Syzran-avto.ru

Автомобильный журнал
37 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена цепи грм шкода йети

VAG × MOTORS › Блог › Замена цепи ГРМ Skoda Yeti 1.2 TSI — Part One

Замена цепи ГРМ Skoda Yeti на пробеге в 65 тысяч километров? Вы что, шутите? Или перепутали ремень с цепью? Увы и ах, всё верно, давеча наведалась свежая машина с символическим пробегом, у которой под капотом стоит звон и распускающийся букет ошибок. Часть из них, в частности по низкому давлению впрыска, ушла после чистки форсунок, но малой кровью отделаться не получилось, пришлось вскрывать двигатель и дефектовать цепь.

— Автомобиль: Skoda Yeti
— Год выпуска: 2011
— Модельный год: 2011
— Двигатель: CBZB (1.2 л., 1197 куб. см., 104 л.с.)
— Особенности ДВС: Бензин, 2 клапана на цилиндр, чугунные гильзы, вихревой впускной канал
— Коробка передач: MPQ
— Преселективная КПП DSG: Да, 7 ступеней, сухое сцепление, вариант 0AM
— Пробег: всего 66 000 километров

— заменить цепь ГРМ
— заменить цепь масляного насоса.

Звук из-под крышек двигателя был нехарактерным и довольно неприятным. Слуховое восприятие, конечно, вещь субъективная и менять цепь только потому что она как-то не так звучит, мы бы не стали. Диагностика Skoda Yeti проводилась несколько раз и каждый раз давала разные результаты. Много времени провели, склонившись над автомобилем, пытаясь найти хоть какой-то ранее упущенный симптом, который позволит обойтись без замены цепи. Но факты — вещь упрямая. Все симптомы, которые то находились, то снова куда-то пропадали, педантично указывали на цепь. Паззлы постепенно сложились. Менять цепь, однозначно!

Первым делом снимаем защиту картера для обеспечения свободы манёвра. Снимаем боковую правую пластиковую защиту приводной системы, ослабляем натяжной ролик и снимаем ремень навесного оборудования, предварительно пометив направление его движения.

Дальше ELSA регламентирует слить антифриз, рассоединить и отвести в сторону шланги с охлаждающей жидкостью возле кожуха распредвала. Совет отличный, но практика показывает, что можно сэкономить время без ущерба для процесса и снять кожух, не затрагивая систему охлаждения, а значит не нужно будет прогревать автомобиль и выгонять воздушные пробки. Для этого достаточно вывести пластиковый хомут из кожуха и работать далее по схеме.

Вооружаемся набором для замены цепи ГРМ, из которого нам понадобятся две правые позиции. Зачем остальные, спросите вы? Набор универсальный, позволяет проводить замену цепей на различных моторах. Ремонт Skoda Yeti 1.2 не требует наличия на сервисе полного набора, но ведь мы тут проводим ремонт любой Skoda Yeti и должны быть максимально упакованы в плане специального инструмента.

Документация гласит, что ближний к нам — это стопорный винт, служащий для фиксации коленвала, а дальний — стопорный болт, предназначенный для удержания распредвала.

Возле шкива коленвала на блоке цилиндров есть резьбовая пробка, вместо которой устанавливается стопорный винт. Если винт не вкручивается до упора, следует повернуть коленвал на 90 градусов по часовой стрелке и попытаться вкрутить ещё раз (повторять до победного, после чего затянуть с моментом 30 Н×м). Как только винт вошёл до конца, вращаем коленвал по часовой пока он не заблокируется. Чтобы зафиксировать распредвал, нужно снять обратный клапан и вместо него установить стопорный болт.

Теперь можно приступать к снятию поддона. Перед началом всей процедуры отмечаем для себя следы масла вокруг шкива коленвала, значит нужно будет менять передний сальник.

Сливаем моторное масло, причём в нашем случае без сохранения, оно уже своё успело отслужить. Чтобы снять поддон, нужно рассоединить катализатор с приёмной трубой, зафиксировав последнюю, чтобы не перегнуть соединительную муфту более чем на 10 градусов – чревато повреждением. Прокладка между катализатором и трубой сразу под замену.

Отсоединяем разъём с датчика уровня и температуры масла, откручиваем фиксатор контура охлаждающей жидкости, ослабляем крест-накрест болты и снимаем поддон, при необходимости помогая себе резиновым молотком.

Не откладывая в долгий ящик, зачищаем поддон, удаляем следы герметика и готовим поддон к повторной установке. Повторяем до тех пор, пока на поддоне не останется и капли масла с герметиком.

Это, кстати, касается и ответной части блока цилиндров, к которой прикручивается поддон. Зачищаем сразу, а обезжириваем в последний момент, устраняя следы самотёка.

Пока суть да дело, заглядываем внутрь и смотрим на количество масляных отложений. Всё более-менее аккуратно, разве что на обратной стороне поршней слегка присутствует кокс.

Чтобы добраться до цепи ГРМ Skoda Yeti, нужно преодолеть сопротивление навесного оборудования. Снимаем направляющий ролик, шкив помпы и шкив коленвала. Для последнего используем контропору. Ослабляем болты крышки цепи ГРМ. Её называют как боковой, так и передней: боковая по месту расположения относительно оси движения, а передней её чаще зовут мотористы по ориентации самого двигателя (задняя часть стыкуется с коробкой). Снимаем крышку, обеспечивая себе доступ к цепи.

Их тут на самом деле две штуки: основная, она же ГРМ (03F109158K), и цепь масляного насоса (03F115225). Откручиваем натяжитель цепи ГРМ Skoda Yeti и снимаем масляный насос.

Вооружаемся контопорой, придерживаем шестерня распредвала и откручиваем фиксирующий её болт. Снимаем шестерню, после чего извлечь обе цепи не представляет никаких проблем. Откручиваем обе направляющие планки цепи ГРМ Skoda Yeti и откладываем всё добро в сторону.

Берём небольшую паузу, завариваем чай покрепче и наслаждаемся «пятиминуткой свёрнутых листьев» – замена цепи ГРМ Skoda Yeti требует вдохновения, умиротворения и зорких глаз.

Замена цепи ГРМ 1.2 Шкода Йети

Использование цепи ГРМ практикуется производителями автомобилей, прежде всего, для увеличения надежности и ресурса. Подразумевается, что цепной механизм потребует замены через 200, 300, 400 тысяч километров пробега, а может и вообще будет рассчитан на весь срок службы машины. В то время как ремень стандартно меняется через 60-90 тысяч километров пробега.

Периодичность

Однако со Шкодой Йети и мотором 1.2 бензин — это не так! Вообще не важно, что там рекомендует производитель автомобиля. Если обращать внимание на его рекомендации, крайне высока вероятность обрыва, в результате которого от двигателя мало что останется.

Конструктивные просчеты инженеров привели к тому, что на многих машинах цепь менялась по гарантии уже при пробеге в 20.000 километров. Велико количество автомобилей, на которых замена прошла при пробегах в 50-80 тысяч километров. Нужно ориентироваться на звуки, появляющиеся из-под капота и натяжение цепи ГРМ, которая со временем растягивается. После пробега в 50 тыс км, рекомендуем проверять цепь на каждом ТО в сервисе.

Порядок работ

Технология установки цепи ГРМ Шкода Йети 1.2 :

  • Открывается капот автомобиля, производится демонтаж боковых защитных кожухов ГРМ, верхней защиты мотора и клапанной крышки
  • Ослабляется натяжение цепи с помощью натяжителя
  • Старая цепь снимается, вместе с роликами, натяжителем, успокоителем, шкивами, требующими замены
  • Производится установка нового комплекса ГРМ
  • Машина собирается согласно обратной последовательности

Предоставляем гарантию на замену цепи ГРМ Шкода Йети, роликов, успокоителей, шкивов. Весь требуемый комплект запчастей можно найти в нашем магазине. Оригинал и неоригинал. Гарантируем оперативность, отличное качество и конкурентно низкие цены.

