Syzran-avto.ru

Автомобильный журнал
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Вольво не заводится в мороз

Volvo XC70 D5 AWD 5дв. универсал, 215 л.с, 6МКПП, 2011 – 2013 г.в. — стартер крутит, но двигатель не заводится

Стартер крутит, но двигатель не заводится

Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже. Мы разделили их на две категории. Для начала разберем те, с которыми справится любой новичок:

Человеческий фактор:
Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос.
Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.

Все вышеперечисленное, в общем-то, не является поломкой, да и решается в два счета. А теперь разберем причины, связанные с технической неисправностью:
Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить.
Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс!
Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса.
Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.

Стартер не входит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.

Заело бендикс. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.

Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т.п.
У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.

Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.

Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.
Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.

Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит.
Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.

Если стартер крутит, а двигатель не заводится, в первую очередь следует проверять систему питания и систему зажигания.
Обратите внимание, что все эти проверки следует выполнять только в том случае, когда стартер крутит ровно, без рывков. В противном случае (рывки при работе стартера или щелчки вместо привычного жужжания) проблему следует искать, в первую очередь, в самом стартере.

Проверку топливной системы следует выполнять последовательно – от топливного насоса до инжектора (карбюратора):

1. Если у вас инжектор, то при включении зажигания в салоне должно быть слышно жужжание электрического бензонасоса. Если жужжания нет, значит либо сгорел моторчик бензонасоса, либо на нем нет напряжения. Следовательно, проверять надо сам топливный насос, а также его предохранитель.

2. С карбюраторными автомобилями все чуть сложнее: бензонасос имеет привод от распределительного вала, так что для проверки придется снять конец шланга с впускного штуцера карбюратора или выпускного штуцера бензонасоса. Если качнуть несколько раз рычаг ручной подкачки бензонасоса, из штуцера или шланга должен пойти бензин.

3. Для проверки наличия бензина в рампе инжектора надо нажать на клапан штуцера для подключения насоса: оттуда должен пойти бензин.

4. Обязательно проверьте, не засорился ли топливный фильтр. Возможно, мотору просто не хватает топлива, поэтому он не заводится.

5. Еще одна причина, по которой стартер крутит, а машина не заводится, – это забитая дроссельная заслонка.

Проведя все вышеописанные действия, можно попробовать завести автомобиль еще раз. Если стартер по-прежнему крутит, но машина не заводится, значит надо переходить к проверке системы зажигания.

1. Для начала следует выкрутить свечу и проверить наличие на ней искры. Для этого нужно надеть на выключенную свечу высоковольтный провод, дотронуться юбкой свечи до металлической части двигателя и крутануть двигатель с помощью стартера (для этого понадобится помощник). Если искра есть, значит, свеча исправна.

2. Если искры нет в инжекторном автомобиле, значит, проблема в модуле зажигания.

3. Если искры нет в карбюраторном двигателе, значит, следует проверить катушку зажигания. Вытащить центральный провод из крышки трамблера, поместить его конце в 5 мм от металлической части двигателя (не касаясь) и попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если искры нет, катушка неисправна.

4. Если искра есть и катушка зажигания исправна, следует снять крышку трамблера и посмотреть, нет ли под ней дефектов (нагар, трещины и т.д.).

Бывают случаи, когда всех этих проверок оказывается недостаточно, и автовладельцу приходится проводить более глубокие проверки, чтобы выявить причину того, что стартер крутит, а двигатель не заводится. Среди причин, по которым такое может быть, также встречаются:

1. Сгоревший предохранитель. Такое встречается нечасто, но проверить целостность плавких предохранителей в блоках все-таки стоит.

2. Коррозия на какой-либо из электрических деталей.

3. Конденсат под капотом. Бывали случаи, когда машина не заводилась именно из-за излишней влажности под капотом.

Технические характеристики Volvo XC70 D5 AWD / Вольво Икс-Си 70 в кузове 5 дв. универсал с двигателем 215 л.с, 6МКПП, выпускавшихся c 2011 г. по 2013 г.

Вольво не заводится в мороз

Автомобиль VOLVO. Не заводится.

Очень хорошо, когда клиент постоянный, тогда его машина для автосервиса как открытая книга. А этот автомобиль уже когда-то ремонтировали, там были какие-то мелочи, которые можно было устранить — и их устраняли, но чтобы так, заглохнуть и отказываться везти хозяина? И было удивительно смотреть на этот автомобиль, который привезли на эвакуаторе: «И такая красота может сломаться сама по себе?»…(фото из открытой печати).

Новые или почти новые машины не ломаются. Статистика тут может быть только приблизительная, никто точно не может определить процент автомобилей, вышедших из строя по вине Производителя в течении гарантийного срока, и процент неисправностей из-за «человеческого фактора»

Не говорим здесь о «планируемом старении» и о редкой профессии под названием «параметрист» (название приблизительное, но отображающее суть работы). Люди этой профессии трудятся над тем, чтобы на основании параметров или их соотношений определить предельно допустимый срок эксплуатации автомобиля в целом или его узлов и агрегатов в отдельности. Определить и дать рекомендации для того, чтобы изменить какие-то параметры и подогнать срок службы узла/агрегата к требуемому. Обычно этот срок уменьшают, невыгодно делать что-то, что будет служить долго и надёжно. Наглядный пример от Арида Омаровича, вы его должны знать, ник SKYLINE 77 на форуме Легион-Автодата: http://forum.autodata.ru/index.php

— гарантийный срок хождения цепи вариатора 100-110 тысяч километров. Реально может выходить не более 115-120 тысяч. Расчитано предельно точно.

Всё вышесказанно относится не только к автомобилям, большинство покупаемых нами вещей расчитаны на определённый срок эксплуатации. Но это уже другая тема, вернёмся к нашему Volvo .

Что на этот раз? Наверняка что-то серьёзное, по мелочам на эвакуаторе не катаются. Клиент подтвердил:

— Не заводится вообще.

— Даже не схватывает?

— Вообще никак .

Проверили. Всё точно, «мертвее не бывает».

Машину на операционный стол диагноста – на сканер, ошибка такая: «ECM-290В Давление топлива. Сигнал отсутствует».

Мимо проходил Алексей Викторович и заметил:

— Там «шимовское» управление…

— Да в курсе я, в курсе…,- ответил Дмитрий Александрович,- уж если про «ШИМ» не знать, то нечего диагностикой заниматься…

Они поулыбались друг другу и разошлись. Вот видите, они знают. И мы знаем. А кто ещё не в курсе, пару слов об этом.

Если амперы, вольты и закон Ома лучше всего представлять при помощи труб и
наполняющегося бассейна, то про ШИМ лучше рассказать на другом примере: «Батарейка и моторчик». Наверняка многие экспериментировали в детстве. Так вот, берём моторчик и батарейку. Включаем. Моторчик закрутился. Выключаем. Моторчик начал останавливаться. Снова включаем. Частота вращения ротора моторчика меняется. Если при этом менять время включения, время работы моторчика и время паузы, то таким способом можно регулировать скорость движения ротора моторчика. Это и есть, грубо говоря, ШИМ. Наглядно можно посмотреть на рисунке 1.

Наше русское название: «Широтно-Импульсная Модуляция (ШИМ)», английское: PWM (Pulse-Width Modulation).

