Рено Логан нет зарядки аккумулятора

Аккумуляторная батарея не подзаряжается

3. Загляните под панель приборов со стороны переднего пассажира и определите, нет ли под ней течи или следов охлаждающей жидкости, вытекающей из радиатора отопителя.

Если обнаружена течь охлаждающей жидкости, лопнувший шланг можно временно восстановить с помощью липкой ленты.

полезный совет

Особенно хорошо для этой цели подходит армированная (например, серебристого цвета) липкая лента, которую можно при-; обрести в автомагазинах.

Течь радиатора, термостата или отопителя довольно сложно устранить на месте, поэтому в такой ситуации необходимо долить в систему охлаждения воду и при движении внимательно следить за указателем температуры, периодически восстанавливая уровень в системе охлаждения.

Длительное использование воды вместо антифриза приводит к образованию накипи в системе охлаждения двигателя, ухудшению его охлаждения и, как следствие, к сокращению ресурса. Никогда не доливайте холодную воду в перегретый двигатель. Двигатель должен остывать с открытым капотом не менее 30 мин.

4. Двигатель может перегреться в случае выхода из строя термостата, который регулирует прохождение потока жидкости в системе охлаждения через радиатор или мимо него (для ускорения прогрева холодного двигателя). Для проверки термостата нужно на прогретом двигателе проверить на ощупь температуру нижнего шланга, соединяющего радиатор с двигателем. Если нижний шланг радиатора холодный, термостат неисправен, циркуляции через радиатор нет.

5. Очень часто причиной перегрева двигателя, система охлаждения которого оснащена

электрическим вентилятором, является выход из строя вентилятора.

б. Пустите двигатель, следите за температурой и обратите внимание, включается ли при перегреве двигателя вентилятор системы охлаждения. Если он не включается, то причинами могут быть неисправное дополнительное сопротивление, перегоревший предохранитель, неисправные реле включения, окислившиеся контакты в колодке жгута проводов или сгоревший электродвигатель.

7. Замените предохранитель 2 в монтажном блоке предохранителей и реле, установленном в подкапотном пространстве. Если вентилятор после замены предохранителя так и не начал работать, замените реле 1 и 3 в этом же монтажном блоке. Если после замены предохранителя и реле вентилятор не начал работать, проверьте электродвигатель, для чего возьмите два дополнительных провода и подайте на него питание непосредственно от аккумуляторной батареи. Провода должны быть надежно закреплены и изолированы.

Не допускайте замыкания проводов между собой! Обратите внимание на полярность подключения: электродвигатель должен вращаться так, чтобы вентилятор нагнетал воздух через радиатор на двигатель, а направления образуемого потока и набегающего (путевого) потока воздуха совпадали.

Если электродвигатель начал работать, неисправна электропроводка или реле включения вентилятора системы охлаждения; если нет -также неисправна электропроводка или собственно электродвигатель. Реле и электродвигатель неремонтопригодны, замените их в сборе (см. раздел 10 «Электрооборудование», с. 163).

полезные советы

В пробке расширительного бачка установлены два клапана — впускной и выпускной. Выпускной клапан играет большую роль в обеспечении оптимального температур-

ного режима двигателя. Он поддерживает в системе избыточное давление не менее 0,13-0,15 МПа (1,3-1,5 кгс/см 2 ), обеспечивая повышение температуры начала закипания охлаждающей жидкости и предупреждая интенсивное парообразование. К сожалению, при заклинивании клапана в закрытом положении при перегреве возникает значительное превышение избыточного давления — более 0,15 МПа (1,5 кгс/см 2 ), что может привести к разрыву расширительного бачка или срыву одного из шлангов. В свою очередь, заклинивание клапана в открытом положении приводит к преждевременному закипанию охлаждающей жидкости.

Поэтому раз в год промывайте пробку расширительного бачка проточной водой. Если появились сомнения, замените пробку. Очевидно, что если на перегретом двигателе снять пробку расширительного бачка и по времени это действие совпадет с «тепловым ударом», то вскипание жидкости и образование воздушных пробок в системе охлаждения будет гарантировано. Раз в год продувайте ячейки радиатора струей сжатого воздуха (например, от компрессора), направляя струю сначала навстречу набегающему воздушному потоку, а затем по его направлению для удаления с поверхности радиатора грязи, налипших насекомых и дорожного мусора. Так можно частично восстановить эффективность радиатора.

На автомобиле два источника тока — аккумуляторная батарея и генератор. Аккумуляторная батарея используется при пуске двигателя и для питания электрическим током напряжением 12 В стартера и других потребителей при неработающем двигателе.

Когда двигатель работает, основной источник тока — генератор обеспечивает электрическим током все потребители, включая систему зажигания, и заряжает аккумуляторную батарею.

Если в комбинации приборов горит красная сигнальная лампа разряда аккумуляторной батареи, значит, ток не поступает от генератора в бортовую сеть и расходуется запас энергии аккумуляторной батареи. Эксплуата-

Генератор и система зарядки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕНЕРАТОРА

Из-за того, что для детальной проверки и обслуживания генератора требуются специальные навыки и оборудование, рекомендуется проводить эти работы в мастерской. Если генератор не заряжает аккумуляторную батарею или вызывает подозрения, то, перед принятием более серьезных мер, в первую очередь необходимо проверить следующее:

♦ натяжение приводного ремня;
♦ аккумуляторную батарею;
♦ все соединения электрических проводов на чистоту и надежность.

Регулятор напряжения и щёткодержатель

Регулятор напряжения специально изготовлен для поддержания на одном уровне величины выходного напряжения генератора. Генератор сам ограничивает напряжение, т.к. отслеживается его выходное напряжение, и функцией регулятора является слежение за его величиной. Он является регулятором двухступенчатого контактного типа.

Нет необходимости покупки автолюбителем специального оборудования для проверки регулятора, поэтому в случае обнаружения неисправностей в нем, лучше обратиться за этим в мастерскую или заменить на новый.

Регулятор напряжения является герметичным прибором, который предварительно настраивается, и его обслуживание заключается лишь в периодической проверке проводных контактов.

Проводящие элементы отсоединяются все одновременно, а их концы очищаться метиловым спиртом, но можно очищать и простой наждачной шкуркой. С контактами регулятора следует обращаться так же.

Проверка правильной работы регулятора необходима только в том случае, если при проверке генератора, проводов, аккумуляторной батареи и всех контактов установлено, что они не имеют повреждений.

Следует помнить, что регулятор используется вместе с реле, которое используется для включения или выключения красной контрольной лампы зарядки аккумуляторной батареи. Если она загорается во время движения, то неисправность может быть не в генераторе и не в регуляторе напряжения, а в этом реле. Если управляющая обмотка реле выходит из строя, то реле замыкается, и контрольная лампа загорается.

Реле, управляющее контрольной лампой заряда аккумуляторной батареи, также лучше проверять в мастерской.

• Система зарядки аккумуляторной батареи включает в себя:

— сигнальную лампу цепи зарядки.

• Аккумуляторная батарея находится в моторном отсеке рядом с левой фарой.

• Генератор находится в передней части моторного отсека рядом с правой фарой.

Модели с двигателем K7J или К7М и механическим рулевым управлением

Генератор находится в задней части моторного отсека.

• Сигнальная лампа цепи зарядки встроена в щиток приборов.

Рено Логан нет зарядки аккумулятора

Аккумуляторная батарея автомобиля Рено Логан не подзаряжается
На автомобиле 2 источника тока — аккумуляторная батарея и генератор. Аккумуляторная батарея применяется при пуске двигателя и для питания электрическим током напряжением 12 В стартера и других потребителей при неработающем двигателе.
Когда силовой агрегат автомобиля Renault Logan работает, главный источник тока — генератор гарантирует электрическим током все потребители, включая систему зажигания, и заряжает аккумуляторную батарею.

Если в комбинации приборов горит красная сигнальная лампа разряда аккумуляторной батареи, значит, ток не подается от генератора в бортовую сеть и расходуется запас энергии аккумуляторной батареи. Эксплуатация автомобиля с горящей сигнальной лампой разряда аккумуляторной батареи недопустима, так как порой причиной загорания лампы может быть короткое замыкание проводки, приводящее к пожару в двигательном отделении автомобиля. Остановите автомобиль, заглушите силовой агрегат и определите, какая неисправность привела к загоранию лампы. Если причиной неисправности не стало короткое замыкание, а аккумуляторная батарея была заряжена полностью, можно доехать до гаража и без генератора, но предпочтительнее попытаться исключить неисправность на месте.

Диагностика электрооборудования автомобиля Рено Логан

2. проверьте, не оборван ли ремень привода вспомогательных агрегатов. Если произошел обрыв, подмените ремень (см. «замена ремней привода вспомогательных агрегатов») и откорректируйте его натяжение .
3. если ремень цел, проконтролируйте и при надобности откорректируйте его натяжение

Завод-изготовитель рекомендует контролировать натяжение ремня привода вспомогательных агрегатов с участием особенного тензометрического тестера. Натяжение в этом случае измеряется в условных единицах. Если тестера нет, воспользуйтесь правилом «большого пальца», надавливая на ветвь ремня большим пальцем и определяя провис с участием линейки.
Соответственно этому универсальному правилу, если промежуток меж центрами шкивов 180

280 мм, провис обязан быть ориентировочно б мм, а если промежуток 300-400 мм, то провис обязан быть 13 мм.

Почему загорается значок аккумулятора на «Рено»?

Дата публикации 19 ноября 2018 . Опубликовано в Секреты Рено

Значок аккумулятора в норме загорается на панели приборов «Рено» сразу после включения зажигания и перед запуском двигателя, как только напряжение начало подаваться в сети, и гаснет сразу после запуска мотора.

Если значок АКБ на вашем Рено не гаснет или загорается во время движения автомобиля, это говорит о неисправности в системе подачи напряжения в бортовой сети. Нужно разбираться в причинах поломки.

Что означает загоревшийся на «Рено» значок аккумулятора

Некоторые владельцы «Рено» полагают, что значок аккумулятора сообщает о разряженной или неисправной (старой, плохой) батарее. Мол, указывает на необходимость зарядки / замены АКБ. Но на самом деле контрольная лампа и необходимость зарядки (замены) аккумулятора не связаны.

Единственная причина, по которой на «Рено» загорается значок аккумулятора — из бортовой сети автомобиля пропало напряжение. Генератор перестал питать током сеть, и поддержание всех электрических опций в машине происходит за счет аккумулятора.

А вот по какой причине генератор перестал вырабатывать ток, предстоит выяснить специалистам.

В случае внештатного загорания лампы, или если значок АКБ вспыхивает и гаснет несколько раз подряд, владельцы «Рено» должны немедленно отправляться к автоэлектрикам. Потому что пока значок аккумулятора мигает как новогодняя елка, генератор не дает ток, питание сети происходит от АКБ и тот разряжается. В какой-то момент уровня заряда батареи не хватит на то, чтобы запустить двигатель.

Вы рискуете остаться посреди маршрута и добираться дальше на буксире или эвакуаторе.

Поэтому с выяснением причин неисправности лучше не откладывать.

Почему загорается контрольная лампа АКБ на «Рено»

Перечислим наиболее вероятные причины ситуации, когда значок аккумулятора не гаснет после запуска двигателя или загорается, когда ваш «Рено» находится в движении:

ослаблен/изношен ремень генератора

В этом случае ремень может проскальзывать, напряжение не передается, загорается лампа. О такой неисправности скажет характерный шум (визг) из подкапотного пространства.

Навесное оборудование, в том числе ремень генератора, должно быть исправным: ремень должен быть натянут достаточно, не иметь «зазубрин» и лохматых краев.

Решение проблемы — проверить и при необходимости подтянуть ремень генератора. Если ремень изношен — заменить.

окислились контакты, повредилась проводка

Бывает, что причину, по которой генератор перестает вырабатывать ток, нужно искать снаружи — в окислившихся контактах, поврежденной или сгнившей проводке.

Причина может быть в естественном износе, ошибках во время проведения ремонтных работ, повреждении изоляции, из которой к медной сердцевине провода добралась соль, и т.п.

В таком случае лампочка аккумулятора будет то гореть, то гаснуть — цепь передачи тока от генератора будет то обрываться из-за вибрации кузова, например, то снова восстанавливаться.

Поэтому при загоревшейся контрольной лампе аккумулятора на «Рено» нужно в первую очередь проверить чистоту контактов проводов генератора и клемм аккумулятора, при необходимости — зачистить их наждачной бумагой или другими подручными средствами. А если есть возможность проверить фактическое напряжение генератора и АКБ с помощью мультимера — сделать и это.

генератор неисправен, требует ремонта/замены

В случае, когда проблема неисправности прямо связана с исправность работы генератора, поиск причин надо начинать с самых простых — проверить исправность предохранителей.

Также генератор может выйти из строя из-за неисправного реле-регулятора напряжения. В этом случае контрольная лампа аккумулятора (падения напряжения в бортовой сети) будет гореть даже при повышении оборотов двигателя.

Самая распространенная причина, по которой генератор перестает нормально работать — его щетки или контактные кольца коллектора выработали свой ресурс.

щетки износились

Если щетки старые или постоянно трутся о контактные кольца, их высота уменьшается, что напрямую отражается на работе генератора.

С такой неисправностью можно попытаться справиться, почистив щетки генератора. По крайней мере до сервиса диагностики получится доехать.

Если после добавления оборотов двигателю загоревшийся значок аккумулятора на «Рено» тухнет, это аргумент в пользу того, что причину стоит искать в изношенных щетках генератора. Проблема решается заменой щеток.

контактные кольца коллектора вышли из строя

Что касается контактных колец, со временем выработки ресурса усилие пружин, которые прижимают щетки генератора к кольцам, падает, и контакт в этой зоне между деталями становится недостаточным.

Или щетки не достают до контактных колец. Или из-за попавшей грязи щетки зависают в гнездах держателя. В любом случае, контакт нарушен, и генератор не может дальше вырабатывать энергию.

Но, так как для поиска и диагностики причин неисправности все равно придется разбирать генератор, не забудьте проверить исправность всех его деталей, включая подшипники — возможно, они нуждаются в замене тоже.

• О том, почему на «Рено» загорелся значок Check Engine, узнаете здесь
• Почему горит значок ABS на «Рено», мы писали здесь.

Горит лампа зарядки в Рено Логан

Из датчика давления ГУР резко ушло масло на генератор и залило его. При пуске лампа зарядки гаснет на 3-4 секунды, но потом опять горит. Пробег в таком режиме составил 5-6 км. При этом замечено одно кратковременное, 3-4 сек, гашение лампы. Что можно сделать не снимая генератора?

• Загорается лампочка АКБ в Рено Логан – 4 ответа
• Скрип в районе ремня привода дополнительных агрегатов в Рено Логан – 2 ответа
• Утечка тока через генератор в Рено Логан – 2 ответа
• Можно ли заменить щетки или мостик не снимая генератор Рено Логан? – 1 ответ
• Моргает зарядка аккумулятора Рено Логан – 1 ответ

Не снимая можно помолиться и ждать чуда, снимайте и чистите пока генератор не убили.

Масло попавшее в генератор, срабатывает как диэлектрик. Щётки замаслились, контакт плохой. Лучше бы конечно снять генератор и очистить его от масла.

Но если говорить о промывке не демонтируя генератор с двигателя, тогда лучше применять промывку как бы менее горючую. Если говорить про баллончики, то это пожалуй — «Унисма», там основной ингредиент — керосин. А керосин менее горюч, чем растворитель который в жидкости очистителя карбюратора (там чаще всего основной ингредиент — ацетон).

Попробовал утром завести. При пуске лампа зарядки погасла на 3-4 секунды, но потом опять загорелась. Плавно дал обороты и после 1500 об/мин она погасла. Патрубок датчика давления ГУР заглушил установкой в него резинового диска (вырезал из камеры), электроразъем снял и заизолировал. Выровнял уровень масла ГУР.

При покупке масла, спец в магазине посоветовал попробовать промыть щетки генератора не снимая, очистителем карбюратора и дроссельных заслонок АВRO MASTERS (тонкой трубочкой в районе щеток). Обмотка чистая, масло попало только на панель с разъемом и щетками. Пока думаю.

Прокатился минут 15. Подозрительных запахов в моторе нет. Лампа включается только при падении оборотов до 1000-1200 об/мин. Раньше гасла сразу после пуска в любом режиме. Сейчас ночью в Орле 2-5 и днем 10-12. Неужели за пару дней масло вытекло само и масляный клин на щетках прорвался? Посмотрим как будет дальше? А как идея промывки?

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Проверка системы зарядки

общая информация и меры предосторожности

1. Если технические показатели системы зарядки снизились, прежде всего, необходимо проверить всю систему, а затем конкретные компоненты.

Примечание. Прежде чем приступать к выполнению проверок, убедитесь, что аккумуляторная батарея полностью заряжена, а все соединения в системе надежно зафиксированы и не загрязнены.

2. Проверка системы зарядки и технические характеристики различных компонентов системы зарядки подразумевает использование мультиметра (с возможностью проверки напряжения, сопротивления и силы тока).

3. При выполнении проверок четко следуйте всем указаниям, чтобы предотвратить несоответствующее подсоединение компонентов и короткое замыкание, так как это может привести к серьезным повреждениям компонентов. 4. Если мультиметра нет в наличии, обратитесь за помощью к квалифицированным специалистам с целью проверки системы зарядки.

Система зарядки — тест на наличие утечек и проверка

1. Если вы считаете, что система зарядки автомобиля неисправна выполните следующие проверки:

Проверка на утечку тока

Внимание! Всегда подсоединяйте амперметр последовательно (ни в коем случае не подключайте его параллельно) с аккумуляторной батареей, иначе его можно повредить. Не включайте зажигание и не приводите в действие стартер, если амперметр подключен — резкий скачок напряжения может стать причиной перегорания предохранителей.

2. Выключите зажигание, затем отсоедините отрицательную клемму аккумуляторной батареи.

3. Выберите режим измерения силы тока (А) на мультиметре и подсоедините отрицательный щуп к отрицательному выводу аккумуляторной батареи, а положительный щуп — к отсоединенной отрицательной клемме. Всегда сначала выбирайте диапазон высоких значений силы тока, а затем переходите на диапазон малых токов — «мА». Если сила тока в цепи слишком высокая, предохранители могут перегореть.

4. Мультиметр не должен показывать утечку тока. Если прибор зафиксировал утечку (обычно более 0,1 мА), скорее всего, в цепи есть короткое замыкание. Используя электрические схемы , систематически отсоединяйте отдельные электрические компоненты, проверяя показания мультиметра до тех пор, пока не установите источник короткого замыкания.

5. Если утечек нет, отсоедините мультиметр и подсоедините отрицательную клемму к аккумуляторной батарее, зафиксировав ее должным образом.

6. Запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры.

7. Чтобы проверить регулируемое напряжение на выходе, дайте двигателю поработать на холостом ходу, подсоедините щупы мультиметра, выбрав диапазон от 0 до 20 В постоянного тока, к положительной клемме аккумуляторной батареи и положительному выводу, а также к отрицательной клемме и отрицательному выводу. Медленно увеличьте частоту вращения двигателя и зафиксируйте полученный результат. Регулируемое напряжение должно соответствовать значениям в спецификациях. Если значение напряжения не соответствует указанному в спецификациях, проверьте генератор/регулятор/выпрямитель.

Признаком неисправности регулятора является постоянное перегорание лампочек, при этом их яркость может изменяться в зависимости от частоты вращения двигателя.

Проблемы в электрической системе

Аккумуляторная батарея слабая или разряжена

• Аккумуляторная батарея неисправна. Причиной может быть сульфатация пластин батареи, а также поврежденный вывод, который обеспечивает только частичный контакт.

• Провода аккумуляторной батареи обеспечивают плохой контакт.

• Чрезмерная нагрузка. Может быть вызвана установкой высоковольтных ламп освещения или другого мощного электрического оборудования.

• Замок зажигания неисправен. Замените замок

• Катушка статора генератора закорочена или разомкнута.

• Электрическая проводка неисправна. Провода заземлены или соединения не закреплены должным образом в системе зажигания, зарядки или электрической цепи освещения.

Заряд аккумуляторной батареи слишком высокий

• Когда батарея нагревается, заряд становится слишком высоким.

• Аккумуляторная батарея неисправна. Замените батарею.

• Сила тока аккумуляторной батареи слишком низкая, установлена батарея неподходящего типа или размера. Установите аккумуляторную батарею рекомендованного типа и необходимой емкости.

Рено Логан нет зарядки аккумулятора

Renault Logan (2019 год). Основные неисправности генератора

При проверке генератора, а также при эксплуатации автомобиля необходимо соблюдать ряд простых правил, чтобы не вывести генератор из строя:

– не допускать работу генератора с отключенной аккумуляторной батареей;
– не проверять работу генератора на «искру», так как при этом через диоды протекает значительный ток, и они выходят из строя;
– не проверять диоды напряжением более 12 В или мегомметром;
– при проведении электросварочных работ отключать все провода от генератора и от аккумуляторной батареи;
– проверять узлы и цепи электрооборудования и устранять неисправности при неработающем двигателе и отключенной аккумуляторной батарее.

Ослабло крепление проводов на генераторе

или аккумуляторной батарее,

окислились клеммы аккумуляторной батареи,

Затяните клеммы, зачистите клеммы аккумуляторной батареи,

3амените щеткодержатель в сборе с щетками

Проверьте пайку выводов обмотки возбуждения к контактным кольцам

и при необходимости восстановите ее

Устраните причину замасливания

Выход из строя подшипников генератора

Задевание ротора полюса статора

3амените дефектные подшипники

Неисправности генератора — признаки, диагностика, причины, проверка

Распространенные неисправности генератора:

износ или повреждение шкива;
износ токосъемных щеток;
износ коллектора (токосъемных колец);
повреждение регулятора напряжения;
замыкание витков статорной обмотки;
износ или разрушение подшипника;
повреждение выпрямителя (диодного моста);
повреждение проводов зарядной цепи.
Распространенные неисправности аккумуляторной батареи:
короткое замыкание электродов/пластин батареи;
механическое или химическое повреждение пластин аккумулятора;
нарушение герметичности банок аккумуляторов — трещины корпуса аккумулятора в результате ударов или неправильной установки;
химическое окисление выводных клемм аккумулятора. Основными причинами указанных неисправностей являются:
грубые нарушения правил эксплуатации;
истечение срока службы изделия;
различные производственные дефекты.
Безусловно, конструкция генератора сложнее аккумуляторной батареи. Вполне резонно, что и неисправностей генератора в разы больше, и диагностика их значительно сложнее.

Автомобилисту очень полезно знать основные причины неисправностей генератора, способы их устранения, а также профилактические меры по предотвращению поломок.

