Замена грм пежо 407
Замена ремня ГРМ на Пежо 407
Настало время меня ремень ГРМ, принято решение справиться самостоятельно без помощи специалистов.
Сейчас мы расскажем последовательность действий.
Какие инструменты нам нужны для замены?
— Специальные фиксаторы для распределительных валов и коленчатых валов.
— Проволка(диаметр около одного миллиметра).
— Небольшой кусок резины.
Ниже предоставлен подробный фотоотчёт, в котором мы расскажем вам обо всей процедуре замены более подробно.
Первым действием нам нужно установить автомобиль на передачу, а защиту картера демонтировать. Установите на домкрат авто и демонтируйте колесо правое, снимите колесо переднее, а также демонтируйте подкрылок с правой стороны.
Капот приподнимаем, крышку двигателя открываем.
Теперь болт, который крепит бачок Охлаждающей жидкости нам нужно выкрутить с помощью ключа на десять.
Крепеж трубки подающей нам нужно отсоединить, также отсоединяем трубку возвратную.
Бачок уберите, а кронштейн подушки двигателя снимите. Выкрутите два болта на «шестнадцать».
Ремень генератора нам нужно снять, здесь понадобится ключ рожковый на «пятнадцать», отложите натяжитель в сторонку. С помощью прута остановите.
Болт выкрутите коленчатого вала, а шкив снимите.
Теперь нам нужно накинуть ткань(без ворса обязательно) на отверстие.
Таким образом мы обеспечим себе доступ к отверстию.
Двигатель установите на домкрат.
Кронштейн опорный должен от подушки после того как вы поднимите оторваться.
кронштейн демонтируйте, для этого выкрутите четыре болта Т-50.
Два болты выкрутим с помощью ключа Т-40
Кожухи защитные ремня ГРМ откройте.
датчик положения коленчатого вала нам нужно снять, для этого воспользуемся ключом на «десять».
Болт выкрутите, датчик снимите.
Теперь мы можем снять крышку ремня ГРМ.
Все крепления, которые удерживают ролик натяжной выкручиваем, ремень можем снять.
Нижний болт выкрутите, посмотрите на фото ниже он выглядит так.
Далее нам нужно стрелку-индикатора зафиксировать чекой.
ЗАМЕНА РЕМНЯ ГРМ ПЕЖО И СИТРОЕН
Замена ремня ГРМ Пежо и Ситроен – ответственная процедура, которой ни в коем случае нельзя пренебрегать. Производитель регламентирует замену ремня ГРМ Пежо через каждые 80.000 километров. И это правильно. Если у вас оборвется ремень ГРМ, без эвакуатора или “галстука” вам уже не обойтись. Хорошо, если это случится в городе. А если где-нибудь на трассе, да еще зимой… Страшно представить. Кроме того, обрыв ремня ГРМ на Пежо приводит к относительно дорогостоящему ремонту головки блока цилиндров с заменой клапанов. Ведь когда ремень ГРМ обрывает, поршни ударяют по клапанам, отчего последние гнутся. Посмотрите на фото, что происходит с клапанами. Они извлечены с двигателя Пежо 407, который проехал 120.000 километров. Хозяин машины купил ее с рук, ушлый продавец сказал ему, что машина недавно проходила ТО…Новый владелец даже не успел толком насладиться приобретением, как у его Пежо оборвало ремень ГРМ. Если вы покупаете не новый Пежо или Ситроен с пробегом более 80 000 километров, ремень ГРМ лучше поменять первым делом.
ЗАГНУЛО КЛАПАНА ПРИ ОБРЫВЕ РЕМНЯ ГРМ ПЕЖО 407
Кроме замены собственно ремня ГРМ, необходимо поменять ролики и помпу.
Лучше всего менять комплект ремня ГРМ, в него входит ремень и ролики. Все необходимое по конкурентоспособной цене всегда есть у нас в наличии. При замене комплекта ГРМ мы советуем менять еще и помпу. Ресурс помпы составляет примерно 100.000 километров, и при замене ремня ГРМ до нее очень удобно добраться. Если потом менять помпу отдельно, придется тратить лишние деньги и проделывать ту же работу, что и при замене ремня ГРМ.
Замену ремня ГРМ Пежо и Ситроен лучше делать в специализированном сервисе Пежо. Это не пустые слова – двигатели Пежо и Ситроен имеют некоторые особенности, и для правильной замены ремня ГРМ, особенно на двухвальных моторах, необходим специнструмент, фиксирующий валы в нужном положении. Кроме того, есть еще небольшие “хитрости”, которые надо знать. К нам нередко притаскивают “пыжики” и ситроены из других сервисов. Где мастера сняли старый ремень, а только потом поняли, что у них возникли проблемы. Мало кто в сервисах широкого профиля будет покупать специальные приспособления для двигателей PSA.
На фото сверху отчетливо видно масло, которое вытекает из негодного сальника распредвала Пежо 307. Масло уже начало попадать на ремень ГРМ, так что хозяин вовремя пригнал машину на ремонт. Попадая на ремень ГРМ, масло разъедает его, от чего ремень ГРМ вашего Пежо или Ситроен может оборваться раньше времени. В этом случае дорогостоящий ремонт гарантирован. Поэтому не ленитесь заезжать в сервис для осмотра хотя бы раз в пол-года. Так вы избежите проблем на дороге и лишних трат.
FCAvto
- Главная
- Развлечение
- ГИБДД
- Мануалы
- Экзамен ПДД
- Контакты
- Видео
- Фото
- ПДД
Доллар — 73,53 руб. 
Евро — 79,80 руб.
(Фотоотчет). Замена ремня ГРМ на PEUGEOT с бензиновым 1.8 XU двигателем
- Разместил: admin;
- Прочитано: 16526;
- Дата: 16-06-2014, 15:22;
Отчет актуален для любых моделей концерна с бензиновым двигателем объёмом 1.8 литра серии XU, оснащенных полуавтоматическим натяжителем ремня газораспределительного механизма (далее ГРМ). Так же в отчете будет рассмотрена замена водяной помпы.
Для замены зубчатого ремня ГРМ понадобится стандартный набор инструмента Force № 41082-5, качественная отвертка, молоток (куда ж без него), битка с квадратом на 9.5 мм, чека от натяжного ролика (пойдет любой кусочек прутка диаметром примерно 3-4 мм либо гвоздик), еще одна чека, диаметром примерно 2 мм, стандартный набор гаечных ключей, гаечный ключ на 16, две шпильки М6 (или достаточно длинные болтики), щетка по металлу. Так же понадобится хороший тележечный домкрат и регулируемая осевая подпорка с кусочком доски. Тазик и кусок шланга подходящего диаметра для сливного краника радиатора.
Перед началом работы напомню. Работа по замене ремня ГРМ является достаточно сложной процедурой. Любые ошибки при установке ремня могут привести к серьезной поломке двигателя. Если вы не уверены в своих силах, лучше даже не начинать, т.к. последствия могут быть плачевными.
И так, приступим.
Ставим машину на ручной тормоз и на передачу. Снимаем колесо и защиту арки. Снимаем защиту двигателя (где имеется), чтобы иметь доступ к нижней части двигателя.
Открываем капот. Первым делом нужно снять короб ЭБУ (ECU), в народе мозгов. Раскрываем две защелки и отделяем от крышки короба трубку угольного абсорбера.
Для демонтажа короба нужно открутить болт на 10 (внутри короба) и гайку на 10 (на углу короба, ближе к фаре). Открываем защелку, удерживающую жгут проводов, идущих к ЭКУ. Вынимаем ЭКУ из короба и откручиваем упомянутый крепеж.
Снять короб мешает исполнительный клапан абсорбера. Отделяем его от короба и отсоединяем проводку. Для этого нажимаем на металлическую скобу на клапане и отсоединяем «фишку».
Аккуратно поднимаем короб, отсоединяем от него трубку системы охлаждения. Убираем короб в сторону, на мотор. Укладываем надежно, чтобы в процессе он не съехал. Теперь снимаем реактивный кронштейн двигателя. В народе – косточка. Тут все просто, крепится она двумя болтами на 16.
Следующим в списке идет снятие ремня навесного оборудования (ремня генератора). Для этого нужен квадратик на 9.5 мм и чека.
Вставляем чеку в установочное отверстие в натяжителе пока лишь предварительно. Вставляем квадратик с воротком в натяжитель и тянем натяжитель против часовой стрелки. Когда доходим до упора толкаем чеку в отверстие, тем самым зафиксировав натяжитель в отведенном положении. Снимаем ремень навесного оборудования
Теперь нужно снять шкив коленвала.
Важный момент! Конструктивно шкив исполнен достаточно просто и надежно. Есть металлическая основа, которая крепится к коленвалу и блокируется от проворачивания шпонкой. Есть внешняя часть, которая крепится к основе через резиновую прослойку. Внешняя часть отбалансирована и имеет заводское сверление для установки коленвала в контрольную точку. Проблема в том, что в процессе эксплуатации внешнюю часть иногда проворачивает относительно внутренней, из-за чего становится невозможном четко выставить коленвал в контрольную точку. Посему, я не пользуюсь контрольным отверстием шкива. Но если очень хочется, то можно попробовать выставить двигатель в контрольное положение по шкиву коленвала. Для этого понадобится сверло на 8 мм либо длинный болт. Перед откручиванием шкива сверло необходимо извлечь.
Шкив крепится болтом на 21. По технологии для откручивания болта нужен помощник. Ставится 4-я передача, помощник жмет и удерживает педаль тормоза, а вы в это время откручиваете болт. Помощника под рукой не оказалось, пришлось стопорить двигатель мощной отверткой за зубчатый венец маховика (есть отличный доступ под стартером) и крутить болт.
Сливаем антифриз из системы охлаждения.
Важный момент! Если двигатель был полностью прогрет, нужно дать ему остыть в течение хотя бы 20 минут. В противном случае из-за резкого повышения температуры вследствие удаления антифриза может быть повреждена ГБЦ.
Для этого на спускной краник (в зависимости от исполнения радиатора и его производителя краника может и не быть вовсе) одеваем кусок резиновой трубки и подставляем тазик. Открываем краник и спускаем антифриз. В довесок я открывал сперва спускник на патрубке, идущем на радиатор отопителя, а через некоторое время пробку на расширительном бачке. У меня вышло около 7 литров. В конце краник закрываем.
Домкратим двигатель. Первым делом откручиваем гайку крепления кронштейна подвеса двигателя к подушке.
Теперь подставляем осевую подпорку под поддон двигателя и подкладываем между ними кусок доски. Важно поставить подпорку так, чтобы она была как можно ровнее под поддоном. Это поможет в дальнейшем не перекосить двигатель при подъеме и придаст ему больше устойчивости.
Приподнимаем мотор так, чтобы он напару миллиметров оторвался от подушки. Теперь откручиваем две гайки на 16 крепления кронштейна подвеса к двигателю…
и два болта с внутренним шестигранником на 8.
Снимаем кронштейн. Если сразу не полезет, аккуратно покачиваем двигатель и тянем кронштейн вверх. Снимаем основную подушку двигателя. Если легко не пойдет, надставьте отвертку в один из пазов и постучите молотком (так вот для чего молоток!). Резьба на шпильке подушки обычная, правая. Не теряем шайбу, что лежит на макушке подушки. Заодно осмотрим подушку на предмет трещин и отслоений резины. Если есть подозрения, подушку лучше заменить в ближайшее время.
Приступаем к разборке защитных кожухов ГРМ. Их всего два. Первым делом нужно снимаем верхний кожух. Крепится он двумя гайками на 10 и тремя болтиками с внутренним шестигранником на 4 (на фото третьего не видно, но он есть). В моем случае одной гайки уже не было. Откручиваем сначала болтики, потом приступаем к гайкам.
Важный момент! Почему сначала болтики, а не гайки? Причина банальна – гайки часто затягивают так, что они выкручиваются вместе со шпильками. И если проморгать момент, защитный кожух ГРМ может лопнуть. У меня единственная гайка, крепящая кожух, как раз и стала выкручиваться со шпилькой.
Снимаем кожух и видим ремень.Наконец-то! Не забываем раскрутить сцепившиеся гайку и шпильку и вернуть шпильку на место.
Проверяем, расположены ли шкивы распредвалов напротив установочных отверстий. Установочные отверстия расположены на 5 и 7 часов у впускного и выпускного распредвалов соответственно.Если это не так, вкручиваем болт коленвала обратно и поворачиваем двигатель на необходимый угол. Для стопорения шкивов распредвалов нам понадобятся болтики на М6 (я использовал шпильки крепления натяжного ролика ГРМ с двигателя 2.1 ТД)
Снимаем нижнюю крышку ГРМ. Для этого откручиваем 4 болта с внутренним шестигранником на 5. На фото видны два болта, еще два зеркально отраженные
На зубчатом шкиве коленвала рекомендую чиркнуть отверткой на самом шкиве и на блоке цилиндров. На всякий случай. Шанс, что в процессе замены ремня этот шкив повернется ничтожен, но все же. Теперь еще раз проверяем: шкивы распредвалов надежно застопорены, на зубчатом шкиве коленвала поставлена метка.
Снимаем ремень. Гаечным ключом на 13 ослабляем монтажный болт натяжного ролика. Как только ролик дернется – натяжение ослабло.
Важный момент! Для комфортного снятия ремня нужно завести стрелочный индикатор за пластину и зафиксировать там чекой (см. фото). Ролик снят для наглядности. Для этого ролик необходимо натянуть до предела, тогда стрелка уйдет за стопорное отверстие и будет возможность его зафиксировать.
Снимаем натяжной ролик и ремень ГРМ. Теперь пришел черед помпы. Чтобы было удобнее к ней подлезть, немного опускаем двигатель. Осторожно, не положите его полуосями на подрамник! Будьте внимательны, достаточно опустить мотор примерно на 30-40 мм. Идеального доступа к помпе все равно не добиться, но будет немного легче. Помпа крепится к блоку пятью болтами на 11 (см. фото). Помпа снята для наглядности.
Откручиваем все болты и снимаем помпу. Если сама не снимется, помогаем отверткой. Только аккуратно, без фанатизма. Может пролиться немного охлаждающей жидкости. Подставим тазик или подложим тряпок. Перед установкой новой помпы нужно тщательно очистить посадочную поверхность на блоке цилиндров.Воспользуемся щеткой по металлу. Не допускается оставлять глубокие задиры и царапины на этой поверхности, т.к. в процессе эксплуатации помпа может подтекать по стыку.
Теперь ставим новую помпу. Правильно укладываем прокладку, фиксируем ее парой болтов, чтобы прокладка не елозила и не сваливалась.
Меняем обводной ролик ремня ГРМ. Тут все просто. Ключом на 16 откручиваем крепежный болт и снимаем ролик. Берем новый болт из комплекта (наличие нового болта зависит от производителя) и ставим новый ролик.
Фиксируем новый натяжной ролик как описано ранее и устанавливаем.
Важный момент! Для правильной установки натяжного ролика нужно совместить паз в кронштейне ролика с указанным ребром на блоке цилиндров.
Закручиваем болт предварительно, от руки. Устанавливаем зубчатый ремень. Начинаем установку с зубчатого шкива коленвала, затем обводной ролик, затем шкив впускного распредвала, затем выпускного, после этого шкив помпы и в самом конце на натяжной ролик. Не допускается слабины ремня на всех пролетах, кроме пролета помпа-натяжной ролик-шкив выпускного распредвала. Проверяем метки. Если все в порядке – продолжаем.Теперь нужно натянуть ремень ГРМ. Берем битку с шестигранником на 6 и маленький вороток для нее. Вставляем в натяжной ролик и вращаем ролик против часовой стрелки до совмещения стрелки с пазом.
Удерживая ролик в таком положении, затягиваем болт. После затяжки проверяем положение стрелки.
Важный момент! При затяжке болта стрелка будет съезжать за паз. Чтобы правильно совместить стрелку с пазом заметьте расстояние, на которое смещается стрелка, и в следующий раз отведите стрелку назад, на подмеченное расстояние.
Вынимаем стопоры из шкивов и проворачиваем двигатель за коленвал на два полных оборота до совмещения меток. Проверяем, совпали ли метки на шкивах распредвалов и сделанная нами засечка на зубчатом шкиве коленвала. Все в порядке? Теперь проверяем натяжение ремня. Небольшое смещение стрелки в пределах паза допустимо. Если стрелка съехала больше – повторяем процедуру натяжения ремня. После повторного натяжение делаем еще два оборота и вновь проверяем натяжение. Теперь все в порядке? Ну вот и хорошо. Осталось все собрать в обратной последовательности, залить антифриз и завести мотор.
Как понятно из прочитанного – заменить ремень на этом моторе не особенно сложно. В частности, помочь правильно натянуть ремень помогает полуавтоматический натяжитель. С ним ремень ГРМ способен прослужить максимальный срок до замены. Срок будет зависеть от качества самого ремня и качества выбранных вами роликов.
Замена ремня ГРМ на Пежо 407
Смотрите также
Какой ремень ГРМ лучше
- 552 28 265k
Что ест ремень ГРМ
- 116 12 96k
Гнет ли клапана?
- 202 41 323k
Замена ремня ГРМ
- 58 6 94k
Ремень ГРМ
- 0 0 82k
Смена ремня ГРМ на Пежо 407 для дизельных двигателей обьемом 2.0 л
Для того чтобы произвести замену ремня ГРМ на Пежо 407 нужно иметь следующие инструменты:
- Набор гаечных ключей
- Установочные фиксаторы для распредвалов и коленвалов
- Проволока диаметром 1мм
- Домкрат
- освевая подпорка
- доска
- кусок резины
- вороток Force №8014430
Какой ремень ГРМ ставить на Peugeot 407, когда производить замену?
Оригинальный номер 0816.G3, средняя цена 4900 руб.
- Gates 5606 XS — 1230 руб.
- Contitech CT 1091 — 1130 руб.
- Dayco 94975 — 991 руб.
Периодичность замены — каждые 240 тыс.км., или раз в 10 лет (в сложных условиях — 180 тыс.км.). Момент затяжки верхнего и нижнего кожуха ремня — 5 Нм.
Какой натяжной и паразитный ролики ставить и когда менять?
Оригинальный номер натяжного ролика 0829.A4, средняя цена 1993 руб.
- Gates T43089 — 1269 руб.
- SNR GT359.33 — 1137 руб.
- Ruville 55973 — 1142 руб.
Момент затяжки распорного болта натяжного ролика — 10 Нм., гайки — 21 Нм.
Оригинальный номер паразитного ролика 0830.51, средняя цена 971 руб.
- Ina 532 0473 10 — 911 руб.
- SKF VKM 23257 — 971 руб.
- SNR GE359.29 — 818 руб.
Периодичность замены — каждые 240 тыс.км., или раз в 10 лет (в сложных условиях — 180 тыс.км.).
Ставим машину на передачу и снимаем ззащиту картера. Задомкрачиваем и снимаем правое переднее колесо и правую часть подкрылки
Поднимает капот и открываем крышку двигателя
Отвинчиваем болт крепления бачка ОЖ на 10
Отсоединяем крепеж подающей трубки и возвратной трубки топливного бака
Убераем бочек и снимаем кронштейн подушки двигателя (отвинчиваем 2 болта на 16)
Снимаем ремень генератора, рожковым ключом на 15 убераем в сторону натяжитель за болт крепления ролика и стопорим прутом
Peugeot 407
Запись опубликована Seroga912 · 4 февраля 2018
После предыдущей замены ремня грм, а было это ни много не мало — аж 8 лет и 170 тыс. километров назад, назрела его замена, да и антифриз уже стоило бы поменять.
Многие удивятся этим цифрам, но так и есть. В те времена я предпочитал ставить только оригинал и этот срок полностью вписывается в сроки предписываемые заводом изготовителем.
И так заменяем комплект ГРМ с помпой и заодно необходимо поменять цепь между распредвалами, она тоже не вечная.
Впрочем эта статья не будет каким-то руководством к действию, будут просто расписаны наблюдения и фото. Я был бы рад описать весь процесс, но попросту сотру пальцы о клавиши 🙂
На просторах есть вполне годные статьи по замене, на них и приведу ссылки ниже, там же ищите и оригинальные инструкции:
Т.к. предстоит снятие клапанной крышки, то вначале, перед основательным разбором, необходимо извлечь топливные форсунки. Они частенько любят закоксовываться в колодцах.
Откручиваем трубки высокого давления и две гайки крепления фланца. Форсунки сидели плотно, ключиком на 29/30 аккуратно крутим её в посадочном месте и достаём. При этом не забываем вытянуть скобу крепления трубок обратки форсунок и извлечь саму обратку
Если форсунки извлеклись без проблем, то начинаем откручивать всё, что видим.
Не забываем закрывать ветошью открытые каналы двигателя, чтобы нечаянно туда ничего не уронить
После того как понаблюдали как выглядит цепь распредвалов можно заняться и съёмом ремня ГРМ. Для этого необходимо выставить КШМ и ГРМ по меткам. В качестве стопоров использовал обычные свёрла. Для распредвала — 7,5мм, для коленвала — 6 мм (с точными диаметрами могу ошибиться, у меня свёрл много подбирались они методом тыка). Для доступа к ремню также необходимо снять шкив коленвала и мишень для датчика его положения.
Стопорим распредвал и коленвал
Для снятия мишени понадобится специальный съёмник для шкивов
После снятия ремня ГРМ можно снимать всё остальное, что мешает поднять клапанную крышку, из крупного это топливный и вакуумные насосы.
Вот тут находятся насосы
Откручиваем их
После выкручиваем много болтов крепления крышки распредвалов и снимем её.
Вот так снимаем клапанную крышку
Всё, мы добрались до цепи ГРМ, валы теперь ничего не держит их можно снять и освободить цепь.
Вот наша цепь
А для доступа к ней пришлось снять совсем небольшую кучку деталей.
Вот столько всего пришлось снять
Далее начинается обратный процесс. Первым делом необходимо очистить плоскости для клапанной крышки. В инструкции написано удалить старый герметик специальным средством не применяя механическую чистку. Что за средство такое я не знаю, ни растворитель, ни керосин, ни ацетон — ничего его не брало. Поэтому по старинке, очень аккуратно удалял тупой стороной лезвия от строительного ножа.
Очищаем поверхности от старого герметика
На замену цепи был куплен комплект SWAG. Старая и новая цепь друг от друга сильно не отличались, разница была может миллиметр, визуально практически не видно. Комплект я купил уже давно, сейчас вместо SWAG в продаже Febi, по сути это одно и тоже, но лучше берите оригинал.
— Комплект цели SWAG артикул 62937230 — цена 203р. (
100$) за комплект.
— Сальник распредвала ELRING артикул 153740 — цена 7р. 56коп. (
Цепь ГРМ SWAG 62937230 и сальник распредвала
Водружаем цепь и сальник на законное место, на звёздочках валов есть метки нанесённые жёлтой краской на зубья, промахнуться сложно. Также перед установкой смазываем постели распредвалов маслом.
Совмещаем метки за зубьях с звеньями медного цвета на цепи
Для герметизации клапанной крышки понадобится анаэробный герметик. Его прелесть в том, что он застывает только при отсутствии кислорода, а выдавившееся части просто смоются маслом, в отличии от силиконового, его сопли оторвутся и забьют масляные каналы двигателя. С внешней стороны выдавившийся герметик можно легко смыть очистителем тормозов.
— Герметик фланцевый LOCTITE 518 артикул 2069175 — цена 31р. 26коп. (
Наносим герметик LOCTITE 518
И приклеиваем клапанную крышку
Устанавливаем ремень ГРМ и помпу.
— Комплект ремня ГРМ с помпой INA артикул 530044930 — цена 152р. 20коп. (
Чтобы рекомендовал: так это заменить прокладку помпы из комплекта на оригинальную, в комплекте она что-то типа бумажной, а в оригинале металлическая.
Комплект ремня ГРМ с помпой INA артикул 530044930
Ремень и цепь на месте
Далее заменяем прокладки всего и вся и собираем всё назад.
— Комплект прокладок, крышка головки цилиндра VICTOR REINZ артикул 15-36571-01 — цена 70р. 38коп. (
35$) за комплект.
— Комплект прокладок вакуумного насоса CITROEN-PEUGEOT артикул 4599 36 — цена 24р. 18коп. (
10$) за комплект.
— Прокладка топливного насоса CITROEN/PEUGEOT артикул 1927 24 — цена 2р. 98коп. (
1,5$) за 1шт.
— Уплотнительная втулка форсунки CITROEN/PEUGEOT артикул 1982 F1 — цена 1р. 45коп. (
0,7$) за 1шт.
— Уплотнительное кольцо форсунки CITROEN/PEUGEOT артикул 1981 96 — цена 1р. 2коп. (
Комплект прокладок, крышка головки цилиндра VICTOR REINZ артикул 15-36571-01
Перед установкой очищаем форсунку и заменяем уплотнители. Правда медные кольца не заменил, они прилипли ко дну колодца, надо бы прикупить приспособу для её извлечения
Теперь осталось залить антифриз и радоваться. Концентрат смешивал один к одному, залил в общей сложности где-то 7 литров.
— Концентрат антифриза HEPU артикул P999G12 — цена 13р. 50коп. (
Заливаем антифриз
Вот такой вот ремонт.
Чтобы хотел посоветовать Вам: если уже и полезите туда, то замените и гидрокомпенсаторы и коромысла (рокеры). Потому что всё равно остался шелест после двух тысяч оборотов при сбросе газа и да и вообще он присутствует, я же полагал, что это цепь, но это была не только она 🙂
Peugeot 407 Пыж › Бортжурнал › Замена ГРМ
Данную работу делал в апреле, было уже тепло и можно позаниматься машиной в майке. Собственно был куплен комплект ГРМ от фирмы «гейтз», выбран выходной, отжат гараж, выпит фужерчик вина, пойман настрой и в путь.
Ааааааа забыл ещё вот о чём☝️☝️☝️… За ранее, у токаря, был изготовлен стопор для коленвала.
Меток нет вообще ни где, по этому без стопора ни как, а то можно сбить зажигание и потом ловить его в муках. Распреды стопорил обточенными болтиками.
Так вот, собственно про сам процесс… Вы меняли когда нибудь ремень ГРМ на ВАЗ 2112 или 10 на 16 клапанном двигателе? Вот практически всё тоже самое…
В самую первую очередь, домкратом, приподнимите двигатель прям чуточку. А то многие забывают, а потом роняют его.
И самое, самое главное, что многих вгоняет в панику — это болт шкива коленвааааллаааааа… Уууууууу… Страшно? Да нифига там страшного нет, если вы кушаете мясо и каши и в ваших руках есть сила которая должна быть у каждого мужика. Я сначала поначитался форумов, там страху понагнали, что открутить просто не реально. В итоге, это без преувеличений и честно, как на духу, даже половину своих сил не приложил и болт открутился. Так, что делаете и никого не слушайте, глаза боятся, как говорится.
Дальше снимаем подушку и качельку, они мешают.
Снимаем обводной ремень, отжав ролик натяжитель. Снимаем кожух с ГРМ, он из двух частей, болтики нижней части расположенны хитро, будьте внимательны. Когда раскрыли грм, выверните первую и вторую свечи, что-бы смотреть положение поршней в цилиндре. Далее, сзади двигателя, над правым приводом есть большое отверстие для стопора, вы его увидите и не ошибётесь.
Вращая коленвал одной рукой, другой рукой нужно вставить стопор в маховик через это отверстие. ВНИМАНИЕ! В маховике есть два одинаковых отверстия, расположенных на 180 градусов друг от друга! ☝️☝️☝️ Как понять, правильно ли вы попали? Вылазим из ямы и смотрим на поршня через свечные колодца, они должны быть по середине цилиндра на одинаковом уровне. Далее, у вас должны совпасть стопорные отверстия в шкивах распредвалов с отверстиями на головке. Если всё это сходится, значит двигатель стоит по меткам, как говорится в народе. Стопорим распредвалы.
Ну дальше только ребёнок не справится… Снимаем ремень, ролики и ставим новые. При натяжке ремня, сначала нужно его слегка перетянуть и прокрутить двигатель в ручную, что бы ремень уселся. Сделайте так, что бы стрелка натяжителя встала так, как на чертеже — это перенатяжение. Прокрутите двигатель, я сделал оборотов десять и поставил обратно на стопора, на всякий случай. Затем расслабил ролик и натянул снова в нормальное положение по метке «Х» на чертеже, ямочка такая. И всё.
Собираем в обратной последовательности.
Вообще дрыгатель простой и классный, даже нет никаких фазорегулирующих муфт и меня это порадовало. Всем удачи в ремонтах своих ласточек.
Пежо 407 (Peugeot 407) замена ремня ГРМ, роликов и помпы своими руками. Видео
На ремонте у нас снова автомобиль Пежо 407, с двигателем 1,8 , 2005 года выпуска на котором нам будет необходимо заменить ремень ГРМ и его ролики, помпу водяного охлаждения.
Поднимаем машину, снимаем колесо. Откручиваем часть локера, один болт на 10, другой на 8 и снизу Торкс Т30. Так как мы меняем ещё помпу, нам заранее необходимо слить антифриз, разъединяем вот этот патрубок:
Подставляем ёмкость куда будет сливаться охлаждающая жидкость. Перед началом работы в интернете нашли размеры оправок, знакомый токарь их выточил. Две небольшие для фиксации шкивов распредвала, другая большая для фиксации маховика коленчатого вала.
Их размеры для вытачивания:
За валом полуоси есть отверстие, куда мы заводим наш фиксатор:
Подпираем двигатель снизу упором или домкратом, откручиваем его верхнею подушку, крепёж отмечен красными кружками:
Используем для этих целей биту Торкс Т50, головку на 16. Далее берём ключ на 16, одеваем его на натяжной ролик и скидываем ремень со шкива, затем полностью его вытаскиваем. Предварительно лучше зарисовать или сфотографировать как он стоит, чтобы потом поставить его без проблем.
Берём шестигранник на 4 и откручиваем все крепления крышки:
Болты не выдёргиваются, остаются в крышке. Снимаем крышку и устанавливаем наши фиксторы:
Выкручиваем болт шкива:
Вытаскиваем сверху или снизу приводной ремень, кому как удобнее. Ключом на 13 выкручиваем болт натяжного ролика. Откручиваем снизу головкой на 16 обводной ролик и снимаем помпу. Откручиваем саму помпу, 3 гайки головка на 13 и один нижний болт головка на 10. Помпу также необходимо снять со шпилек (головка под Е7).
Берём новый рем-комплект INA его номер 530 0238 30, в комплект входит новый ремень, помпа, болты на ролики, натяжной и обводной ролики. Прежде чем ставить новую помпу, меняем резинку на трубе. Закрепляем помпу, ставим обводной ролик. Надеваем ремень, на старом мы делали метки и перенесли их на новый.
Ставим на место шкив коленвала и закручиваем его болтом:
Вытаскиваем два верхних штифта и нижний большой. вставляем вместо него крепкую металлическую отвёртку. Затягиваем шкив и проворачиваем 4 раза коленвал. Затем снова устанавливаем наши штифты. Если они у вас встали обратно без особых проблем, значит мы произвели установку по меткам. Если непонятно, то пересмотрите этот момент в видео ролике. Производим сборку в обратном порядке.
Видео замена ремня ГРМ и роликов помпы в Пежо 407 (1 часть):
Вторая часть видео как заменить ремень ГРМ, помпу и ролики в Peugeot 407:
Замена ремня ГРМ Пежо 407 1.8
Здесь мы поговорим о том, как самостоятельно произвести замену ремня ГРМ на Пежо 407 1.8. В принципе, данная процедура стандартна практически для всех моделей 1.8. Сразу хочется сказать, что данный ремонт, хоть и не является слишком сложным технически, но это довольно ответственная процедура. Если вы не рискуете провести ее сами, тогда лучше обратитесь к специалистам.
Регламент обслуживания
На Пежо ременную передачу газораспределительного механизма следует менять после 80 000 км. Во всяком случае, так уверяет производитель. Но вполне может получиться так, что произвести замену придется и несколько раньше. Этому может быть несколько причин. Ремень может износиться раньше срока из-за:
- постоянной быстрой езды;
- езды по плохим дорогам;
- приобретения некачественного расходника.
Рекомендуется время от времени проводить диагностику состояния ременной передачи. Если вы заметите на ремне подтеки масла, это будет означать, что ремень нужно заменить. Вместе с ним не забудьте заменить и сальники. Если этого не сделать, то масло будет продолжать капать и на новый ремень, а оно очень сильно разъедает резину. Сколы на зубцах – это еще одна причина для замены. Кроме этого, ремень может растянуться. В конечном итоге это может привести к обрыву ременной передачи, а это уже очень серьезно. Если передача оборвется, в двигательной системе начнется настоящий бардак. Обязательно произойдет встреча клапанов с поршнями, что обязательно приведет к их повреждению.
Чтобы этого не случилось, состоянием ремня необходимо время от времени интересоваться. А если ремень износился и вы решите заменить его самостоятельно, тогда первым делом приготовьте для этого все необходимые инструменты и материалы. Набор инструментов стандартен, и он, конечно же, есть у каждого автолюбителя:
- набор роговых ключей;
- набор головок;
- разные отвертки;
- домкрат;
- плоскогубцы;
- монтировка;
- металлическая щетка.
Из расходников следует приобрести новый ремень, натяжной ролик и сальники. Когда уже все готово, можно приступать к ремонту.
Инструкция
1. Перед проведением работ автомобиль следует зафиксировать на ровной площадке. После этого нужно снять колесо и двигательную защиту. Так мы получим свободный доступ к нижней части мотора.
2. Теперь открываем капот и снимаем короб ЭБУ. Отсоединяем от короба присоединенную к нему трубку. Внутри короба имеется болт на 10. Его необходимо открутить. Расположен он в самом углу, ближе к фаре.
3. Но еще и после этого снять короб не получится, так как здесь нам будет мешать клапан абсорбера. Его нужно отсоединить, нажав на металлическую скобку.
4. Теперь короб можно легко снять. Не забываем про трубку охлаждающую трубку. Короб лучше убрать в сторону, чтобы он не мешался. После этого производим демонтаж реактивного кронштейна. Интересно, что в народе он именуется косточкой. Для этого придется отвернуть всего 2 болта.
5. Теперь настало время ремня генератора. Берем головку на 9,5, вставляем ее в чеку. Головку вставляем в натяжитель и начинаем вращать его влево. Когда прокрутка дойдет до упора, натяжитель следует зафиксировать. После этого снимается ремень навесного оборудования.
6. Приступаем к демонтажу коленвального шкива.
7. Немного о шкиве. Его конструкция довольно проста. Крепится он к коленвалу. Шкив состоит из внешней и внутренних частей. Интересный момент заключается в том, что внешняя часть может провернуться относительно внутренней. Это становится причиной того, что коленвал нельзя выставить правильно. Поэтому некоторые автолюбители не используют контрольное отверстие, расположенное на шкиве. Но использовать его не возбраняется. Чтобы открутить шкив, будет нужен помощник. Он должен удерживать тормоз на 4 передаче. А вам в это время следует отворачивать болт, которым крепится шкив. Если помощника рядом нет, можно попробовать застопорить движок отверткой за один из зубцов маховика.
8. Теперь необходимо слить всю охлаждающую жидкость. Сливать антифриз нужно только тогда, когда двигатель полностью остынет. Иначе можно повредить ГБЦ. Жидкость сливаем в заранее подготовленный тазик. Когда весь антифриз будет слит, пробку на бочке следует закрутить.
9. Двигательная подвеска крепится к подушке при помощи 1 гайки. Ее нужно отвернуть. Перед этим двигатель нужно приподнять домкратом. Ставим подпорку под двигатель.
10. Отрываем мотор от подушки и отворачиваем крепления кронштейна подвески к мотору. После этого кронштейн нужно снять. Сделать это сразу может и не получиться. В этом случае двигатель нужно слегка покачать. Извлекаем подушку двигателя и производим ее визуальный осмотр. Если на ней будут обнаружены микротрещины, ее придется заменить.
11. Теперь снимаем крышки ГРМ. Сначала снимается верхняя крышка, а затем – нижняя. Сначала выкручиваем болтики, а затем – гайки.
12. После снятия кожуха перед нами появляется ремень. Стопорим шкивы распредвалов при помощи шпилек.
13. Ставим метку на шкиве коленвала и блоке цилиндров. Так мы сможем заметить, если шкив во время ремонта провернется. Это случается довольно часто, кстати сказать, поэтому пренебрегать этой меткой не стоит.
14. Теперь ослабляем ролик натяжения и демонтируем ремень.
15. Ремень снимается вместе с натяжным роликом. Снимаем помпу. Здесь придется постараться, так как доступ к помпе всегда затруднен. Откручиваем 5 болтов крепления помпы. Если сразу снять помпу не получится, помогаем себе отверткой. Только здесь нужно действовать аккуратно, чтобы не поцарапать снимаемые детали. Устанавливая новую помпу, нужно прежде очистить посадочные места при помощи металлической щетки.
16. Устанавливаем натяжной ролик.
17. Натягиваем новый ремень. Натяжка ремня должна быть оптимальной, его нельзя перетягивать и провисание также не допускается.
Внимание! Болт крепления шкива следует затягивать только тогда, когда стрелка находится в таком положении:
Видео
Замена ГРМ Пежо 407
Двигатели, устанавливаемые на автомобили Peugeot 407, функционируют стабильно в любых условиях эксплуатации. Этому способствует эффективная работа газораспределительного механизма и его важного элемента — ремня ГРМ. Данный расходник подлежит регулярной замене: регламентом автопроизводителя для этого установлены интервалы 80-90 тысяч километров. Однако износ ремня может быть преждевременным — из-за сложных условий эксплуатации и повышенных нагрузок на силовой агрегат. Поэтому состояние ременного привода надо проверять на каждом плановом визите в сервисную мастерскую.
Ремень ГРМ изготавливается из резины и имеет металлический корд. Одна из его поверхностей является гладкой, другая — зубчатой. Неплотное прилегание ремня к сопрягаемым деталям свидетельствует о его износе и негативно отражается на работе деталей поршневой группы. Замена ремня ГРМ Пежо 407 должна быть проведена срочно, если этот расходный элемент имеет критическую степень износа.
Замена ремня ГРМ Пежо 407 в Москве
Серьезной угрозой для двигателя Peugeot может стать внезапный обрыв ремня ГРМ. Из-за этого нарушаются фазы газораспределения, клапаны резко останавливаются и сталкиваются с поршнями. Силовой агрегат может получить повреждения, которые потребуют сложного и очень дорогого ремонта. Лучшей профилактикой таких проблем является регулярная диагностика и своевременная замена ГРМ Пежо 407. Пользуйтесь услугами только фирменных автосервисов, обслуживающих автомобили французской марки и предоставляющих гарантию на ремонтные и сервисные работы!
Замена ГРМ Пежо 407 входит в перечень работ, выполняемых в авторизованном техцентре СеверМоторс. Мастера проверяют состояние ремня, оценивая степень его износа, анализируют работоспособность газораспределительного механизма. Замена ремня ГРМ Пежо 407 будет проведена, если обнаружены следующие проблемы:
- поверхность ремня имеет существенный износ;
- при изгибе хорошо заметны трещины;
- обнажены нити металлического корда;
- на резиновой поверхности присутствуют масляные пятна.
Устанавливая новый ремень ГРМ, целесообразно сразу заменить водяную помпу, ролики и натяжители, поскольку у этих деталей и ремня приблизительно одинаковый эксплуатационный ресурс. В процессе работ применяются расходные материалы высокого качества, одобренные автопроизводителем Peugeot. Подбор запчастей осуществляется с учетом характеристик двигателя.
На услуги замены ремня ГРМ распространяется гарантия.
Замена ГРМ Пежо 407
Производитель рекомендует менять ремень ГРМ на Пежо 407 каждые 70 000 км. Лично я предпочитаю делать это своими руками, не беспокоя сервисный центр по пустякам. Итак, давайте перейдем к инструкции по самостоятельной замене ГРМ Пежо 407. Сразу отмечу, что у меня Пежо 407 2.0 с двухлитровым дизельным двигателем.
Для начала нужно затянуть ручник и поставить машину на передачу. Далее нужно снять защиту картера, поставить пыжа на домкрат и снять переднее право колесо и подкрылок, закрывающий обзор на ремни.
Откройте капот и снимите бутафорскую крышку с двигателя.
Далее отвинтите болт крепления расширительного бачка охлаждающей жидкости, находящийся рядом с крылом.
Разъедините крепления подающей трубки и трубки, возвращающей дизель в бак. Отодвиньте эти самые трубки и уберите топливо, которое пролилось, мягкой тряпкой.
Открутите два болта на 16 и снимите реактивный кронштейн подушки мотора. Выкрутите гайку крепления подвеса мотора к основной подушке.
Следующим этапом будет снятие ремня генератора.
Нужно произвести отведение натяжителя ключом на 15 за болт крепления ролика в крайнее положение и закрепить железным прутом.
Далее нужно избавиться от болта коленчатого вала и снять шкив, застопорив для этого сам коленчатый вал. Стопорное отверстие находится под стартером. Чтобы приблизиться к нему, нужно рассоединить 2 патрубка от воздуховода, который расположен под двигателем.
Избавьтесь на время от патрубков, отложив их в место, где они точно не потеряются. Отверстия забаррикадируйте безворсовыми тряпками.
Итак, мы видим, что перед нами открылся подход к стопорному отверстию.
Просуньте в него прут и по часовой стрелке проверните коленвал до того, пока стопор не окажется в нужном отверстии. Потом открутите болт коленчатого вала. Уложите под мотор доску и начните его домкратить.
Осуществлять поднятие двигателя необходимо таким образом, чтобы несущий кронштейн отделился от подушки.
Дальше нужно снять кронштейн, крепящийся четырьмя болтами T-50.
Уберите подушку, крепящуюся к подрамнику – для этого открутите два болта T-40.
Затем снимите защитные кожухи ремня ГРМ, высвободив крепление проводки.
Разберите крепления проводки датчика положения коленчатого вала, которые находятся сзади крышки.
Дальше нужно снять датчик коленвала, которые находится около шкива коленвала и прикреплен болтиком на 10.
Затем выкрутите болты и снимите датчик. Проводку лучше не демонтировать, а откинуть датчик в подвесном положении и убрать в сторонку.
Прибегнув к помощи нужно съемника, нужно стащить мишень датчика положения коленвала.
Делайте это крайне осторожно, стараясь не повредить мишень – в противном случае пыжик не заведется или будет работать через раз.
Затем открутите пять болтов и 1 гайку на 10 крепления крышек ГРМ и снимите крышки.
Сейчас осмотритесь. При правильном стопоре коленвала отметка на шкиве распредвала соответствует и в этом случае нужно всего лишь произвести застопорение шкива. А вот если стопор неправильный, то нужно достать держатель коленвала и повернуть коленвал на один дополнительный оборот – для этого вкрутите болт коленвала вместе с шайбой.
Далее выкрутите болты крепления натяжного ролика, отведите его в противоположную сторону и снимите ремень генератора.
Обводной ролик расположен под кронштейном, к которому зафиксирован кронштейн подвеса мотора. Открутите болт снизу.
Теперь поставьте новенький обводной ролик и приготовьте к монтажу натяжной ролик.
Затяните болт крепления натяжного ролика таким образом, чтобы у самого ролика был ресурс двигаться.
На этом шаге понадобится проволока определенного размера – она пригодится для закрепления зубчатого шкива коленвала посередине.
Выемка под прокладку в нем больше самой прокладки – это сделано для того, чтобы осуществлялось одинаковое натяжение ремня.
Начинается самое интересное – установка самого ремня. Для начала установите на шкив коленвала, далее на обводной ролик, затем на шкив распредвала, затем на водяной насос и натяжной ролик. Обязательно удостоверьтесь, что в местоположении коленвала и распредвала не провисает ремень. Ремень может провисать исключительно в местоположении распредвала и натяжного ролика-помпы.
Далее выньте чеку из ролика и пытайтесь натянуть ремень. Проверните ролик против часовой стрелки, для этого взяв шестигранный ключ на 6 и заведите в предельное состояние стрелочный индикатор. Начните закручивать болт натяжного ролика и уберите проволоку из паза шпонки.
Далее поставьте мишень и шкив коленвала на место и затяните болт коленвала. Проверните двигатель на четыре оборота коленвала и совместите отметки. Извлеките шкив коленвала и мишень, далее произведите ослабление болта натяжного ролика.
Попытайтесь повернуть ролик до такой степени, чтобы стрелочный индикатор достигнул мишени на площади ролика. Проследите за тем, чтобы удалось сделать предельно ровное положение стрелочки в мишени. Достигнув такого расположения, произведите затяжение болта.
Затем выньте стопоры коленвала и распредвала и проверните мотор на 2 цикла коленвала. Дальше проверьте натяжение ремня и отметки на совместимость. В случае, когда все сошлось, следует приступить к собиранию всех частей в обратном порядке.