Что дальше по нашей ошибке: согласно учебникам хорошо бы проверить:

— Воздушные пробки в топливопроводах
— Засорённость топливопроводов
— Исправность датчика давления топлива
— Работоспособность топливного насоса
— Блок управления топливным насосом

Как говорилось в начале статьи: «Новые или почти новые машины практически не ломаются». Но бывает, вот свежие данные 2012 года:

Компания Honda объявила об отзыве в США около 554 тысяч автомобилей моделей CR-V 2002 — 2004 годов выпуска и Pilot 2003 модельного года. Причина отзыва — дефект в системе электропитания фар головного света. http://www.spbvoditel.ru/2012/03/30/026/

BMW отзывает 1,3 млн автомобилей по всему миру из-за проблем с аккумуляторными батареями. В рамках сервисной кампании будет проведена диагностика проводки аккумуляторных батарей пятой и шестой серий BMW 2003—2010 года выпуска. http://www.gazeta.ru/auto/2012/03/27_a_4106441.shtml

Это навскидку, в глубину вопроса не влазил. К чему привёл эти данные:

Работая в автомобильной диагностике всегда нелишне вовремя узнавать о таких сервисных компаниях и отзывах автомобилей. Кроме того, Производитель, обычно, выпускает «Сервисные бюллетени» по той или иной проблеме

Не интересуясь этим вопросом, не заглядывая в TSB можно убить часы рабочего времени на то, о чём уже сказал или предупредил Производитель.

Заглянули в сервисный бюллетень. Время сэкономили. Кроме того, узнали о рекомендации переместить этот блок управления в салон под сидение. Однако перемещать блок управления не стали, только покрыли его специальным лаком для защиты от коррозии. Очень интересно. Почему так?

— …почему мы не перенесли блок под сиденье? Именно из-за его потребности в теплообмене: под сиденьем ему будет жарко, да и потом, блок под крылом гнил много лет, где гарантия, что он под сиденьем от перегрева быстрее не загнётся.

Осмотрели нужное место: блок управления топливным насосом располагается в заднем левом крыле. Как только сняли обшивку, худшие опасения подтвердились устойчивым запахом гари, фото 0116:

На фото 1116 показан этот блок управления. В нижней части фото вы можете сами увидеть причину неисправности.

Хотя нет, надо поправиться, сказано не совсем правильно: электроника сама себя уничтожать не будет, на дворе 21 век, технологии построения блоков управлений отработаны, так что надо искать основную причину неисправности.

Что попадает под подозрение? В первую очередь топливный насос. Маловероятно, но всё же. Однако проверка показала, что он «крутит и работает». Потребляемый ток у него около 5 ампер, это нормально. По давлению параметры совпадают. Надо искать дальше.

«Человеческий фактор» — частая причина неисправностей. Ну какая нормальная неисправность образуется просто так? Дмитрий Александрович искал целенаправленно и нашёл: сгоревший когда-то предохранитель был обмотан толстой проволокой.

Ну и кто тут виноват? Список придурков, которые мотают на предохранитель толстый слой проволоки может быть обширным. Но это уже неважно, пусть сами с собой разбираются. Причина на ладони. Обождите, обождите…это и есть причина? Окончательная причина? Неужели: «Всё, ставим точку, проблема устранена?».

Работа приучает автомобильного диагноста к осторожности, потому что скороспелые выводы вытягивают деньги из твоего кармана. А это неприятно. Но самое страшное не это, деньги грязь, как говорят наши олигархи, главное сказали китайцы пару тысяч лет назад: «Не потерять лицо».

Проявили такую предосторожность: так как бензонасос на месте не проверить, нельзя смоделировать рабочие нагрузки, то предохранитель поставили на 5 ампер меньше по номиналу. Клиенту выдали инструкции когда приехать для осмотра.

Горшков Дмитрий Александрович

(8 926 171 75 95)

г. Электросталь пр-т Мира д. 27-а

Когда мы прощались, он решил заострить:

— Хочу уточнить: моя работа заключается в постановке верного диагноза,

для чего требуется знания и понимание процессов работы систем,

а вовсе не перелопачивание всех внутренностей автомобиля,

чем при необходимости я, конечно, не пренебрегу.

То есть, мы стараемся сделать работу с наименьшими трудопотерями (деньги/время),

но ни в коем случае не за счёт снижения качества.

С вами был: Кучер Владимир Петрович

Вольвоклуб Auto4life.RU

Клуб любителей Volvo

  • Ссылки
  • Наша команда
  • Клубные Автосервисы:
  • Vadim777-(Войковская)Миша S90-(Север)borisych-(Юг)
  • Клубные услуги:
  • Запчасти для ВольвоСтрахованиеКлубные картыАтрибутикаСувенирка VOLVO
  • Партнеры:
  • VOLVO CAR RUSSIAViamobile.Ru
  • Мороз отступил, но завести машину не могу

    • Версия для печати

    Мороз отступил, но завести машину не могу

    • Цитата

    Сообщение alviny » 15 фев 2012, 11:20

    В понедельник утром (-32 на улице) не смог завести машину.
    Аккумулятор высадил, снял его, занес в дом.
    Вечером (-20) попытался завестись от второй машины (подключал только крокодилы, «донора» не заводил).
    Стартер крутит, но двигатель не «схватывает». Долго пытаться не стал, чтобы не посадить и второй аккум.

    Сегодня утром (можно сказать уже тепло: -10), снова попробовал «прикуриться».
    Ничего не изменилось.
    Обратил внимание, что если включить зажигание и подождать, то остается горящим «check engine» .
    После этого стал сомневаться, что можно решить проблему простой заменой аккумулятора (он у меня еще заводской — с 2005).

    ТО (150тыс) проходил недавно, проехал после этого 3,5 тыс. Бак полный.

    Re: Мороз отступил, но завести машину не могу

    • Цитата

    Сообщение AzarovAV » 15 фев 2012, 11:42

    горит потому что о недоженном бензине сигнализирует катализатор- пройдет когда заведешь.

    Добавлено спустя 10 минут 55 секунд:
    А вообще если на твоем двигателе легко снимаются свечи, то снимай их и прокаливай, их когда заливает нагар на них превращается в кашу которая потом застывает и которую потом приходиться искрой от свежего аккумулятора пробивать, а тк от проводов прикуривательных мощи не хватает то свечи опять залиты и все заново.

    Re: Мороз отступил, но завести машину не могу

    • Цитата

    Сообщение alviny » 15 фев 2012, 11:44

    Спасибо за совет. Попробую сегодня вечером. Заодно посмотрю, когда менялись свечи.

    Хорошо, если так.

    Кстати, у подруги жены абсолютно аналогичная ситуация с ситроеном C4 (еще на гарантии машина). В понедельник не завелась, вчера не прикурилась через провода.
    И тоже последний раз заправилась до полного бака на ТНК (правда заправки разные, но расстояние между ними 3 км).

    Re: Мороз отступил, но завести машину не могу

    • Цитата

    Сообщение AzarovAV » 15 фев 2012, 11:56

    Re: Мороз отступил, но завести машину не могу

    • Цитата

    Сообщение Otto » 15 фев 2012, 12:45

    Re: Мороз отступил, но завести машину не могу

    • Цитата

    Сообщение AzarovAV » 15 фев 2012, 13:03

    Re: Мороз отступил, но завести машину не могу

    • Цитата

    Сообщение Ruslan S40 II » 15 фев 2012, 13:30

    Re: Мороз отступил, но завести машину не могу

    • Цитата

    Сообщение AzarovAV » 15 фев 2012, 13:45

    Re: Мороз отступил, но завести машину не могу

    • Цитата

    Сообщение Ruslan S40 II » 15 фев 2012, 13:46

    Re: Мороз отступил, но завести машину не могу

    • Цитата

    Сообщение AzarovAV » 15 фев 2012, 14:00

    Re: Мороз отступил, но завести машину не могу

    • Цитата

    Сообщение Malphas » 15 фев 2012, 18:12

    Re: Мороз отступил, но завести машину не могу

    • Цитата

    Сообщение volver » 15 фев 2012, 19:33

    самодельные стартовые провода из кабеля КГ 1х16 (обычный сварочный кабель, медный, 16мм2, в резиновой изоляции. на морозе не дубеет, можно по нему спокойно ходить)+хорошие медные крокодилы с большой силой прижима. =не одну вольво, причем дизельную, было заведено.

    а покупная лапша годиться только для старта газонокосилки.

    Re: Мороз отступил, но завести машину не могу

    • Цитата

    Сообщение AzarovAV » 15 фев 2012, 19:36

    Re: Мороз отступил, но завести машину не могу

    • Цитата

    Сообщение volver » 15 фев 2012, 19:51

    AzarovAV выбрось! или запитай гирлянду! на елке )))

    такие фантомные понятия как потеря я не проверял.
    но просто так трындеть не буду.

    провода 2.5 метра, 16 квадратов. и в -35 (самое низкое что у нас было) курили, и все было на ура. оно же слышно по стартеру, как просаживается напруга из за толщины проводов прикурки.

    знакомый вообще учудил, поставил провод КГ 1х50 (50мм2. с палец толщиной). ну это для камазов и бульдозеров )

    Re: Мороз отступил, но завести машину не могу

    • Цитата

    Сообщение AzarovAV » 15 фев 2012, 20:11

    VOLVO-CLUB.BY

    Белорусский Volvo Club

    Не заводится в мороз 2,4D

    Не заводится в мороз 2,4D

    Сообщение matador57 » 12.02.2011 15:21

    Сообщение akz » 12.02.2011 15:35

    Сообщение matador57 » 12.02.2011 15:38

    Сообщение akz » 12.02.2011 15:40

    Сообщение matador57 » 12.02.2011 15:54

    Сообщение Drakon4ik » 12.02.2011 15:57

    Добавлено спустя 27 секунд:
    трубки то изнашиваются

    Сообщение matador57 » 12.02.2011 16:02

    Сообщение akz » 12.02.2011 16:08

    Сообщение Drakon4ik » 12.02.2011 16:09

    Сообщение matador57 » 12.02.2011 16:25

    [содрать задний диван и открутить крышку
    Ачто смотреть дальше?

    Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
    Я думаю -дело не в соляре.

    Сообщение akz » 12.02.2011 16:29

    Сообщение matador57 » 12.02.2011 16:51

    Сообщение akz » 12.02.2011 16:55

    хотя бы температуры воздуха или ож

    Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
    как вариант проблема может быть в реле свечей накала. пайка плохая и в мороз контак не стабильный

    Сообщение matador57 » 12.02.2011 17:03

    Сообщение akz » 12.02.2011 17:12

    Сообщение matador57 » 12.02.2011 17:34

    Сообщение akz » 12.02.2011 21:10

    Сообщение Morion » 12.02.2011 22:35

    Чтобы исключить свечи и реле, пригласи помощника. Далее, вдвоем делаете следующее: ты — кидаешь напрямую [+] с АКБ на шину свечей, он — ставит ключ в режим накала. Отсчитываешь до 15-20 (смотря насколько не жалко свечи), после чего напарник доворачивает ключ на стартер. Если не запустилась — электрика ни при чем.

    P.S. Это для «традиционных» дизелей — надеюсь, на ваших новомодных ничего не усложнили в схеме. Мне таким образом удалось стартовать в -25 при подгоревших контактах реле.

    Сообщение matador57 » 13.02.2011 01:02

    [quote=»Morion»]Чтобы исключить свечи и реле, пригласи помощника. Далее, вдвоем делаете следующее: ты — кидаешь напрямую [+] с АКБ на шину свечей, он — ставит ключ в режим накала. Отсчитываешь до 15-20 (смотря насколько не жалко свечи), после чего напарник доворачивает ключ на стартер. Если не запустилась — электрика ни при чем.

    У этих машин нет шины свечей- у каждой колпачок как у зажигалок.

    Если в мороз машина не завелась, что делать и как поступить?

    Многие автомобилисты — жители регионов с суровым климатом, знают как плохо заводится в морозы двигатель автомобиля. Чаще всего такая ситуация возникает при резких перепадах температуры, когда вечером на столбике термометра вы видите -10ºС, а утром там же уже -30ºС. Проблема возникает и в тех случаях, когда машину оставляют в морозы на несколько дней в холодном гараже или на улице.

    Причины, почему авто не заводится в мороз

    Важная причина, по которой не заводится машина в мороз — состояние аккумуляторной батареи. Именно она в 80% случаев становится «виновницей» неприятной ситуации. Низкие температуры быстро «съедают» энергию. Особенно это актуально для старых аккумуляторов, но и новые не застрахованы от проблем. Убедиться, что именно батарея подвела вас в мороз, помогут несколько признаков. Если батарея полностью разряжена, то при повороте ключа не загорятся цифры на приборной панели. Отсутствие любых звуков также укажет на разряженную АКБ . О недостаточном для запуска заряде будут сигнализировать завывающие звуки, но при этом стартер не будет проворачиваться.

    Вторая нередкая причина, когда двигатель плохо заводится в мороз — несезонное масло. Оно может полностью загустеть. Проверить его можно щупом: густой состав будет не стекать, а тянуться. Заводить мотор в таком состоянии для автомобиля крайне опасно. Работа двигателя всухую приведет к капитальному ремонту.

    Другие причины отказа двигателя в морозы

    Есть и другие причины отказа в запуске двигателя. Одна из них заключается в том, что бензин не поступает или его поступает очень мало в камеру сгорания. Это происходит в случаях:

    забитых фильтров тонкой или грубой очистки;

    сбоев в работе топливного насоса;

    не работающего РДТ (регулятора давления топлива);

    температуры запуска ниже -30ºС;

    свечей, выработавших свой ресурс;

    неудовлетворительного состояния катушек зажигания;

    трещин высоковольтных проводов, приводящие к утечки тока;

    плохого состояния ЦПГ двигателя (низкая компрессия).

    Бензин проверяют на испаряемость, дизтопливо — на текучесть

    Не стоит забывать и об особенностях прошивки блоков управления автомобильным двигателем некоторых моделей. Следуя экологическим нормативам, у них не предусмотрен прогревочный режим с топливной обогащенной смесью. В первую очередь это касается автомашин для европейского рынка, с мягкими зимами и качественным топливом. Хотя иногда не заводится после мороза мотор и в новых наших авто.

    Качество топливо тоже оказывает влияние на запуск автомобиля, и может стать камнем преткновения при запуске двигателя в морозы.

    Правила запуска авто

    Запустить двигатель в мороз помогут несколько правил. Начинать необходимо с прогрева аккумуляторной батареи. Для этого на 15 секунд включаем ближний свет. Необходимо также насосом подкачать топливо. Затем на 10 секунд идет сам запуск — прокрутка стартера. При неудаче попытку нужно повторить с перерывом в 1-2 минуты. Вы почувствуете, что с каждым разом время «захвата» все более увеличивается. Обычно бывает достаточно 4 прокруток, чтобы двигатель завелся. На автомобилях с МКП выжмите сцепление. Сцепление удерживается несколько минут. Двигатель не заглохнет и запустится легче.

    После неудачных попыток, когда мотор не заводится в мороз, а стартер крутит, проверьте выхлопную трубу. Бывает, что смерзшийся конденсат становится помехой к запуску. Трубу можно просто очистить от ледяной крошки.

    Запустить двигатель поможет режим продувки. Для этого нужно повернуть ключ и утопить педаль газа в пол. Новый впрыск топлива не произойдет, и камеры сгорания начнут продуваться тем топливом, которое скопилось в предыдущих попытках.

    Для дизельных моторов есть свои особенности запуска: их нужно заводить с первой попытки, при этом крутить стартер до тех пор, пока не заведётся.

    Не следует использовать дистанционный автозапуск . Электронике не доступны проблемы холодного пуска, результатом которого могут стать залитые свечи и севшая АКБ .