Собмарт — полезные вещи

Замена цепи ГРМ Skoda 1.2TSI CBZB своими руками

Всех приветствую, вот наконец подготовил обзор о замене цепи и так приступим:
Замена производилась на Skoda Yeti 1.2 TSI двигатель CBZB, пробег 67000 км.
Причина замены: характерный треск при заводе, обзоров много на эту тему, плюс при последнем визите на бесплатную акцию по замене масла в DSG, мастера от дилера подтвердили, что требуется замена цепи и с удивленным видом сказали, как вы еще ездите.
Для информации:
По неофициальным техническим источникам ресурс цепи привода ГРМ составляет:
1.2TSI 30000 км
1.4TSI 80000 км
1.8-2.0TSI 120000 км

Список запчастей к замене, также есть у меня в объявлениях:
Звезда распредвала — 03F 109 571 F
Звезда коленвала — 03F 105 209 G
Натяжитель цепи- 03F 109 507 D
Цепь – 03F 109 158 G
Болт с 6-и гранной головкой — N 902 562 02
Болт с 12-и гранной головкой — N 909 873 02
Болт с 12-и гранной головкой — N 107 344 01
Болт с шайбой масленого поддона — N 908 132 02
Болт с 12-и гранной головкой — N 107 345 01
Планка успокоителя цепи — 03F 109 509 C
Планка Успокоителя цепи — 03F 109 469 E

Нужно докупить:
— Силиконовый клей герметик пластиковый крышки звезды распредвала- D 176 501 A1
— Сальник коленвала — 038 103 085 С
или
— Корпус фаз. газ. распределительного механизма в сборе с сальником -03F 109 210 D, также он с какой-то защитой от проскока цепи, при условие если у вас старого образца 03F 109 210 C.
— Силиконовый клей герметик для поддона и алюминиевой боковой крышки цепи — D 176 600 A1
По желанию
— Цепь масленого насоса — 03F 115 225 (она как правило кажется растянутой, но новая такая же) думаю до 100тыс пробега можно не менять.
Если планируете еще и ТО
— Масленый фильтр 03C115561B
— Масло G 052 195 M4 4 литра

Ремкомплект ГРМ 1.2 TSI CBZB 03F109571F, 03F105209G, 03F109507D, 03F198158B, 03F109158G, N90256202, N90987302, N10734401, N90813202, N10734501, 03F109509C, 03F109469E

По инструменту:
— набор 12-гранных головок
— набор головок и бит Torex
— ключ для фиксации шкивов VAG 3415
— Динамометрические ключи в диапазоне от 5 до 200 Нм.
— Фиксатор распредвала и коленвала Т10414
— Траверса MP9-200
— Съемник с тремя захватами
— Опресовка для звезды T30122
— Фиксатор вала от обратного вращения коленвала (T10311 вместе с T10161).

Приступим к работам:
— Машину на нейтраль, ручник
— Снимаем клеммы аккумулятора
— Снимаем абсорбер, бачок охлаждающей жидкости, заливную горловину от омывательного бачка.

Бачок расширительный Skoda Yeti 1.2 cbz 1K0121407A 46748 V100433 8779 0719191 332277 8MA376702434 44107I QVE543 44107 81739 BSP21798 110055755 T403817 110055 1114700500 3012104071K0A 954260 2140017 03817 BSG90550006

— Снимаем защиту, откручиваем приемную трубу выхлопа вместе с креплением.

Приемная труба глушителя для VW,Skoda,Seat Golf V 2003-2009;Golf Plus 2005-2014;Octavia (A5 1Z-) 2004-2013;Leon (1P1) 2005-2013;Toledo III 2004-2009;Golf VI 2009-2013 1K0254304P

— Откручиваем колесо и снимаем подкрылок

Диск колесный железо для Skoda Yeti 15″ 6J ET47 5X112X57.1 1K0601027BG Подкрылок передний правый Skoda Yeti 5L0809958

Вкручиваем фиксатор коленвала

Фиксаторы распредвала и коленвала

Клапан вентиляции картерных газов для Skoda Yeti 03F103175A Фиксатор распредвала и коленвала

Сливаем охлаждающую жидкость, разъединяем пластиковый хомут со шлангами и затем все их отстыковыем, чтобы освободить доступ к крышке

Крышка цепи VAG VW 1.2 TSI CBZ CBZA CBZB Caddy III Skoda Rapid Yeti Seat Ibiza V Audi A3 кэдди 3 Шкода Рапид Йети Сеат Ибица 5 ауди а3 03F103277B 03F 103 277 B 03F103277A 03F 103 277 A

Сливаем масло, снимаем поддон

Skoda Yeti Поддон масляный 1.2Л. 8V турбо cbzb cbz 03C103601BK 03C103601BH

Ставим траверсу — вывешиваем двигатель, скидываем ремень, снимаем пластиковую крышку звезды распредвала

Замена натяжителя приводного ремня 6PK1733 — Ремень поликлиновый — CONTITECH 534006510 — НАТЯЖИТЕЛЬ РЕМНЯ ПРИВОДНОГО — INA Замена цепи ГРМ Skoda Yeti 1.2 TSI

Откручиваем шкиф коленвала, снимаем алюминиевую крышку фаз. газ. распред. механизма

Шкив коленвала Шкода Фольцваген 1.2 TSi CBZ

Откручиваем натяжитель цепи

Натяжитель цепи (1.2л cbz 8v) (03f109507b) 03F109507B 40379 3454035 MGR9002 30940379 3454036S

Фото сравнение нового и старого натяжителя:

Фото сравнение нового и старого натяжителя: Натяжитель цепи (1.2л cbz 8v) (03f109507b) 03F109507B 40379 3454035 MGR9002 30940379 3454036S

Откручиваем звезду распредвала и снимаем цепь ГРМ сравниваем с новой, в данном случае разница в 6 мм:

Цепь грм Skoda Yeti 1.2 CBZ

На фото видно отличие цепи нового образца от старой, более широкая и другое плетение.

Сравнение цепи ГРМ Skoda Yeti 1.2 CBZ

Откручиваем нижнию звезду масленого насоса и снимаем цепь

Откручиваем нижнию звезду масленого насоса и снимаем цепь масленного насоса

Затем для того чтобы снять, двойную звезду от цепей с коленвала, шкурим шкиф коленвала, смазываем его, и с помощью трехлапого съемника выпресовываем звезду.

Нижняя шестерня коленвала

Приступаем к сборке:
Устанавливаем звезду на коленвал, для этого используем спец инструмент для запрессовки, но перед этим обезжирив внутреннею поверхность звезды и вала. При выкручивание штока инструмента, обязательно фиксировать коленвал с помощью спец инструмента T10311 вместе с T10161.

Замена цепи ГРМ Skoda 1.2 TSI CBZB

Прикручиваем звезду и одеваем цепь масленого насоса

Шкив помпы Skoda Yeti CBZ 1.2 TSI 03F121031A

Одеваем цепь, устанавливаем успокоители, прикручиваем звезду ГРМ на распредвал

епь ГРМ (1.2л CBZ ) для Skoda Fabia предельный динамометрический ключ — используется в основном там где нужно быстро затянуть какое нибудь особенное соединение, например при эксплуатации теплотрасс или затяжки анкерных болтов.

Сравниваем старую и новую звезду, видно невооруженным глазом новая шире

справа старая звезда распредвала, слева новая

Мажем герметиком и прикручиваем крышку газ. фаз. распр. механизма и устанавливаем ее

Боковая крышка ГРМ TIMING COVER POLO IV 1.2 TSI CBZ 03F109210B Замена цепи 1.2 tsi (cbz)

Устанавливаем пластиковый кожух звезды ГРМ, мажем его герметиком, при установке использовать направляющие шпильки

Крышка цепи VAG VW 1.2 TSI CBZ CBZA CBZB Caddy III Skoda Rapid Yeti Seat Ibiza V Audi A3 кэдди 3 Шкода Рапид Йети Сеат Ибица 5 ауди а3 03F103277B 03F 103 277 B 03F103277A 03F 103 277 A

Вкручиваем натяжитель цепи:

Натяжитель цепи (1.2л cbz 8v) (03f109507b) 03F109507B 40379 3454035 MGR9002 30940379 3454036S

Устанавливаем шкив коленвала с новой шайбой:

Алмазная шайба Skoda Yeti 1.2 Tsi, Шкив коленвала (1.2л CBZ 8v) (03F105255A) для Skoda Yeti Алмазная шайба Skoda Yeti 1.2 Tsi, Шкив коленвала (1.2л CBZ 8v) (03F105255A) для Skoda Yeti

Устанавливаем масленый поддон на герметик и прикручиваем, протягиваем болты крест накрест

Skoda Yeti 1.2 Поддон масляный 1.2 турбо cbzb cbz 03C103601BK 03C103601BH датчик уровня масла (1, 2л CBZ) (03C907660M)

Закручиваем приемную трубу выхлопа и ее подвес

Приемная труба глушителя ( 1.2л CBZ) (1K0254307J) Skoda Yeti с 2009г Кронштейн глушителя (на приемную трубу 1.2л CBZ)

Ставим заглушку маховика АКП

Пыльник (трансмиссия) (МКПП МАХОВИКА 02T301159C)

Устанавливаем подушку двигателя, соединяем все шланги и бачок системы охлаждения, снимаем траверсу

Крышка бачка омывателя VAG 4M0 955 267

Выкручиваем стопор коленвала и вкручиваем заглушку

Полуось левая skoda yeti 1.2 tsi 1.4 tsi

Читать еще:  Мерседес не заводится в мороз

— Выкручиваем стопор распредвала.

Фиксатор распредвала 1.2 tsi VAG

— Одеваем ремень ГРМ
— Соединяем клеммы аккумулятора
— Заводим
— Подключаем диагностический прибор VAS5054 проверяем ошибки, удаляем старые.
— Наслаждаемся ровной работой двигателя без треска)

Skoda Yeti Забавный зверек › Logbook › Замена Цепи ГРМ на моторе 1,2 TSI CBZB

Итак начнем!
По порядку: Если после ночи простоя вашего авто с данным мотором при запуске и работе в прогревочном режиме т.е. когда обороты двигателя в районе 1300 у вас появился посторонний шум, небольшая вибрация и звук напоминающий какую то неисправность турбины: Я Вас поздравляю вам необходимо менять цепь ГРМ. Я много раз пытался поймать его стетоскопом, но увы ((( когда я был на низком старте, готовый найти этот шум то Забавный играл со мной в игру попробуй успей или этот шум вообще не проявлял себя ))) ну сами понимаете закон подлости…
Сама замена цепи не сложная, но требует внимательности и подготовки, а так же наличия 2х дополнительных рук, т.к. самый геморный и простой процесс затяжки распредвала в одиночку не осилить 😉
Подготовка: Как я писал ранее для замены потребуется набор для замены цепи ГРМ, я дополнительно купил цепь маслонасоса и фиксаторы распредвала и коленвала. Из дополнительного потребуется набор инструмента трещотки головки разных диаметров набор рожковых ключей,

, герметик, щетки и лезвия для очистки поверхностей от герметика, съемник звезды коленвала, из экзотики две головки звездочки с мелкими зубьями на 8 и на 10, а так же

(его я сварил за 10 минут из того что нашел в гараже, но вы можете купить заводской), ну и конечно бензин, ветошь, кисточки, а так же емкости в которых вы будете отмывать все крышки 😉

Вздохнув и набравшись смелости начал.
1. Домкратим пасажирскую сторону и снимаем колесо вместе с защитой.
2. Снимаем защиту двигателя.
3. Сливаем масло.
4. Пробку возвращаем на место.
5. Снимаем сапун (вверху справа) аккуратнее не сломайте маленькую заглушку не подковыривайте отверткой возьмите плоскогубцы и вытащите ее без особых усилий.
6. Снимаем ремень там все интуитивно понятно никаких трудностей не встретите, фото ремня приложил мало ли понадобиться кому 😉
7. Снимаем верхнюю крышку цепи (так же будьте аккуратны пластик нежный, лучше постараться просунуть лезвие между крышкой и головкой чтоб подрезать герметик).
8. Снимаем поддон двигателя, предварительно сняв крышку защиты сцепления (поддон так же на герметике действуем как и в пункте 7).
9. Снимаем крышку цепи (в ход идут головки с мелкой звездой, аккуратно болтики алюминиевые и одноразовые).
10. Снимаем крышку маслонасоса (на маленьких защелках).
11. Начинаем выставлять распредвал и маховик в правильное положение, Фиксатор распредвала должен встать вместо сапуна если не совпал проверните валы на 180 градусов и закрепите его. Фиксатор коленвала вкручивается вместо пробки и фиксирует коленвал в одном положении, НО макимально старайтесь что-б он был на месте т.к. фиксатор закрепляет его только от поворота против часовой стрелки 😉
12. Снимаем натяжитель цепи (нужен хороший рычаг чтоб его снять и будьте аккуратны т.к. можно снести рядом пластиковые фишки датчиков)
13. Снимаем цепь откручиваем звезду распредвала придерживая съемником и набором 2х рук.
14. Снимаем башмаки натяжителя.
15. Снимаем цепь маслонасоса и звездочку.
16. Снимаем Звезду съемником с маховика.
Половина пути пройдена теперь начинается процедура очистки и отмывания герметика и прочей дряни с мотора. Если вы проделали этот путь то собрать все в обратном порядке не представит для вас трудностей.
Моменты затяжек:
1. Распредвал: 50 + 90 градусов
2. Коленвал: 150 + 180 градусов
3. Натяжитель: 60

Далее после того как все отмыто начинаете собирать все в обратном порядке 😉
Важный момент! сальник маховика устанавливается перед установкой шкивов ремня!
Прошу прощения фотграфий не много т.к. в какой-то момент мне надоело перед тем как взять в руки телефон их мыть ((( поэтому фотографировал общие моменты… Не судите строго делал на этом моторе 1-й раз. Надеюсь данный материал окажется полезным для тех кто имеет золотые руки растущие не из ЖО пятой точки 😉
Всем Добра и Конечно же Здоровья!

Замена цепи ГРМ Skoda Yeti 1.2 CBZB

Автомобиль Шкода Йети 2012 года выпуска с турбированным мотором 1,2 TSI. Пробег 60000 км. Замену цепи выполняем по пробегу. Никаких посторонних звуков и жалоб со стороны владельца авто не было.

Из запчастей потребуется:

  • Комплект ГРМ (нового образца в оригинале)
  • Герметик
  • Сальник коленвала
  • Прокладку приемной трубы

Снимаем верхнюю пластиковую крышку

Затем снимаем подкрылок, подготавливаем всё к установке фиксаторов. Обнаруживаем сломанный клапан вентиляции картера.

Распредвал фиксируется с помощью специального инструмента:

Затем снимаем поддон и нижнюю крышку ГРМ

Дальше видим такую «картину»:

Цепь масляного насоса будет тоже менять.

На фото выше видим разницу в длине старой и новой цепи

А вот сравнение звезд распредвала:

Дальше собираем всё в обратной последовательности

На фото новые успокоители, цепи и натяжитель

Затяжка обязательно производится динамометрическим ключом с приложением необходимого момента.

Видео ролик «Замена цепи ГРМ Skoda Yeti 1.2 CBZB»

Стоимость замены цепи на Шкода Йети 1,2 — 9000 рублей.

Замена цепи ГРМ Шкода Йети 1.2 tsi

Замена цепи ГРМ Шкода Йети – дело непростое. Но и чрезвычайно сложным назвать его язык не повернется. Любой автолюбитель, который имеет небольшой опыт ремонта, сможет без проблем справиться с этой задачей. Менять цепь газораспределительного механизма на Йети рекомендуется через 80 000 км. Надо сказать, что срок этот не очень большой, его можно сравнить со сроком эксплуатации ремня. Но именно такой регламент использования был определен производителем.

Регламент диагностики цепи

Если из-под капота слышится нехарактерное звучание, это повод задуматься о состоянии цепной передачи ГРМ. Конечно, на слух определить дефекты цепи достаточно сложно, поэтому необходимо после 25 000 км производить диагностические процедуры по отношению к цепи. Если этого не делать, то вполне возможно, что растянутая цепь (а со временем она обязательно растянется) слетит со звездочек. Вот тут вас уже будет поджидать настоящая проблема. Сход цепи будет означать встречу клапанов с поршнями и, вообще, настоящий хаос в моторе. Если это случится, то автомобиль придется серьезно ремонтировать. Вот чтобы этого не допустить, и рекомендуется время от времени производить диагностику цепи, да и вообще всего механизма газораспределения.

Задуматься о замене цепи нужно и тогда, когда автомобиль перестал заводиться с первого раза или начал постоянно глохнуть. Конечно, здесь могут иметь место и совсем другие причины, но все же и цепь нужно иметь в виду. А еще с растянутой цепью машина начинает потреблять больше горючего.

Если был обнаружен хотя бы один из подомных симптомов, пора подумать о замене цепи. Можно это сделать и в сервисном центре, но многие автолюбители предпочитают менять цепь лично. Именно для них и предназначена данная инструкция. Следуя ей в точности, можно произвести замену цепной передачи ГРМ своими силами, без привлечения специалистов. Сначала надо приготовить все нужные материалы и инструменты. Сходите в магазин, купить там новый комплект расходных материалов, в который, кроме, собственно, цепи, должны входить еще и натяжители, и успокоители. Лучше купить новые сальники, так как их тоже время от времени необходимо менять. Приготовьте домкрат, монтировку, комплекты ключей и головок и начинайте.

Производим замену цепи самостоятельно

1. Ставим авто на ровную площадку и приподнимаем при помощи домкрата его переднюю часть. Если у вас есть эстакада, поставьте автомобиль на нее. Сейчас нужно отсоединить левую клемму аккумуляторной батареи.
2. Снимаем картерную защиту, чтобы маневр был свободным.
3. Демонтируем кожух с системы привода. Снимаем ремешок навесных агрегатов, предварительно ослабив натяжной ролик. Не забываем помечать направление движения ремня навесных агрегатов. Если этого не сделать, то можно обратно установить неправильно, что может стать причиной преждевременного износа его зубьев.
4. Сливаем охлаждающую жидкость, отсоединив шланги системы.
5. Теперь берем специальный набор для снятия цепи ГРМ. Весь он нам не понадобится, мы будем использовать только правые позиции (смотри фото ниже). Остальные приспособления нужны для того, чтобы снимать цепи на других моторах. Но в нашем случае полный набор нам не понадобится.

6. А понадобится нам стопорный болт, чтобы зафиксировать коленвал с его помощью.
7. Там, где находится шкив коленвала, на цилиндрическом блоке находится пробка. Вот ее-то нам и нужно вывернуть, чтобы установить на ее месте стопорный винт. Может получиться так, что винт не будет вкручиваться до конца. А нам нужно вкрутить его именно для упора. В этом случае прокручиваем коленвал на 90 градусов вправо и вкручиваем еще раз.. Если и на этот раз ничего не выйдет, будет нужно повторить процедуру, и повторять ее нужно до тех пор, пока винт ни будет вкручен до конца. После этого коленвал вращается вправо до его полной блокировки. Для этого обратный клапан снимается, а на его место устанавливается стопорный болт.

8. Извлекаем поддон. Если при этом будут обнаружены следы подтеков масла, то нужно будет подумать о том, чтобы заменить еще и сальник.
9. Теперь сливаем моторное масло. Сохранять его не нужно, так как свое оно уже отработало. Извлекаем поддон и меняем прокладку, установленную между трубой и катализатором.
10. Отключаем разъем с температурных датчиков и отворачиваем фиксатор антифриза. Демонтируем поддон. При этом нам может очень понадобиться резиновый молоток.
11. Поддон необходимо подготовить к последующей установке. Для этого его как следует зачищаем, удаляя с него масляные подтеки и старый герметик. Делать это нужно как можно тщательнее.
12. Ответная часть блока цилиндров также должна быть хорошо зачищена. Вот только имейте ввиду, что обезжиривать поверхность нужно непосредственно перед установкой.
13. Теперь снимаем навесные агрегаты, чтобы добраться до конечной цели – цепи. Демонтируем направляющий ролик и шкивы. Ослабляем болты, которыми крепится боковой кожух цепи. Снимаем кожух.
14. Отворачиваем цепной натяжитель и демонтируем масляный насос.

15. Отворачиваем болт, крепящий звездочку распредвала. Снимаем звездочку, а вслед за ней и цепь. Отворачиваем направляющие и откладываем их в сторону.
16. Теперь готовимся к установке цепи ГРМ. Проверяем наличие всех комплектующих.
17. Собираем все в обратном порядке. Вкручиваем натяжитель.
18. Перед установкой кожухов тщательно обрабатываем посадочные поверхности герметиком. Толщина его слоя не должна быть больше 3 мм. Насаживать кожух нужно не раньше, чем через 5 минут после того, как был нанесен герметик. На самом деле, это очень важный момент. Недостаток герметика приведет к течи, а избыток может стать причиной попадания герметика внутрь. Это может иметь очень неприятные последствия.
19. Заводим двигатель и проверяем его работу. Если сделано все правильно, то нареканий быть не должно. В этом случае шум работающего двигателя будет шуршащим. Если же будет слышно дребезжание, то процедуру, скорее всего, придется провести заново.

Видео

Замена цепи ГРМ на шкоде: когда нужно это делать и где

Вопросы, рассмотренные в материале:

  • Каковы причины растяжения цепи ГРМ
  • Как определить, растянута ли цепь ГРМ
  • Что произойдет, если вовремя не заменить цепь ГРМ
  • Как производится замена цепи ГРМ на автомобиле «Шкода»

Цепь газораспределительного механизма (ГРМ) необходима для передачи крутящего момента от коленвала к распределительным валам. При неисправности данного элемента движения клапанов и поршней теряют синхронность, что может стать причиной серьезных неполадок. Со временем становится заметен сильный люфт в соединениях звеньев, в результате ухудшается натяжение данного элемента, а из-под капота автомобиля слышны посторонние шумы.

По мнению специалистов, замена цепи ГРМ в шкоде должна проводиться вместе со сменой натяжителей, направляющих, звездочек, сальника коленвала и ряда других деталей. У автомобилей «Шкода» этот элемент ГРМ рассчитан на 80–90 тысяч километров пробега, после чего требуется его замена.

Какую функцию выполняет цепь ГРМ

Для моторов TSI на «Шкода Октавия»» поколений A5, A7 проблема растяжения цепи ГРМ не менее актуальна, чем для других двигателей VAG нового поколения. Многие автолюбители игнорируют этот недостаток, не думая о том, что он способен привести к сложному и дорогостоящему ремонту.

На самом деле, можно просто и за небольшую сумму избавиться от проблемы растяжения интересующей нас детали на автомобилях «Шкода Октавия» А5 и А7. Для этого нужно вовремя провести диагностику силового агрегата. Отметим, что данная процедура не требует много времени и даже проводится бесплатно, если вы обслуживаете авто в профильном сервисе. Из этой статьи вы узнаете, почему происходит растяжение цепи ГРМ, как определить, что пора произвести замену данного элемента.

Причины растяжения цепи ГРМ в автомобиле «Шкода»

Инженеры концерна VAG признали: подобные проблемы у автомобилей «Шкода» сопряжены с некоторыми производственными недоработками. На автомобилях с моторами TSI ранних годов выпуска, таких как «Шкода Октавия» 2007–2012 г. в., выявлен дефект натяжителя и самой цепи. Из-за него последняя перескакивает на один и более зубьев.

Причина неполадки вызвана несоблюдением производственных допусков. Дело в том, что цепи для «Шкоды» изготавливались на стороннем заводе, который использовал изношенное штамповочное оборудование. На готовых изделиях завода были дефекты в виде стружки и граней, которые, как абразив, быстро и непредсказуемо приводили к износу и растяжению элементов ГРМ. Еще одна проблема состояла в том, что на натяжителях обламывались зубцы.

Рекомендуем

Из-за названных заводских дефектов на «Шкоде Октавии» цепь ГРМ растягивалась и перескакивала уже к 60–80 тысячам километров пробега. Если же автомобиль эксплуатировался очень интенсивно, то ее ресурс истекал еще раньше. К началу 2012 г. натяжители «Шкоды» прошли доработку, в результате производителю удалось поднять гарантированно безопасный пробег до 80–100 тысяч километров.

Что ускоряет процесс износа и растяжения цепи ГРМ в автомобиле «Шкода»

Необходимость скорой замены цепи ГРМ на «Шкода Октавия» A5, A7 может быть вызвана не только заводским браком. Нередко к этому приводят особенности эксплуатации автомобиля:

  • частые, непродолжительные поездки, требующие повторного запуска двигателя;
  • резкие разгоны и регулярная работа двигателя в режиме пробок;
  • стоянка авто не на стояночном тормозе, а на передаче;
  • слишком поздняя замена масла;
  • использование ГСМ низкого качества.
Читать еще:  Замена стоек шевроле авео

Стоит пояснить сказанное. Замену цепи приходится производить при частых запусках двигателя, так как в этот момент на нее ложатся повышенные нагрузки. Практика показывает, что данная деталь быстрее приходит в негодность при большом количестве коротких поездок, чем при продолжительных, но редких поездках на большие расстояния.

Перегрузка происходит также из-за резких стартов, ускорений, езды в пробках.

Когда припаркованный под уклоном автомобиль удерживается на месте за счет передачи, а не стояночного тормоза, вес «Шкоды» ложится, в том числе, на натянутую между коленвалом и распредвалами цепь. В результате последняя растягивается раньше срока.

С маслом все еще проще: чем дольше эксплуатируется смазка, тем меньше в ней остается присадок, кроме того, она постепенно теряет свои смазывающие свойства. В результате все трущиеся и движущиеся элементы испытывают на себе большие нагрузки. Компания «Шкода» рекомендует производить замену масла на своих авто через каждые 15 000 км, однако при эксплуатации в нашей стране это лучше делать через каждые 7–10 тысяч километров. Дело в том, что автомобилю приходится работать в непростых условиях, а качество топлива часто оставляет желать лучшего.

Как определить, растянута ли цепь

Понять, что данная деталь ГРМ в вашей шкоде растянута, помогут несколько признаков. Так, пора произвести замену цепи, если в худшую сторону изменилась динамика автомобиля. Пусть и незначительно, но заметно пропадает тяга. Если ситуация запущена, во время запуска двигателя после простоя заметен специфический звук – его издает трущаяся о крышку ГРМ растянутая и провисшая цепь. Если вы услышали подобный шум в своей «Шкоде», нужно как можно скорее обратиться в сервис, ведь заполненный маслом гидронатяжитель при запуске мотора практически не натягивает цепь, а значит, высока вероятность, что она перескочит.

Рекомендуем

В критических ситуациях звон и дребезжание сопровождают работу двигателя от его запуска до глушения. Когда на панели загорается «чек», у вас остаются считанные километры до поломки, поэтому лучше не тянуть и отправиться к проверенным специалистам.

Последствия несвоевременной диагностики и замены цепи ГРМ в шкоде

Можно по разным признакам понять, что произошло растяжение и необходима замена цепи ГРМ «Шкода Октавия» с двигателями TSI. Тем не менее, последствия выхода этого элемента из строя остаются одинаковыми. Если растяжение достигло критического уровня, цепь перескакивает на один или несколько зубьев, нарушается работа газораспределительного механизма, в итоге его детали один за другим попадают под удар. Но опаснее всего для автомобиля, если цепь обрывается.

Плановая замена цепи ГРМ на шкоде стоит в пределах 8–12 тысяч рублей, конкретная цена зависит от модели и объема двигателя. Это относительно небольшая сумма, так как речь идет об очень серьезной процедуре.

Тем не менее, есть автовладельцы, которые не готовы расстаться с деньгами, поэтому до последнего тянут с заменой. Обычно их подход не оправдывает себя, и система выходит из строя – мастерам нередко приходится сталкиваться с подобными ситуациями. Такие авто приезжают на СТО на эвакуаторе. Осмотр показывает, что цепь проскочила или оборвалась, оборванный клапан попал в цилиндр и повредил его стенки, поршень и ГБЦ.

В результате приходится производить замену всех пострадавших элементов. То есть владельцу нужно оплатить как дополнительные детали, так и работу специалистов. Теперь вместо 8–12 тысяч рублей он отдаст за замену серьезную сумму, иногда до 100 000 рублей. Однако и здесь все зависит от конкретной ситуации и серьезности повреждений.

Замена цепи ГРМ в шкоде своими руками

1. Необходимые инструменты и материалы.

Встречаются однорядные и двухрядные цепи ГРМ, причем каждый из типов имеет свои плюсы и минусы. Благодаря однорядному немного возрастает мощность двигателя, при этом снижается уровень шума. Тогда как двухрядная разновидность шумит сильнее, при этом отличается повышенной надежностью.

Еще одним немаловажным фактором является количество звеньев. Так, на старенький ВАЗ-2102 с объемом двигателя до 1,3 л нужна деталь на 114 звеньев. Если речь идет о более современной модели российского автопроизводителя, звеньев окажется не менее 116. Причем их количество будет возрастать при увеличении объемов.

Кроме того, при выборе цепей ГРМ для замены стоит учитывать следующие правила:

  • Покупайте их только у официальных дилеров «Шкода», а не доверяйте сохранность и безопасность автомобиля разным торговцам запчастями.
  • Не пытайтесь экономить на этой детали. Если стоит выбор между стоимостью и надежностью, отдайте предпочтение второму критерию.
  • Убедитесь, что на предложенном вам изделии нет заводского брака, а именно люфта между звеньями, сгибов, мелкого сора в натяжителе, пр.

Чтобы своими силами произвести на «Шкода Йети» замену цепи ГРМ и ее натяжку, приготовьте такие инструменты:

  • шестигранный ключ на 6 мм;
  • головки на 12, 13, 14 граней;
  • зубило и маленький молоток;
  • ветошь;
  • ведра для жидкостей;
  • динамометрический ключ;
  • разводной ключ;
  • деревянный брусок;
  • обезжириватель и герметик;
  • саму цепь.

2. Снятие цепи.

Для замены данного элемента ГРМ на новый необходимо его снять. С этой целью иногда приходится демонтировать верхнюю крышку двигателя шкоды. В первую очередь снимают и выкручивают катушки зажигания проводов. После чего снимают воздушные шланги с крышки клапанов, далее – правую подушку двигателя. Необходимо отвинтить пробку и полностью слить моторное масло в подготовленные ведра. Также придется снять масляный фильтр. Далее по такому же принципу из радиатора сливается антифриз – это необходимо, чтобы демонтировать радиатор, снять хомут подводящего патрубка и ремень привода генератора.

Теперь нужно перейти к демонтажу головки блока цилиндров. Ее крышку держат четыре винта, которые нужно открутить и убрать вентилятор. Далее снимается глушитель, откручивается поддон двигателя, ослабляются винты, которыми зафиксирован шкив помпы. Нужно найти место между боковой частью картера и коленчатым валом и поместить туда деревянный брусок. После этого снимаются шкивы коленчатого вала и помпы. Под ним находится прокладка, которую также нужно убрать. Обязательно демонтируется масляный насос, затем можно снимать цепь ГРМ.

Рекомендуем

В первую очередь снимают успокоитель, далее – натяжитель и планку. Нижнюю планку надевают на шпильку. Теперь можно произвести замену цепи. Используйте отвертку, чтобы снять нижнюю шестерню. Когда у вас в руках оказались две цепи, новая и старая, вы можете сравнить их длину и увидеть разницу.

3. Установка новой цепи.

Прежде чем устанавливать новую деталь на место, нужно тщательно смазать ее маслом. Сама сборка предполагает повторение всего описанного выше процесса, только в обратном порядке. Не забудьте перед установкой почистить все элементы. Чтобы очистить боковую часть двигателя, используйте ветошь и обезжириватель. Помните, что метка на новой детали ГРМ должна совпадать с маркировками на шкивах.

Когда замена завершена, боковина двигателя смазывается герметиком, закручиваются болты, которые держат крышку. После того как герметик высохнет, можно возвращать на нужные места остальные детали.

4. Регулировка натяжения цепи.

Данная операция необходима, чтобы снизить уровень шума в шкоде.

При регулировке нужно быть осторожным, иначе можно оставить вмятины и царапины, впоследствии в них забьется грязь. Упростить задачу поможет легкий коврик – постелите его на крылья автомобиля, прежде чем приступать к работе.

Во время регулировки вам понадобятся: пусковая рукоятка, ключ для фиксирующей гайки натяжителя и плоскогубцы.

Чтобы отрегулировать данную деталь ГРМ на шкоде после ее замены, выполните такие действия:

  • Ключом диаметром 13 мм ослабьте колпачковую гайку натяжителя.
  • Поверните коленчатый вал на полтора оборота, используя пусковую рукоятку. После того как будет ослаблена фиксирующая гайка, необходимое натяжение будет автоматически установлено пружинами натяжителя, действующими на башмак с вулканизированной резиновой подкладкой. Не приступайте к работе, если машина не находится на удобной и ровной площадке, не забудьте зафиксировать колеса упорами, перевести рычаг КПП в нейтральное положение.
  • Затяните фиксирующую гайку.
  • Уберите пусковую рукоятку.

Если на малых оборотах двигателя отчетливо слышен посторонний звук, о котором говорилось выше, нужно повторить регулировку. Отметим, что подобные ситуации случаются достаточно часто.

При грамотной эксплуатации шкоды удается избежать частой замены цепи ГРМ. Если же понадобилась замена данного элемента, ее можно выполнить без помощи профессионалов. Так можно поступить, например, когда вас не устраивает ответ на вопрос о том, сколько стоит замена цепи ГРМ на шкоде. Главное – соблюдать все перечисленные условия и технику безопасности.

Что нужно учитывать при замене цепи ГРМ: советы профессионалов

  • Замена этой детали ГРМ на «Шкоде»– ответственная задача.

В двигателях с цепным приводом ГРМ сам привод может быть передним или задним. В первом случае установку его осуществляют с той стороны, где находится приводной элемент. Во втором – привод расположен со стороны коробки передач. Переднее расположение механизма встречается чаще, поскольку в этом случае значительно упрощается ремонт и обслуживание.

Компания «Шкода» утверждает, что разрыв цепи ГРМ чаще всего происходит из-за несоблюдения условий, прописанных в руководстве по эксплуатации автомобиля.

Цепь ГРМ непосредственно связана с натяжителем. Тот обычно выходит из строя, когда автовладелец использует моторное масло низкого качества. Кроме того, срок службы натяжителя зависит от давления в смазочной системе. Постепенно этот показатель снижается, поэтому не удается добиться необходимого натяжения. В таком случае поможет регулировка.

Рекомендуем

Если, например, у модели «Шкода Фабия» после замены цепи ГРМ признаки неисправностей не исчезли, стоит проверить износ деталей. Нередко причина лишнего шума кроется в амортизации успокоителя, пр.

Отдавайте предпочтение оригинальным запчастям, особенно когда речь идет о системе ГРМ.

Качество запчастей непосредственно влияет на состояние и продолжительность бесперебойной работы силового агрегата. После того как поменяли цепь, лучше залить новое моторное масло, поставить другой фильтр. Небольшой интервал замены и хорошее качество моторного масла значительно продляют срок эксплуатации элементов системы ГРМ до их замены на шкоде.

Замена цепи ГРМ Skoda Yeti 1.2 TSI

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Замена цепи ГРМ Skoda Yeti на пробеге в 65 тысяч километров? Вы что, шутите? Или перепутали ремень с цепью? Увы и ах, всё верно, давеча наведалась свежая машина с символическим пробегом, у которой под капотом стоит звон и распускающийся букет ошибок. Часть из них, в частности по низкому давлению впрыска, ушла после чистки форсунок, но малой кровью отделаться не получилось, пришлось вскрывать двигатель и дефектовать цепь.

Дано:

  • Автомобиль: Skoda Yeti
  • Год выпуска: 2011
  • Модельный год: 2011
  • Двигатель: CBZB (1.2 л., 1197 куб. см., 104 л.с.)
  • Особенности ДВС: Бензин, 2 клапана на цилиндр, чугунные гильзы, вихревой впускной канал
  • Коробка передач: MPQ
  • Преселективная КПП DSG: Да, 7 ступеней, сухое сцепление, вариант 0AM
  • Пробег: 66 000 километров

Требуется:

  • заменить цепь ГРМ
  • заменить цепь масляного насоса.

Звук из-под крышек двигателя был нехарактерным и довольно неприятным. Слуховое восприятие, конечно, вещь субъективная и менять цепь только потому что она как-то не так звучит, мы бы не стали. Диагностика Skoda Yeti проводилась несколько раз и каждый раз давала разные результаты. Много времени провели, склонившись над автомобилем, пытаясь найти хоть какой-то ранее упущенный симптом, который позволит обойтись без замены цепи. Но факты — вещь упрямая. Все симптомы, которые то находились, то снова куда-то пропадали, педантично указывали на цепь. Паззлы постепенно сложились. Менять цепь, однозначно!

Первым делом снимаем защиту картера для обеспечения свободы манёвра. Снимаем боковую правую пластиковую защиту приводной системы, ослабляем натяжной ролик и снимаем ремень навесного оборудования, предварительно пометив направление его движения.

Отмечаем направление приводного ремня перед снятием

Дальше ELSA регламентирует слить антифриз, рассоединить и отвести в сторону шланги с охлаждающей жидкостью возле кожуха распредвала. Совет отличный, но практика показывает, что можно сэкономить время без ущерба для процесса и снять кожух, не затрагивая систему охлаждения, а значит не нужно будет прогревать автомобиль и выгонять воздушные пробки. Для этого достаточно вывести пластиковый хомут из кожуха и работать далее по схеме.

Снимаем защитный кожух распредвала

Вооружаемся набором для замены цепи ГРМ, из которого нам понадобятся две правые позиции. Зачем остальные, спросите вы? Набор универсальный, позволяет проводить замену цепей на различных моторах. Ремонт Skoda Yeti 1.2 не требует наличия на сервисе полного набора, но ведь мы тут проводим ремонт любой Skoda Yeti и должны быть максимально упакованы в плане специального инструмента.

Набор для замены цепи ГРМ Skoda Yeti

Документация гласит, что ближний к нам — это стопорный винт, служащий для фиксации коленвала, а дальний — стопорный болт, предназначенный для удержания распредвала.

Фиксаторы распредвала и коленвала

Возле шкива коленвала на блоке цилиндров есть резьбовая пробка, вместо которой устанавливается стопорный винт. Если винт не вкручивается до упора, следует повернуть коленвал на 90 градусов по часовой стрелке и попытаться вкрутить ещё раз (повторять до победного, после чего затянуть с моментом 30 Н×м). Как только винт вошёл до конца, вращаем коленвал по часовой пока он не заблокируется. Чтобы зафиксировать распредвал, нужно снять обратный клапан и вместо него установить стопорный болт.

Фиксируем распредвал

Теперь можно приступать к снятию поддона. Перед началом всей процедуры отмечаем для себя следы масла вокруг шкива коленвала, значит нужно будет менять передний сальник.

Течь переднего сальника коленвала Skoda Yeti

Сливаем моторное масло, причём в нашем случае без сохранения, оно уже своё успело отслужить. Чтобы снять поддон, нужно рассоединить катализатор с приёмной трубой, зафиксировав последнюю, чтобы не перегнуть соединительную муфту более чем на 10 градусов – чревато повреждением. Прокладка между катализатором и трубой сразу под замену.

Отсоединяем разъём с датчика уровня и температуры масла, откручиваем фиксатор контура охлаждающей жидкости, ослабляем крест-накрест болты и снимаем поддон, при необходимости помогая себе резиновым молотком.

Снимаем поддон двигателя Skoda Yeti

Не откладывая в долгий ящик, зачищаем поддон, удаляем следы герметика и готовим поддон к повторной установке. Повторяем до тех пор, пока на поддоне не останется и капли масла с герметиком.

Это, кстати, касается и ответной части блока цилиндров, к которой прикручивается поддон. Зачищаем сразу, а обезжириваем в последний момент, устраняя следы самотёка.

Заранее очищаем поверхность двигателя

Пока суть да дело, заглядываем внутрь и смотрим на количество масляных отложений. Всё более-менее аккуратно, разве что на обратной стороне поршней слегка присутствует кокс.

Масляный нагар на обратной стороне поршней Skoda Yeti

Чтобы добраться до цепи ГРМ Skoda Yeti, нужно преодолеть сопротивление навесного оборудования. Снимаем направляющий ролик, шкив помпы и шкив коленвала. Для последнего используем контропору. Ослабляем болты крышки цепи ГРМ. Её называют как боковой, так и передней: боковая по месту расположения относительно оси движения, а передней её чаще зовут мотористы по ориентации самого двигателя (задняя часть стыкуется с коробкой). Снимаем крышку, обеспечивая себе доступ к цепи.

Читать еще:  Ремонт митсубиси паджеро 4

Их тут на самом деле две штуки: основная, она же ГРМ (03F109158K), и цепь масляного насоса (03F115225). Откручиваем натяжитель цепи ГРМ Skoda Yeti и снимаем масляный насос.

Откручиваем масляный насос Skoda Yeti

Вооружаемся контопорой, придерживаем шестерня распредвала и откручиваем фиксирующий её болт. Снимаем шестерню, после чего извлечь обе цепи не представляет никаких проблем. Откручиваем обе направляющие планки цепи ГРМ Skoda Yeti и откладываем всё добро в сторону.

Почти вся система ГРМ Skoda Yeti в разборе

Берём небольшую паузу, завариваем чай покрепче и наслаждаемся “пятиминуткой свёрнутых листьев” – замена цепи ГРМ Skoda Yeti требует вдохновения, умиротворения и зорких глаз. Итак, настала пора собирать всё в кучу, тщательно проверяем все запчасти. Нам понадобятся прокладка на катализатор в месте стыка с приёмной трубой (1K0253115M) и новые болты на коленвал (N90987302), распредвал (N90256202) и масляный поддон (N10248003).

Натяжитель цепи ГРМ (03F109507B) тоже под замену. Вся его прелесть в том, что выглядит он и устанавливается как обычный болт, разве что с моментом 60 Н×м.

Натяжитель цепи ГРМ

Две цепи, ГРМ и масляного насоса, и к ним две направляющие (03F109469C, 03F109509C), плюс новое масло и масляный фильтр (03C115561H).

Ну и передний сальник коленвала (038103085C), пока всё под рукой, тоже заменим, чтобы устранить течь.

Сальник коленвала Skoda Yeti

Пока есть возможность, сравниваем суммарную степень растяжения звеньев цепей самым простым и незамысловатым способом. Цепь масляного насоса очень даже ничего так смотрится. Цепь ГРМ Skoda Yeti растянута, при разборе болталась как на самих шестернях, так и в поперечном сечении, даже натяжитель не спасал.

Казалось бы, разница между новыми и старыми позициями совсем небольшая, замена цепи ГРМ Skoda Yeti ничем не оправдана, а как вам такое? Небольшой износ на всех элементах (цепь, шестерня, натяжитель, направляющие) суммируется и даёт полную картину расхлябанности.

В начале статьи упоминался стопорный винт для фиксации коленвала. Без поддона становится ясен принцип его работы.

Фиксируем коленвал Skoda Yeti

Остаётся собрать двигатель в обратном порядке и поставить галочку в списке напротив позиции замена цепи ГРМ Skoda Yeti. Не забываем при этом нюансов, касающихся болта крепления шестерни распредвала, который закручивается в два этапа:

  • протягивается с моментом 50 Н×м, после чего осуществляется проверка фаз газораспределения
  • при помощи контропоры болт доворачивается на 90 градусов

Фиксируем шестерню новым болтом

Цепи на месте, направляющие заменены, натяжитель вкручен, дело остаётся за малым, но очень важным действием – обузданием герметика, на котором держится половина двигателя. Ну, не столько держится, сколько добротно уплотняется.

Замена цепи ГРМ Skoda Yeti почти завершена

При установке поддона и крышек на герметик следует соблюдать ряд простых правил: обезжиренные гладкие поверхности, свежий герметик, толщина герметика в пределах 2-3 миллиметров и всего 5 минут с момента нанесения до установки. Нужно точно чувствовать грань в количестве герметика, недостаток приводит к течи, а избыток чреват тем, что попадёт внутрь поддона и забьёт сетку маслоприёмника на насосе. В первом случае, всё лечится переклеиванием поддона (приятного мало), а во втором — заменой двигателя (приятное отсутствует). Обслуживание Skoda Yeti переклейку поддона не регламентирует, но нам периодически приходится делать подобное на ТО. Герметик — не прокладка, он со временем теряет свои свойства. Не зря на упаковках с герметиком указывают срок годности.

Есть только миг между свежим герметиком и повторным снятием поддона

Не забываем про болт шкива коленвала (N90987302), у него весьма внушительные показатели – 150 Н×м и 180 градусов доворот. Без волшебной контропоры никак не обойтись. Проверяем, чтобы поверхность прилегания была чистой и обезжиренной, перед установкой резьбу нового болта слегка смазываем маслом.

Контропора шкива коленвала

Спустя некоторое автомобиль собран. Подбрасываем диагностику, смотрим на показатели — пока никаких нареканий, да и сам характер звука изменился, даже вооружённое ухо мастера не слышит лязга, лишь тихо-тихо где-то пшикают (точнее, стрекочут) форсунки. И звук… Он стал совершенно другим! Двигатель притих и перестал вызывать опасения относительно своего здоровья.

Замена цепи ГРМ Skoda Yeti заняла в этом случае 5 часов 26 минут. Стоимость работ, запчастей и расходных материалов составила 25 350 рублей.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Замена цепи ГРМ Skoda Yeti

Замена цепи ГРМ оперативно и по честной цене! Приезжайте к нам, если заметили признаки износа цепи:

  • подошёл регламент замены цепи (если он предусмотрен автопроизводителем)
  • стуки в подкапотном пространстве при работающем ДВС (со стороны привода ГРМ)
  • увеличение расхода топлива

Мы оперативно проведём замену цепи ГРМ, а по необходимости – моторного масла и фильтра, диагностику двигателя и системы газораспределения.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ЦЕПИ ГРМ

Цепной привод ГРМ Skoda Yeti является частью газораспределительного механизма и участвует в передаче крутящего момента от коленчатого вала к распределительному. Цепь может соединять их напрямую или участвовать в работе косвенно, объединяя например распределительные валы между собой, если их два, при этом функциональное предназначение ее остается неизменным.

Контроль состояния цепи ГРМ, замена «успокоителей» и натяжителей, является частью планового технического обслуживания автомобиля и играет важную роль в работе двигателя транспортного средства. Производить контроль состояния газораспределительной системы необходимо регулярно, так как это напрямую влияет на мощность автомобиля, чувствительность при подаче газа и расход топлива.

ОСОБЕННОСТИ ЗАМЕНЫ ЦЕПИ

В большинстве моторов старых моделей автомобилей, для передачи крутящего момента использовались цепи с роликовыми звеньями, часто составляющие шли в два-три ряда, это делало цепь ГРМ очень надежным, практически вечным механизмом, не нуждающемся в постоянном техобслуживании. Часто автомобиль проходил до 300 000 км. и цепь механизма получала лишь боковой люфт, а самое страшное что могло произойти с газораспределительным механизмом это перескакивание звеньев, обрывы были крайне редки. С течением времени, тенденцией в создании автомобилей стали производственная цена, экономичность, экологичность и вес мотора автомобиля, влияющий на его мощность. В этих условиях производители стали стремиться к замене цепи ГРМ, на более легкий, дешевый и простой в техобслуживании ремень ГРМ. А те моторы, в конструкции которых сохранились цепи, роликовые составляющие были заменены на легкие пластинчатые звенья, более надежные чем ремни ГРМ, но все же не такие прочные, как роликовые цепи.

Цепь газораспределительного механизма Skoda Yeti обладает рядом особенностей, кардинально отличающих ее от ремня ГРМ.

1. Цепь является прочным механизмом, износ ее происходит значительно дольше, чем ремня ГРМ, обрывы случаются, но значительно реже, чем у двигателей с ременным приводом.

2. Обрыв цепи газораспределительного механизма происходит достаточно редко, а значит и поломка двигателя, требующая дорогостоящего капитального ремонта, возникает не часто.

3. Цепи ГРМ достаточно шумны, но при современном уровне шумоизоляции автомобиля, этот параметр становится не очень важным.

4. При изнашивании цепи происходит ее люфт и поперечное биение, это свидетельствует о необходимости замены старой цепи на новую. Так как деталь металлическая провисание и поперечное биение сопровождается сильным шумом, не заметить и не придать значение которому просто невозможно. Шум под капотом будет являться первым «звонком» свидетельствующим о необходимости проведения техобслуживания автомобиля.

5. Главным минусом замены цепи ГРМ Skoda Yeti является то, что она располагается внутри блока цилиндров и осуществить оценку ее состояния, не имея подготовки и опыта достаточно сложно. Кроме того, демонтаж и замена, при таком устройстве, процесс длительный и трудоемкий, а значит дорогостоящий.

6. В работе цепи ГРМ участвуют натяжители и успокоители – это расходные детали, которые быстро изнашиваются и нуждаются в более частых заменах, чем сама цепь ГРМ.

ВИДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

1. У цепей ГРМ, при полной исправности наблюдается естественный ход, который компенсируется натяжителями, при подаче давления масла. Неисправностью считается сильное боковое биение цепи ГРМ, которое появляется при растягивании звеньев. Определить реальную степень растяжки цепи можно только при квалифицированном осмотре газораспределительного механизма.

2. Люфт – это непосредственное растяжение цепи, которое наблюдается при длительной эксплуатации, может приводить к перескакиванию звеньев цепи и сбою в работе газораспределительного механизма, это приводит уменьшению чувствительности мотора при нажатии педали газа и увеличению расхода топлива.

3. Обрыв цепи ГРМ Skoda Yeti – является самым опасным для двигателя повреждением, в случае цепного привода мотора встречается не часто, но имеет место быть. В случае возникновения такой неисправности распределительный вал перестает быть связанным с коленчатым валом и может остановиться совершенно произвольно в таком положении, при котором какой-либо из клапанов газораспределительного механизма будет открыт. В этом случае поршень, двигаясь вверх, может столкнуться с клапаном, что приведет к его деформации и двигателю автомобиля грозит серьезный ремонт. Необходимо отметить, что обрыв цепи ГРМ не происходит неожиданно, практически всегда это сопровождается изменениями в работе транспортного средства, уменьшению его мощности, изменению потребления бензина и возникновением посторонних шумов.

Для предупреждения и профилактики работы газораспределительного механизма необходимо периодически производить дефектовку цепи ГРМ, это сохранит мотор автомобиля от поломки, предупредит преждевременный износ двигателя и увеличит срок его эксплуатации.

ПРИЧИНЫ ИЗНОСА

1. Эксплуатация автомобиля Skoda Yeti в экстремальных условиях. Частая езда по грунтованным дорогам, буксировка прицепов, тяжелых грузов, передвижение на повышенных скоростях приводит увеличению нагрузки на коленчатый вал, раскручиванию его до максимальных оборотов, что приводит к растяжению цепи ГРМ.

2. Так как цепь ГРМ располагается внутри блока цилиндров, она полностью омывается моторным маслом и как следствие очень чувствительно относится к его качеству. В случае использования качественного синтетичного масла обладающего в своем составе специализированными моющими присадками, срок службы цепи ГРМ значительно увеличивается

3. В работе цепи ГРМ участвуют детали, которые регулируют натяжение цепи, они являются расходными и нуждаются в периодической замене. Во время техобслуживания автомобиля необходимо проверять степень износа натяжителя и «успокоителя», несвоевременная замена данных деталей может привести к растяжению цепи и перескакиванию звеньев.

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ

1. Увеличение потребления бензина автомобилем;

2. Уменьшение мощности двигателя; 3. Появление лязга и шума под капотом автомобиля при заведенном моторе;

4. Полная остановка автомобиля на ходу, при попытке запуска мотор не заводится, а стартер вращается легче обычного;

5. Неустойчивая работа двигателя Skoda Yeti на холостом ходу и в движении;

6. Возникновение выстрелов в ресивере инжектора и выхлопной трубе.

Все эти неполадки могут свидетельствовать о сдвижении фаз газораспределения и ослабления натяжки цепи. Если на своем автомобиле вы заметили один или несколько признаков и этого списка – немедленно обратитесь в СТО, для проведения осмотра.

КАК ЧАСТО НУЖНО ПРОИЗВОДИТЬ ЗАМЕНУ ЦЕПИ ГРМ

Частота замены любых расходных материалов для автомобилей Skoda Yeti зависит от стиля вождения и режима эксплуатации машины. При экстремальном стиле вождения и агрессивном использовании транспортного средства производить замену цепи ГРМ необходимо по мере ее разбалтывания и износа.

В нормальных условиях эксплуатации необходимо производить замену цепи ГРМ в плановом режиме, каждые 100 — 150 000 км. пробега. Если на вашем автомобиле установлен аналоговый ремень, замену необходимо производить чуть раньше срока рекомендованного производителем транспортного средства.

Доверяйте свой автомобиль только профессиональным специалистам способным произвести грамотную дефектовку цепи ГРМ, оценить боковое биение и люфт, произвести замену и корректировку работы натяжителей, «успокоителей» цепного привода и замену цепи ГРМ Skoda Yeti.

© 2017 Автосервис Skoda Yeti «Крутящий момент». Ремонт автомобилей любой сложности в сертифицированном автотехцентре. Адрес: г. Екатеринбург, ул. Халтурина 43А, тел: +7 (343) 268-08-48 .

цепь ГРМ на 1,2TSI

Опции темы
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    цепь ГРМ на 1,2TSI

    сколько ходит цепь на 1,2 TSI Skoda yeti, стоит ли её менять ?

    Последний раз редактировалось сергей воронков; 30.04.2016 в 20:22 .

    Ну тыщ 200 то ходит по идее,когда и больше

    против знатоков играет сергей воронков,город златоуст

    Ставлю пятьсот, ваши ставки?

    Не дольше ремня ГРМ она ходит, Фольксвагене знает как делать цепи правильно

    ща в тренде 200 и 2000

    Что дилерский центр по этому поводу говорит?

    100000-150000,это если повезёт.
    а так мотор амно полное, с завода все внутренности китайские стоят.
    и о каком ресурсе может идти речь.
    недавно делал тигуан 1,4(но фигня та же) прям на звездах так и написанно маде ин чина. пробег бал у машины 78000т.к.
    да и вытянута была здорово(1,5 зуба почти)
    и это самому не в коем случае не лазить. там специальная приблуда нужна,без нее никак вообще. и стоит она 10 рубасов.
    кароче лучше отдать спецам.

    Ну Ты это, заходи если ЧЁ! (с).

    Тойота Камри 2,2л 5S-FE. GL

    Всю жизнь считала, что цепь надо менять, когда она растянется.
    Видимо, можно как то по другому?

    Ну Ты это, заходи если ЧЁ! (с).

    Тойота Камри 2,2л 5S-FE. GL

    70-90. Это усиленная.
    Если старая — около 50

    +100. Приблуда нужна точно. А я на мерене подшипники ступиц снимаю и там мерседэс-бэнц маде Ин чайна:-) 🙂 🙂 🙂

    Надо китайскую цепь ставить,она будет «маде ин германи»

    А чё за предпосылки, к замене цепи?

    Ну видимо пробег. Или просто начитался инэте:-) 🙂 🙂 🙂

    вот и я про это))))
    печально конечно,но ваг отдался китайцам.
    только они в мире видать работают, больше никто!

    Ну Ты это, заходи если ЧЁ! (с).

    Тойота Камри 2,2л 5S-FE. GL

    вот и фиг там то.
    тоже думал так.

    Ну Ты это, заходи если ЧЁ! (с).

    Тойота Камри 2,2л 5S-FE. GL

    Меньше бы читали, а масло бы меняли.

    Была когда то праворукая тиида, под капотом на всей проводке маде ин китай. Япы для внутреннего рынка не брезговали китаем.

    ага
    у мну а4 была с 1,8 тфси, на 70 000 цепь растянулась и проскочила на 2 зуба. причем никак не дала о себе знать. так что на сервис и проверять натяжители

  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector