раз меняли официалы <по гарантии замены сальника коленвала>, а я, когда снимал старый ремень, не догадался пометить на ремне где метки, тогда бы вопросов не было — накосячили официалы или нет. Решил оставить так как получилось — метка ремня на один зуб не достает до метки распредвала. На работе двигателя по ощущениям никак не сказалось, вот думаю это критично или один зуб ничего страшного?
ps мне тут подсказали, что при установке надо было немного сместить распредвал для того чтобы одеть ремень по метке, при натяжении роликом он встанет на место. Про это никто не писал нигде, а я не догадался к сожалению.
pss здесь bit.ly/2ALfksO вообще про метки на ремне ни слова — только проверка с помощью пальца на 75 мм — я когда менял ремень так и делал для контроля.

Ну, если ремень на один зуб неправильно стоял и ты при замене так и оставил, то, конечно ничего не изменилось.А так, если действительно на зуб ошибка, зажигание получается немного раннее или позднее, в зависимости в, какую сторону зуб передвинут, эбу будет пытаться скорректировать это, но, насколько успешно, я хз.По идее после прошлой замене она должна была стать немножко тупее, но это не точно.

Хочу проверить мотортестером Здесь bit.ly/2zFHHZN написано, что для правильно установленного ремня выпускной клапан открывается на 140 градусов. Для неверно установленного больше или меньша на 16 градусов. Но это для ВАЗ 2108. Для логан/сандеро наверное также.

Ну, если ремень на один зуб неправильно стоял и ты при замене так и оставил, то, конечно ничего не изменилось.А так, если действительно на зуб ошибка, зажигание получается немного раннее или позднее, в зависимости в, какую сторону зуб передвинут, эбу будет пытаться скорректировать это, но, насколько успешно, я хз.По идее после прошлой замене она должна была стать немножко тупее, но это не точно.

Проверил угол опережения зажигания ODB-2 сканером — параметр Timing ADV на прогретом двигателе, хх и 92 бензине около 0 +5 — это норма?

Тут я не в курсе, какие должны быть цифры.

Менял у себя ремень ГРМ, и вот какая штука — не мог поставить ремень по меткам — если на коленвале ремень на метке, то на распредвале на один зуб метка не дотягивается. Ремень прошлый раз меняли официалы <по гарантии замены сальника коленвала>, а я, когда снимал старый ремень, не догадался пометить на ремне где метки, тогда бы вопросов не было — накосячили официалы или нет. Решил оставить так как получилось — метка ремня на один зуб не достает до метки распредвала. На работе двигателя по ощущениям никак не сказалось, вот думаю это критично или один зуб ничего страшного?
ps мне тут подсказали, что при установке надо было немного сместить распредвал для того чтобы одеть ремень по метке, при натяжении роликом он встанет на место. Про это никто не писал нигде, а я не догадался к сожалению.
pss здесь bit.ly/2ALfksO вообще про метки на ремне ни слова — только проверка с помощью пальца на 75 мм — я когда менял ремень так и делал для контроля.

Добрый день! Сегодня менял ремень и на распредвале тоже метка не совпадает. Подскажите, как у вас закончилась эпопея с ремнем ГРМ?

Пока никак, езжу так. Я брал ремень с роликом 130C17480R оригинальный, думаю взять просто ремень без ролика 8200939081 оригинальный, будет время поменяю еще раз и заобно сравню по количеству зубъев и длине. Кстати Вы контролировали расположение распредвала с помощью болта на 75?

Нет, не контролировал.Я шестерню распредвала немного повернул и метки почти совпали.Собрал езжу. У меня ощущение что мотор тупит, жена говорит что все нормально.

Менял у себя ремень ГРМ, и вот какая штука — не мог поставить ремень по меткам — если на коленвале ремень на метке, то на распредвале на один зуб метка не дотягивается. Ремень прошлый раз меняли официалы <по гарантии замены сальника коленвала>, а я, когда снимал старый ремень, не догадался пометить на ремне где метки, тогда бы вопросов не было — накосячили официалы или нет. Решил оставить так как получилось — метка ремня на один зуб не достает до метки распредвала. На работе двигателя по ощущениям никак не сказалось, вот думаю это критично или один зуб ничего страшного?
ps мне тут подсказали, что при установке надо было немного сместить распредвал для того чтобы одеть ремень по метке, при натяжении роликом он встанет на место. Про это никто не писал нигде, а я не догадался к сожалению.
pss здесь bit.ly/2ALfksO вообще про метки на ремне ни слова — только проверка с помощью пальца на 75 мм — я когда менял ремень так и делал для контроля.

У меня такая же беда с меткой, меняли тоде по гарантии ремень грм. Отзывная была (еще у прршлого хозяина)
Сейчас сам меняю ремень, пробег уже за 70т.км. И таже история, одна метка не совпадает) просто взял ключ и чуть провернул до совпадения)

Быстро и просто меняем ремень ГРМ на Renault Sandero 1,6 8 клапанов

Сегодня утро началось не с кофе, а с замены ремня ГРМ на Renault Sandero с двигателем 1,6 8 клапанов. В придачу поменяем помпу, натяжной и обводной ролики ремня навесных агрегатов.

1. Интервал замены
2. Подготовительные операции
3. Выставляем верхнею мертвую точку
4. Замена помпы
5. Установка нового ремня ГРМ
6. Как заблокировать коленвал
7. Видео замены ремня ГРМ на Рено Сандеро

Интервал замены

Процедура замены ремня ГРМ на данном автомобиле очень проста и не потребует специального инструменты и замудренных фиксаторов. Интервал замены 60000, но зная качество наших запчастей, лучше поменять пораньше. На всю процедуру нам потребуется около часа.

При обрыве ремня ГРМ на данном двигателе загибает клапана.

Долго не думая, начнем.

Подготовительные операции

Вывешиваем двигатель и демонтируем его опору. Пять болтов на 15.

Опора двигателя.

Снимаем переднее правое колесо и пластиковый брызговик.

Брызговик.

Демонтируем верхнею защитную крышку ремня ГРМ, открутив четыре болта.

Верхняя крышка ГРМ.

Откручиваем два верхних болта на 10 нижней крышки ГРМ.

Снимем ремень генератора. Ключом на 15 проворачиваем натяжной ролик по часовой стрелки до ослабления ремня и снимаем его. Натяжной ролик показан зеленой стрелкой. Блокируем коленвал и откручиваем болт коленвала (показан красной стрелкой). Демонтируем шкив.

Как заблокировать коленвал подручными средствами опишу в конце статьи.

Откручиваем два болта нижней крышки ГРМ и снимаем ее.

Нижняя крышка ГРМ.

Выставляем верхнею мертвую точку

Проворачиваем коленвал по часовой стрелки до совпадения меток на звездочке распредвала и ГБЦ. Откручиваем гайку натяжного ролика.

Метки на распредвале.

Замена помпы

Снимаем натяжной ролик, ремень ГРМ и открутив 8 болтов демонтируем помпу.

Крепление помпы.

Смазываем прокладку водяного насоса тонким слоем герметика и монтируем его обратно.

Болты закручиваем последовательно в несколько проходов, что бы равномерно обжалась прокладка.

Откручиваем натяжной и обводной ролики ремня генератора.

Ролики ремня генератора.

Ставим новые ролики на место.

Натяжной о обводной ролик ремня генератора.

Снимаем звездочку коленвала. Используем съемник или вкручиваем в отверстия два болта и аккуратно извлекаем звездочку за них.

Звездочка коленвала.

Установка нового ремня ГРМ

Достаем новый комплект ГРМ. О том как отличить оригинальный ремень ГРМ от подделки читайте в этой статье.

На ремне ГРМ есть две метки, соответствующие меткам на распредвале и коленвале, а так же направление вращения.

Совмещаем метку на ремне с меткой на звездочке коленвала и устанавливаем ее на место.

Метка коленвала.

Одеваем ремень ГРМ на водяной насос и звездочку распредвала, совместив соответствующие метки. Ставим новый натяжной ролик.

Не забываем про направление вращения.

Натягиваем ремень и затягиваем гайку натяжного ролика. Натягиваем до совпадения меток на ролике. На натяжном ролике так же есть направление натяжки.

Правильная натяжка ремня ГРМ.

Еще раз проверяем совпадение всех меток и прокручиваем коленвал два оборота, что бы убедится в правильности установки. Устанавливаем на место все детали в порядке обратном снятию. Заливаем антифриз. Все очень просто.

Как заблокировать коленвал

А теперь как обещано самый простой способ блокировки коленвала. Подходит и для любых дисков как вентилируемых так и нет. Закручиваем два колесных болта и устанавливаем между ними и суппортом монтировку. Под задние колеса ставим подпоры, затягиваем ручник и включаем пятую передачу. Все, коленвал заблокирован.

Видео замены ремня ГРМ на Рено Сандеро

Автомобиль «Рено-Сандеро»: замена ремня ГРМ

ГРМ – это очень важный механизм в устройстве любого двигателя. Именно благодаря механизму газораспределения правильно работают клапаны, обеспечивая своевременный вход смеси в камеру и ее выход после сгорания. К данной системе предъявляются особые требования. Фазы не должны быть смещены ни на миллиметр, иначе двигатель будет работать нестабильно. Помимо этого, требования предъявляются и к ремню, благодаря которому приводится в действие распредвал. Замена ремня – обычная процедура, которая должна выполняться каждые 60 тысяч километров. Сегодня мы рассмотрим, как выполняется на автомобиле «Рено Сандеро» замена ремня ГРМ.

Подготовка

Для начала нам нужно запастись необходимыми материалами и инструментами. В первую очередь нам нужен сам ремень. Оригинал стоит дорого, поэтому многие приобретают аналог. Среди неплохих производителей стоит отметить «Бош» и «Контитех». Так как на рынке много подделок на первую фирму, лучше взять ремень от «Контитех». Кроме того, понадобится и натяжной ролик. Он имеет примерно такой же ресурс, поэтому меняется в комплекте.

Далее нам понадобятся ключи следующих размеров:

• 8 миллиметров.
• 10 миллиметров.
• 13, 15 миллиметров.
• 16 и 18 миллиметров.
• Шестигранник на 16.

Еще понадобится «Торкс» на 40 миллиметров (открутить пробку на блоке, чтобы далее заблокировать движение коленвала), домкрат и ключ для снятия колес. При замене ремня ГРМ на «Рено-Сандеро-Степвее» необходимо смазать болты защиты ролика при помощи герметика. Так мы защитим механизм от попадания влаги и исключим коррозионные процессы. Желательно подготовить надежный упор, который будет держать двигатель. Это может быть брусок из дерева, либо плоский пенек.

Приступаем к работе

Итак, для начала поднимаем машину на домкрате, сорвав предварительно болты крепления правого переднего колеса. Последнее снимаем и откатываем в любое удобное место. Далее нам откроется доступ к пластиковой защите. Она фиксируется гайкой. Откручиваем последнюю и демонтируем защиту. Дальше ключом на 15 ослабляем натяжной ролик и извлекаем приводной ремень.

Нужно найти сливное отверстие в картере ДВС. На двигателях 1,4 и 1,6 оно расположено ближе к переднему краю картера. Заглушку подпираем пеньком, опускаем немного машину на домкрате. Так мы немного приподнимем мотор на самодельной опоре (далее она будет снята). Рядом со щупом для проверки масла нужно открутить болты с головкой под шестигранник на 16. Всего таких болтов будет три. Но это еще не все. Нужно снять кожух механизма ГРМ. Он фиксируется сверху на пяти болтах. Откручивать нужно двумя ключами – на 13 и на 10 миллиметров.

Как далее выполняется на «Рено-Сандеро» 1.4 замена ремня ГРМ? Герметиком смазываем два болта, что находятся снизу. В шкив распределительного вала устанавливается какой-либо стержень, чтобы застопорить его вращение. Дальше ключом на 18 откручиваются четыре болта. Прокручивать вал нужно до того момента, когда метка белого цвета встанет параллельно риске D, что на корпусной части мотора. Эти метки совмещают обязательно, иначе будет риск загибания клапанов. Около шкива коленчатого вала такой метки нет, поэтому при помощи карандаша лучше нанести ее самостоятельно. Шестерня при установке ремня возвратится в изначальное положение. Сам ремень уже можно извлекать, убедившись, что натяжной ролик был ослаблен. Если шестерня коленвала снимается туго, можно вытянуть ее следующим образом. Для этого в пазы на шестерне вкручиваются болты соответствующего диаметра, а в качестве рычага используют пассатижи.

Установка

Процесс установки ремня не сложный, но нужно внимательно смотреть на метки. Они должны совпадать не только на шкивах, но и в месте, где отмечен ремень. Стрелки, что нанесены на ремне, должны совпадать с направлением его движения.

Иногда при замене ремня ГРМ на «Рено-Сандеро-Степвее» деталь монтируют задом наперед, из-за чего она не служит долго. После установки ремня на шкив коленвала нужно завести деталь под натяжной ролик. Далее элемент натягивается на шкив распределительного вала. После он заходит на помпу. Прокручиваем коленвал по часовой стрелке на два оборота, сняв установочный палец из отверстия в блоке цилиндров. Прокручиваем до тех пор, пока метки на шкиве распредвала не совпадут с рисками на блоке цилиндров. Дальше вкручивается в блок цилиндров установочный палец. Это поможет нам проверить положение поршней первого и четвертого цилиндра в ВМТ. Выкручиваем из отверстия в блоке палец и монтируем на место пробку. Остальные детали собираются в обратном порядке.

Как натянуть ремень

Чем отличается замена ремня ГРМ «Рено-Сандеро» 16 клапанов от тех же работ с 8-клапанным ДВС, так это простотой натяжки. На старых 8-клапанных моторах это нужно делать вручную. Винт ролика выкручивается ключом на 13, после чего в прорезь устанавливается шестигранник. Поворот на одну грань – это 6 миллиметров. Шестигранник вращают до тех пор, пока прямоугольные метки не совпадут между собой. По окончанию работ флажок должен совместиться с правым краем паза пластины ролика.

Как быть, если выполняется на «Рено-Сандеро» 1.6 замена ремня ГРМ? Данная операция делается тоже благодаря натяжному ролику. Но на 16-клапанном моторе натяжение регулируется автоматически.

Про водяной насос

Некоторые производят при замене ремня ГРМ на «Рено-Сандеро-Степвее» 1.6 установку новой помпы. Но нужно сказать, что ее ресурс минимум втрое больше. Поэтому каждый раз менять ее нецелесообразно. Обычно о замене помпы задумываются на пробегах более двухсот тысяч километров.

Чем отличаются ремни

Перед тем как выполнить замену ремня ГРМ на «Рено-Сандеро», нужно определиться, какой именно элемент покупать. Если у вас старый восьмиклапанный мотор, в магазине нужно приобрести ремень на 96 зубцов. Ширина его составляет 17,3 миллиметра. Лучше брать комплектом – ремень и натяжной ролик. Что касается 16-клапанных моделей, здесь элемент должен иметь 132 зуба. Ширина ремня – 27,4 миллиметра.

Осмотр

После замены ремня производитель рекомендует выполнять периодически осмотр элемента (раз в 15 тысяч километров). Так как при обрыве возможен загиб клапанов, лучше проблему предотвратить. Никто не застрахован от брака, поэтому если на пробеге до 60 тысяч обнаружены какие-либо надрывы, серьезные трещины, нити корда и отслоения, такой ремень нужно срочно менять. Также нужно исключить попадание масла на его поверхность, иначе элемент запросто может сместиться на один или несколько зубьев, изменяя при этом фазы газораспределения.

Заключение

Итак, мы рассмотрели, как производится на автомобиле «Рено-Сандеро» замена ремня ГРМ. Операция требует высокой точности и аккуратности. Поэтому в первый раз на эту работу может уйти весьма много времени. Главное – правильно совместить метки на шкивах и установить ремень согласно стрелкам, а также произвести натяжку при необходимости.

Замена ремня привода ГРМ 8-клапанного двигателя Renault Logan и Sandero

Поскольку свечи зажигания также необходимо менять через 15 тыс. км, то эти работы лучше совместить, потому что проворачивать коленчатый вал при проверке ремня будет легче. Поверхность зубчатой части ремня не должна иметь складок, трещин, подрезов зубьев и отслоений ткани от резины. Обратная сторона ремня не должна иметь износа, обнажающего нити корда, и следов подгорания. На торцевых поверхностях ремня не должно наблюдаться расслоений и разлохмачивания. Ремень необходимо заменить при обнаружении на нем следов масла. Работа показана на двигателе, устанавливавшемся на автомобили до 2010 года выпуска.

Замена ремня привода ГРМ, независимо от его состояния, производится через каждые 60 тыс. км пробега.

2163-13-13-01

Схема привода газораспределительного механизма Логан:

• 1 — зубчатый шкив коленчатого вала;
• 2 — ремень привода ГРМ;
• 3 — натяжной ролик;
• 4 — зубчатый шкив распределительного вала;
• 5 — зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости.

2163-5-1-09-04

Для оценки состояния и замены ремня привода ГРМ снимаем правый грязезащитный щиток моторного отсека. Также необходимо демонтировать правую опору силового агрегата.

Снимаем защиту силового агрегата.

2163-5-1-09-05

Чтобы не повредить поддон, следует подложить под него прокладку из толстой резины или отрезок доски.

2163-5-1-09-06

2163-5-1-09-07

2163-5-1-09-08

2163-5-1-09-09

2163-5-1-09-10

Отворачиваем шесть болтов крепления верхней крышки привода ремня.

2163-13-13-011111-1

2163-13-13-02

2163-13-13-03

2163-13-13-04

Для регулировки натяжения ремня следует снять нижнюю крышку. Головкой «на 8» с трещоткой отворачиваем два винта крепления нижней крышки ремня привода ГРМ (для наглядности показано на снятом двигателе «Рено Логан»/«Сандеро»).

2163-13-13-05

2163-13-13-06

2163-13-13-07

В этом положении ролика затягиваем гайку его крепления. Провернув коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления его шкива на два оборота, снова проверяем натяжение ремня и при необходимости повторяем регулировку.

Устанавливаем снятые детали в обратной последовательности.

Для замены ремня привода ГРМ на «Рено Логан»/«Сандеро» снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов, а также верхнюю и нижнюю крышки ремня привода ГРМ (см. выше).

При отворачивании болта крепления шкива коленчатого вала необходимо заблокировать вал от проворачивания. Для этого можно воспользоваться окном в картере сцепления, расположенным сверху под корпусом термостата. Проворачивая коленчатый вал (потребуется помощник), наблюдаем в окне за перемещением кожуха сцепления. Добиваемся, чтобы один из шести болтов крепления кожуха к маховику появился в окне.

2163-13-13-08

Будьте аккуратны при выполнении этой операции, чтобы не повредить отверткой упругие пластины, соединяющие кожух с нажимным диском сцепления.

Головкой «на 18» отворачиваем болт крепления шкива коленчатого вала и вынимаем отвертку из окна картера сцепления.

2163-13-13-09

При затруднении в снятии шкива равномерно поддеваем его с разных сторон монтажной лопаткой.

Для последующего проворачивания коленчатого вала необходимо ввернуть на место болт крепления шкива. Чтобы болт полностью ввернулся в резьбовое отверстие носка коленчатого вала, устанавливаем между болтом и носком вала проставку (втулку или набор шайб).

Перед снятием ремня, чтобы не нарушить фазы газораспределения, необходимо установить коленчатый и распределительный валы в положение ВМТ (верхней мертвой точки) такта сжатия 1-го цилиндра.

2163-13-13-10

Для проверки нахождения коленчатого вала в положении ВМТ поршней 1-го и 4-го цилиндров в блоке цилиндров предусмотрено отверстие с резьбой М10, в которое необходимо ввернуть специальный установочный палец с длиной резьбовой части 75 мм. При нахождении коленчатого вала в положении ВМТ поршней 1-го и 4-го цилиндров палец должен упереться в отфрезерованную площадку на щеке коленчатого вала и заблокировать вал при попытке провернуть его по часовой стрелке.

2163-13-13-11

2163-13-13-12

2163-13-13-13

2163-13-13-14

2163-13-13-15

При этом коленчатый вал невозможно будет провернуть по часовой стрелке.

Если при вворачивании установочного пальца вы почувствуете, что он уперся, а торец гайки на пальце при этом не соприкоснется с торцем бобышки отверстия в блоке цилиндров (между гайкой и бобышкой останется зазор), то немного проворачиваем коленчатый вал против часовой стрелки за болт крепления шкива. Затем вворачиваем установочный палец в отверстие блока до конца (до соприкосновения торцов гайки пальца и бобышки отверстия в блоке) и проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке до упора площадки щеки в палец.

2163-13-13-16

Ослабив затяжку гайки крепления натяжного ролика, поворачиваем ролик по часовой стрелке, уменьшая натяжение ремня привода ГРМ.

Внимание! После снятия ремня коленчатый и распределительный валы не поворачиваем во избежание утыкания клапанов в поршни.

При замене ремня также следует заменить натяжной ролик.

2163-13-13-17

Устанавливаем новые натяжной ролик и ремень привода ГРМ в обратной последовательности.

2163-13-13-18

Установив ремень на шкив коленчатого вала, заводим ремень под натяжной ролик и надеваем на шкивы распределительного вала и насоса охлаждающей жидкости. Натягиваем ремень привода ГРМ, как показано выше. Вывернув установочный палец из отверстия в блоке цилиндров, проворачиваем коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке за болт крепления шкива до момента совпадения метки на шкиве распределительного вала с меткой на крышке головки блока цилиндров. Затем вворачиваем установочный палец в отверстие блока цилиндров для проверки правильности установки коленчатого вала в положение ВМТ поршней 1-го и 4-го цилиндров (см. выше) и при необходимости повторяем установку ремня. Выворачиваем палец из отверстия в блоке цилиндров и устанавливаем на место резьбовую пробку. Снятые детали устанавливаем в обратной последовательности.