Все генераторы подразделяются на генераторы переменного и постоянного тока. Современный легковой транспорт оснащается генераторами переменного тока с встроенным диодным мостом (выпрямителем). Последний необходим для преобразования тока в постоянный, на котором работают электропотребители автомобиля. Выпрямитель, как правило, находится в крышке или корпусе генератора и представляет с последним одно целое.

строение генератора. Генератор в деталях

Все электроприборы автомобиля рассчитаны на строго определенный диапазон рабочих токов по напряжению. Как правило, рабочие напряжения — в диапазоне 13,8–14,7 В. Ввиду того, что генератор «привязан» ремнем к коленчатому валу двигателя, от разных оборотов и скорости движения автомобиля, он будет работать по-разному. Именно для сглаживания и регулирования выдаваемого тока предназначен реле-регулятор напряжения, играющего роль стабилизатора и предотвращающего как скачки, так и провалы рабочего напряжения. Современные генераторы снабжены встроенными интегральными регуляторами напряжения, в просторечье именуемые «шоколадкой» или «таблеткой».

Уже понятно, что любой генератор это достаточно сложный агрегат, чрезвычайно важный для любого автомобиля.

Виды неисправностей генератора

Ввиду того, что любой генератор — это электромеханическое устройство, соответственно и разновидностей неисправностей будет две — механические и электрические.

К первым относятся разрушение креплений, корпуса, нарушение работы подшипников, прижимных пружин, ременного привода и другие, не связанные с электрической частью поломки.

К электрическим неисправностям относятся обрывы обмоток, неисправности диодного моста, выгорание/износ щеток, межвитковые замыкания, пробои, биения ротора, неисправности реле-регулятора.

Основные неисправности генератора

Нередко симптомы, указывающие на характерные неисправного генератора, могут появиться и вследствие совершенно других неполадок. Как пример — плохой контакт в гнезде предохранителя цепи обмотки возбуждения генератора покажет на неисправность генератора. То же подозрение может возникнуть из-за обгоревших контактов в корпусе замка зажигания. Так же, постоянное горение лампы-сигнализатора неисправности генератора может быть вызвано поломкой реле, мигание этой лампы включающего может свидетельствовать о неисправности генератора.

Основные признаки неисправности автогенератора:

При работающем двигателе мигает (или непрерывно горит) контрольная лампа разряда аккумулятора.
Разрядка или перезаряд (выкипание) аккумуляторной батареи.
Тусклый свет автомобильных фар, дребезжащий или тихий звуковой сигнал при работающем двигателе.
Значительное изменение яркости фар при увеличении числа оборотов. Это может быть допустимо при увеличении оборотов (перегазовки) с режима холостого хода, но фары, загоревшись ярко, дальше яркость свою увеличивать не должны, оставаясь в одной интенсивности.
Посторонние звуки (вой, писк) исходящие от генератора.
Необходимо регулярно контролировать натяжение и общее состояние ремня привода. При трещинах и расслоениях необходима немедленная замена.

Почему генератор не заряжает аккумулятор автомобиля?

Частая неисправность «системы электроснабжения» проста – генератор не дает зарядку либо «просыпается» только на высоких оборотах. Этим славятся отечественные генераторы как за счет общего низкого качества изготовления, так и из-за ряда конструктивных дефектов. Столкнувшись с проблемой недозаряда аккумулятора, стоит разобраться с причинами проблемы – кому случалось оставаться на трассе с мертвой батареей и отсутствующей зарядкой, подтвердит, что хорошего в этом мало.

Конструкция автомобильного генератора

Любой генератор, за исключением моделей постоянного тока, создает многофазный переменный ток – три или четыре фазы в зависимости от мощности. Зачем такое усложнение, если в бортсети все равно используется только постоянный ток? Дело в том, что у многофазного генератора переменного тока выше КПД, а главное – ток снимается не щетками со вращающегося ротора, а с неподвижных обмоток статора. Соответственно нет и проблем с выгоранием коллектора (ток в нем гораздо меньше того, что выдает генератор), и сам коллектор проще – два кольца, а не набор изолированных ламелей.

Чтобы преобразовать многофазный переменный ток в постоянный, используется диодный мост. Как минимум он содержит несколько мощных диодов по удвоенному числу фаз – они и заняты выпрямлением тока. На некоторых генераторах есть и дополнительные диоды, обеспечивающие питанием реле-регулятор.

Само же реле-регулятор давно уже не реле: вместо электромеханического устройства для управления генераторами применяются электронные схемы, но название «реле-регулятор» за ним уже твердо устоялось. Они действуют одинаково – изменяя ток в обмотке ротора (и магнитное поле в сердечнике), они повышают или понижают напряжение на выходе генератора так, чтобы удержать его в заданных пределах от 13,7 В (старые маломощные генераторы) до 14,5 В (современные генераторы, рассчитанные на высокое энергопотребление бортсети и ускоренную зарядку аккумуляторов). Современные генераторы уже не являются самостоятельными узлами, а интегрированы с бортовыми контроллерами: в них ЭБУ управляет напряжением, поднимая его после запуска мотора для ускорения зарядки аккумулятора, а затем снижая до нормы.

Питание реле-регулятора осуществляется от внешней сети («Жигули», большинство иномарок) и от самого генератора через дополнительные диоды моста (переднеприводные ВАЗы). Вторая схема считается менее надежной, зато имеет отличительную способность к самовозбуждению за счет остаточной намагниченности ротора – генератор, раскрученный до высоких оборотов, выдаёт достаточно тока, чтобы сработало реле-регулятор и вывело его на рабочий режим.

Возможные причины неисправностей

Износ щеток

Если генератор не дает зарядку аккумулятору, то первое, что приходит в голову на автомобилях с достаточным пробегом – это износ щеток. В генераторах мало чисто механических узлов, которые влияют на его работоспособность – а щетки, постоянно трущиеся о коллектор, стираются.

По мере износа контакт ухудшается, соответственно падает и ток в обмотке ротора. Сначала генератор дает мало зарядки на низких оборотах, «просыпаясь» после перегазовки, затем отказывает полностью. Сами по себе щетки могут быть как отдельным узлом, так и сблокированным с реле-регулятором.

Извлекая щеточный узел из генератора, можно легко ощутить, насколько его можно выдвинуть, чтобы перестала ощущаться упругость пружин – это и будет остаточная рабочая длина самой длинной щетки. Обратите внимание, что чаще щетки изнашиваются неравномерно: со стороны крышки, где скапливается грязь и продукты износа щеток, щетка стирается быстрее. Это заметно и по наличию канавки на одном из колец.

Сама по себе канавка не так страшна, если протерта ровно. Вот волнообразная, с резкими перепадами диаметра – прямое указание на замену контактных колец или ротора в сборе.
На зарубежных генераторах встречается моноблочная конструкция, когда и диодный мост, и реле-регулятор, и щеточный узел – одно целое. Замена такого моноблока – дело недешевое, да и глупо это делать при износе одних щеток. Поэтому их перепаивают, подбирая подходящие от отечественных генераторов или электроинструмента.

Обрыв

В роторе же, помимо износа контактных колец, вероятных причин неисправности немного – сравнительно малые токи не дают обмотке сгорать, гораздо чаще происходит обрыв провода в месте соединения с коллектором. Проверяется ротор тестером: сначала измеряется сопротивление между кольцами коллектора, затем – между кольцами и «массой». В первом случае сопротивление составляет несколько ом, во втором – «бесконечное» (нет короткого замыкания обмотки на корпус).

Статор и диодный мост

Еще одной из причин по которым генератор не дает зарядку — это наиболее нагруженные узлы: статор и диодный мост. При постоянных перегрузках они перегреваются, что для статора чревато разрушением изоляции, коротким замыканием на корпус и возгоранием обмотки, а для диодного моста – отказом или пробоем диодов. Внешне симптомы похожи – падает мощность генератора (не работает одна или две фазы), либо генератор отказывает полностью.

Статор оценивается в первую очередь внешне – не должно быть видно потемнений изоляции и запаха горелого. Затем с помощью тестера проверяется сопротивление каждой фазной обмотки и отсутствие ее замыканий на корпус.

Диодный мост лучше проверять с помощью аккумулятора и контрольной лампы – в тестерах напряжение при контроле невелико, и пробитый диод таким образом можно пропустить. 12-вольтовая лампочка на 40-60 Вт и аккумулятор в этом плане надежнее.
Проверочная цепь проста: «минус» от аккумулятора подключаем к силовой клемме диодного моста, «плюс» через лампу поочередно подключаем к каждому выводу моста, к которым подключались обмотки статора. Если на одной из фаз лампочка не горит – диоды выгорели. Далее меняем полярность подключения – в этом случае лампочка ни на одной фазе не загорается, иначе это укажет на пробой диодов в мосту. Повторяем процедуру, подключив «массу» уже к «подкове» диодного моста – лампа не загорается. При обратном подключении должна гореть на всех фазах. Дополнительные диоды проверяются от статорных входов до клеммы, идущей на реле-регулятор.

При этом неисправности статора и диодного моста тесно связаны: пробитые силовые диоды приведут к перегреву обмотки в соответствующей фазе, так как она оказывается замкнута накоротко.

Проблема с реле-регулятором

Процедура проверки реле-регулятора зависит от конструкции. Внешние (как на старых «Жигулях») при отсутствии зарядки проверить просто – убедившись, что на щеточный узел после включения зажигания поступает ток (включив амперметр в цепь между клеммой 67 реле-регулятора и щеточным узлом). Нет тока – меняйте «шоколадку».

Если реле-регулятор объединено со щеточным узлом, то можно померить напряжение на щетках после включения зажигания: оно может быть меньше бортового, но быть обязано. Не проверяйте реле-регуляторы без нагрузки: напряжение на выходе в этом случае может быть, но при подаче нагрузки на неисправное реле-регулятор оно резко упадет, и исправный узел придется признать дефектным.

Отсутствие тока в обмотке статора необязательно станет следствием неисправности самого реле-регулятора. Вспомните, что мы писали выше о схемах питания реле. В генераторах с дополнительными диодами оно идет от самого генератора, на неработающем моторе же идет на реле-регулятор только ток через контрольную лампу. Такие генераторы просто отличить – к ним подходит только одна слаботочная клемма от контрольной лампы. Реле признается дефектным, если дополнительные диоды в мосту исправны.

В генераторах со внешним возбуждением обязательны хотя бы два слаботочных входа – один от контрольной лампы, второй – «плюс» зажигания. Это очень распространенная схема на азиатских генераторах, где распиновку слаботочного разъема легко расшифровать по маркировке (L – контрольная лампа, IG – зажигание). В генераторах такого типа после включения зажигания напряжение на клемме IG присутствует обязательно, иначе возбуждения генератора не произойдет.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Видео: Причина отсутствия заряда АКБ на ВАЗ 2101 . Как найти

Пропала зарядка АКБ. Что делать?

Если у Вас по какой либо причине сел аккумулятор или загорелся индикатор зарядки на приборной панели, не стоит паниковать, ведь неисправность чаще всего можно найти и устранить самостоятельно. Зарядка АКБ требуется для поддержания постоянного напряжения бортовой сети, за её присутствие отвечает генератор. Современные автомобили способны проехать примерно 250 тыс. км. без ремонта генератора. Поэтому если на вашем авто пробег менее этого, то не стоит сильно расстраиваться ведь ремонт можно будет выполнить самостоятельно и за приемлемую цену.

В данной статье не будем рассматривать просто севший аккумулятор от мороза или от долгого простоя автомобиля. Такую проблему можно решить просто: “прикурить” у “здорового” авто или просто зарядить АКБ . Желательно поставить АКБ на длительную зарядку, что бы он мог полностью набрать заряд. Подзарядка автомобиля с помощью генератора в таком случае не даст желанного результата, особенно если это не длительный маршрут по городу. Не удивляйтесь, что следующим утром окажетесь в такой же ситуации.
Вообще за АКБ обязательно нужно ухаживать и обслуживать. В этой статье подробно описано как продлить срок службы АКБ.

Сегодня мы поговорим именно о причинах отсутствия зарядки АКБ.

Давайте будем разбираться по порядку. Для начала Вам необходимо знать как вообще заряжается аккумулятор в автомобиле. В двух словах это можно объяснить так: в автомобиле есть узел под названием генератор, он вырабатывает электрический ток путём принудительного механического вращения от двигателя приводным ремнем. Ток вырабатываемый генератором и заряжает аккумуляторную батарею.

Проверка зарядки АКБ

Обычно такой вопрос возникает у автовладельцев при появлении значка “аккумулятора” на приборной панели. Нередки случаи, когда данная лампа загорается при перезаряде батареи (и такое бывает). Если лампа загорается в половину накала, значит идёт слабая зарядка. У некоторых этот индикатор может и не сработать на отсутствие зарядки, вводя Вас в заблуждение. Когда лампа загорается в связке с другими индикаторами, это вовсе не сигнализирует об отсутствии зарядки.

Как видите по индикатору определить причину неисправности сложно, все зависит от конкретной марки автомобиля и проблемы. Самый верный способ проверить – открыть капот и проверить зарядку.

Первое что надо сделать в случае отсутствия зарядки – убедиться в том что она действительно отсутствует. У “здорового” автомобиля напряжение бортовой сети колеблется от 13,5 В до 15 В. Если батарея еще не села совсем и Ваш автомобиль еще заводиться, то проще всего проверить зарядку с помощью Автосканера ELM327 (в статье подробно описан этот прибор), который покажет Вам реальную картину напряжения бортовой сети. Если такового под рукой нет, тогда Вам в помощь мультиметр (поставьте его в режим постоянного напряжения до 20В). Если любой из приборов показал меньше 12 В при запущенном ДВС автомобиля, то причина ясна – нет заряда АКБ.

Проверка напряжения бортовой сети с помощью мультиметра

Если под рукой нет никакого тестера, тогда придется идти в ближайший автомагазин или прикупить дешевый индикатор на aliexpress, стоимость его порядка 200 рублей:

Если и такого индикатора не удалось достать, тогда есть ещё пару способов проверить зарядку.
1) Запустите двигать, включите фары, затем на полную мощность включите мотор отопителя салона (печку). Если генератор не даёт заряд то свет фар потускнеет как только вы включите печку. Можно проводить тест в обратном порядке, то есть включить вначале печку, а затем фары. В данном случае обороты моторчика печки заметно просядут. При этом тест проводите не на холостых оборотах двигателя, держите обороты около 2-3х тыс. об. в минуту.

2) Есть еще один способ как проверить идет ли зарядка АКБ – при запущенном двигателе снять минусовую клемму с АКБ. Если зарядка с генератора не поступает, то Ваш автомобиль моментально заглохнет. Многие скажут что этот способ самый эффективный и проверенный, но я не могу его “рекламировать”, так как бывали случаи, что после такого безобидного теста приходилось уже точно нести генератор в ремонт. Проверять автомобиль таким способом или нет – решать Вам.

Такие способы диагностики конечно не дадут таких точных результатов как мультиметр, но в экстремальных ситуация выбор не всегда есть.

Причины отсутствия зарядки АКБ

Теперь мы знаем как проверить зарядку на автомобиле, следующим этапом будет поиск неисправности. Основные причины отсутствия зарядки:

• Слабый контакт клемм АКБ;
• Обрыв ремня генератора;
• Перегоревший предохранитель зарядки аккумулятора;
• Вышедшая из строя аккумуляторная батарея;
• Обрыв проводки или её короткое замыкание;
• Вышедший из строя генератор автомобиля.

Слабый контакт клемм и обрыв ремня генератора. Прежде всего надо открыть капот автомобиля и проверить состояние ремня генератора и клемм АКБ. Ремень должен находиться в натяжении, не болтаться. Обратите внимание на его состояние, если он ручейковый, то все ли ручейки целы. Клеммы АКБ должны быть прикручены, никакого окисла (белого и светло-зеленого налета) вокруг них не допускается. Так же следует проверить целостность контакта силовых проводов с самими клеммами, обычно это места их сгиба. Провода такого очень “не любят” и бывает что просто отламываются от клемм.

Перегоревший предохранитель зарядки аккумулятора. Не у всех автомобилей он конечно есть, но встречаются и такие. В автомобиле чаще всего есть два предохранительных блока, следует проверить каждый: один под капотом, другой под рулевой колонкой. Их местоположение зависит от марки авто. Вам следует открыть крышку предохранительного блока, на её обратной стороне указаны номера предохранителей и их предназначение. Если Вы нашли предохранитель отвечающий за зарядку в автомобиле, Вам следует проверить его целостность.

Вышедшая из строя аккумуляторная батарея. Эту причину определить проще всего. Так как если причина именно в АКБ, тогда зарядка у Вас будет, но заводиться автомобиль вновь после остановки двигателя не “захочет”. Обычно АКБ выходит из строя из-за отсутствия ухода за ней надлежащим образом или глубокого разряда. Можно попробовать реанимировать такую АКБ путём полного заряда и проверки плотности электолита, если конечно в ней не замкнули банки.

Зарядка АКБ

Обрыв проводки или её короткое замыкание. Обрыв проводки может случиться из-за плохой изоляции проводов или перетирания. В местах контактов проводка очень слабая и часто окисляется, а через какое то время происходит обрыв. Такое чаще всего наблюдается у автомобилей старше 20-ти лет. Первым делом проверьте целостность проводки на клеммах генератора.

Обрыв провода частенько сопровождается коротким замыканием. Как правило в местах короткого замыкания всегда есть оплавленные провода и пахнет палёным. Такую причину Вы обнаружите без особого труда, а вот устранить последствия этой беды уже бывает проблематично. Обычно при коротком замыкании все приборы автомобиля тухнут и он не подаёт признаков жизни. Если Вы обнаружили короткое замыкание, следует немедленно обесточить автомобиль сняв клемму аккумулятора. Делайте это осторожно. В случае КЗ клеммы автомобиля нагреваются и можно получить ожог.

Как определить отсутствие зарядки АКБ из за обрыва? Проверить напряжение на генераторе при работающем моторе. Делать это следует между корпусом автомобиля и силовым проводом на генераторе (толстый, чаще всего красный провод). Если и там напряжение не соответствует положенному, не спешите расстраиваться, следующим этапом будет проверка подачи напряжения возбуждения на генератора.

Для этого Вам следует снять маленькую фишку с генератора. К нему обычно подходит два провода: один силовой по которому идёт ток заряда, другой – провод возбуждения генератора, идёт к контрольной лампе на приборной панели. Так вот, на маленьком проводе должна меняться полярность при включении зажигания. Что бы проверить напряжение на проводе возбуждения Вам понадобиться помощник. Если при включении зажигания полярность на проводе возбуждения не поменялась, ищите обрыв провода. Конечно, это редкий случай, но он имеет место быть.

Вышедший из строя генератор. Эта проблема самая распространённая. Причём чаще всего из строя выходит регулятор напряжения или щеточный узел. Обычно всё это совмещено в так называемой “таблетке“, к которой есть открытый доступ. Поменять её не составит труда, да и стоит она не так дорого. Для начала следует снять щеточный узел чтобы оценить его состояние. Сделать это чаще всего можно не снимая генератор, перед началом работ обязательно снимите минусовую клемму АКБ. Если щетки износились, то зарядки конечно не будет. Следующее что необходимо сделать, это проверить регулятор напряжения. Схему конкретно к Вашему генератору проще всего найти в интернете и по ней мультиметром проверить состояние регулятора.

Регулятор напряжения

Если проблема не в таблетке, тогда придется снимать генератор с автомобиля и разбирать его.

Вывод

Если у Вас пропала зарядка АКБ, в 80% случаев неисправность кроется именно в щёточном узле (таблетке). Менять его не сложнее чем снять генератор. Если у Вас есть элементарные навыки работы с мультиметром и желание решить проблему с зарядкой автомобиля самостоятельно, могу с уверенностью сказать что у Вас получиться это сделать. Не надо бояться искать причину неисправности самому. С каждой попыткой что-то отремонтировать или в чем-то разобраться Вас будет сложнее обмануть в сервисе.

Рено Логан нет зарядки аккумулятора

Сообщения: 1657 Зарегистрирован: 28 авг 2010, 00:00 Откуда: Зарека Стаж: 2008 Авто: Corona(st 190) :
Награды: 1

Рейтинг: 8 550

Репутация: +2

Благодарил (а): 141 раз Поблагодарили: 133 раза

возбуждение генератора на ЛОГАНЕ, ПОМОГИТЕ

• Цитата

Сообщение Baner » 10 ноя 2015, 22:05

Сообщения: 1064 Зарегистрирован: 27 июл 2007, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: 2001 Авто: Ларгус :
Награды: 1

Рейтинг: 2 999

Репутация: +10

Благодарил (а): 9 раз Поблагодарили: 13 раз

возбуждение генератора на ЛОГАНЕ, ПОМОГИТЕ

• Цитата

Сообщение mrpriemshik » 10 ноя 2015, 22:28

Сообщения: 1255 Зарегистрирован: 01 мар 2011, 00:00 Стаж: 2007 Авто: Lada Largus :
Награды: 1

Рейтинг: 5 451

Репутация: +13

Благодарил (а): 17 раз Поблагодарили: 52 раза

• Цитата

Сообщение Montagnik » 10 ноя 2015, 22:33

Сообщения: 573 Зарегистрирован: 21 дек 2011, 00:00

Рейтинг: 873

Репутация: 0

Поблагодарили: 6 раз

возбуждение генератора на ЛОГАНЕ, ПОМОГИТЕ

• Цитата

Сообщение Автотехпомощь » 10 ноя 2015, 22:38

Сообщения: 3 Зарегистрирован: 10 ноя 2015, 21:44 Стаж: 2008 Авто: nissan teana

Рейтинг: 3

Репутация: 0

возбуждение генератора на ЛОГАНЕ, ПОМОГИТЕ

• Цитата

Сообщение timofei007722 » 10 ноя 2015, 22:57

Сообщения: 573 Зарегистрирован: 21 дек 2011, 00:00

Рейтинг: 873

Репутация: 0

Поблагодарили: 6 раз

возбуждение генератора на ЛОГАНЕ, ПОМОГИТЕ

• Цитата

Сообщение Автотехпомощь » 10 ноя 2015, 23:02

Сообщения: 5906 Зарегистрирован: 18 сен 2005, 00:00 Откуда: Siberian Side Авто: сэр LR + сёгун MMC :
Награды: 2

Рейтинг: 30 054

Репутация: +77

Благодарил (а): 327 раз Поблагодарили: 328 раз

возбуждение генератора на ЛОГАНЕ, ПОМОГИТЕ

• Цитата

Сообщение J70 » 11 ноя 2015, 00:39

Сообщения: 2923 Зарегистрирован: 12 янв 2009, 00:00 Откуда: тюмень Авто: Привет из вторчермета! :
Награды: 3

Рейтинг: 9 366

Репутация: +20

Благодарил (а): 3 раза Поблагодарили: 48 раз

возбуждение генератора на ЛОГАНЕ, ПОМОГИТЕ

• Цитата

Сообщение A_nikolaenko » 11 ноя 2015, 09:21