    Если аккумуляторная батарея села, её можно прикурить от другой автомашины:

    Заглушить двигатель донора.

    Присоединить плюс к плюсу, а минус батареи-донора не к минусу батареи-реципиента, а к неокрашенному металлу, например, резьбовому соединению.

    Завести двигатель автомобиля донора.

    Завести двигатель автомобиля реципиента.

    Дать обеим автомашинам три минуты поработать, затем отсоединять провода.

    Прикуривание от другого автомобиля — крайний случай

    Если сразу завестись не удалось, водитель авто донора поднимает обороты до 3 тысяч, при которых генератор автомобиля работает с максимальной эффективностью.

    Очень осторожно, когда двигатель плохо заводится в мороз, следует прикуривать от бустера или пускового устройства. Делать это можно только на авто старых моделей. На новых автомобилях такой способ может вывести из строя ЭБУ .

    После запуска двигателя машины не глушите его несколько минут. Не включайте сразу обогрев, фары и музыку — не создавайте нагрузку на аккумулятор. Несколько километров следует проехать со скорости около 40 км/ч. За это время агрегаты автомобиля успеют прогреться.

    Как увеличить давление насыщенных паров для пуска двигателя

    К одной из характеристик топлива относится давление насыщенных паров. От него зависит способность испаряться и, в конечном итоге, поджигаться. Температура топлива и давление паров находятся в прямой зависимости. Низкие значения первого параметра снижают и второй. В том случае, когда давление падает до 0, мотор запустить нельзя.

    Исключить такую вероятность можно двумя способами. Первый — повысить температуру во впускном коллекторе. Самостоятельно это сделать практически невозможно. Иногда, когда авто не заводитсяся в мороз, пытаются разогреть коллектор бутылками с горячей водой. Однако такой путь малоэффективен. Можно использовать сразу несколько емкостей и толстый укрывной материал. Не пытайтесь лить кипяток на коллектор! Это может привести к перескакиванию ремня из-за наледи на шестернях. В машинах, выпущенных после 2000 года, коллектор изготовлен из пластика, который может не выдержать резких перепадов температур. На сильном морозе кипяток быстро превратиться в лед во всем отсеке.

    Второй способ — вместо автомобильного топлива использовать летучие вещества, впрыснув их во впускной тракт. Для этого используются специальные смеси с эфиром, который обладает высокой летучестью и низкой температурой испарения. Такие составы для запуска авто в мороз можно найти в ассортименте разных многих производителей автомобильной химии. При этом нужно проявлять особую осторожность. Такие вещества создают повышенную нагрузку на поршни, могут разорвать впускным коллектор и воздушный фильтр.

    Стоит ли прибегать к услугам специалистов

    Часто встает вопрос: машина не завелась в мороз, что делать , как поступить? Иногда автолюбители пользуются услугой «отогрев авто». Такая процедура заключается именно в поднятии температуры двигателя и его запуска. Услуга не слишком накладна. Однако процесс не всегда проходит гладко. Часто специалисты не имеют профессиональных инструментов и достаточного опыта для этого вида работы. Порой для запуска мотора в мороз используют пожароопасное оборудование, такое, как газовые тепловые пушки, способные не только вывести из строя дорогостоящий мотор, но и сжечь всю машину. В сложных случаях они отказываются реанимировать двигатель.

    Неумелые действия таких горе-специалистов выводят из строя узлы и агрегаты, расплавляют пластиковые детали.

    Намного безопасней обращаться в сервисы, занимающиеся авторемонтом . В таких СТО есть все оснащение, чтобы не только обеспечить пуск двигателя в мороз , но и оперативно устранить неполадки и поломки, возникающие в процессе неудачного запуска силового агрегата. В крайнем случае услуга нужно заказывать у тех, кто имеет партнерские отношения с авторемонтными мастерскими. Такие моменты можно выяснить по телефону, уточнив, какие виды работ специалисты могут выполнить у машины и как решат проблемы, которые могут возникнуть в процессе отогрева.

    Последствия неудачного запуска двигателя в морозы

    Автомобилисты не всегда придают должное значение низкотемпературному пуску. Казалось бы, да, двигатель плохо заводится в мороз, ты потратил время, не получилось — уехал общественным транспортом. Однако на самом деле неправильный запуск может вывести из строя целый ряд агрегатов и узлов:

    залить водой с последующим обледенением стартера, генератора, разъемов и датчиков;

    повредить газораспределительный механизм из-за перескока ремня от наледи;

    расплавить пластиковые детали или разрушить их перепадом температур;

    разрушить катализатор после попадание в цилиндры частиц керамики.

    Перелив топлива тоже имеет свои последствия. Его избыток снижает смазывающие качества масла. Поэтому замена моторного масла после запуска двигателя в морозы — обязательное условие надежной эксплуатации мотора авто. В том случае, если вода в двигателе в мороз замерзнет, мотор может разорвать.

    Лучший способ избежать проблем с запуском двигателя — предпринять профилактические меры ещё до наступления морозов. Для этого необходимо обновить масло, залить охлаждающую жидкость для запуска двигателя в мороз более высокой концентрации, проверить или заменить свечи, проверить аккумуляторную батарею, очистить контакты. В случае возникновения проблем после низкотемпературного запуска мотора лучше обратиться в автосервис, где проведут диагностику и необходимый ремонт.

    В морозы не заводится.

    #1 DEMON

  • Пользователи
  • 104 Сообщений:
  • Наверх

#2 Sergeiii

  • Пользователи
  • 1 197 Сообщений:
  • Всем привет. Ниже -20 С, «схватит» на 2-3 секунды и глохнет. Свечи меняешь, заводится, старые в бензине. Из 4-х три катушки поменял+новые провода(оригинал)+новый степ-мотор+новый АКБ. До -20С —все четко, если ниже+ ветерок—не хочет, пока свечи не заменишь. Свечи(у меня их три комплекта DENSO и NGK)новые, в чем дело не пойму, помогите. Спасибо.

    • Наверх

    #3 DEMON

  • Пользователи
  • 104 Сообщений:
  • на старых была система холодного пуска +9я форсунка
    попробуй, помой впускной коллектор и проверь работу степ мотора ХХ.
    Работу датчиков температуры

    • Наверх

    #4 Sergeiii

  • Пользователи
  • 1 197 Сообщений:
  • У меня 97г., впервые слышу про сиситему холодного пуска+ 9я форсунка,где это находится и как этим пользоваться. Впускной коллектор это пластиковая «труба» идущая от корпуса воздушного фильтра до резонансной камеры? Если о ней речь, то чем ее можно помыть. Спасибо. Степ новый-18.02.2010 при установке синхронизировали при мне,все было гуд.

    • Наверх

    #5 игорь

  • Пользователи
  • 30 Сообщений:
  • Всем привет. Ниже -20 С, «схватит» на 2-3 секунды и глохнет. Свечи меняешь, заводится, старые в бензине. Из 4-х три катушки поменял+новые провода(оригинал)+новый степ-мотор+новый АКБ. До -20С —все четко, если ниже+ ветерок—не хочет, пока свечи не заменишь. Свечи(у меня их три комплекта DENSO и NGK)новые, в чем дело не пойму, помогите. Спасибо.

    • Наверх

    #6 RUS

  • Пользователи
  • 1 236 Сообщений:
  • Вольво не заводится в мороз

    Вольвоклуб Auto4life.RU

    Клуб любителей Volvo

    • Клубные Автосервисы:
    • Vadim777-(Войковская)Миша S90-(Север)borisych-(Юг)
    • Клубные услуги:
    • Запчасти для ВольвоСтрахованиеКлубные картыАтрибутикаСувенирка VOLVO
    • Партнеры:
    • VOLVO CAR RUSSIAViamobile.Ru

      Мороз отступил, но завести машину не могу

      Мороз отступил, но завести машину не могу

      Сообщение alviny » 15 фев 2012, 11:20

      В понедельник утром (-32 на улице) не смог завести машину.
      Аккумулятор высадил, снял его, занес в дом.
      Вечером (-20) попытался завестись от второй машины (подключал только крокодилы, «донора» не заводил).
      Стартер крутит, но двигатель не «схватывает». Долго пытаться не стал, чтобы не посадить и второй аккум.

      Сегодня утром (можно сказать уже тепло: -10), снова попробовал «прикуриться».
      Ничего не изменилось.
      Обратил внимание, что если включить зажигание и подождать, то остается горящим «check engine» .
      После этого стал сомневаться, что можно решить проблему простой заменой аккумулятора (он у меня еще заводской — с 2005).

      ТО (150тыс) проходил недавно, проехал после этого 3,5 тыс. Бак полный.

      Re: Мороз отступил, но завести машину не могу

      Сообщение AzarovAV » 15 фев 2012, 11:42

      горит потому что о недоженном бензине сигнализирует катализатор- пройдет когда заведешь.

      Добавлено спустя 10 минут 55 секунд:
      А вообще если на твоем двигателе легко снимаются свечи, то снимай их и прокаливай, их когда заливает нагар на них превращается в кашу которая потом застывает и которую потом приходиться искрой от свежего аккумулятора пробивать, а тк от проводов прикуривательных мощи не хватает то свечи опять залиты и все заново.

      Re: Мороз отступил, но завести машину не могу

      Сообщение alviny » 15 фев 2012, 11:44

      Спасибо за совет. Попробую сегодня вечером. Заодно посмотрю, когда менялись свечи.

      Хорошо, если так.

      Кстати, у подруги жены абсолютно аналогичная ситуация с ситроеном C4 (еще на гарантии машина). В понедельник не завелась, вчера не прикурилась через провода.
      И тоже последний раз заправилась до полного бака на ТНК (правда заправки разные, но расстояние между ними 3 км).

      Re: Мороз отступил, но завести машину не могу

      Сообщение AzarovAV » 15 фев 2012, 11:56

      Re: Мороз отступил, но завести машину не могу

      Сообщение Otto » 15 фев 2012, 12:45

      Re: Мороз отступил, но завести машину не могу

      Сообщение AzarovAV » 15 фев 2012, 13:03

      Re: Мороз отступил, но завести машину не могу

      Сообщение Ruslan S40 II » 15 фев 2012, 13:30

      Re: Мороз отступил, но завести машину не могу

      Сообщение AzarovAV » 15 фев 2012, 13:45

      Re: Мороз отступил, но завести машину не могу

      Сообщение Ruslan S40 II » 15 фев 2012, 13:46

      Re: Мороз отступил, но завести машину не могу

      Сообщение AzarovAV » 15 фев 2012, 14:00

      Re: Мороз отступил, но завести машину не могу

      Сообщение Malphas » 15 фев 2012, 18:12

      Re: Мороз отступил, но завести машину не могу

      Сообщение volver » 15 фев 2012, 19:33

      самодельные стартовые провода из кабеля КГ 1х16 (обычный сварочный кабель, медный, 16мм2, в резиновой изоляции. на морозе не дубеет, можно по нему спокойно ходить)+хорошие медные крокодилы с большой силой прижима. =не одну вольво, причем дизельную, было заведено.

      а покупная лапша годиться только для старта газонокосилки.

      Re: Мороз отступил, но завести машину не могу

      Сообщение AzarovAV » 15 фев 2012, 19:36

      Re: Мороз отступил, но завести машину не могу

      Сообщение volver » 15 фев 2012, 19:51

      AzarovAV выбрось! или запитай гирлянду! на елке )))

      такие фантомные понятия как потеря я не проверял.
      но просто так трындеть не буду.

      провода 2.5 метра, 16 квадратов. и в -35 (самое низкое что у нас было) курили, и все было на ура. оно же слышно по стартеру, как просаживается напруга из за толщины проводов прикурки.

      знакомый вообще учудил, поставил провод КГ 1х50 (50мм2. с палец толщиной). ну это для камазов и бульдозеров )

      Re: Мороз отступил, но завести машину не могу

      Сообщение AzarovAV » 15 фев 2012, 20:11

      Volvo XC70 › Logbook › не заводится в мороз -28

      сегодня не завелась. на улице мороз -28. накануне в -24 после вебасто с 3 раза заводилась и глохла в итоге завелась и ездила целый день. залил хай гир размораживатель в бак. не помогло. как итог акк сел после неудачных запусков.вебасто не работает т.к акк почти разряжен. завтра привезут пускач буду пробовать заводить. вот тебе и дизель с вебасто. которого хватило на три раза и тю тю акк.

      FakeHeader

      Recommendations

      Comments 45

      в общем ездил я так сказать в этот сервис вольво стар. больше не поеду и вам не советую.записался приехал, подключили комп иииии а он не читает авто! у вас говорит этот игорь 16 год и я его прочитать не могу. вот думаю твою мать! какого лешего тащился 2 часа отпрашивался с работы чтобы мне сказали а вас 16 год авто ничем помочь не можем. по телефону не могли это уточнить и не приезжал бы тратя время за зря! итог клубный сервис отстой.записался к официалам а машига на приколе стоит. Ах да этот игорь и говорит а едька ты в котево к официалам они помогут… а то я вот сам до этого не додумался и поэтому его искал и ехал к нему…

      У меня машина осталась в деревне перед домом, кину удлинитель, прикидывал как АКБ снимать, реально тяжело физически…

      Ок, спасибо за информацию! Напиши как твои успехи, я склоняюсь к зарядке на машине со скидыванием клемм… Кстати у тебя АКБ гелевый?

      хз какой он там. если есть гараж то конечно снимать не надо. а так его тащить надо домой и заряжать. как стати у вольво без акк закрываются двери? с ключа металичечкого только дверь водителя ток закр вроде.

      Ждём новостей, я запланировал реанимацию на субботу…

      звонил дилеру задать вопросы насчет сьема акк и бустера как подкючать и ошибки насчет саж фильтра. ответ дилера. акк нет некаких особенностей по сьему и установки его обратно.т.е в мозги лезть не надо. саж фильт посрется после завода авто. если не просрется привозите мднлаем цена 2800. бустер можно и нужно подкючать к клемам авто хотя в инст написено что на минус ниче не подключать.

      Ничего себе история( чем же он забился-то? На машине до 15 МГ, эта ошибка заводить мотор не даёт, Видой надо скинуть. В вашем надо посоветоваться с «экспертами» или сразу к дилерам-упырям…

      попробовал с бустером тока что. мотор молотит авто не заводится. выскочила ошибка забит сажевый фильтр. че терь делать?

      прочитал мануал. написано что к отриц клеме пускогово акк запрещается что то подключать. можно только на кузов цеплять донор акум или зарядку. почему так хз. получается бустер можно одним концом на плюс а вторым на кухов как если б это был вспомогательный аккум для прикуривания.

      Сочувствую, у меня аналогичная история, и машина 2016, топливо заливал только на ЛУКойле, начитавшись постов здесь, так и не понял как помочь батарейке и можно-ли использовать бустер. Для себя решил ждать оттепели…
      К слову Тигуан жены, завёлся вчера с полтычка, после 9 дней простоя, она заправляется только на ВРЕМЯ.

      у нас вторая тачка октавия а7 с 1.4 двс. заводилась -31 все похоен ей.))) вот и дизель. след авто точно не дизель будет. бустер седня попробую. отпишусь.

      Не заводятся в равной степени дизеля и бензинки по личным наблюдениям этих морозов. Всё из за самих владельцев. У меня третий дизель и бензин не хочу уже. Всегда заводился.

      На наших с Jony33 моторы с другой топливной аппаратурой и мозгами, поскольку Ойро-5, 2016 г., я так понял, что с ними есть нюансы…
      А так Тигуан 2014 Ойро-4 с полпинка завёлся после 8 дней простоя если что…

      Тогда снять и зарядить дома! Некоторый перезаряд не помешает, потом сравняется. И пусть экологи и зелёные кусают локти

      Про то что можно и как нельзя в инструкции есть. Лучше по- возможности зарядить акб на машине, тогда «мозг не поедет»

      ехх… как бы все так просто было

      парни вот тут про хс60 правда написано.но думаю не большая разница.vsevolvo.ru/kak-snyat-akk…truktsiya-dlya-diletanta/
      говорится о том что запускать авто при помощи пускозарядного устройства с разряженной батареей в авто чревато. что скажите? или имеется ввиду что пуск без батареи впринципе чреват?

      Противопоказание- больная спина, 90а весит 22 кило, когда его вытаскиваешь ставить на пластик нельзя, сломается. Свежезаряженный хорошо бы Видой прописать. Это если на + и — коробочки небольшие стоят. Если нет, значит и контроллера заряда нет)

      завтра гляну. на плюсе есть вроде коробочка но там предохранитель вроде. а что дает прописка? и что будет если не прописать?

      Пропиской мы сообщаем автО что батарея полностью заряжена, и, по идее, контроллер должен будет стремиться к этому состоянию. Если не прописать будет думать что акб разряжена и пытаться её усиленно заряжать, до прошлой точки. Хотя может так оно и лучше)

      Машина не заводится на холоде? 10 возможных причин

      …На морозе греметь ключами всегда приятнее

      Михаил Жванецкий

      Современный автомобиль, как правило, пускается мгновенно — его не нужно мучить долгими «прокрутками». Но и такие машины порой подводят, особенно на морозе: не пускаются — и всё тут. Не все причины зимних «незапусков» связаны именно с морозом. Часто бывает, что на холоде некоторые затаившиеся неисправности просто спешат проявить себя. На всякий случай попробуем перечислить наиболее популярные причины капризов мотора, но начнем все-таки с чисто зимних неприятностей. Страшилки типа «заклинило мотор» или «выкрошены зубья венца маховика» отложим «на потом»: это тема отдельного разговора.

      Чисто зимние причины

      • Топливо решило покапризничать: что-то жидкое замерзло. Это могут быть и капли воды в бензопроводе, и летнее дизтопливо, проданное вам под видом зимнего (в топливном баке, в фильтре — не важно). Реальный способ лечения — эвакуация в теплое помещение. Никакие антигели и прочая автохимия уже не помогут — это всего лишь средства профилактики, но никак не лечения.
      • Моторное масло на морозе загустело так, что стартер не в силах провернуть коленвал. Лекарство очевидно: см. предыдущий пункт. Заливать масло по сезону нужно было вовремя, а теперь необходимо каким-то образом добраться до теплого гаража, а уже там слить масло 10W (или какое у вас там было?) и залить 0W (или хотя бы 5W). Или подождать оттепели, если вы не очень торопитесь…
      • У дизельной машины сбоят свечи накаливания. Понятно, что зимой это проявляется чаще, чем в теплое время: многие специально греют свечи в несколько приемов, прежде чем давать стартеру команду «Пуск». Короче, надо их менять без раздумий, причем сразу все — хуже не будет.
      • Стартер крутит до безобразия медленно. Если масло сезонное, то виновата, скорее всего, подсевшая от тяжкой зимней жизни батарея. Подзарядить, заменить, прикурить от машины доброго соседа, воспользоваться пускачом — решайте по ситуации и по фактическому состоянию АКБ. Кстати — вы никогда не задумывались о том, что цена новой батареи сегодня практически сопоставима со стоимостью пары заправок на АЗС? В ряде случаев такая покупка вполне оправданна.
      • Забита выхлопная труба. Это может быть вызвано чисто зимней причиной: заехали задом в сугроб, к примеру. Понятно, что трубе, как и выхлопу, нужно «дать свободу».

      Демисезонные причины

      • Самая смешная причина: кончилось топливо… Комментарии не нужны: ищите то, что кончилось. Кстати, как раз на сей случай многие возят с собой 5-литровые канистрочки: много места они не занимают. А хорошие при этом еще и не воняют, что немаловажно.
      • Заглючила сигналка-противоугонка. Или — еще проще: вы сами забыли снять какую-то блокировку пуска мотора. А бывает и так: машину пытались угнать, но таланта не хватило…В общем, проверьте на всякий случай свою «охрану» — вдруг так оно и есть?
      • Отказал топливный насос. Тут все ясно: разоряемся на установку нового.
      • Порвался ремень ГРМ. Заметим, что первый признак такой неисправности — облегченное вращение стартера. Если мотор не втыковый, то достаточно поменять ремень. Если же втыковый, то вам сильно не повезло. Дорогостоящий ремонт двигателя обеспечен.
      • Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, напрочь сбив фазы газораспределения. Надо вернуть «статус кво».

      Всех, кому перечисленные причины кажутся азбучными, прошу пополнить предложенный список своими примерами. Это будет полезно — как минимум новичкам. Ведь сегодня, по ряду причин, мало кто прочитывает все наши публикации, храня подписку «на заветной полочке». Поэтому иногда приходится в чем-то повторяться.

      Всем удачи на дороге. И… поменьше поводов лазить под капот!

      Вольво не заводится в мороз

      Как новички сами осложняют зимнюю работу мотора

      Прикуривание от другой машины — это уже на крайний случай

      С наступлением холодов начинается привычная лотерея — запустится мотор или нет? Помимо проблем сугубо технических, в плохих пусках может быть доля вины самого водителя. Разбираем типичные ошибки, которые осложняют жизнь автомобилистам-новичкам.

      Если ваш ритм жизни предполагает кратковременные поездки и долгое молочение на холостом ходу (например, в перманентной пробке), двигатель пол зимы проводит в непрогретом состоянии. Загрязняются свечи и цилиндро-поршневая группа, а заодно ухудшается зарядка аккумулятора. Проблемы возникают не сразу, но имеют свойство накапливаться.

      Зимой скорость движения падает, а поездки порой кратковременны: двигатели не успевают прогреваться

      СЮЖЕТ

      Планируйте маршрут, чтобы двигатель успевал прогреваться. Зимой невредно совершать поездки по трассе: при высокой нагрузке происходит самоочистка камеры сгорания. Перед постановкой на ночную стоянку какое-то время двигайтесь на низких передачах, удерживая высокую частоту (скажем, 3–4 тысячи об/мин).

      И если уж завели зимой мотор, но ехать почему-то передумали, дайте ему прогреться перед глушением.

      Автозапуск с подвохом

      Автозапуск хорош всем — к вашему приходу он подогреет и мотор, и салон. Проблема в том, что «интеллект» системы автозапуска весьма скромен, поэтому он предпринимает фиксированное число попыток определённой продолжительности, и если раскочегарить мотор не удалось — просто сдаётся. И когда вы подходите к автомобилю, свечи уже залиты, аккумулятор подсажен и запуск «врукопашную» зачастую уже невозможен.

      Изучите повадки вашей системы автозапуска: порой в сильные морозы выгоднее раскочегаривать мотор вручную. Человек, даже малоопытный, чувствует автомобиль лучше системы автозапуска. Иногда, чтобы оживить мотор, достаточно покрутить его стартером лишние пару секунд.

      Кстати, если залили свечи, есть небольшой лайфхак: утопите педаль газа и помолотите стартером. Подача топлива в этом случае отключится, и чистый воздух продует свечи. Но сначала убедитесь, что такой режим реализован на вашей модели автомобиля.

      Типичная ошибка новичков: нагружать аккумулятор и не следить за его состоянием

      Что интересно, аккумулятор часто умирает не зимой, а ещё летом. Его разряжают, слушая музыку при заглушенном моторе или подсвечивая фарами улов. Но если летом полуразряженный аккумулятор не заметен, то с первыми холодами проблема обнажается.

      Признаки «дохлого» аккумулятора известны: стартер крутит вяло или не крутит вовсе, а панель приборов и освещение затухают.

      Аккумулятор можно дозарядить, но если началось разрушение пластин — лучше менять. Определиться поможет диагностика в любой специализированной фирме.

      Зарядка аккумулятора занимает примерно сутки, и в хорошей компании вам предложат подменную батарею.

      Вода в топливо обычно попадает. из воздуха. Конденсат может накапливаться в резервуарах самой АЗС или топливном баке автомобиля.

      Образованию конденсата, кстати, способствует неполная заправка топливом: то есть, когда вы заливаете за раз по 5–10 литров. Влага конденсируется на стенках и стекает вниз, скапливаясь на дне бака. Помимо коррозии деталей вода может осложнить пуски, попросту замерзнув в фильтрах и трубопроводах. В критических случаях для удаления воды используют специальные присадки — осушители топлива.

      Влияет ли качество топливо на его пусковые свойства? Отчасти да. Например, бензины делятся на классы по испаряемости, и осенью АЗС должны переходить на «лёгкие» бензины с повышенным содержанием летучих фракций.

      Зимой бензины проверяют на испаряемость (давление насыщенных паров), а дизтопливо — на текучесть (температура помутнения)

      Но всё-таки больше проблем с качеством топлива для дизелей: зимние сорта проходят недешевую очистку от парафинов, поэтому соблазн использовать несезонное топливо куда выше, чем с бензинами. В межсезонье можно использовать специальные депрессорные присадки, которые не дают топливу превратиться в желе.

      В любом случае зимой выбирать АЗС нужно тщательнее, отдавая предпочтение известным заправкам, а не «ноунеймам». И заправляться лучше до полного бака — меньше будет конденсата.

      Как запуститься грамотно

      На автомобиле с механической коробкой лучше выжать сцепление — это снизит нагрузку на стартер в момент пуска.

      Иногда перед запуском советуют включить на несколько секунд фары для разогрева аккумуляторной батареи, но польза от такого способа не доказана.

      Включив зажигание, не крутите мотор сразу: у многих моделей в этот момент бензонасос подкачивает топливо. Выждите пару секунд.

      Если мороз сильный, и вы предчувствуете проблемы, важен алгоритм запуска. Не делайте слишком коротких попыток — каждая неудача приводит к накоплению в камере сгорания топливного конденсата, что, в конце концов, рано или поздно зальёт свечи. Но и крутить мотор до победного сразу не нужно: если в первой попытке он не завёлся через 10–12 секунд, сделайте паузу и пробуйте снова.

      Если мороз не экстремальный (скажем, до 25–27 градусов), но двигатель не заводится даже с третьей попытки, проблема, скорее всего, в техническом состоянии: слабый аккумулятор, загрязнённые форсунки, слишком вязкое масло, плохие свечи.

      При выборе масла на зиму учитывайте зимний класс вязкости: он обозначает цифрой перед литерой W. Например, у масла с индексом 5W30 зимний класс вязкости — 5. Приемлемые значения для России — 0–10 единиц.

      Но и не ждите от автомобилей невозможного: скажем, большинство производителей в принципе не гарантирует холодные пуски при температуре ниже –30 градусов без спецсредств.

      Радикально проблему холодных пусков решают предпусковые подогреватели, топливные или электрические, но они дороги и не всегда оправданы. Компромиссное решение — автозапуск с датчиком включения по времени или температуре. Правда, это приводит к перерасходу топлива и не всегда полезно для мотора.

      Текст: Артём Краснов
      Фото: Артём Краснов, Олег Каргаполов

      У нас есть свои каналы в мессенджерах Viber и Telegram. Читайте новости, где удобно! Наслаждайтесь красивыми фотографиями Нижнего Новгорода в нашем Instagram.

      Для тех у кого АВТО не заводится в МОРОЗЫ, мокрый ГУР и т.д.

      #1 biozard

      Opel — Это белка .

    • Клубные пользователи
    • Cообщений: 3 305
    • Город: Рязань city
    • Интересы: ремонт компьютеров, продажа, сайтостроение, программирование, пивопитие и лежележатие
    • Автомобиль: OVA C20NE 90г. , RENAULT DUSTER
    • @Упоминание

    Для многих автовладельцев морозы под 30 стали « моментом истины » для них самих и их машин. Что нужно делать, чтобы машины все-таки ездили и в такие холода?

    Не все даже самые современные автомобили заводятся при температуре ниже минус 20—25 градусов. Виноваты подсевший аккумулятор, масло не по сезону, изношенные генератор и стартер, большие зазоры и плохие контакты в электроцепях, прожорливая сигнализация, некачественное топливо, неправильная регулировка компьютера и… отсутствие в российской сертификации машин требования надежного пуска мотора при сильных морозах. Иностранные производители этим пользуются и поставляют машины с европейской или американской настройкой « мозгов ». Например, большинство немецких машин « настроено » на погоду до минус.

    итак — 25 градусов. А на « опеле » испанского производства уже после минус шести на дисплее выскакивала надпись: « несовместимое с жизнью состояние ». Если такое происходит, надо срочно ехать в автосервис и менять программное обеспечение контроллера.

    Аккумулятор зимой постоянно отдает энергию и почти не заряжается. Поэтому в морозы лучше не пользоваться отопителем, радиоприемником, подогревателем сиденья, фарами и дворниками одновременно, а чем-то жертвовать. Если не прибегать к испытанному, но трудоемкому на 30-градусном морозе приему — приносить аккумулятор на ночь в дом, то простейшая реанимация подсевшей батареи — включить перед запуском на несколько секунд дальний свет фар.

    К чему может привести неисправная (прогоревшая) контактная группа: плохой пуск стартера, замыкание в цепи. если у вас мороз и машина стояла на холоде и она не заводится. проблем может быть много. таких как неисправный стартер, плохой аккумулятор и (многие даже не знают) — неисправная контактная группа ! мой совет — не поленитесь. проверьте. при необходимости замените. 15 мин работы, 220 р запчасти.

    ГУР — ну эт отдельная тема. Многие (в принципе как и я) до вектр имели ВАЗы. Там все просто — если что то не работает или течет — надо там подмазать, тут подкрутить, здесь замотать изолентой. Здесь же все не так. Для тех у кого шланги, бачок и тд. мокрый. Итак мороз -25 вы подходите к машине и заводите ее. Не поленитесь открыть копот и подождать пока ГУР прогреется. Вы увидите чудо. Насос медленно прогревается и выдавливает жидкость во все доступные щели. Почему это происходит. Только еще раз повторюсь — темка пройдена — не надо писать что штуцер там износился и все такое. У меня лично поливает из крышки — как из брандсбойта при минусовой при прогреве. Откройте крышку бачка и вы уведите пенящеюся жидкость ГУРа. Лопасти не вылазят из-за образования заусениц, которые образуются путем сильного трения верхней и нижней крышки о барабан. Поэтому давлением ее и выдавливает.Постоянно вожу с собой декстрон. ГУРу каюк. Почему это произошло и как это едят читаем здесь

    Переборка ГУР фотоотчет

    Стартер«Дяди, а вы стартер проверяли? »
    2 года я мучался с этой проблемой. Пока мой стартер счастливо не покинул этот мир. Когда его вскрыли — он просто осыпался на стол. При минус 5 и более машина не заводилась. Только с толкоча. Иногда промерзала так что и с толкоча не выходило. Причем стартер всегда крутил нормально (шустренько) что и было странным. Проверялось все и вся. А стартер за 2 года так и не проверил. Иногда помогала зарядка акума. Но только на раз. Стартер коротил но схватывал до разрядки акума. Впрыск на многих Вектрах происходит только при старте. Иначе говоря — топливо поступает когда стартер срабатывает. А он у вас по ходу даже не крутит. Я понимаю все сразу по Тазовским меркам ищут причину в топливе. Но ЭТО не ТАЗ! Попробуйте заводить машину и замерить напряжение в цепи от стартера. думаю там все наглядно. Мало того — если вы прикуриваете и машина тоже не заводится — окручивайте стартер и на переборку без разговоров.
    А там все просто. Шкиф стартера коротит о массу (в следствии образования конденсата). Происходит замыкание цепи. Машина отказывается заводится. Лечение: переборка стартера (в моем случае была замена на новый)

    моя давняя тема про стартер. смотрите на даты сообщений

    Датчик коленвала
    при минусовой температуре при прокрутке стартера показывает что коленвал не крутится (по русс — тупит). Иначе говоря машина стоит и заводится ей нету смысла. Реакция контроллера: «Стоп машина». Если неисправен датчик положения коленвала — нет ни искры ни бензонасос не качает (качает 3 сек а дальше при отсутствии сигнала от датчика отключается). Тут все начнут говорить — так ведь при просмотре ошибок — все вектры показывают одно — Не крутится коленвал (так как машина стоит). А давайте теперь представим ситуацию что он и вправду неисправен — как вы это определите? Будете считывать ошибки он покажет стандарт, т.е. Неправильный сигнал с датчика оборотов и положения коленчатого вала. Это первая цифра которую показывают все вектры при проверке на ошибки. Все логично. Машина стоит — соответственно коленвал не крутится. И как же понять неисправность? Да никак. Третьим чувством. Вспоминайте глохла ли машина на ходу, были ли какие либо глюки т.д. А лучше просто — Лечение: замена датчика. Проверка контактов.

    Хитрости и советы

    Для быстрого запуска мотора помогут и специальные спреи. Если после нескольких проворотов стартера машина не завелась, значит, свечи залиты бензином и их надо менять на новые. Самый простой способ избежать перелива во моноинжекторе либо в карбюраторной машинах — чуть подогреть (например, зажигалкой) датчик температуры охлаждающей жидкости. Самый правильный — обратиться в сервис для проверки « мозгов » и датчиков автомобиля. Помочь завестись в мороз призваны предпусковые подогреватели. Их много. Самые лучшие встраиваются в автомобиль и работают на его топливе. Но и стоят от 700 евро.

    Дизель. Не менее подло, чем мотор, ведет себя в морозы и горючее. На летнее « исполнение » приходится 89% всей выпускаемой в стране солярки, на зимнее и арктическое — 10% и 1% соответственно. Потребности в не застывающем на морозе топливе не удовлетворяются на 40%, вероятность нарваться на летнее горючее велика даже в Москве. Однако летнее топливо можно применять в крайнем случае до минус пяти, зимнее — до минус 25. И лишь арктическое полноценно работает до минус 50. Солярку можно разбавить керосином или бензином. Но специалисты рекомендуют пользоваться этим приемом лишь в крайнем случае и не для современных импортных моторов. Пусковые свойства двигателя восстанавливаются замечательно, но само топливо утрачивает смазывающие свойства и ведет к интенсивному износу двигателя. При этом резко возрастает риск пожара. Депрессорные или антигелиевые присадки понижают температуру застывания солярки максимум на 10 градусов, и вводить их следует только в нагретое не ниже 30 градусов топливо. Введение добавок в уже помутневшую солярку эффекта не дает.

    На бензиновых впрысковых моторах первый признак плохого топлива — стук форсунок, который может пройти сам собой. Звук обусловлен жестким сгоранием в цилиндре избытка топлива, попадающего через неплотно закрытую или заклинившую ( « зависшую ») форсунку. При звонкой не прекращающейся дроби менять надо весь узел. В дальнюю дорогу нелишне взять запасную форсунку и свечу накаливания. Заменить узел можно за час. Но важнее не заправляться где попало!! Это самый главный совет

    Лучшие масла для мороза те, обозначение которых начинается с 0 или 5 (0W-30, 5W-40). Но такая « синтетика » противопоказана автомобилям с большим пробегом — потекут уплотнения. В коробке передач тоже лучше иметь « синтетику » вязкостью, например, 75W90. Хотя у меня лично залит 5W — 40 Shell Helix Ultra. 250 000 тыщ. Полет нормальный.

    Что залито в качестве охлаждающей жидкости — тосол или антифриз, не важно. Если такая жидкость замерзла (стала белой и кристаллической вроде снега), то ничего страшного: по мере прогрева двигателя она оттает без ущерба патрубкам и мотору, но ее следует заменить при первой возможности. Не разбавляйте омывающую жидкость — экономия выйдет боком. Замерзшая жидкость в омывателе может вывести из строя моторчик стеклоомывателя. Так что если жидкость на стекло не подается, лучше не посылать ее бесконечными нажатиями на рычажок, а ждать, когда она оттает.

    Двигаться на машине, пока она не прогрелась и не « размялась », следует осторожно. Жидкость в амортизаторах тоже густеет, и пока подвеска не разработается, выбоина на дороге может вывести амортизаторы или сайлент-блоки из строя. Хрупким и ломким при низкой температуре становится все: и пластик, и резина. Лучший способ борьбы с задубевшими дворниками — возить два комплекта щеток. Пока первый постепенно теряет работоспособность, второй греется в салоне. Сменить их быстрее и проще, чем обстукивать, очищать и отколупывать лед.

    На морозе не стоит пользоваться ручным тормозом — колодки, смоченные солевым раствором, прихватываются за ночь намертво. Если это произошло, запасайтесь кипятком и лейте его из чайника тонкой струйкой, но безостановочно и много — прямо на тормозные диски, пока не отпустит. Замки машин в былое время отогревали грелкой с кипятком или разогретым на пламени зажигалки ключом. Фирменные размораживающие средства для замков должны иметь « соломинку » или насадку в виде шприца, иначе жидкость будет бесцельно поливать площадь вокруг замка, фактически его не размораживая.

    если все же не заводится — в чем же причина:

    Итак сведем все в резюме, это может быть:
    плохой бензин
    — несправный стартер
    — контактная группа замка зажигания (маловероятно)
    — коммутатор (если карбюраторная)
    — разнообразные датчики (если инжектор)
    — трамблер
    — датчик коленвала (на вектрах позднего периода болезнь)
    — пробит высоковольтный провод
    — катушка зажигания
    — аккумулятор не выдает нужное для завода напряжения

    Вот так.


    И на последок — пользуйтесь поиском — все проблемы одинаковые и форум здесь не первый год. А если не хотите читать все это — значит нет желания разбираться в проблеме — гоните машину в сервис и не создавайте темы клоны — «Почему не заводится машина»

    В ТИХОМ ОПЕЛЕ — ЧЕРТИ ВОДЯТСЯ.

    чат в QIP Infium: opel-club@conference.jabber.ru

    раздаю БаНанЫ бесплатно . банщик в третьем поколении. изгнание неверных. исцеление кармой. танцы с бубнами. Почетный Ведровод. Вот. [color=#ff0000][b][i]Выдели всю подпись мышкой и ты узнаешь вселенскую тайну

    Читать еще:  Форд фокус 2 ошибка двигателя
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector