Syzran-avto.ru

Автомобильный журнал
10 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена грм чери тиго

Замена ГРМ Чери тиго

Приобретая автомобиль, каждый владелец должен понимать, что при эксплуатации возникают поломки, происходит износ движущихся механизмов, требуется регулярная замена масла и т.д. поэтому желательно сразу подобрать надежный автосервис, который возьмет на себя обслуживание вашей машины. Лучше, если вашим автомобилем будет заниматься постоянный мастер, который хорошо изучил его «характер».

Завод-изготовитель рекомендует через каждые 40000 км пробега проводить замену ГРМ Чери тиго, но ремень не всегда выхаживает свой срок, поэтому при посторонних звуках в этой области, ищите причину и не медлите. Не стоит самим лезть под капот, лучше обратитесь в надежный, оснащенный современным оборудованием, автосервис «RemZona» в Москве. Опытные мастера (у нас нет дилетантов) выполнят услугу «замена ГРМ Чери» быстро и профессионально.

Плановое техническое обслуживание автомобиля для Chery Tiggo

Стандартное техобслуживание Chery TiggoУточните
Замена свечей зажигания600
Замена ремня ГРМ4000
Замена приводного ремня1600
Замена роликов приводного ремня800

В нашем техническом центре «РЕМЗОНА» для владельцев автомобилей CHERY (ЧЕРИ) широко проводятся специальные акции! Поэтому цена на замену ГРМ Чери Тиго не ударит по кошельку.

Наличие склад-магазина дает возможность произвести любой ремонт вашей техники качественно и быстро. Имея партнерские программы с крупными поставщиками, мы обладаем возможностью в минимальные сроки, если комплектующей нет в наличии на складе в данный момент, обеспечить вас любыми запчастями.

Рекомендации автовладельцам по обслуживанию ремня ГРМ:

  • Будьте внимательны к своей машине, т.к. от ее надежной работы часто зависит ваша жизнь.
  • Регулярно производите осмотр автомобиля. Если на любой поверхности ремня вы заметили следы масла, то следует, не теряя времени, обратиться в тех.центр и подумать о замене ГРМ Чери. В автосервисе не только все сделают на высшем уровне, но и подскажут, как лучше действовать в дальнейшем при возникновении подобных проблем.
  • Если вы обнаружили следы износа зубчатой поверхности, подрезы, отслоение ткани от резины, трещины на наружной или внутренней поверхности, разлохмачивание или расслоение торцов, то замена ГРМ Чери Тиго может ограничиться только заменой ремня. Все работы выполняются с большой ответственностью и вниманием, поэтому мы без колебаний выдаем на них гарантии.

Вы, конечно, знаете, что в наш век скоростей надежная работа автомобиля – залог безопасности, поэтому обслуживание его следует поручить специалистам, которые знают все тонкости своей профессии и мельчайшие нюансы функционирования вашей техники.

Заказать замену ГРМ на Чери Тиго тех центре «РЕМЗОНА»

Каждый производитель дает определенные рекомендации по эксплуатации своего транспортного средства. Так и для этих машин установлены требования, которые подразумевают, что замена является обязательным процессом, несмотря на то, что данная марка авто занимает одну из лидирующих позиций в сфере качественных и безопасных легковых автомобилей.

В целом, ремень ГРМ является элементом, который выступает в качестве связующего, отвечающего за синхронизацию работы между коленвалом и распредвалом в системе автомобилей. Не забывайте, что при неисправности данного элемента выходят из строя клапаны, что может нанести серьезные повреждения агрегату.

Главное — не стоит самостоятельно пытаться осуществить работу, если вы предварительно не были знакомы с ремнем ГРМ, ведь существуют некоторые особенности и нюансы, которыми оперирует специалист, выполняя его замену. Однако не забывайте систематически осматривать ремень, если и если вы являетесь владельцем транспортного средства этого производителя, и заинтересованы в такой услуге, как замена ГРМ в Чери Тиго, тогда обращаетесь в наш сервис. Мы предоставляем широкий спектр ремонтных работ, осуществлением которых занимаются грамотные мастера.

Как только вы обнаружите проблему (провисание и дефекты на поверхности изделия), не откладывайте ее решение на потом, обязательно посетите в наш автосервис!

Быстрая и качественная замена ГРМ Chery

Перед началом работ следует провести подготовительный процесс, а именно — демонтировать и установить коленвал в определенном положении так, чтобы отметки на нем и шкиве совпадали.

Всегда стоит помнить, что обрыв ремня может нанести серьезные повреждения мотору, который просто выйдет из строя, что повлечет более высокие денежные расходы на восстановление транспортного средства.

Во время плановой замены всегда полезно осуществить дополнительный осмотр двигателя и некоторых его элементов (сальники, водная помпа, натяжной ролик). Последний составляющий (натяжной ролик) двигателя отвечает за регулирование ремня и его натяжку.

Наш коллектив понимает, насколько дорожит автовладелец своим транспортным средством. Поэтому мы прикладываем максимум усилий при выполнении всех ремонтных процессов. Также и замена ГРМ Чери будет проведена предельно быстро и качественно.

На складе нашего сервиса всегда находятся в наличии самые востребованные и важные элементы любой системы авто, что положительно влияет на оперативность проведения необходимый действий.

Ремень ГРМ на Chery Tiggo

Газораспределительный механизм (ГРМ) в любом автомобиле направлен на улучшение работоспособности двигателя и повышение его мощности. Благодаря этому обеспечивается более комфортная эксплуатация транспортного средства.

Посредством ремня ГРМ в Чери Тигго, как и в любой машине, также приводится в действие водяная помпа. Она, в свою очередь, поставляет тосол или антифриз в систему охлаждения. Именно поэтому очень важно следить за состоянием ремня ГРМ, а также своевременно осуществлять его замену в случае возникновения неисправности.

Подробнее о том, какие существуют ремни ГРМ на Чери Тигго, аналоги данной детали, а также как производится его замена, будет рассказано в данной статье.

Где находится ремень ГРМ?

Во всех современных моделях автомобилей газораспределительный механизм располагается в передней части подкапотного пространства. Если говорить о более точном местонахождении, то он расположен между блоком цилиндров мотора и радиатором.

Исправный ремень ГРМ приводит в действие сразу два вала – коленчатый и распределительный. Это позволяет достичь увеличения оборотов, что приводит к повышению мощности мотора. Добраться до ремня достаточно легко, особенно если автомобилем владеет опытный водитель. Поэтому никаких проблем в случае возникновения проблем с ремнем ГРМ с его ремонтом возникнуть не должно.

Цена, артикул и аналоги

Что касается стоимости, то в среднем ремень ГРМ на Чери Тигго можно за 1000-2000 рублей. Однако при этом стоит учитывать, что к конструкции в случае серьезной поломки придется докупать комплектующие элементы, в результате чего цена заметно возрастает. Каждая деталь в автомобиле имеет свой артикул. Таким образом, артикул оригинального ремня ГРМ на Чери Тигго: 481H1007073BA01.

Если говорить об аналогах ремней ГРМ и комплектов, то ниже представлена таблица, в которой представлены наиболее популярные варианты.

Комплект ГРМАртикулСтоимость в рублях
TorqueKR51472300
Dayco943273400
SNRGT373153700
GatesSMD3361493800
INA5310776104000
Ruville573154200

Специалисты рекомендуют использовать аналоги в том случае, если стандартного комплекта нет в наличии и необходима срочная замена ремня ГРМ.

Замена ремня ГРМ

Заменить ремень ГРМ на Чери Тигго не так-то просто, как может показаться на первый взгляд. Однако с работой можно справиться, если изучить, что представляет собой данный элемент и где она находится. Также с легкостью произведут замену ремня те, кто уже давно привык обслуживать автомобиль своими руками.

Материалы для замены

Прежде, чем приступать к замене ремня ГРМ, необходимо подготовить все требуемые для работы материалы. К основным из них можно отнести:

  • новый ремень;
  • обводные ролики;
  • навесной ремень кондиционера;
  • набор инструментов, куда входят отвертки и ключи на разные диаметры.

После этого можно выполнять замену ремня ГРМ.

Подготовительные работы

Сначала владелец автомобиля должен подготовить его для того, чтобы можно было без каких-либо проблем осуществить замену конструкции. Чтобы это сделать, нужно:

  • Снять правое колесо. Чтобы это сделать, можно воспользоваться домкратом. Также потребуется установить опоры под колеса на всякий случай.

  • Снять все имеющиеся защиты из пластика, а также подкрылок.
  • Демонтировать бачок гидроусилителя.
  • Отсоединить провод, который обеспечивает работоспособность датчика коленчатого вала.
  • Демонтировать бачок, в котором находится охлаждающая жидкость.

  • Приподнять двигатель с помощью домкрата.

Наконец, последним действием станет демонтаж верхней крышки конструкции ремня. После этого начинается выполнение основных работ.

Непосредственная замена ремня ГРМ

Прежде всего, для проведения замены потребуется ослабить болт натяжения ремня. Стоит отметить, что в большинстве случаев проблема возникает не в самом ремне, сколько в роликах, которых отвечают за его натяжение. Поэтому не стоит удивляться, если потребуется замена именно этих деталей.

Также владельцу авто потребуется отсоединить клеммы от аккумулятора. Это необходимо для организации безопасности работ, иначе велика вероятность того, что человек ударит током.

После того, как ремень будет ослаблен, можно приступить к следующим действиям:

  • Снять шкивы помпы и коленчатого вала.

  • Открутить нижнюю крышку ремня, а также снять датчик коленчатого вала.
  • Установить все необходимые метки, чтобы можно было беспрепятственно совершить замену детали.

Стоит заметить, что найти метки совсем не сложно. Так, например, на шкиве имеется специальная прорезь, которую следует соединить на метке, расположенной на блоке двигателя.

  • Когда будут установлены метки, можно выкрутить болт, который находится за выпускным коллектором. Вместо него необходимо установить длинный М6 для фиксации.
  • С помощью головки на 14 мм ослабить натяжение ремня ГРМ и вытащить неисправный ремень.

  • Установить на его место новый, а также поменять ролик натяжения ремня.

После этого потребуется затянуть ремень и выполнить все перечисленные действия в обратном порядке. Также следует обращать особое внимание на метки, иначе придется повторять процедуру заново, если установить их неправильно.

После осуществления замены потребуется снова завести двигатель и проверить его работоспособность. Если проблема заключалась в ремне ГРМ, то все обнаруженные ранее неисправности или неполадки исчезнут, и автомобиль заработает. Если же проблема останется, стоит обратиться за помощью к профессионалам, так как в возникновении неисправности оказался виноват не ремень ГРМ.

Многие специалисты рекомендуют вместе с ремнем ГРМ менять натяжной механизм. Однако, как показывает практика, такой механизм служит дольше ремня. Поэтому не стоит переживать о его замене даже после обнаружения износа и разрыва ремня ГРМ. Единственное, на что стоит обращать внимание при замене детали, в каком состоянии находится ролик балансирного вала. Так, например, если были отмечены неполадки в работе, его лучше заменить.

В конце следует сказать, что для того, чтобы избежать регулярных разрывов или преждевременных износов ремня ГРМ (менее 60-70 тысяч км), рекомендуется регулярно проводить технический осмотр автомобиля.

Chery Tiggo FL Ох уж этот рестайлинг › Бортжурнал › Как я ГРМ менял / или не суйте свои руки

Ещё пишут о необходимости вскрытия клапанной крышки, но я не намерен этого делать.

Вот даже и не знаю как я пришел к решению самостоятельной замены ГРМ. Наверное это потому что в интернете попадались статьи типа «я сам поменял грм легко» или «поменял грм на даче за несколько часов» и т.д.

Пробег уже почти 52тыс.км. а предыдущий владелец авто явно не менял ГРМ. В общем надо это сделать. Сделал пару звонков, приценился, полистал интернет, заказал запчасти и приобрёл долгожданный набор инструмента в чемодане. (кстати и с его приобретением трудности возникли, подробнее тут ссылка)

Изучены всевозможные пособия по ремонту с картинками и без и комментарии к ним.
Запчасти кстати закупал аналоги, но по ходу пьесы пришлось купить оригинал в магазине.

День 0
Пришел в гараж, открыл капот, посмотрел… а там так много всего и так сложно и за что хвататься… Взгрустнулось мне, приуныл я в общем. Развернулся и пошёл домой собираться с духом.
День 1
Вернувшись утром делал следующее:
Домкрат №1 – и снимается переднее правое колесо. Авто ставим на опоры.
Снимается подкрылок.
Пластиковая защита снимается, открывая доступ к фронту работ.
Домкрат №2 – через деревяшку слегка приподнимается двигатель.
Расширительный бачок вынимается из автомобиля.
Опора двигателя снимается (там 4 болта и 2 гайки). Это только верхняя часть опоры двигателя.
Теперь накидной ключ №16 цепляется на гайку ролика натяжителя приводного ремня и титаническим усилием прожимается от себя (против часовой стрелки) одной рукой. А второй рукой в это время снимается поликлиновый ремень. Отмечу что некоторые люди снимают ролик от натяжителя, а потом сам натяжитель, но «не мой метод…»

Теперь прекрасно видно, что натяжитель имеет клеймо Гейтс и ремень тоже. (вот кстати артикул натяжителя родного, который поставляется на конвейер арт. T38414 Gates)

Снимается нижний левый ролик приводного ремня, он нам мешает.
Теперь снимается нижняя часть опоры двигателя. Всего три болта, но пространства для маневров мало так что пришлось повыёживаться немного.
Теперь поставив МКПП на 1-ую откручиваются 6 болтов, которыми крепится шкив коленчатого вала. Центральную гайку не трогаем.
Теперь снимаются верхняя крышка ГРМ (5 болтов) а затем нижняя (6 болтов).

Теперь 5-я передача, колесо на место и вращением колеса — ставится коленчатый вал в сервисное положение – это риской вперёд. При этом я обнаружил заводские метки маркером на распредвалах, которые направил друг на друга. В идеале нужно 4 очищенных электрода вставить в свечные колодцы и выровнять их – это будет идеальное сервисное положение. Так я и поступил.
Снова 1-я передача.

Теперь ставятся метки (маркер или канцелярский штрих) на ремень, на звезды, на к/в, на блок рядом с риской коленчатого. И везде где вам надо но только потом не перепутайте.

Барабанная дробь:
Послабляю болт натяжного ролика и вдруг слышу «скидыщ…» и распредвалы развернулись в разные стороны! «не зафиксировал распредвалы». Стоя и глядя на это, мой дух меня покинул и, встав рядом, сильно и грязно обругал. В общем обидной самокритики я наслушался тогда. Ну а делать то что-то надо, предпринимать что-то. Девиз у меня «всё в этой жизни бывает в первый раз», сократил его до «всё в этой жизни бывает» и начал мыслить логически – коленчатый вал в сервисном положении, т.е. боком, т.е. поршни опущены в середину цилиндров, а значит распредвалы можно крутить смело на 360 градусов. Вот теперь выдохнул.

За центральную гайку повернул каждый распредвал до исходного состояния по меткам (метки на распредвалах друг на друга и успокоился – это было моей ошибкой).
Теперь высокотехнологичное инженерное приспособление №1 для фиксации распредвалов.

Да… вспомнилось: в далеком детстве на вкладыше от жевательной резинки была фраза «голь на выдумки хитра», теперь понятно.

Далее натяжной ролик снят.
Ремень покинул своё место.
Метки перенес на новый ремень со старого. Переносил метки пересчитывая каждый зубчик ремня, три раза считал. Даже пересчитывал сколько всего зубчиков, и их действительно 173.
И тут оказалось что купленные мной ролики не такие!
Сам не курю, и сигарет не имею, но вид сделал.
Время вечер, успел только позвонить официалам и в ещё один магазин, но доехать уже не успею. На сегодня закончил.

Второй день начался с похода в магазин. По пути уже почти у магазина, маленькая но жирная мушка пикировала мне прямо в глаз. Помучился и продолжил путь.
Пришел в китаймагазин, запчасти за исключением одного ролика точь-в-точь такие же как мои, но решил купить все сразу. Радикально.

>>>>
Лирически отступая скажу – выяснил я следующее:
Натяжной ролик ГРМ притерпевал несколько генераций с завода.

1-ое поколение со стрелками, по которым очень удобно натяжение выставлять. [такие вы увидите в руководствах по ремонту и обслуживанию]
2-ое поколение без стрелок, (и кстати Gates) [это поколение признано неудачным из-за тонкости/слабости металла эти ролики деформировались по кронштейну]
3-е поколение это усиленное второе поколение по сути. (но внешне не отличить).
4-е поколение снова со стрелками для натяжения, как и в первом поколении. Самый, кстати, оптимальный вариант, как на мой взгляд.
>>>>

Прикрутил новые ролики, одеваю ремень и тут увидел, что валы на зубец не сошлись по меткам на ремне (вот она моя ошибка!) – переставил валы по ремню. (спасибо меткам, которые я фанатично поставил и на звездах и на ремне).
По сути нужно одеть ремень на распредвалы и на коленчатый вал, а потом заправить на помпу и ролики, но не тут то было.
Не налезает на большой обводной ролик. Вот как ни старался, даже взял старый ролик чтоб им упереть в ремень и надвинуть на новый ролик, но фиаско. От моего усердия даже начал немного махриться краешек ремня, что не может не огорчать. Опалил крайне аккуратно эти две волосинки что замохрились.

Решил схитрить – надо немного повернуть Коленчатый Вал (далее К/В) против часовой стрелки на один/два зубца, свободно одеть ремень по метке и повернуть К/В обратно. Метки будут на месте и ремень будет натянут (точнее его правая сторона).
На блоке метка есть на К/В метка есть.
Провернул коленчатый вал – и метка уехала вместе с ним! Оказалось не блок я пометил а пыльник на звезде К/В.
Вернул всё взад и пометил.

На распредвалах зафиксировал ремень стяжками, чтоб зубчики из зацепления не выходили – там всё по меткам уже.

Теперь повернул немного К/В, вставил ремень так чтобы метка К/В соответствовала метке ремня, и начал поворачивать К/В обратно. Но не тут то было – ремень провисает вниз, выходит из зацепления с К/В и К/В крутится отдельно от провисшего ремня.
И тут в дело вступает высокотехнологичное инженерное приспособление №2 для фиксации ремня на звезде К/В.

Да, это простая кисточка, назначение которой просто придавить ремень к звезде, чтобы они зацепились в нужном пазе и не смещались по отдельности.

Дальше просто – проворачиваем К/В по часовой стрелке до метки на блоке, а по сути она и не нужна. Правая часть ремня натянулась от двух распредвалов через ролик на помпу и на К/В. Осталось дело за малым – уложить ремень по левой стороне и натянуть.
Я думал все тревоги позади. И ошибся.

>>>>
Технология натяжки натяжным роликом такова:
Все ролики кроме натяжного должны быть на месте и прикручены как положено. Натяжной ролик просто прикладываем к блоку в том месте где он должен быть и пальцами на пару витков резьбы наживляем болтик крепления натяжного (далее «болтик»). Уложили ремень так как он должен быть. И шестигранником аккуратно поворачиваем натяжной ролик, чувствуем возрастающее сопротивление пружины и поворачиваем дальше. Видим как ожила одна указательная стрелка и движется к второй стрелке, доводим её до середины мишени (прорезь) второй стрелки и стоп. Теперь второй рукой затягиваем «болтик» и всё готово. Мишень нужна чтобы натянуть ремень с необходимым усилием. Не больше не меньше.
Кстати – на кронштейне натяжного ролика есть загнутый в сторону блока усик – его необходимо поместить в специальный паз на блоке двигателя, это убережёт кронштейн ролика от проворота. Просто до гениальности.
>>>>

И кажется нет подводных камней. Начал, делаю. Довёл стрелку до мишени, остановился, потянулся второй рукой до ключа чтобы им затягивать «болтик» и тут слышу «дзынь». Шестигранник в руке, ролик на месте а ремень послабился. Что?! Кто?!
Оказалось ушко под шестигранник отломилось (оно кстати из силумина). Но как?! – там же усилия то – двумя пальчиками… Видимо дефективный ролик попался. Толи он удареный был, толи в литье микротрещина была. Но он один стоит 3 000 рубликов, которые я только утром за него отдал. Отправил человека с ним обратно в магазин, а сам пошёл обедать и думать. Вернувшись из магазина, человек сказал что больше он туда ни ногой. Но ролик новый всё же принёс. А я уж думал что придётся сверлить аккуратно два отверстия в ролике под ключ от болгарки.

По пути в гараж вторая муха нашла тот же глаз. Нет, карма у меня в порядке. Наверное это день такой, дни.

Ролик за пару минут заменил, всё как надо натянул/затянул. Одел колесо и начал вращать его руками. 2 оборота и ремень сполз с середины звезд на край. При этом метки сместились на 4 зубца, потом на 6 зубцов и тут я, как говорится — «обмяк».
Пошёл домой читать литературу. Как итог заказал в двух разных интернет-магазинах болт натяжного ролика (в эмексе 50руб, в экзисте 150руб) и теперь они оба валяются без дела.

День 3
В этот день я принял решение вскрыть крышку ГБЦ и выставить распредвалы по спец-планке.
Взял металлический уголок, толщиной 4мм (это важно) и вырезал на нём нужную форму по чертежам из интернета. Тут скажу – достаточно только один зубчик вырезать на планке. Нужен только тот, который вставляется в впускной вал, он кстати шире чем на выпускном. Связано это с тем, что паз на выпуске торчит наружу в свободном доступе, а паз впускного утоплен в обойму.

Ремень переставил и натянул, вернул всё к меткам в исходном состоянии.
Вывернул свечи, вставил чистые электроды и выровнял их.
Вскрыл клапанную крышку, прокладка кстати прикипела по свечным колодцам и снялась проблематично (лучше приготовьте новую).

Осмотрел:
Валы стоят идеально, К/В идеально. Зря вскрывал.
Закрыл клапанную крышку.

Пытался установить новые свечи NGK — слишком длинные по изолятору. И как итог свечной колодец не закрывается своим резиновым колпачком. Вернул старые свечи.
Свечная головка из моего нового набора Форс слетает с воротка. Второй свечной ключ (от лансера) великоват. Когда установил свечи – один высоковольтный провод не оделся на свечу, оказалось на свече осталась резинка из свечной головки.
Теперь снова решил покрутить за колесо. Я вам скажу: я терпелив, был один, на нервах и часов перед глазами не было. Я просто включил видеозапись на телефоне, направил его на распредвалы и крутил. Потом передохнул и опять крутил. Метки ушли на 4 зубчика, потом на 6, на 9, на 2 и т.д…крутил… крутил (вот кто же кроме меня то додумается крутить двигатель со свечами! А я так и крутил, преодолевая компрессию.). И о чудо! Метки вернулись! Ура! Алилуя! Потом взглянул в телефон. Длина видеозаписи 1час и 15 минут, а я то думал ещё — что это так спина то разнылась.

Дальше просто сборка в обратной последовательности:
Обе крышки ГРМ вернулись на место.
А нижняя часть опоры двигателя возвращаться не хотела. Пришлось воспользоваться помощью доски и помощника, который аккуратно отодвигал двигатель от лонжерона и иногда оперировал домкратом №2.
Ещё одно затруднение возникло с натяжным роликом ремня генератора. Я его взвёл в тисках и воткнул в нужное отверстие «чеку» которую изготовил из обрезка толстого гвоздя и привязанной к нему проволоки.
Установил натяжной ролик, одел ремень. А чеку выдернуть не могу! Слишком сильная пружина в кронштейне натяжного ролика. Снова доска, снова помощник. Доской прожимали лапку кронштейна, чтоб чеку выдернуть. Там стоит быть аккуратным – не упереться в крышку ГРМ, она же пластиковая.
Когда всё вернулось на места и домкраты были убраны, двигатель был заведён на 2 минуты для проверки. Всё отлично, и завёлся сразу.
На следующий день началась эксплуатация. Проблем нет. Мощность на месте, двигатель работает штатно. Через 1 тысячу км приоткрыл верхнюю крышку ГРМ для осмотра ремня, он на месте как положено, следов износа и смещения нет.
Так же заметил что после всех этих работ, шланг ГУРа который из бачка вниз идет, по какой-то причине упирается в тепловой экран выпускного коллектора и немного проминается в месте контакта. Решено элементарно — просто отодвинул. Тип его крепления позволяет отвести его в сторону усилием руки.

P.S.
Снятые ролики ГРМ были металлические, окрашенные. Новые что поставил — Пластмассовые, но оригинальные. Ремни что старый что новый оба Gates.

Проведёнными работами доволен. Больше сам не буду ГРМ менять. Ну его в баню. Натерпелся.

Замена ГРМ Chery Tiggo

Производитель автомобиля Chery Tiggo рекомендует менять приводной ремень каждые 40 тысяч пробега. Далее мы рассмотрим, как можно поменять ремень ГРМ на автомобиле с двигателем Acteco 1,8 самостоятельно, не прибегая к услугам автосервиса.

Инструменты для замены

  1. Комплект ключей, включающий ключи на 16 и 18
  2. Комплект ключей-шестигранников
  3. Специальные приспособления – штырь и пластина для фиксации распредвалов.
  4. Ну, и конечно же, нужно приобрести новый ремень. В процессе может обнаружиться, что в замене нуждаются и ролики ГРМ, но это не обязательно. Бывает, что в машине ролики абсолютно не шумят и отлично работают, а изношен только ремень.

Подготовительный этап

Перед началом замены ГРМ автомобиль нужно приподнять с помощью домкрата. Необходимо снять переднее колесо с пассажирской стороны, а также расширительный бачок, предварительно вынув из него трубку и освободив его от крепления. Не забудьте поставить машину на ручник и включить пятую передачу перед подъемом.

Замена ремня ГРМ

Для того, чтоб поменять ремень, нужно добраться до него. Для этого необходимо:

  1. Снять опору двигателя, отсоединяя ее путем откручивания 4 болтов и 2-х гаек, которые крепят подушку.
  2. После этого, снимаем пластмассовую защиту мотора а также и подкрылок с нужной стороны.
  3. Теперь нам понадобится ключ на 16. Им снимается ролик.
  4. Механизм натяжителя ремня тоже нужно демонтировать.
  5. Под ним находим болт, который держит пластиковый кожух ГРМ и откручиваем его, снимая защиту.
  6. Далее последует снятие коленвала. Шкив коленвала нужно снять, как и обводной ролик, а вот центральный болт, который находится на нем, лучше не откручивать. Нижний и верхний кожухи тоже снимаем, открутив три болта, которые его держат.
  7. Отсоединяем провода высокого напряжения и датчик детонации, выкручиваем свечи. Помехой для снятия клапанной крышки будет шланг отвода картерных газов, ее нужно также отсоединить от двигателя. Освободив клапанную крышку, снимаем и ее тоже.
  8. На распределительных валах нужно обязательно выставить метки, которые должны совпасть при вращении валов. Зубцы на шкивах должны переместится до того момента, пока совпадут маленькие метки.
  9. Существует альтернативный способ регулировки положения коленвала. Для этого нужно использовать четыре металлических стержня, которые устанавливают в свечные колодцы. При правильном положении вала двигателя, эти стержни станут строго ровно.
  10. Теперь нам пригодится пластина, которая фиксирует распредвалы в горизонтальном положении.
  11. После того, как валы надежно зафиксированы, ослабляем затяжку натяжного ролика.
  12. Шестигранным ключом потихоньку откручиваем болт крепления ролика на кронштейне. Проворачиваем его внутреннюю часть до тех пор, пока не ослабится ремень ГРМ.
  13. И только теперь его можно снять с автомобиля.
  14. Одевать новый ремень нужно очень аккуратно, внимательно следя за тем, чтоб коленвал был в прежнем положении. Для того, чтоб правильно натянуть ремень и избежать его провисания, нужно отрегулировать степень натяжения, вращая внутреннюю часть натяжного ролика.
  15. Проворачиваем ролик до того момента, пока не совпадут стрелочка и прорези. После этого закрепляем ролик.
  16. Правильность установки механизма газораспределения проверяем следующим образом: метки на шкивах распредвалов должны совпадать с коленвалом. Болты на шкивах верхних валов необходимо ослабить.
  17. Чтобы фиксирующая пластина не согнулась лучше придержать ключом коленвал. Заглушку, которая находится в передней части мотора выкручиваем и проворачиваем потихоньку коленвал с помощью ключа.
  18. Теперь нам пригодится штырь. С его помощью нужно застопорить нижний вал. При правильном положении штырь упрется, а наружу будет выглядывать только его кончик. Вал таким образом застопорится.
  19. Ремень нужно одевать так, чтобы не сместился нижний коленвал. Он должен быть натянут, иначе провиснет между большими верхними шкивами до нижней точки.
  20. Натяжение ремня выставляется вращением внутренней части натяжного ролика. Он вращается до тех пор, пока не совместятся прорези со стрелкой. После необходимо зафиксировать положение.
  21. Теперь необходимо проверить правильность установки ремня ГРМ. Он стоит правильно, если: совпадают метки на верхних шкивах, нижний коленвал в сервисной точке. При отсутствии одного из пунктов повторить процедуру обязательно.
  22. Теперь стопорной пластиной закрепились верхние валы, а сам ремень натянулся.
  23. Далее необходимо ослабить два болта крепления зубчатых верхних шкивов. Для того, чтобы стопорная пластина не согнулась, нижний коленвал придерживайте ключом. Теперь ищем болт- заглушку в передней части двигателя, он находится правее и чуть выше площадки с номером, его нужно вывернуть.
  24. Поворачивая ключом нижний коленвал, понадобится вставить фиксирующий болт, но можно и штырь, (со штырем работайте аккуратно, так как при неправильном положении коленвала, штырь может провалиться).
  25. В том случае, если штырь установлен правильно, он упрется, а снаружи останется примерно 2-3 см. излишка, коленвал застопорится. Смотрим положение поршней, они должны быть выставлены ровно, пластина не деформирована и стоять на месте. Если всё верно, то можно затягивать болты и рисовать новую метку. Все используемые инструменты вытаскиваем и собираем все в обратном порядке. Для своего успокоения поверните колесо, и убедитесь, что нет стопоров, и поршни не упираются в клапаны.

Замена ремня ГРМ на Chery Tiggo с двигателем Acteco 1,8

Смотрите также

Какой ремень ГРМ лучше

    552 28 265k

Что ест ремень ГРМ

    116 12 96k

Неисправности Чери Тиго

    45 4 38k

Гнет ли клапана?

    202 41 323k

Замена ремня ГРМ

    58 6 94k

Для того, что бы заменить ремень ГРМ Чери Тиго 1.8 своими руками нужно, комплект ключей в котором есть ключи на «16» и «18», и шестигранники, а так же два приспособления пластина и штырь, конечно же, еще потребуется сам ремень (ориг. 481H1007073BA) с роликами (натяжной 473H1007060AB и обводной 481H1007070).

Все, можно приступать, первое, что делаем, это поднимаем свой автомобиль, ставим его на опору (включаем 5 передачу и поднимаем ручник). Правое переднее колесо нужно снять. Двигатель тоже нужно поддомкратить, что бы приподнять его.

Расширительный бачок снимается, из него вытаскивается трубка, после снимаем его с крепления.

Опора двигателя демонтируется, для этого нужно отвернуть 2 гайки и 4 болта. Подкрылок и пластиковую защиту двигателя снимаем.

Теперь пользуясь ключом на 16 снимаем ролик, а затем снимаем натяжной механизм. Под ним находится болт крепежа кожуха. Заодно можно проверить люфт и целостность подшипников.

Нужно снять шкив коленвала, когда будите снимать коленвал, не откручивайте центральный болт, а обводной ролик нужно снять. Далее начинаем разбирать 2-ю часть крепежа двигателя, для этого Вам нужно будет выкрутить 3 болта. Верхний и нижний кожухи нужно снять.

Теперь отключаются ВВ провода и выворачиваются свечи, датчик детонации отключается, снимается трубка отвода картерных газов, еще нужно демонтировать клапанную крышку.

Не забудьте поставить коленвал в сервисную точку. Ваш задача такова, Вам потребуется выставить горизонтально метки на валах ГРМ так чтобы, зубчатые шкивы переместились до точки в которой маленькие метки совпадут.

Есть еще один способ регулировки, положение коленвала можно регулировать, пользуясь четырьмя одинаковыми стержнями, для этого их нужно опустить в свечные колодцы. Как только коленвал встанет правильно, стержни встанут ровно.

Дальше, при помощи пластины (CH-20010) в горизонтальном положении фиксируются валы. Теперь, на натяжном ролике ослабляется болт крепления, после, пользуясь шестигранником поворачиваем внутреннюю часть до тех пор, пока ремень не ослабится. Все, ГРМ можно снимать.

Ремень нужно одевать так, чтобы не сместился нижний коленвал. Ремень должен быть натянут, иначе он провиснет между большими верхними шкивами аж до нижней точки. Натяжение ремня выставляется вращением внутренней части натяжного ролика до он вращается до тех пор пока не совместятся прорези со стрелкой, после фиксируем. Теперь проверяем правильность установки ГРМ. Он стоит правильно если: совпадают метки на верхних шкивах, нижний коленвал в сервисной точке.

Теперь стопорной пластиной закрепились верхние валы, а сам ремень натянулся. Сейчас потребуется ослабить два болта крепления зубчатых верхних шкивов. Для того, что бы стопорная пластина не согнулась, нижний коленвал придерживайте ключом. Теперь ищем болт- заглушку в передней части двигателя, он находится правее и чуть выше площадки с номером, его нужно вывернуть. Поворачивая ключом нижний коленвал, понадобится вставить фиксирующий болт (CH-20003), но можно и штырь, со штырем работайте аккуратно, так как при неправильном положении коленвала, штырь может провалиться.

В том случае, если штырь установлен правильно, он упрется, а снаружи останется примерно 2-3 см. излишка, коленвал застопорится. Смотрим положение поршней, они должны быть выставлены ровно, пластина не деформирована и стоит на месте. Все, можно затягивать болты и рисовать новую метку. Все приспособы вытаскиваем, и собираем все в обратном порядке. Для своего успокоения поверните колесо, и убедитесь, что нет стопоров и поршни не упираются в клапаны. Ремень, который я менял по инструкции был как новый, и как мне кажется проходил бы еще до 80 — 90 тыс.

Замена ремня ГРМ Чери Тиго 1.6

В Чери Тиго 1.6 приводом узла ГРМ является ремень. От него зависит синхронная работа как всего узла, так и распределительных и коленчатых валов. Производитель говорит, что менять ремень придется после 100 000 км. Вполне возможно, что так оно и есть на самом деле, но все же необходимо время от времени проводить диагностические процедуры по отношению к ременной передаче.

Признаки износа и когда менять ремень

Дело в том, что ремень может прийти в негодность и раньше указанного производителем срока, и этому могут способствовать следующие причины:

  • слишком агрессивная манера езды водителя;
  • плохие дороги;
  • местные погодные условия;
  • попадание на поверхность масла или охлаждающей жидкости;
  • выход из строя помпы;
  • неисправность роликов.

Если вы обнаружили, что на ремне находятся следы масла, это значит, что менять нужно не только его, но и сальники. Дальнейшее протекание на уже новый ремень будет служить причиной его преждевременного выхода из строя, ведь масло губительно действует на резину. Наличие на роликов люфтов или других дефектов свидетельствует о том, что их тоже лучше заменить, ведь очень скоро они все равно придут в негодность, но тогда механизм придется разбирать уже только из-за них.

А вот какие внешние признаки говорят о том, что данный расходник подлежит немедленной замене:

  • поверхность покрылась трещинами;
  • появились вздутия;
  • торцы разлохматились.

Здесь не случайно говорилось именно о немедленной замене в случае обнаружения подобных дефектов. Если ремень не заменить, когда на нем появились дефекты, то в дальнейшем он может оборваться, а это уже очень неприятно, так как потребует капитального ремонта. Судите сами: обрыв передачи приведет к тому, что поршни столкутся с клапанами. Это приведет к деформации последних. Вот и получается, что поленившись сменить дефектный расходник, придется тратить деньги и время на капитальный ремонт машины, которого вполне можно было бы избежать.

Конечно, вы можете поручить ремонт специалистам, но эта статья написана для тех, кто все привык делать своими руками. Стоимость нового расходника доходит до 5 000 руб. Если прибавить к этому стоимость ремонта, получается довольно крупная сумма, если еще иметь в виду, что кроме самого ремня придется поменять еще некоторые детали – ролики, сальники, а возможно и еще что-то.

Покупая новый расходник, не стоит экономить, так как некачественный ремень очень быстро придет в негодность, и его снова придется менять. Поэтому не покупайте расходники с рук, а сэкономьте лучше на ремонте – произведите его сами. Кроме экономии средств, вы получите еще бесценный опыт ремонта, который обязательно пригодится в будущем.

Если вы решили, что будете производить ремонт сами, тогда подготовьте набор ключей, домкрат, зафиксируйте автомобиль на ровной площадке и начинайте.

Замена ременного привода

Сначала снимаем правое колесо, приподнимаем двигатель и поддомкрачиваем его. Теперь нам необходимо демонтировать расширительный бочок. Для этого придется вынуть трубку и снять бочок с его крепежа.

Снимаем опору движка. Это потребует отворачивания четырех болтов. Также необходимо демонтировать подкрылок и двигательную защиту из пластмассы.

Теперь нам потребуется ключ на 16. С его помощью мы будем снимать ролик вместе с натяжным механизмом. Под ним расположен скрытый болт крепления корпуса. Теперь мы легко сможем его открутить. Проверяем люфт на роликах и состояние подшипников. Если оно неудовлетворительное, подшипники нужно менять не раздумывая.

Сейчас можно приступать к демонтажу шкива коленвала. Во время снятия коленвала его центральный болт откручивать не нужно, а вот обводной рог должен быть демонтирован. Теперь снимается остальная часть крепления. Для этого нужно отвернуть 3 болта. Демонтируем также оба корпуса – нижний и верхний. После этого снимается крышка клапанов, выкручиваются свечи и снимается трубка отвода газов.

Коленчатый вал должен находиться в мертвой точке. Необходимо перемещать зубчатые шкивы до полного совмещения меток.

Есть еще один способ, которым можно отрегулировать коленчатый вал, чтобы поставить его в нужное положение. Берем 4 стержня и опускаем их в посадочные места для свечей. Они расположатся ровно тогда, когда коленвал будет находиться в правильном положении. Производим фиксацию валов специальной металлической пластиной. Ослабляем натяжной ролик и проворачиваем его до ослабления ремня. Для проворачивания используем шестигранник. Теперь ремень легко снимется.

Теперь приступаем к установке нового расходника. Во время этого следите за тем, чтобы не произошло смещение коленвала. Вращаем натяжной ролик для того, чтобы натянуть ремень. Натяжка должна быть оптимальной: ремень не должен провисать, его не стоит и слишком перетягивать, при этом прорези должны совместиться со стрелкой. Метки на верхних шкивах должны совместиться. Если этого не случилось, то узел собран неправильно. Нижний коленвал при этом должен находиться в мертвой точке. Сейчас ослабляем болты крепления зубчатых шкивов. Нижний коленвал при этом должен быть зафиксирован при помощи ключа. Делается это для того, чтобы фиксирующая пластина не погнулась.

Выворачиваем болт заглушку на двигателе. Расположен он на его передней части. Проворачиваем нижний коленчатый вал и фиксируем его при помощи штыря. Проверяем поршни. Они должны стоять ровно. После этого все болты затягиваются и все компоненты собираются в порядке, обратном разбору.

Замена на примере двигателя 1.8 (для 1.6 аналогично)

Замена ремня ГРМ на Chery Tiggo с двигателем Acteco 1,8

Инструкция подскажет вам как самостоятельно заменить ремень ГРМ на автомобиле.
Нам нужен стандартный набор ключей, ключи на «шестнадцать» и на «восемнадцать», шестигранный ключ.
Ещё нам понадобится пластина и штырь.
Приобретите ремень новый оригинальный номер его 481Н1007073ВА.
Также нам нужно будет вместе с ремнём заменить ролики, натяжной и обводной.

Ну и начинаем, первым делом нам нужно авто приподнять, опоры под колёса установите и поставьте машину на пятную передачу, после нужно поднять ручник.
Колесо демонтируем, двигатель установим на домкрат.

Бак расширительный нужно снять, трубку оттуда достаньте, от креплений освободите.

Опору двигателя снимите, для этого вы можете выкрутить две гайки, а также четыре крепящие болта. Также нам нужно демонтировать подкрылок, защиту пластиковую снимите.

Можете взять ключ на «шестнадцать» и с его помощью избавьтесь от ролика, механизм натяжной в целом снимите. Теперь увидите болт, который крепит кожух. Люфт проверьте, и подшипник на сохранность.

Шкив коленчатого вала снимаем. Также убираем коленчатый вал. Болт, расположенный в центре не убирайте. Также снимите ролик обводной. Нижнюю часть крепления двигателя снимите. Кожухи по верху и по низу демонтируйте.

Провода ВВ отключаем, свечи выкручиваем. Также нам нужно отсоединить ДД. Трубку снимите, крышку клапанную тоже.

Коленчатый вал установите в сервисную точку. Нам нужно установить её в горизонтальное положение. Прокручивайте до совпадения меток.

Ещё можете отрегулировать другим способом, поможет 4-ре стержня, их мы опускаем в колодцы. Коленчатый вал встанет в правильное положение.

Установка ремня, он должен установиться так, чтобы коленчатый вал не сдвинулся, а остался в своём положении. Смотрите, чтобы натяжение ремня было достаточное. Чтобы установить ремень, нам нужно прокручивать ролик внутренний до тех пор, пока метки не совместятся.

Замена ГРМ Чери Тиго 2.0 — 2.4

На кроссовере Чери Тиго в кузове Т11 используются бензиновые двигатели объемом 2.0 и 2.4. литра, производства Mitsubishi. Обслуживание газораспределительного механизма (в частности – замена ремня и роликов) производится весьма сложно. Это, кстати, характерная черта всех большинства моторов этой японской компании. Об особенностях замены ГРМ Чери Тиго 2.0 и 2.4 литра как раз и пойдет сегодня речь.

В конструкции этих силовых агрегатов предусмотрены два балансировочных вала. Это значит, что кроме того, что вам придется купить ремень ГРМ Чери Тиго, нужно будет приобрести для замены четыре ролика: промежуточный, натяжителя и ролики балансировочных валов. Так же в обязательном порядке с каждой заменой ремня нужно устанавливать и новый механизм натяжителя: в этом автомобиле он – гидравлический, и производитель рекомендует менять его вместе с ремнем ГРМ.

Кроме того, так же рекомендуется одновременно менять и ремень привода балансировочного вала, на который, естественно, тоже придется потратить деньги. Итак, запасаемся необходимым инструментом и выполняем операции в следующе последовательности:

  1. Снимаем с кронштейна бачок гидроусилителя – нужно потянуть его вверх.
  2. Откручиваем расширительный бачок системы охлаждения, и снимаем его с автомобиля (предварительно позаботьтесь о том, чтобы было чем пережать шланги – их придется отсоеденить).
  3. Откручиваем верхнюю пластиковую крышку ГРМ. Она удерживается четырьмя разными болтами, которые ни в коем случае нельзя перепутать. Лучше всего вставить их в те отверстия, в которые каждый из них был закручен.



Отпустите головкой на 15 болт крепления гидроусилителя, а затем с торца – ключом на 14 регулировочный винт (регулирует натяжку) и снимите ремень привода гидроусилителя.



Снимите натяжной механизм ремня привода генератора, затем отпустите болт на 14 нижнего крепления генератора, после чего снимите сам ремень.

Поднимите правую сторону автомобиля и снимите переднее правое колесо. Перед этим – установите ВМТ (выставите по меткам двигатель). Для этого нужно включить пятую передачу и выставить все метки. Их у этого двигателя – четыре: на коленвале, на распредвале и на балансировочных валах.


    Открутите 4 болта крепления шкива привода навесных агрегатов (генератора) и снимите шкив.



    Поддомкратьте двигатель снизу (если есть защита – снимите ее предварительно) и демонтируйте правую подушку двигателя.



    Снимите шкив привода помпы, для чего нужно открутить четыре болта на 10, которые его крепят.



    Открутите кронштейн гидроусилителя и отведите его в сторону – так вы получите доступ к промежуточному ролику.

  1. Снимите механизм натяжителя и ослабьте ролик, после чего можно снять ремень ГРМ.
  2. Открутите все ролики, снимите ремень балансировочного вала.

  3. Соберите все в обратной последовательности.

Обращаем ваше внимание, что при установке ремня необходимо внимательно следить за совпадением меток. Так же настоятельно рекомендуется покупать только оригинальный ремень привода балансировочного вала, поскольку преждевременный выход его из строя чреват очень серьезными поломками.

Замена грм чери тиго

  • Форумы
  • Выбор
    • Отзывы владельцев
    • Статьи, краш-тесты
    • Фото автомобилей
    • Видеообзоры, тест-драйвы
    • Дилеры
  • Обслуживание
    • Магазины запчастей
    • Сервисы
    • Документация
    • Wiki
  • Каталог
    • Все
    • Легковые
    • Кроссоверы
    • Внедорожники
    • Автобусы
    • Грузовики
    • Электромобили
  • Марки
    • Все
    • Chery
    • Geely
    • Lifan
    • Dongfeng
    • Changan
    • Brilliance
    • Haval
    • FAW
    • Zotye
    • Другие
  • Chery
    • Tiggo 8
    • Tiggo 7
    • Tiggo 5
    • Tiggo 4
    • Tiggo 3
    • Tiggo 2
    • Tiggo FL
    • Другие
  • Geely
    • Geely Atlas
    • Geely Coolray
    • Emgrand X7
    • Emgrand EC7
    • Emgrand GT
    • Другие
  • Haval
    • Haval F7
    • Haval F7x
    • Haval H2
    • Haval H6
    • Haval H6 Coupe
    • Haval H9
    • Haval H5
    • Другие
  • Lifan
    • X70
    • X60
    • X50
    • Murman
    • Myway
    • Solano II
    • Другие
  • Changan
    • Changan CS35
    • Changan CS55
    • Changan CS75
    • Другие
  • Dongfeng
    • DongFeng AX7
    • DongFeng 580
    • DongFeng H30 Cross
    • DongFeng S30
    • DongFeng AX3
    • DFSK V21/V22
    • DFSK V25
    • Другие
    • Грузовики Dongfeng
  • FAW
    • Besturn X80
    • Besturn X40
    • Besturn B50
    • D60
    • Другие
    • Грузовики FAW
  • Great Wall
    • Pao
    • Wingle 7
    • Другие
  • Zotye
    • Zotye T600
    • Zotye T600 Coupe
    • Zotye Z300
    • Другие
  • Brilliance
    • Brilliance V5
    • Brilliance V3
    • Brilliance H530
    • Brilliance H230
    • Другие
  • Другие
    • Автобусы
      • DongFeng
      • Golden Dragon
      • Higer
      • King Long
      • Mudan
      • SHEN LONG
      • Shuchi
      • Yutong
    • Грузовики
      • BAW
      • Beifang
      • CAMC
      • DongFeng
      • FAW
      • Foton
      • JAC
      • Jinbei
      • JMC
      • Howo
      • Shaanxi
      • Yuejin
    • BAIC
    • BYD
    • Changfeng
    • Foton
    • GAC
    • Hafei
    • Haima
    • Hawtai
    • JAC
    • JMC
    • Landwind
    • Luxgen
    • MG
    • Qoros
    • Roewe
    • ZX Auto
    • Другие.
  • Главная
  • Форумы
  • Отзывы владельцев
  • Статьи, краш-тесты
  • Фото, Видео
  • Дилеры
  • Документация, Wiki
  • Запчасти, сервис
    • Легковые
    • Кроссоверы
    • Внедорожники
    • Автобусы, грузовики
    • Электромобили
    • Статистика продаж
    • Иностранные бренды

    

    ремень ГРМ и ролики. Замена . тигго 1.6, 1.8, 2.0 Acteko.
    На страницу 1 Пред. След. 135

    Ремни и ролики на 1.6, 1.8 и 2.0 Acteco одинаковые.

    Пробег у машины 35000 не за горами замена ремней ГРМ. Заехал в сервис и по каталогу мне подобрали следующие позиции:
    1. Ремень ГРМ 481Н-1007073 ВА
    2. Ролик 471Н-1007060
    3. Ремень привода А11-3701315 DA
    4. Ролик ГРМ обводной 481Н-1007070
    5. Ролик обводной А11-8111210 СА (2шт)
    6. Подшипник 481Н-1007071

    Это которые «дырочки» ты принял за сервисные?Те которые на балансире?Так вот их сверлят в разных местах при балансировке вала при изготовлении.И это точно фото нашего двигателя? 
    _________________
    Подпись

    Нет, фото для примера! Штырь фиксирует как в реальном сервисном так и далее при вращении по часовой и я полагаю что штырь входит именно в эти дырочки!

    Немного теории:
    481H-1007073EA сделан из гидрированного бутадиен-нитрильного эластомера (сокращённо HNBR). Это если по аналогии с роликами ГРМ на него же- самый на сегодня усиленный вариант. Производитель Gates.

    481H-1007073CA сделан из бутадиен-нитрильного эластомера (негидрированного) (сокращённо NBR) Можно сказать что HNBR это рестайлинг NBR, и второй рестайлинг HSN. Производитель Gates.

    481H-1007073BA сделан из синтетического каучука на основе высоконасыщенного нитрила (сокращённо HSN). Можно сказать что HNBR это второй рестайлинг HSN. 481H-1007073BA ещё и зачем то сделали тянущимся, эластичным. Собственно поэтому получил маркировку состава резины: HSN+SF. Производитель тоже Gates.

    ps имхо думаю что и 481H-1007073BC тоже аналогичный. Но произведён в соответствии с нормами ЕС для Италии. Производитель опять же Gates. Там продаются адаптированные Chery под брэндом DR (аля итальянский Vortex ) 
    _________________
    Подпись

    Замена ремня ГРМ на Чери Тиго

    Замена ремня ГРМ на Чери Тиго

    Замена ремня ГРМ на Чери Тиго на первый взгляд кажется трудной и невыполнимой задачей для автовладельца. Однако, на деле не все так сложно. Главное правильно выполнить все этапы работ, не спешить, быть внимательным и иметь подготовленное рабочее место.

    Мы писали ранее про замену ремня ГРМ на Лифан и упомянули о том, где и как это можно сделать. Сделать это можно самому или в сервисном центре. Какой бы способ вы не выбрали, знать этапы работ и процесс замены необходимо. В случае самостоятельной замены это очевидно, а в случае выбор сервисного центра не все ясно. Так для чего нужно знать это хотя бы поверхностно? А делается это для того, чтобы быть подкованным, чтобы вы смогли проконтролировать ход работ и не дать себя обмануть.

    Инструменты и видео инструкция по замене ремня ГРМ на Чери Тиго

    Перед началом работ необходимо подготовить инструменты. Нам понадобятся:

    — ключи на 16 и на 18
    — шестигранники
    — пластина распредвалов (CH-20010)
    — штырь (фиксатор коленвала)
    — ремень (оригинал 481H1007073BA)
    — натяжной ролик (оригинал 473H1007060AB)
    — обводной ролик (оригинал 481H1007070)
    Для удобства и понимания предлагаем изучить техническую документацию и посмотреть видео по замене ремня ГРМ на Chery Tiggo:

    Благодарим автора за столь подробное объяснение.

    1. Будьте предельно внимательны при замене, не спешите, обдумывайте каждый шаг.
    2. Желательно фотографировать перед откручиваем той или иной детали, чтобы потом было легче собрать и установить на место.
    3. В процессе работы, скорее всего, возникнут трудности при откручивании болтов – побрызгайте их специальным средством и оставьте на пару минут (к примеру, WD-40)
    4. Работайте аккуратно, не ломайте крышки, шторки и другие пластиковые изделия.
    5. Чтобы еще раз не заниматься разбором авто, лучше сразу заменить и другие сопутствующие расходники, к примеру, ремень генератора (не путать с ремнем ГРМ)
    На этом все, ждите очередных обзоров по теме. Чтобы быть первыми в курсе новых публикаций Вы можете вступить в нашу группу Вконтакте.

    Решили менять сами и нужны запчасти? Посмотрите наш каталог запчастей для Чери Тиго и закажите то, что нужно. Поставляем запчасти и для других китайских автомобилей. Осуществляем доставку по все России транспортной компанией, оплата товара при получении

    Читать еще:  Почему глохнет машина при торможении
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector