Замена шаровой ниссан тиида

Качественная замена шаровой Тиида (Nissan Tiida) в автосервисе

Ниссан Тиида номинально относится к категории компактных автомобилей, но на деле это не совсем так. Вернее даже, совсем не так, ведь создан этот автомобиль на базе популярного в Европе Nissan B с увеличенной колесной базой, что уже говорит и о больших габаритах этого автомобиля, и о его большей массе.

Все это в полной мере можно отнести и к шаровым опорам этого автомобиля.

Назначение шаровой опоры

Благодаря наличию этих устройств передние колеса имеют возможность в разных плоскостях. И это необходимо не столько для обеспечения возможности поворота автомобиля – эти узлы имеют сразу несколько функций:

во-первых, благодаря им передние колеса (у Тииды они еще и ведущие) обеспечивают маневренность автомобиля. Настройка шаровой опоры позволяет регулировать точность угла поворота передних колес, дабы те максимально точно регулировали на вращение водителем руля;
во-вторых, имея возможность поворачивать колесо во всех плоскостях, они дают возможность регулировать столь важные для динамики и управляемости машины параметры, как развал и схождение.

Конструкция

Устройство механизма шаровых опор (а их в автомобиле два – по одному на каждом из передних колес) предельно просто, что, с одной стороны, делает их надежными и относительно долговечными, с другой – неремонтопригодными. Ведь при износе этих узлов, что постепенно происходит в процессе эксплуатации машины, когда этот износ достигает критического уровня, восстановить либо как-то отремонтировать их становится невозможным, так что замена шаровой Тиида оказывается единственным способом ремонта передней подвески автомобиля.

Итак, шаровая опора состоит из следующих компонентов:

так называемого пальца – стального стержня с наконечником шарообразной формы на одном конце и резьбой на другом. При помощи резьбы деталь жестко крепится к ступице колеса, а вот шарообразный наконечник является частью шарнира, от которого тот и получил свое название;
стального корпуса цилиндрической формы, в котором крепится палец. Соединение этих деталей хоть и жесткое, но регулируемое – именно в это и состоит главный смысл рассматриваемого нами узла;
вкладыша (в большинстве своем он изготавливается из упругого, но прочного полимера, дабы обеспечить одновременно и надежность, и долговечность шарнира. На Тииде этот вкладыш двойной и состоит из нижней чашки и верхнего упора. Нетрудно догадаться, что эти детали изнашиваются прежде прочих. Собственно, в том и состоит одна из их функций. Если вовремя обратить внимание на некорректную работу шаровой опоры, то ее ремонт может ограничиться лишь заменой вкладышей. Таким образом, вкладыш – это своего рода предохранитель узла от преждевременного износа;
прижимной шайбы, которая при затяжке узла обеспечивает плотность соединения сопряженных компонентов рассматриваемого нами узла. Также шайба обеспечивает равномерность завальцовки соединения в целом;
защитного резинового пыльника. Так как речь идет о компоненте ходовой части автомобиля, находящимся под его днищем, то работать тому приходится и под потоками грязи и пыли, летящим из-под колес, и под потоками воды. Дабы в узел не попадали ни загрязнения, ни посторонние предметы (те же камни с дороги), ни влага; чтобы удерживать смазку, без которой шаровая бы изнашивалась на несколько порядков быстрее, пыльник и необходим. За состоянием этих недорогих, но весьма важных деталей необходимо следить внимательно. Их износ и, тем более, разрыв обязательно приведет к быстрому выходу из строя всего узла.

Когда нужна замена шаровой Тиида?

Производитель автомобиля не установил сроки службы шаровых опор. Теоретически, они могут проработать достаточно долго, но на практике мало кто из автовладельцев не сталкивался с необходимостью их ремонта или замены. В среднем срок их службы составляет около сотни тысяч километров. Но это не значит, что после этого их следует немедленно менять. Состояние этих узлов оценивается в процессе диагностики ходовой части автомобиля, которая, в свою очередь, является одним из мероприятий планового ТО. Поэтому в вопросе, когда производить замену шаровых и производить ли вообще следует положиться на мнение мастера автосервиса. За исключением, разумеется, тех случаев, когда необходимость установки новых деталей очевидна.

А на это указывают следующие признаки:

первый признак – появление стука в области одного или обоих передних колес при преодолении препятствия на невысокой скорости. Этот стук говорит о том, что шарнир разболтан;
частичная утрата автомобилем управляемости, когда машины плохо держит направление, виляет, и водителю приходится «ловить дорогу». Этот признак свойственен многим неисправностям ходовой, поэтому при его появлении лучше как можно скорее показать автомобиль мастеру, дабы тот определил причину его происхождения;
появление скрипа, доносящегося из-под колес, во время поворота водителем руля.

Замена шаровых Тиида

И, конечно же, замена шаровой Тиида в автосервисе – гарантия того, что и запчасти для вашего авто мастер подберет качественные, и работа будет выполнена профессионально и добросовестно. Ведь для этого необходим не только опыт мастера, но и соответствующий инструмент, который вряд ли найдется в вашем гараже.

Замена шаровых опор Ниссан Тиида

Виды услуг	Цена	Подать заявку
Замена шаровых опор	от 2500 руб.	отправить

Узкая специализация. Мы занимаемся ремонтом и обслуживанием только автомобилей марки Ниссан Тиида.
Полный спектр услуг. От ремонта всех агрегатов автомобиля до продажи всех запчастей для Ниссан Тиида прямо на месте.
Сотрудники. Наши специалисты постоянно проходят специальную подготовку, имеют большой опыт и знания.
Выгода более 40% — такая выгода по сравнению с официальными дилерами и представительствами по обслуживанию и ремонту в Москве.
Регулярные скидки и акции.

Отзывы клиентов

Вопрос-Ответ

Да, можете. Законом это не запрещается. Гарантия на автомобиль остается. Также мы поставим печать в сервисную книжку.

У нас свой склад запчастей. Мы используем как оригинальные, так и неоригинальные запчасти. Все зависит от ваших потребностей и от наших рекомендаций, так как на некоторые узлы лучше ставить оригинал.

Да, можно, но есть одно условие – не отвлекать механика.

Да, мы являемся специализированным техцентром Ниссан и Инфинити. У наших сотрудников есть опыт работы в сервисных центрах официальных дилеров. Они постоянно совершенствуют свою квалификацию, проходя обучение. В нашем штате диагносты используют в работе профессиональное дилерское оборудование.

Да, можно. Однако гарантию на запчасть мы в этом случае не даем.

Да, есть. Здесь вы можете использовать WI-FI, а также наблюдать за ремонтом машины по камерам.

Вы можете оплатить наши услуги как за наличные деньги, так и по карте (для корпоративных клиентов – по безналу). Также можно оплатить по ссылке, которую мы пришлем на почту или в смс.

Шаровая опора на Nissan Tiida

На автомобиле Nissan Tiida первого поколения ходовая часть, а именно передняя подвеска весь период выпуска автомобиля, не изменялась конструктивно. Рычаг передней подвески выполнен так, что теоретически шаровую опору теоретически заменить нельзя, а меняется только рычаг в сборе. Тем не менее шаровые опоры можно приобрести отдельно от рычага за приемлемую стоимость.

Шаровая опора на Tiida представляет собой шарнир, на котором не предусмотрены ушки крепления к рычагу. Пыльник опоры плотно сидит на корпусе и зафиксирован кольцом.

Для тех, кого смущает замена шаровой опоры отдельно от рычага, считая это небезопасным при последующей эксплуатации автомобиля, можно приобрести рычаги в сборе. Рычагам присвоен каталожный номер 54501EL000 (левый) и 54500EL000 (правый).

Заменные артикулы рычагов и средняя стоимость

Производитель/ каталожный номер	Средняя стоимость (российский рубль)
ОЕМ 54501EL000 (L) 54500EL000 (R)	4250
NIPPARTS N4901042 (L) N4911042 (R)	1800
JAPANPARTS BS140L (L) BS140R (R)	2250
BLUE PRINT ADN186131 (L) ADN186132 (R)	3750

Так как шаровая опора не выпускается в оригинале, в таблице будет представлен список из аналогов.

Как видим, при покупке шаровый опор отдельно от рычага, мы экономим, как минимум 2500 рублей. Настоятельно рекомендую рассмотреть такого производителя как CTR, который в 99% из 100 имеет положительные отзывы о качестве запчастей. Проверяйте комплектацию шаровой опоры, вместе с ней должно в комплекте идти стопорное кольцо, фиксирующее шарнир на рычаге.

Процесс замены шаровой опоры Ниссан Тиида

Шаровая опора на автомобиле дает о себе знать на езде по неровным поверхностям. Износ шаровой опоры определяет характерным стуком, который отдает на руль. Езда со стучащей шаровой опорой сбивает настроенный угол развал-схождения колес, что приводит к неравномерному износу шин, а также подвергает опасности водителя.

Так как шарнир не предусматривает его отдельную замену от рычага, весь процесс нужно проводить тщательно и строго по пунктам, чтобы новая шаровая опора плотно сидела на посадочном месте.

Необходимый инструмент и приспособления для замены шарнира

Домкрат.
Балонный ключ.
Набор головок и вороток.
Тиски.
Газовая горелка.
Молоток.
Съемник стопорного кольца.
Обойма или деревянный брус.

Срываем болты крепления колеса.
Вывешиваем на домкрат заменяемую сторону.
Снимаем колесо.
Теперь нужно открутить непосредственно рычаг от всего узла.
Передний рычаг крепится шаровой опорой к поворотному кулаку а также двумя болтами к подрамнику. Правая сторона должна открутиться без проблем, а вот водительской стороной не все так просто. Слева мешает открутить болты крепления рычага к подрамнику коробка передач. Для этого потребуется напарник. Берем еще один домкрат и подставляем его под коробку передач. Коробку немного поднимаем и открутить немного боль подрамника, указанный на фото. Ставим монтировку между подрамником и рычагом и вынимаем болты крепления рычага.

В зависимости от пробега и качества обслуживания автомобиля могут возникнуть трудности с откручиванием болтов рычагов, если рычаги не менялись долгое время. В таком случае болты придется срезать болгаркой, что значительно будет затратным по времени.
Рычаг устанавливается в тиски и надежно закрепляется.
Нам потребуется горелка чтобы разогреть шаровую опору.
Во время нагрева напарник должен постучать по шаровой опоре (выниматься она будет через низ, то есть стучать нужно по болту). Во многих случаях опора выпрессовывается без проблем.
Перед установкой новых шаровых подождите до тех пор, пока рычаг остынет.

Процесс запрессовки шаровой опоры

После остывания рычага снимаем его и переворачиваем обратной стороной.
Ставим шаровую опору так, чтобы она стояла ровно по посадочному месту.
При помощи обоймы одинакового размера стучим по опоре, и она хорошо входит в посадочное отверстие.
Теперь берем стопорное кольцо, которое должно быть в комплекте с опорой,и со стороны, где крепится гайка, ставим кольцо на посадочное место, тем самым фиксируя шаровую опору.

Рычаги нужно поставить на место. Для этого наживляем болты крепления к подрамнику, закручиваем обратно один болт подрамника и опускаем коробку передач. Далее вставляется шаровая опора в поворотный кулак, после чего она фиксируется болтом. Этот болт зажимает опору в цапфе, не давая ей вырваться из посадочного места (яркий пример — конструкция крепления шаровых опор аналогична автомобилю Москвич 412).

Советы по замене шаровых опор на Ниссан Тиида

Перед снятием рычагов за сутки обязательно обработайте болты WD-40 или отработанной тормозной жидкостью. В условиях эксплуатации по российским дорогам, реагенты и другие элементы неблагоприятно действуют на элементы ходовой части, в частности на крепеж. Поэтому, часто болты либо не откручиваются, либо при откручивании ломаются.
Второй момент: затягивать болты крепления рычагов нужно тогда, когда подвеска примет рабочее положение, то есть автомобиль будет стоять на колесах. Желательно чтобы в автомобиле сидел один человек. Тогда болты затягиваются и сайлентблоки в этом случае не износятся раньше положенного срока.
Третий момент: после замены шаровых опор, в любом случае, автомобиль отправляется на регулировку развал-схождения колес.

Чем грозит неправильная установка шаровых опор

Производитель автомобиля изначально не допускает замену шаровых опор отдельно от рычага, но в силу экономии такой вариант как нельзя кстати приходится автолюбителям. Вы должны понимать, что замена шаровых опор ответственный момент, особенно в таком случае. Если установить неправильно стопорное кольцо, то шаровая опора через несколько километров выскочит из посадочного места рычага и это может привести к ДТП. Рекомендую проехать первые километры на небольшой скорости, чтобы убедится в полностью исправном рычаге. После замены шаровых опор не должно быть стука, и тем более этого ощущаться на рулевом колесе.

Нередко встречаются реставрированные рычаги с подтяжными шаровыми опорами. Данный вариант удобен тем, что при появлении стука шаровая опора подтягивается ключом и вы спокойно эксплуатируете автомобиль дальше. Недостатком является то, что сегодня трудно найти компанию, которая качественно реставрирует рычаги с несъемными шаровыми опорами.

Настоятельно не рекомендую приобретать б/у рычаги, так как износ шаровых опор будет в любом случае, и на сколько их может хватить — покажет только пробег.

Вывод

Nissan Tiida распространенный автомобиль, и бывалые автолюбители давно нашли выход, не тратя большие деньги на замену всего рычага, менять шаровые опоры отдельно. Выбор качественного и проверенного производителя, а также правильная установка новых опор — залог безопасной и комфортной езды.

Цены на другие услуги по ремонту ходовой

Производитель/ каталожный номер

Средняя стоимость (российский рубль)

Процесс замены шаровой опоры Ниссан Тиида

Необходимый инструмент и приспособления для замены шарнира

Домкрат.
Балонный ключ.
Набор головок и вороток.
Тиски.
Газовая горелка.
Молоток.
Съемник стопорного кольца.
Обойма или деревянный брус.

Срываем болты крепления колеса.
Вывешиваем на домкрат заменяемую сторону.
Снимаем колесо.
Теперь нужно открутить непосредственно рычаг от всего узла.
Передний рычаг крепится шаровой опорой к поворотному кулаку а также двумя болтами к подрамнику. Правая сторона должна открутиться без проблем, а вот водительской стороной не все так просто. Слева мешает открутить болты крепления рычага к подрамнику коробка передач. Для этого потребуется напарник. Берем еще один домкрат и подставляем его под коробку передач. Коробку немного поднимаем и открутить немного боль подрамника, указанный на фото. Ставим монтировку между подрамником и рычагом и вынимаем болты крепления рычага.

В зависимости от пробега и качества обслуживания автомобиля могут возникнуть трудности с откручиванием болтов рычагов, если рычаги не менялись долгое время. В таком случае болты придется срезать болгаркой, что значительно будет затратным по времени.
Рычаг устанавливается в тиски и надежно закрепляется.
Нам потребуется горелка чтобы разогреть шаровую опору.
Во время нагрева напарник должен постучать по шаровой опоре (выниматься она будет через низ, то есть стучать нужно по болту). Во многих случаях опора выпрессовывается без проблем.
Перед установкой новых шаровых подождите до тех пор, пока рычаг остынет.

Процесс запрессовки шаровой опоры

После остывания рычага снимаем его и переворачиваем обратной стороной.
Ставим шаровую опору так, чтобы она стояла ровно по посадочному месту.
При помощи обоймы одинакового размера стучим по опоре, и она хорошо входит в посадочное отверстие.
Теперь берем стопорное кольцо, которое должно быть в комплекте с опорой,и со стороны, где крепится гайка, ставим кольцо на посадочное место, тем самым фиксируя шаровую опору.

Рычаги нужно поставить на место. Для этого наживляем болты крепления к подрамнику, закручиваем обратно один болт подрамника и опускаем коробку передач. Далее вставляется шаровая опора в поворотный кулак, после чего она фиксируется болтом. Этот болт зажимает опору в цапфе, не давая ей вырваться из посадочного места (яркий пример — конструкция крепления шаровых опор аналогична автомобилю Москвич 412).

Советы по замене шаровых опор на Ниссан Тиида

Перед снятием рычагов за сутки обязательно обработайте болты WD-40 или отработанной тормозной жидкостью. В условиях эксплуатации по российским дорогам, реагенты и другие элементы неблагоприятно действуют на элементы ходовой части, в частности на крепеж. Поэтому, часто болты либо не откручиваются, либо при откручивании ломаются.
Второй момент: затягивать болты крепления рычагов нужно тогда, когда подвеска примет рабочее положение, то есть автомобиль будет стоять на колесах. Желательно чтобы в автомобиле сидел один человек. Тогда болты затягиваются и сайлентблоки в этом случае не износятся раньше положенного срока.
Третий момент: после замены шаровых опор, в любом случае, автомобиль отправляется на регулировку развал-схождения колес.

Чем грозит неправильная установка шаровых опор

Нередко встречаются реставрированные рычаги с подтяжными шаровыми опорами. Данный вариант удобен тем, что при появлении стука шаровая опора подтягивается ключом и вы спокойно эксплуатируете автомобиль дальше. Недостатком является то, что сегодня трудно найти компанию, которая качественно реставрирует рычаги с несъемными шаровыми опорами.

Вывод

Ремонт ходовой Nissan Tiida

Договорился поменять опоры стоек, пыльник внутренний правого ШРУСа и задние колодки. Пока это все, что сильно критично в машине.

Детали:
Опоры стоек с ниссан микры оригинальные, номера 54320-BC40A и 54321-BC40A. Стоят в 1,5 раза дешевле, чем на тииду, на деле — тоже самое, все встает толично. Цена опор 1046 руб за штуку.
Пыльник ШРУСа оригинальный, номер C9741-EL10A, пыльник с европейки тииды, на 200 рублей дешевле чем на японку. Цена пыльника 1291 руб.
Колодки задние Kashiyama K1267, единственный нормальный аналог для барабанных тормозов, барабаны тока на японках и мексиканках ставятся. Цена колодок 809 руб.
Рем. комплект задних барабанных тормозов оригинал, номер AY220NA009, тут естественно для японки, т.к. на европейке дисковые задние тормоза. Цена рем. комплекта 537 руб.
Шаровые опоры Qsten BJL152. Самый лучший аналог по версии интернета, так же говорят, что это именно те, которые святят на заводе ниссана. Цена опор 612 руб за штуку.

Открыли капот, сняли дворники и пластмассу под ними. Поддомкартили машину, сняли колесо — все перед нами. Я решил снимать стойку с кулаком, потому что это проще чем откручивать 2 болта по 175 Н*м между стойкой и кулаком (такой момент нечем закручивать потом, да и вообще проще, на развал-схождение меньше влияния.

Про гайку штока
Короче решили сначала ослабить гайку штока, значит там ключ на 17 и шестигранник на 6 в шток. Сунули шестигранник, взяли ключ, дергаем, стучим — начало срывать гайку. Ладно, повернули, забили посильнее ключ, крутим дальше — начало срывать грани под шестигранник в штоке — АХТУНГ. А именно на правой стоке че то все ржавенькое сверху было, прям плохо выглядело, естественно перед работой мы все обильно WDшкой пролили. Значит сделали вывод, что у нас сраные шестигранники, в количестве 2 штук и оба начинают свозить грани в штоке. На глаза нам попался бит шестигранник на 6 из набора (у самих битов шестигранник чуть больше, чем шестерка., значит взял молоток и забил к херам этот бит в шток толстой стороной. Отлично, теперь берем трещотку, головку на 6 и… ломаем к херам удлинитель. Далее берем динамометрический ключ, переходник, все надеваем на головку на 6 и все, такую дурь ни что не сломает. Ослабили гайку штока.
Сначала открутили суппорт и датчик АБС, сняли диск, закрепили суппорт на проволоку. Потом поняли, что без тормозов ступичную гайку не открутить и прикрутили обратно суппорт. И с помощью воротка и ноги сдвинули с места эту гайку.

Сразу решили стянуть пружины, для этого я купил стяжки, но они оказались больно длинными для таких мелких пружин (так что, если покупаете стяжки — берите самые маленькие., проблем это не вызвало, потому что под рукой оказалась болгарка. Спили лишнее, стянули пружины.

Дальше опять суппорт, рулевой наконечник (его необходимо распирать монтажкой, чтобы палец не прокручивался вместе с гайкой., шаровая опора (очень простая конструкция, легко снимать. Стоит сказать тут, что надо сразу открутить стойку стабилизатора, о которой мы благополучно забыли и потом как обезьянки со амортом в руках снимали стойку стаба (у стойки стаба на пальце есть место под ключ, по размеру чуть больше 14ого, странно, держал разводным ключом. В общем надо держать ключом за это местечко и крутить гайку. Я же по аналогии с рулевым наконечником распирал монтажкой и выдавил палец со своего места, зато потом увидел место под ключ, за которое надо было держать. Палец обратно запрессовали и долго епались с кольцом пыльника, но в итоге надели его.

ШРУС
Вынули стойку, забыли про неё. Нужно сменить внутренний пыльник ШРУСа, для этого расстегнули пыльник, и вытащили ШРУС с триподом и чашки, т.е. из коробки ничего не вынимали. Далее сняли стопорное кольцо, отправили трипод купаться в бензине, заменили пыльник (хомуты просто ппц какие сраные, особенно большой., поставили трипод обратно, новое стопорное кольцо, набили смазкой, засунули обратно, хомуты затянули. Тут все норм, без особых задержек. Главное иметь при себе приспособление для съема стопорных колец. (а его мы сначала не нашли, и немного помучались с старым стопорным кольцом.

Переходим к стойке
Открутили гайку на стойке, шток поехал внутрь, пальцами его не удержишь. Подшипник хороший, но пластиковый. А вот опора… Опора… ОПОРА… она просто оторвана. Центральная часть никак не крепиться за края, крутиться, болтается как хочешь. В общем на свалку её, новую берем, но просто так поставить не удастся, шток хитрый парень, убегает внутрь. Чтобы спокойно все поставить мы сжали пружину посильнее, потом поставили опору, закрутили гайку на шток.

Покатавшись один день с новым пыльником ШРУСа и одной стойкой, я опять приехал в гараж.
Принес электроды для сварки, и мы для начала попытали счастья с его не откручивающийся гайкой. Электроды оказались плохими, но мы все равно приварили кусок резьбы от стяжки пружин. Она была как раз по размеру. К сожалению, мы не нашли гайку на такую резьбу и приварили гайку чуть побольше. В общем открутить не удалось. приваренная гайка не хотела держаться так крепко, как надо было.

Про рычаг и шаровую
Для начала я решил снять рычаг с правой стороны, с той где я уже заменил опору стойки и где спалил умирающую шаровую.

Рычаг крепиться на 2 болтах, которые довольно легко можно открутить. Шаровая крепиться на одном болте и её тоже легко открутить. В общем чтобы снять рычаг, надо всего лишь поддомкратить, снять колесо и открутить 3 болта. Все. Рычаг у меня в руках, кладем на тиски, пару ударов молотком по пальцу шаровой, и она вываливается. Отлично думаю я, все так легко. Но не тут-то было. это была шаровая FEBEST. Это такое отвратительное качество, что своим неправильным размером она попортила рычаг и шаровая Qsten пресовалась рукой, д и особо не держалась на своем месте. Тут конечно пришло разочарование. Но было решено собрать так и перейти к другой стороне.

Сразу скажу про рычаг и шаровую с левой стороны. Пользуясь опытом правой стороны, мы решили вообще не снимать рычаг слева, выбить так, но фиг так был. Слева оказалась оригинальная шаровая, да еще и со стопорным кольцом. В итоге мы разбили сначала всю шаровую, потом только сняли рычаг и смогли её вытащить. С этой стороны новая шаровая Qsten хорошо запрессовалась. Прессовал большой головкой из набора и молотком, при этом рычаг лежал на тисках.

Мораль: снимайте рычаг всегда, осматривайте шаровую на предмет наличия стопорного кольца и НИКОГДА, НИКОГДА не ставьте FEBEST.

Про стойку
С левой стойкой проблем возникло меньше. Сверху довольно просто смогли открутить гайку на штоке стойки. Снизу с легкостью разобрали все, кроме гайки ступицы. С ней мы сильно помучались и в итоге, сделав рычаг из нескольких трубок, мы все-таки смогли открутить гайку. Плюсом нашел неработающий датчик АБС, он оказался слева, и он просто развалился на 2 части.

Мораль: имейте всегда различные трубы для создания рычага.

Опора стойки слева оказалась рваной, но не оторванной, как справа. Шаровая слева была оригинальная и довольно живая, справа было гумно, которое еще и рычаг попортило. С рычагом еще не решил, что буду делать.

Машина стала намного тише ехать, теперь ничего не гремит спереди. Хотя вроде как правая шаровая иногда кряхтит в рычаге. Развал-схождение почти не сбился, но надо будет его отрегулировать после решения вопроса с правым рычагом.

В подвеске поменял все, что хотел. Осталось починить задние тормоза. Они периодически издавали ужасные звуки.

К сожалению, рем. комплект мне не успел прийти, поэтому здесь будет отчет только о замене колодок. Но с фотками.

1. Для начала домкратим машину, снимаем колесо.

2. Вкручиваем 2 болта (вроде как М8, но могу врать. в технологические отверстия барабана, снимаем барабан.

Вкручиваем их равномерно. Когда барабан начнем смещаться, ослабляем болты и раскачиваем руками. Если не получилось снять, вкручиваем сильнее и повторяем все это пока не снимется барабан.

Предупреждаю, простое вкручивание может привести к порче шайбочек, которые держат гвоздики. Я так на правой стороне попортил, но поправил, сжав шайбы тисками.

3. Сняли барабан, осматриваем картину и разбираем.

3.1. Имеем поршни, 2 колодки, 3 пружины, 2 гвоздика с шайбами и пружинками, и механизм разжатия колодок для ручника.
3.2. Плоскогубцами снимаем пружины снизу и сверху.
3.3. Надавливаем на шайбы, поворачиваем гвоздики на 90 градусов и вынимаем гвозди, шайбы и пружинки под шайбами.
3.4. Дальше немного разводя руками колодки сверху, вытаскиваем их из поршней.
3.5. Теперь можно убрать третью пружину, которая находиться сзади.
3.6. Так же убираем распорку между колодками. Одна колодка свободна.
3.7. На второй колодке находиться часть механизма ручника. Сверху колодки есть гвоздик и стопорное кольцо, с помощью плоскогубцев снимаем стопорное кольцо и освобождаем вторую колодку.

4. Собираем все с новыми колодками.

4.1. На новую колодку с гвоздиком ставим часть механизма для ручника, надеваем и зажимаем стопорное кольцо.
4.2. Далее ставим заднюю пружину между колодками.

ставим заднюю пружину

4.3. Растягиваем колодки и вставляем в поршни, не забываем вставить распорку.

ставим распорку и вставляем колодки в поршни

4.4. Далее ставим гвоздики и шайбы. Для этого надо поправить колодки, чтобы они сидели на своих местах, вставить гвоздики, накинуть пружинки и шайбы и с помощью плоскогубцев надавить на шайбы и повернуть гвоздик на 90 градусов.

4.5. Ставим нижнюю пружину.

ставим нижнюю пружину

4.6. Закручиваем распорку почти до конца. Это надо для того, чтобы барабан легко встал с новыми колодками, ну и пружину большую надевать легче.

4.7. Ставим верхнюю большую пружину.

ставим верхнюю пружину

5. Все готово. Ставим барабан, потом колесо, потом снимаем домкрат.

6. Долго работаем ручником/ножником — подтягиваем колодки. Периодически надо прокатиться и потормозить. Потом опять подтягивать или просто ставить на ручник, когда оставляешь машину. Я долго орудовал ножником на месте, потом после одной маленькой поездки тормоза стали хорошо тормозить.

Отчет о замене закончен. Теперь о том, какие у меня были колодки.
С каждой стороны одна колодка стерлась до метала, а другая была в приличном состоянии. На одной вообще стерт был и метал…

https://www.drive2.ru/l/1158836/, https://www.drive2.ru/l/1159034/, https://www.drive2.ru/l/1159384/

Разборка МКПП Nissan Tiida

Для снятия КПП требуется снять подрамник. Дело тут не в прихоти авторов книжек/мануалов. Снимите его, вместе со

Менять шаровую или весь рычаг?

Опции темы

Подписаться на эту тему…

Поиск по теме

Так греть-то надо рычаг, чтобы посадочное отверстие расширилось, а не шаровую.

Ниссан Санни — 1997
Ниссан Блюберд Сильфи — 2001
ФФ2 — 2010.

Шкода Йети.
ФВ Тигуан.

Второй раз будешь менять — точно вывалится. Можно ведь один раз и болт молотком вколотить. но один раз 🙂

Ниссан Санни — 1997
Ниссан Блюберд Сильфи — 2001
ФФ2 — 2010.

Шкода Йети.
ФВ Тигуан.

ну а второй раз возьми на сварку и всё, а третий сварку отпили , и опять на сварку, ну если любит человек своими руками работать, да и не хочет тратить тысячи на китайские запчасти, когда та же китайская шаровая всего 4 сотки стоит. почему бы и нет

Я бы хотел узнать, а кто нить ставил китайские рычаги типо one parts, sh auto parts. Как то так они называются, они реально дешего стоят , и если менять тебе надо и шаровую и 2 сайлента то тогда уже рычаг выйдет теми же деньгами 1500р. Во многих темах уже спрашивал ни где ни кто не отвечает 🙁

блин мне в сервисе тоже сказали менять шаровую. но у них и мысли не было рычаг менять. в другом кстати тоже.
к слову мастера оба очень неплохие. особенно в первой мастерской.
ищи других мастеров.

а кто нить видел отдельно шаровые нижних рычагов на Атлас F23. Плять 4000 р один рычаг стоит новый.
И че там за болтики на шаровых снизу? их шприцевать можно?

Я мужики не лентяй. Тоже люблю покапаться в мачасти. Шаровые и сайленты сам менял на Тазике раньше. Ничего сложного. Выкидывать лишние бабки в угоду сервисменам как то не очень хочется. Думаю что смогу сам поменять и сайленты и шаровые на своем саньке. Говорят » Если хочешь сделать хорошо, сделай это сам»:-)) Прочитав Ваши отзывы потихоньку склоняюсь к мнению поменять шары. Рычаг то потом вроде тоже не поздно будет поменять? Если не поможет.

[QUOTE=бум007;1085966609]блин мне в сервисе тоже сказали менять шаровую. но у них и мысли не было рычаг менять. в другом кстати тоже.
к слову мастера оба очень неплохие. особенно в первой мастерской.
ищи других мастеров. [/QUOTE
Попробую заехать ещё на другой какой нибудь сервис. Хотя у нас в городе я пока вижу в основном обдираловку. Может я и не прав. Только мне может попадалось так. Не жалко деньги отдать за качество работы. Но пока увы..

+ тыща, меняешь шаровые и на три года забываешь об этой проблеме, заинтересовываються с трудом с помощью подходящих трубок и запресовываются тоже малость попотеть надо я Корейские ставил 50 тыс. не помеха им, обошлись 3 года назад с пересылом с Владика в 1200р.
лучше всего перепресовывать на прессе 20т. я обращался в кузнецу

Сколько людей столько и мнений, у меня на одной стороне щас СТР на другой 555, вот и посмотрю что дольше отходит %)

Меняй шаровую отдельно там делов на пару часов под пиво,с другом чтоб не скучно было))) Себе поменял вот на такую, и сайленты до кучи чтоб второй раз не скоро снимать))) уже 50 тыщ всё в поряде

Я вообще считаю если есть возможность поменять одну шаровую а не весь рычаг то нефиг париться. Менять шаровую и все.

менял шаровую. сперва купил акитаку. через неделю она вмерла. на форуме вычитал про qesten (блин или как то по другому пишется) в общем купил её. стали менять — посадочное место разбито акитакой(( взяли на сваррку — 2 год всё гуд.

Cтучал перед. купил Рычаг Febi- 2000р ходит больше года.
Сейчас стучит другая сторона купил другой febi. Можно отдельно сайленты и шаровую. на Экзисте есть марки Febest или Asva — совсем копейки — но и качество низкое.
Febi (Germ) — брал на ниссан, НА пежо (тестю) тоже брал такие неоригиналы — нормально все ходит.
На тойоту ставил Nipparts (торм диски) все гуд
по номерам пиши в личку помогу.

Уже 2 раза менял не грея. Все плотно садиться, не гремит 🙂

У нас экзист дорогой. В магазинах вроде почти всё есть. Осталось выбрать качество и цену. Спасибо.

Название фирмы можешь подсказать?

Там на фотке не видно названия фирмы сайлентов. Уточнить можно?:-))

Замена шаровой Nissan Tiida

 Делаем честно и с гарантией

 Дарим скидку 6% на ремонт

+7 (499) 504 1663

+7 (910) 425 99-55

Отсутствие несогласованных работ и скрытых доплат

Наши цены ниже, чем у конкурентов на 10-20%

97 % клиентов обращаются к нам повторно и рекомендуют нас.

С нами работают более 20 юридических лиц и мы отремонтировали 2500 легковых авто.

Мы работаем с 9 до 21 часа ежедневно.

Цена на услугу замена шаровой Nissan Tiida

Замена шаровой

Свяжитесь с нами по телефону или напишите онлайн, получите консультацию и индивидуальные условия по ремонту Вашего автомобиля.

Чтобы получить предварительную оценку стоимости ремонта автомобиля напишите или просто позвоните по телефону +7 (499) 504 1663 .

Пользуясь сайтом Велес-Вояж.ru, Вы автоматически принимаете правила обработки и передачи персональных данных

1) Вы звоните в автосервис и описываете проблему квалифицированному мастеру-приемщику, который дает развернутую консультацию и озвучивает предварительную стоимость.

2) Приезжаете в автосервис на диагностику, после чего мы открываем заказ-наряд в 2 экземплярах, где согласовываем план работ и утверждаем стоимость.

3) Наши специалисты реализуют намеченный план, предоставляя Вам фотоотчет о проделанной работе. Если по ходу ремонта окажется, что автомобиль нуждается в дополнительном ремонте, это предварительно обговаривается с Вами.

4) По окончании Вы получаете заказ-наряд с подробным описанием выполненных работ, замененных агрегатов, материалов с гарантийными обязательствами, печатью автосервиса и дальнейшими рекомендациями по эксплуатации транспортного средства.

Производство запланированных работ.

Даем гарантию на все выполненные работы в автосервисе.

Он занимается непосредственно ремонтом и техническим обслуживанием автомобилей.

Он работает уже 9 лет со всеми ходовыми марками легковых и коммерческих автомобилей, отлично знает материальную часть всех узлов автомобиля и эксплуатационные характеристики деталей и систем авто.

Техцентр Велес-Вояж заботится о своих клиентах! Для Вас на постоянной основе мы готовим выгодные акции и спецпредложения. Пользуйтесь акциями и развивайтесь вместе с нами.

Акция до 20 ноября! Всем новым клиентам дарим скидку 10% на ремонт автомобиля. Выбирайте Профессиональный автосервис и развивайтесь вместе с нами!

Акция до 20 ноября! Получите скидку 5% на запчасти для Технического Обслуживания! При покупке расходников от 4 тыс. рублей. Звоните!

Акция до 20 ноября! Получите скидку 10% на работы по Техническому обслуживанию Вашего автомобиля!

Замена шаровой опоры Ниссан Тиида

Симптомы и причины неисправности

Люфт в опоре;
Разрыв защитного чехла;
Стуки при проезде неровностей;
Износ шин при сильном износе опоры.

Разрыв защитного чехла;
Попадание в открытый люк.

Порядок работ

Ремонт по замене шаровой опоры Ниссан Тиида производим с использованием гидравлического пресса. Так как завод-изготовитель не предусматривает отдельную замену опоры, а только с рычагом в сборе, то для замены опоры наши механики подбирают запасные части от известных производителей, зарекомендовавших себя как выпускающих надежную продукцию.

Рычаг после снятия проверяем на целостность посадочного отверстия под опору, чтобы не было слабины при запрессовке новой детали. В противном случае замену опоры можно будет произвести только в сборе с рычагом.

Вы можете получить услугу по замене шаровых опор в нашей сети автосервисов Ниссан, просто найдите ближайший на карте и приезжайте!

Если не отремонтировать

Если продолжать поездки с неисправной опорой, то это может привести к тому, что разобьется посадочное отверстие в рычаге Ниссан Тиида и потребуется замена самого рычага в сборе. Помимо этого, при движении авто с люфтом в опоре, на ее верхней части, удерживающей палец, появляются микротрещины от ударов при проезде неровностей.

При дальнейшей эксплуатации могут образоваться уже заметные трещины, что послабит крепление пальца и в результате палец может просто вырвать из опоры со всеми вытекающими…

Замена шаровой опоры ниссан тиида

На автомобиле Nissan Ti >

Заменные артикулы рычагов и средняя стоимость

Производитель/ каталожный номер	Средняя стоимость (российский рубль)
ОЕМ 54501EL000 (L) 54500EL000 (R)	4250
NIPPARTS N4901042 (L) N4911042 (R)	1800
JAPANPARTS BS140L (L) BS140R (R)	2250
BLUE PRINT ADN186131 (L) ADN186132 (R)	3750

Так как шаровая опора не выпускается в оригинале, в таблице будет представлен список из аналогов.

Производитель/ каталожный номер	Средняя стоимость (российский рубль)

GMB 01021405

450

PATRON PS3192

510

MASUMA MB4952

590

CTR CBN70

650

BIRTH CX0143

930

Услуга	Цена
Диагностика подвески (ходовой)	от 330₽
Диагностика тормозной системы	от 450₽
Ремонт стойки амортизатора	от 980₽
Ремонт задних амортизаторов	от 1 080₽
Ремонт передних амортизаторов	от 270₽
Замена втулок стабилизатора	от 760₽
Замена задней балки	от 2 540₽
Замена задних пружин	от 560₽
Замена задних рычагов	от 4 560₽
Замена задних сайлентблоков	от 1 350₽
Замена левого наружнего ШРУСа (или пыльника)	от 810₽
Замена опорного подшипника	от 1 150₽
Замена передних амортизаторов	от 1 230₽
Замена передних пружин	от 1 150₽
Замена передних стоек	от 660₽
Замена подвески	от 360₽
Замена поперечных рычагов	от 4 140₽
Замена правого наружнего ШРУСа (или пыльника)	от 800₽
Замена пыльника рулевой тяги	от 350₽
Замена пыльников	от 420₽
Замена рулевого наконечника	от 550₽
Замена рычага передней подвески	от 1 590₽
Замена рычагов подвески	от 830₽
Замена сайлентблоков задней балки	от 3 510₽
Замена сайлентблоков передней балки	от 750₽
Замена сайлентблоков переднего рычага	от 820₽
Замена сайлентблоков продольных рычагов	от 2 880₽
Замена сайлентблоков нижнего рычага подвески	от 1 320₽
Замена заднего стабилизатора	от 1 560₽
Замена задней тяги стабилизатора	от 460₽
Замена стойки амортизатора	от 900₽
Ремонт задней подвески	от 540₽

Где сделать замену шаровой опоры в Москве

Замена шаровой опоры Nissan Tiida проводится механиками сети автосервисов Вилгуд максимально оперативно. В наших московских мастерских все работы проводят квалифицированные автослесари, за плечами которых весомый опыт в предоставлении технических услуг.

Почему замену шаровой опоры стоит доверить нам?

Мы предоставляем гарантию качества на все используемые в работе материалы, а также на запчасти для Nissan Tiida.

Сервисные центры Вилгуд в Москве оснащены современным оборудованием и инструментарием – все услуги проводятся быстро и качественно.

Мы тщательно подходим к вопросу квалификации мастеров, каждый сотрудник компании проходит обучение. Опыт специалистов техцентра позволяет решать даже нетипичные проблемы, устраняя их без последствий.

Рутинные процессы значительно упрощены – в работе мы используем собственную CRM-систему Wilgood IS, что позволяет устанавливать минимальную цену на замену шаровой опоры Ниссан Тиида.

Мы прислушиваемся к своим клиентам, поэтому учитываем любые их пожелания и требования. Положительные отзывы благодарных посетителей автосервиса – наша главная награда!

Чтобы записаться в техцентр Вилгуд в Москве – позвоните менеджеру по указанному телефону на сайте, либо закажите обратный звонок специалиста. У вас уточнят все подробности заявки и оформят запись на выбранное время.

Своевременно диагностированная и устраненная неисправность – гарантия безопасного передвижения на дороге. Доверьте замену шаровой опоры Nissan Tiida нам и получите бесперебойно работающий автомобиль!

Замена шаровой без снятия рычага. На альмере класссик

Замена шаровой опоры Ниссан альмера классик

Простая замена шаровой опоры. «Гараж №6»

Возможно ли самостоятельно заменить шаровую опору Ниссана Жук. #АлексейЗахаров. #Авторемонт. Авто

Nissan Note 2007 года Ниссан Ноут 1,6 Замена сайлентблоков переднего рычага

Nissan Note ремонт рычага, замена сайлентблока , ремонт авто, и снятие рычага..

Рычаг передней подвески Nissan Tiida. Замена. Часть 1.

Nissan Note – Небольшой ремонт передней ходовой

Nissan Qashqai. Замена шаровых опор нижних передних рычагов.

Простая замена передней ступицы Nissan. «Гараж №6»

Nissan Tiida замена шаровой опоры

Ремонт ходовой Nissan Tiida

К сожалению, мы не нашли гайку на такую резьбу и приварили гайку чуть побольше. В общем открутить не удалось.

Шаровая крепиться на одном болте и её тоже легко открутить. В общем чтобы снять рычаг, надо всего лишь поддомкратить, снять колесо и открутить 3 болта.

Рычаг у меня в руках, кладем на тиски, пару ударов молотком по пальцу шаровой, и она вываливается. Отлично думаю я, все так легко. Но не тут-то. Это такое отвратительное качество, что своим неправильным размером она попортила рычаг и замена шаровой опоры ниссан тиида Qsten пресовалась рукой, д и особо не держалась на своем месте.

Тут конечно пришло разочарование. Но было решено собрать так и перейти к другой стороне. Пользуясь опытом правой стороны, мы решили вообще не замена шаровой опоры ниссан тиида рычаг слева, выбить так, но фиг так. Слева оказалась оригинальная шаровая, да еще и со стопорным кольцом. В итоге мы разбили сначала всю шаровую, потом только сняли рычаг и смогли её вытащить.

Шаровая опора на Nissan Tiida

С этой стороны новая шаровая Qsten хорошо запрессовалась. Прессовал большой головкой из набора и молотком, при этом рычаг лежал на тисках. Сверху довольно просто смогли открутить гайку на штоке стойки.

Снизу с легкостью разобрали все, кроме гайки ступицы.

С ней мы сильно помучались и в итоге, сделав рычаг из нескольких трубок, мы все-таки смогли открутить гайку. Плюсом нашел неработающий датчик АБС, он оказался слева, и он просто развалился на 2 части.

Шаровая слева была оригинальная и довольно живая, справа было гумно, которое еще и рычаг попортило. С рычагом еще не решил, что буду делать.

Хотя вроде как правая шаровая иногда кряхтит в рычаге. Если не отремонтировать Если продолжать поездки с неисправной опорой, то замена шаровой опоры ниссан тиида может привести к тому, что разобьется посадочное отверстие в рычаге Ниссан Тиида и потребуется замена самого рычага в замена шаровой опоры ниссан тиида. Помимо этого, при движении авто с люфтом в опоре, на ее верхней части, удерживающей палец, появляются микротрещины от ударов при проезде неровностей.

При дальнейшей эксплуатации могут образоваться уже заметные трещины, что послабит крепление пальца и в результате палец может просто вырвать из опоры со всеми вытекающими… Цены на замену шаровой опоры Ниссан Замена шаровой опоры ниссан тиида Замена шаровой опоры. Чем грозит неправильная установка шаровых опор Производитель автомобиля изначально не допускает замену шаровых опор отдельно от рычага, но в силу экономии такой вариант как нельзя кстати приходится автолюбителям.

Вы должны понимать, что замена шаровых опор ответственный момент, особенно в таком случае. Если установить неправильно стопорное кольцо, то шаровая опора через несколько километров выскочит из посадочного места рычага и это может привести к ДТП. Рекомендую проехать первые километры на небольшой скорости, чтобы убедится в полностью исправном рычаге.

После замены шаровых замена шаровой опоры ниссан тиида не должно быть стука, и тем более этого ощущаться на рулевом колесе. Нередко встречаются реставрированные рычаги с подтяжными шаровыми опорами. Данный вариант удобен тем, что при появлении стука шаровая опора подтягивается ключом и вы спокойно эксплуатируете автомобиль.

Недостатком является то, что сегодня трудно найти компанию, которая качественно реставрирует рычаги с несъемными шаровыми опорами. Вывод Nissan Tiida распространенный автомобиль, и бывалые автолюбители давно нашли выход, не тратя большие деньги на замену всего рычага, менять шаровые опоры отдельно. Выбор качественного и проверенного производителя, а также правильная установка новых опор — залог безопасной и комфортной езды. Устал платить за штрафы? Выход есть! Забудьте о замена шаровой опоры ниссан тиида с камер!

Подробнее по ссылке. Абсолютно легально статья

Nissan Tiida: мы разобрали ее по винтику

Помните, кого из ваших одноклассников или сокурсников преподаватели называли «середнячками»? Троек эти ребята не хватали, но и гранит науки умопомрачительно не «грызли» в стремлении получить заветную медаль или красный диплом. А встречаешь такого лет через 10-15, разговариваешь — все у некого хорошо: нормальная семья, работа с достойной зарплатой, приличная машина… Кстати о последней. Если убрать из поля зрения подержанный «бизнес» или «премиум», то, скорее всего, под стать хозяину тоже будет «середнячок» — новый автомобиль В- или С-класса без каких-либо излишеств, но с самым необходимым. Может быть, такой, как Nissan Tiida.

Итак, рассматриваем «железо» Nissan Tiida вместе со специалистами дилерской СТО.

Под капотом Nissan Tiida установлен 16-клапанный 1,6-литровый 110-сильный двигатель (заводское обозначение HR16DE), оснащенный надежной и относительно нетребовательной к качеству топлива электронной системой впрыска MPI (multi point injection) производства Denso. Дополнительный плюс для реалий эксплуатации в странах постсоветского пространства — невысокая требовательность этого силового агрегата к октановому числу потребляемого топлива. Так, наряду с 95-м бензином заводским допускам удовлетворяет и более доступный Аи-92. (Правда, официальный сервис все же рекомендует использовать топливо с ROZ 95.)

Помимо надежного впрыска двигатель получил цепной привод ГРМ, рассчитанный, как заверяет производитель, на весь срок службы силового агрегата. В конструкции привода применена одна металлическая цепь, соединяющая шестерню коленвала и «звездочки» обоих распредвалов. Вероятнее всего, при использовании качественного моторного масла и соблюдении интервалов его замены до пробега 120-150 тыс. км проблем с ГРМ действительно не должно возникнуть.

При пробегах ближе к 200 тыс. км, как у многих других «маленьких» цепных моторов, появляется вероятность растягивания цепи с риском ее последующего «перескока». Результат в этом случае известен — повреждение деталей ЦПГ. А потому характерный шум в приводе ГРМ потребует выполнить процедуру его ТО. В отличие от ряда «одноклассников» обслуживание цепного ГРМ на походившем 1,6-литровом моторе Nissan Tiida достаточно разорительно для владельца автомобиля (см. таблицу). Все дело в конструктивных особенностях механизма — наличие балансирного вала, улучшающего эксплуатационные характеристики двигателя (а следовательно, цепи привода вала и ее натяжителя), потребует дополнительных финансовых затрат при ремонте…

Впускной распредвал двигателя получил фазовращатель — гидромеханическую муфту регулирования фаз газораспределения, управляемую электромагнитным клапаном. По словам представителей дилерской СТО, проблем с этим узлом на 1,6-литровых двигателях не было.

Среди других технических решений, примененных на 1,6-литровом моторе, — полностью электронное управление дроссельной заслонкой впускного коллектора.

Как и на большинстве силовых агрегатов автомобилей-«одноклассников», обслуживание двигателя HR16DE в принципе финансово необременительно. Например, отпала необходимость «лазать» в мотор ради такой традиционной для многих японских агрегатов процедуры, как регулировка тепловых зазоров клапанов. По заводскому РЭ моторное масло подлежит замене раз в 15.000 км. Требования к качеству масла у 1,6-литрового двигателя вполне стандартные (допуск SAE 5w-40), что станет плюсом при эксплуатации постгарантийного автомобиля. А вот дела «свечные» обстоят не столь оптимистично: идущие в «оригинале» свечи Denso с платиновым наконечником достаточно дороги (см. таблицу), а интервал их замены согласно тому же РЭ весьма невелик — 30 тыс. км .

Топливный фильтр системы питания двигателя расположен в баке, в сборе с насосом, по заводскому РЭ отдельно от насоса замене не подлежит.

В трансмиссии автомобиля применена достаточно надежная в обычных условиях эксплуатации 4-ступенчатая АКП RE4FB, представляющая собой классический гидромеханический «автомат» с блокируемым гидротрансформатором. По рекомендациям производителя для стран Восточной Европы рабочая жидкость этой АКП — ATF Nissan Matic D (Dextron III) — подлежит замене после 60 тыс. км пробега. Полный заправочный объем «автомата» — 7,7 л ATF.

В конструкции рулевого управления, как и на многих «одноклассниках», использован электрогидроусилитель. По заводскому РЭ в обслуживании этот агрегат не нуждается.

Использованные в шасси автомобиля конструктивные решения передней и задней подвесок также не претендуют на оригинальность, зато просты и технологичны.

В передней подвеске применен классический McPherson, смонтированный на жестком стальном подрамнике: амортизаторная стойка, один треугольный рычаг с несъемной (как и на многих «японцах») шаровой опорой. Шарнирными тягами амортизаторные стойки соединены со стабилизатором поперечной устойчивости.

Полузависимая задняя подвеска представляет собой упругую торсионную балку, подвешенную к кузову на двух сайлент-блоках. В качестве упругих элементов использованы разнесенные с амортизаторами пружины.

По мнению специалистов дилерской СТО, подвеска Nissan Tiida хорошо сопротивляется неровностям отечественных дорог, заведомо слабых элементов в ней нет. Тем не менее постоянная эксплуатация автомобиля на дорогах с разбитым покрытием способна «прикончить» задние сайлент-блоки передних рычагов уже к 120-150 тыс. км пробега. Тогда же могут потребовать замены и втулки стабилизатора поперечной устойчивости.

Тормозные механизмы обеих осей дисковые. Как водится, передние тормоза конструктивно весьма надежны и беспроблемны.

На подержанных экземплярах, «хлебнувших» белорусских «соленых» зим, возможно закисание привода ручного тормоза в суппортах задних тормозных механизмов. Впрочем, в наших условиях эксплуатации это может случиться практически с любым автомобилем с дисковой тормозной системой на задней оси.

Опыт эксплуатации предыдущих моделей Nissan был учтен при разработке антикоррозионной защиты кузова Tiida. Не секрет, что у предшественников были проблемы с возникновением преждевременной коррозии ряда кузовных элементов. Учитывая это, кузов Nissan Tiida изготовлен из оцинкованной стали, а днище и скрытые полости модели подвергнуты антикоррозионной обработке защитными составами. Благодаря этому стало возможным заявить о 12-летней гарантии на кузов от сквозной коррозии.

P.S. Еще раз скажу, что каждый выбирает сам, на чем ему передвигаться. И если не нужен статусный автомобиль с космическим дизайном, а надо комфортно и удобно ездить, не думая о деньгах на ремонт автомобиля первые 7-8 лет эксплуатации, то почему бы не взять какого-нибудь крепкого «середнячка»?

Егор АЛЕСИН
Фото Глеба МАЛОФЕЕВА
ABW.BY

Путевой лист

(-) Снизу моторный отсек частично закрыт весьма хлипкой защитой из пластика. Впрочем, конструктивно она скорее выполняет функции брызговика

(+) Генератор расположен в верхней части моторного отсека, а значит, практически не подвергается негативному воздействию агрессивной дорожной среды

(-) Образование нагара, особенно после зимней эксплуатации, приводит к сбою в работе дроссельной заслонки. Цена вопроса невелика — чистка блока заслонки

(+) Нечастое явление на современных «автоматах» — наличие щупа для контроля уровня трансмиссионной жидкости. В данном случае эта процедура несложна даже для неискушенного владельца

(-) Самостоятельное обслуживание двигателя затруднено. Так, для доступа к катушкам и свечам зажигания 2-го и 3-го цилиндров точно придется снимать впускной коллектор

(+) Система выпуска ОГ имеет разъемные соединения, что позволит в случае необходимости заменить ее элементы по отдельности

(-) Разъем лямбда-зонда расположен прямо в зоне воздействия неблагоприятных факторов дорожной среды

Ценообразование

На белорусском рынке Nissan Tiida доступен с двумя бензиновыми двигателями объемом 1,6 и 1,8 л, с механической или автоматической коробкой передач, в пяти вариантах оснащения.
Базовая версия Comfort с 1,6-литровым двигателем и «механикой» стоит 590.000 российских рублей (порядка $19.000), с «автоматом» — 620.000 российских рублей. В оснащение базовой версии входят фронтальные и боковые айрбэги спереди, ABS + EBD + Brake Assist, центральный замок с ДУ, окрашенные в цвет кузова зеркала, молдинги и дверные ручки, электрозеркала с обогревом, кондиционер, регулировка руля по углу наклона, передние и задние электростеклоподъемники, аудиосистема CD/MP3, подогрев передних сидений, регулировка водительского кресла по высоте, складывающиеся и регулируемые сиденья второго ряда.

Топ-версия Tekna с 1,8-литровым двигателем и «механикой» стоит 730.000 российских рублей (порядка $23.500).

ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

Читать еще: Как поменять шрус на ваз 2115