Шкода октавия а5 не заводится

Шкода октавия а5 не заводится

Неисправности автомобиля Шкода Октавия А5 (Skoda Octavia A5) в пути

Выпуск с 2004 г. Рестайлинг в 2009 г.
Бензиновые двигатели: 1.4 л (R4, 16V, турбо), 1.6 л (R4, 8V) и 2.0 л (R4, 16V)

Двигатель не заводится Шкода Октавия А5 (Skoda Octavia A5)

1. Откройте капот, потянув на себя ручку привода замка капота.

2. Маслоизмерительным щупом измерьте уровень масла.

3. Уровень масляной пленки должен находиться между верхней и нижней границами рифленого участка на щупе. Если уровень масла ниже границы этого участка, долейте масло.

4. Проверьте уровень охлаждающей жидкости.

5. Осмотрите двигатель и подкапотное пространство. Обратите внимание на потеки бензина, масла и охлаждающей жидкостей. Убедитесь в целостности электропроводки. Проверьте посадку высоковольтных проводов в гнездах модуля зажигания, на свечах.
6. Сядьте за руль и включите зажигание, повернув ключ в выключателе (замке) зажигания в положение «1». При этом включится электробензонасос. Не закрывая капот (в случае дождя или снегопада прикройте его), пустите двигатель, повернув ключ в положение «2».

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Капот лучше закрыть после того, как двигатель начнет работать. Перед этим желательно еще раз осмотреть двигатель, убедиться в отсутствии течей топлива, масла, охлаждающей жидкости, посторонних звуков в его работе. Если по какой-либо причине во время неудачной попытки пуска будут «залиты» свечи зажигания, воспользуйтесь режимом «продувки» цилиндров. Для этого нажмите на педаль акселератора до упора и включите стартер. В этом режиме подача топлива отсутствует и из цилиндров потоком свежего воздуха будет удален лишняя горючая смесь, при этом свечи зажигания сушатся. После продувки повторите попытку пуска в обычном порядке.

Неисправности в системе пуска двигателя на автомобиле
Неисправности в системе пуска проявляются в ненормальной работе стартера. Можно выделить следующие основные неисправности стартера.
1. Стартер не включается. Причины — нарушение контактных соединений, обрыв или короткое замыкание в цепях включения стартера, неисправность тягового реле.
2. При включении стартера слышны многократные щелчки. Причины — неисправность удерживающей обмотки тягового реле, сильно разряжена аккумуляторная батарея, ослаблены контактные соединения в цепи стартера.
3. Стартер включается, но его якорь либо не вращается, либо вращается медленно. Причины — разряжена аккумуляторная батарея, нарушены контактные соединения, подгорели контакты тягового реле, загрязнен коллектор или изношены щетки, межвитковое или короткое замыкание в обмотках.
4. Стартер включается, его якорь вращается, но маховик остается неподвижным. Причины — ослабление крепления стартера к картеру сцепления, повреждение зубьев маховика или шестерни привода, пробуксовка муфты свободного хода привода, поломки рычага, поводкового кольца или буферной пружины привода стартера.
5. Стартер не выключается после пуска двигателя. Причины — неисправность муфты свободного хода стартера, спекание контактов тягового реле. В случае такой неисправности немедленно остановите двигатель!

Указанные неисправности требуют квалифицированного вмешательства в автосервисе или по приезде в гараж (см. разд. 10 «Электрооборудование»). Предварительно можно лишь проверить степень разреженности аккумуляторной батареи с помощью вольтметра (например, в составе автотестера) и затяжку контактных соединений в цепи стартера.

5. Если искры нет, замените высоковольтные провода новыми. Можно предварительно попробовать установить не новые, но проверенные, с «рабочей» машины.
6. Если после замены проводов искра не появилась, замените модуль зажигания (см. разд. 10 Электрооборудование «Снятие и установка модуля зажигания»). Если искра есть, но двигатель не заводится, замените свечи зажигания новыми. Можно предварительно также попробовать установить не новые, но проверенные, с «рабочей» машины.
7. Если и после этого двигатель не заводится, проверьте исправность системы управления двигателем (см. разд. 3 «Неисправности темы впрыска топлива»).

Проверка системы питания двигателя
Основным показателем исправности системы питания двигателя является давление топлива в топливной рампе. Но для начала рекомендуем проверить состояние воздушного фильтра (см. «Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра», с. 95), так как эта простая процедура не занимает много времени. После того как вы убедитесь в чистоте воздушного фильтра, проверьте надежность электрических контактов в колодках жгутов проводов узлов системы впрыска, отвечающих за подачу топлива (электробензонасос, форсунки).

Проверка давления топлива в топливной рампе двигателя возможна только при наличии манометра с набором переходников для подключения к топливному трубопроводу.
1. Включите зажигание и прислушайтесь: в течение нескольких секунд вы должны услышать звук работы электробензонасоса. Если его не слышно, проверьте электрическую цепь питания электробензонасоса.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Имейте в виду, что электробензонасос не включается, если в системе топливоподачи есть давление. Иными словами, если вы предварительно уже включали зажигание и пытались пустить двигатель, то исправный электробензонасос должен был создать давление в системе и его невключение в данном случае не является неисправностью.

2. Процедура проверки давления топлива описана в разд. 5 «Двигатель» (см. разд. 5 Двигатель «Проверка давления топлива в системе питания»). При работающем на холостом ходу двигателе давление в топливопроводе должно быть около 3 кгс/см.кв. (примерно 2,65 кгс/см.кв.).
Возможны следующие причины снижения давления:

— засоренный топливный фильтр;

Шкода октавия а5 не заводится

Общие приемы пуска двигателя

Приемы пуска двигателя Шкода Октавия с системой впрыска топлива одинаковы при любой температуре наружного воздуха и жидкости в системе охлаждения двигателя.
Для пуска достаточно лишь включить стартер не прикасаясь к педали акселератора. Система управления двигателем самостоятельно установит необходимые для пуска параметры подачи топлива и опережения зажигания.

1. Откройте капот, потянув на себя рукоятку привода его замка.

2. Маслоизмерительным щупом измерьте уровень масла.

3. Уровень масляной пленки должен находиться между верхней и нижней границами рифленого участка на щупе. Если уровень масла ниже границы этого участка, долейте масло.

4. Проверьте уровень охлаждающей жидкости.

5. Осмотрите двигатель и подкапотное пространство. Обратите внимание на потеки бензина, масла и охлаждающей жидкостей. Убедитесь в целостности электропроводки. Проверьте посадку высоковольтных проводов в гнездах модуля зажигания, на свечах.
6. Сядьте за руль и включите зажигание, повернув ключ в выключателе замка зажигания в положение «1». При этом включится электробензонасос. Не закрывая капот (в случае дождя или снегопада прикройте его), пустите двигатель, повернув ключ в положение «2».

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Капот лучше закрыть после того, как двигатель начнет работать. Перед этим желательно еще раз осмотреть двигатель, убедиться в отсутствии течей топлива, масла, охлаждающей жидкости, посторонних звуков в его работе. Если по какой-либо причине во время неудачной попытки пуска будут «залиты» свечи зажигания, воспользуйтесь режимом «продувки» цилиндров. Для этого нажмите на педаль акселератора до упора и включите стартер. В этом режиме подача топлива отсутствует и из цилиндров потоком свежего воздуха будет удален лишняя горючая смесь, при этом свечи зажигания сушатся. После продувки повторите попытку пуска в обычном порядке.

Если двигатель Шкода Октавия не завелся, существуют три основные причины:
— не работает система пуска;
— не работает система зажигания;
— не работает система питания.

ПРИМЕЧАНИЕ
Помимо перечисленных основных причин, двигатель Шкода Октавия может не заводиться при неисправности клапана продувки адсорбера или при подсосе воздуха через соединения шлангов системы улавливания паров топлива.

Шкода октавия а5 не заводится

Клиент приехал с проблемой: «Ухудшился запуск мотора, особенно «на холодную»

По тону чувствовалось, что клиент расстроен:
— Хуже стала заводиться, особенно утром. Но если хоть раз завести, то потом запускается хорошо.
— То есть, теплая заводится без проблем?
— Ну да.

Как вы думаете, сколько можно придумать вариантов устранения такой неисправности? Почитав интернеты удивился, оказывается, подобное можно ремонтировать несколькими способами.

Способ первый: «По ощущениям»

· Есть неисправность и есть ремонтные программы, которые предлагают при подобной неисправности проверить:

«engine difficult to start-engine cold»:
Electrical connections — engine/battery
Pre-heating system
Engine mechanical condition
Air in fuel system
Fuel level in tank low
Condition of fuel/fuel filter/fuel pipes
Air filter/intake system — blockage
Access diagnostic trouble codes
Glow plug control module
Engine coolant temperature (ECT) sensor
Injectors
Exhaust gas recirculation (EGR) solenoid
Exhaust gas recirculation (EGR) cooler bypass valve
Exhaust gas recirculation (EGR) valve — mechanical
Engine management system — connections/wiring
Engine control module (ECM) programming
Engine control module (ECM)

Хороший такой, основательный список. Ну и сколько времени займет такая проверка? Следовать советам ремонтной программы стоит?

Способ второй: «По ощущениям клиента».

Клиент не настаивал, но упомянул, что «я уже у вас ремонтировался … вы мне чип-тюнинг делали…». Спокойно так сказал, и вроде как ни на что не намекал. И что, все бросить, засунуть логику в карман и броситься проверять-перепроверять все этапы предыдущей работы? А не будет ли это называться красивым словом «бред»?

Способ третий: «По воспоминаниям клиента».

Вот тут немного побольше скажу.

Давно уже думал составить костяк основных вопросов, которые следовало бы задавать клиенту перед началом ремонта. Не знаю, кто и как это делает, говорит с владельцем машины прибывшей на ремонт, выясняет её историю жизни, тонкости, нюансы поведения и прочая, прочая … – или вообще не говорит, но на мой взгляд это делать обязательно. Потому что та самая « иголка в стоге сена» может всплыть на поверхность после внимательного разговора с владельцем автомобиля. Труднее тем автосервисам, где разговоры вести некогда: пришла машина на ремонт, некто в должности приемщика коротко запишет на что жалуется владелец, потом автомобиль попадает в цех ремонта с короткой записью «не заводится». И всё. Точка. А где клиент и его ощущения неисправности?

Ведь только при личном общении с владельцем машины можно выяснить такие подробности, которые могут помочь при проведении диагностики. Вот смотрите, хотя бы здесь и на этом примере:
1. Машина уже была у нас на ремонте.
2. На машине проводили работы чип-тюнинга
3. Через месяц на машине возникли проблемы и она снова оказалась у нас.

Что можно подумать? Исходя из перечисленного «искать причину в предыдущей работе»? То есть, в чип-тюнинге. А что, все мы люди, можем ошибаться, может что-то не так сделали и в чем-то ошиблись. Может быть такое? Вполне.

Обыкновенная логика и ничего больше – это если исходить из развития событий. Но может быть, какое-то событие было пропущено? При более детальном разговоре клиент среди прочего сказал:
— Решил поменять ремень ГРМ, ездил в сервис
– И после этого всё началось?
– Не сразу. Через неделю стала плохо заводиться.

Ну что, неплохая экономия времени? Пять минут разговора с клиентом сэкономило минут тридцать, а то и час рабочего времени – мы его не стали тратить на проверку предыдущей работы по чип-тюнингу, сразу упёрлись в механику, как самое вероятное. На форуме Легиона, да и на других профильных автофорумах, люди постоянно говорят об этом, например: «если с пристрастием допросить клиента, он сам вас выведёт в нужном направлении. Не стесняйтесь задавать вопросы,- http://forum.autodata.ru/264/24343/ »

Так что последний вариант начала ремонта принимается как толчок и как отправная точка. И теперь, вооруженные таким воспоминанием – машина проверяется сканером. Все имеющиеся ошибки предварительно фиксируются. Ну что там, посмотрим?

И вторая: «Неверный сигнал датчика коленвала».

Итак, совпадений много и все начинает упираться в «механику». Ну и какая там механика, что там внутри, что говорит ремонтная программа?

Ближе всех лежала тестовая программа Autodata on-line, открыл её, начал смотреть. Посмотрел и понял, что так просто этот ремонт не победить. Производитель для выставления меток ремня ГРМ предлагает иметь:
Специальный инструмент
• Фиксатор натяжителя дополнительного приводного ремня — № T10060.
• Держатель звездочки ТНВД/звездочки распределительного вала — №T10172/4.
• Фиксатор ТНВД/распределительного вала — №3359.
• Фиксатор звездочки коленчатого вала — №T10050.
• Специнструмент — №T10385.
• Регулировочное приспособление ролика натяжителя — № T10264 или T10409.
• Фиксатор ролика натяжителя — №T10265.

Ну нет у меня такого длинного перечня специального инструмента, не такая уж большая проходимость этих моделей. И что? Останавливаться и отсылать машину в тот автосервис, где есть такие приспособления? Ну ладно, что там дальше пишет Autodata?

Прочитал и понял, что тут надо присаживаться на долгое чаепитие и готовиться: перед глазами схема непростая:

Шестерня распредвала разрезная: это две шестерни, которые могут двигаться относительно друг друга. А мне надо зафиксировать одну. А вторую вращать и совмещать метки на распредвале и коленвале. Как зафиксировать шестерню? Есть ли выход кроме использования специнструмента?

Скажу так: «выход есть всегда, существуют другие, менее денежные, но такие же надежные варианты». И сверившись со схемой из программы Autodata, и потренировавшись, использую обыкновенное сверло, подобрав его диаметр таким, чтобы шестерня была зафиксирована надежно и без люфтов.

И если посмотреть на специальный инструмент, который предлагает Производитель,- то я ничем не нарушил технологию, потому что главным тут было «надёжно зафиксировать».

Вот так, изучив предлагаемое для ремонта программой Autodata, нашел свои варианты фиксации и аналоги «специального инструмента». Здесь что главное на мой взгляд: программа Autodata предлагает, а нам нужно понять, «как, в каком положении надо зафиксировать «это, это и это», чтобы правильно выставить метки. Без дорогущего специнструмента обойтись можно, а вот без понимания проблемы, которую раскрывает эта автомобильная программа — нельзя. Соглашайтесь или не соглашайтесь со мной, но мой вариант решения проблемы оказался правильным. А победителей не судят.

Расписывать подробно что и как делал дальше, что фиксировал, натягивал, приспускал-отпускал и так далее не буду, перечень проведенных работ можете сами увидеть на скрине из программы Autodata:

Обозначу основные пункты:
· При установке ремня двигатель должен быть непрогретым
· Отсоединить провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
· Болты на звездочки сначала закручиваются от руки, и только потом применяется инструмент
· Не проворачивать коленчатый или распределительный валы при снятом ремне привода ГРМ.
· Снять свечи накаливания для облегчения вращения коленчатого вала.
· Прокручивать коленчатый вал только в нормальном направлении вращения (если не указано противоположное вращение).
· НЕ ВРАЩАТЬ коленчатый вал посредством вращения звездочки распределительного вала или других звездочек.
· При снятии расширительного бачка системы охлаждения шланги НЕ ОТСОЕДИНЯТЬ
· При снятии корпуса топливного фильтра шланги НЕ ОТСОЕДИНЯТЬ
· При работе с трубками системы охлаждения, трубки НЕ ОТСОЕДИНЯТЬ

Сейчас, когда машина ушла и клиент после тестового периода сказал, что «у него сейчас все нормально, проблема ушла», могу предположить: «В предыдущем автосервисе при замене ремня ГРМ работу сделали не совсем качественно: крепление ослабло, метки сместились, в результате чего мотор стал заводиться плохо».
Ну а я сделал надежно, нанес на резьбу специальный состав для фиксации:

Skoda Octavia 1.6 MPI 5дв. лифтбек, 110 л.с, 5МКПП, 2017 г.в. — стартер крутит, но двигатель не заводится

Стартер крутит, но двигатель не заводится

Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже. Мы разделили их на две категории. Для начала разберем те, с которыми справится любой новичок:

Человеческий фактор:
Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос.
Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.

Все вышеперечисленное, в общем-то, не является поломкой, да и решается в два счета. А теперь разберем причины, связанные с технической неисправностью:
Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить.
Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс!
Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса.
Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.

Стартер не входит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.

Заело бендикс. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.

Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т.п.
У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.

Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.

Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.
Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.

Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит.
Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.

Если стартер крутит, а двигатель не заводится, в первую очередь следует проверять систему питания и систему зажигания.
Обратите внимание, что все эти проверки следует выполнять только в том случае, когда стартер крутит ровно, без рывков. В противном случае (рывки при работе стартера или щелчки вместо привычного жужжания) проблему следует искать, в первую очередь, в самом стартере.

Проверку топливной системы следует выполнять последовательно – от топливного насоса до инжектора (карбюратора):

1. Если у вас инжектор, то при включении зажигания в салоне должно быть слышно жужжание электрического бензонасоса. Если жужжания нет, значит либо сгорел моторчик бензонасоса, либо на нем нет напряжения. Следовательно, проверять надо сам топливный насос, а также его предохранитель.

2. С карбюраторными автомобилями все чуть сложнее: бензонасос имеет привод от распределительного вала, так что для проверки придется снять конец шланга с впускного штуцера карбюратора или выпускного штуцера бензонасоса. Если качнуть несколько раз рычаг ручной подкачки бензонасоса, из штуцера или шланга должен пойти бензин.

3. Для проверки наличия бензина в рампе инжектора надо нажать на клапан штуцера для подключения насоса: оттуда должен пойти бензин.

4. Обязательно проверьте, не засорился ли топливный фильтр. Возможно, мотору просто не хватает топлива, поэтому он не заводится.

5. Еще одна причина, по которой стартер крутит, а машина не заводится, – это забитая дроссельная заслонка.

Проведя все вышеописанные действия, можно попробовать завести автомобиль еще раз. Если стартер по-прежнему крутит, но машина не заводится, значит надо переходить к проверке системы зажигания.

1. Для начала следует выкрутить свечу и проверить наличие на ней искры. Для этого нужно надеть на выключенную свечу высоковольтный провод, дотронуться юбкой свечи до металлической части двигателя и крутануть двигатель с помощью стартера (для этого понадобится помощник). Если искра есть, значит, свеча исправна.

2. Если искры нет в инжекторном автомобиле, значит, проблема в модуле зажигания.

3. Если искры нет в карбюраторном двигателе, значит, следует проверить катушку зажигания. Вытащить центральный провод из крышки трамблера, поместить его конце в 5 мм от металлической части двигателя (не касаясь) и попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если искры нет, катушка неисправна.

4. Если искра есть и катушка зажигания исправна, следует снять крышку трамблера и посмотреть, нет ли под ней дефектов (нагар, трещины и т.д.).

Бывают случаи, когда всех этих проверок оказывается недостаточно, и автовладельцу приходится проводить более глубокие проверки, чтобы выявить причину того, что стартер крутит, а двигатель не заводится. Среди причин, по которым такое может быть, также встречаются:

1. Сгоревший предохранитель. Такое встречается нечасто, но проверить целостность плавких предохранителей в блоках все-таки стоит.

2. Коррозия на какой-либо из электрических деталей.

3. Конденсат под капотом. Бывали случаи, когда машина не заводилась именно из-за излишней влажности под капотом.

Технические характеристики Skoda Octavia 1.6 MPI / Шкода Октавия в кузове 5 дв. лифтбек с двигателем 110 л.с, 5МКПП выпускающихся c 2017 г.

Не заводится Skoda Octavia

Часто владельцы автомобилей Шкода Октавия сетуют на то, что двигатель глохнет на ходу, плохо заводится, потребляет много топлива. Причины такого поведения самые разнообразные: качество горючего, стиль вождения, износ мотора.

Чтобы детально разобраться в неисправностях нужно обратиться в СТО для проведения комплексной диагностики с использованием цифрового оборудования. Профилактики своими силами без опыта в обслуживании заранее обречена на провал.

Причины, по которым не заводится Шкода Октавия

Типичные причины затрудненного запуска двигателя следующие:

• Угол опережения зажигания нарушен;
• Ослаблено натяжение ремня газораспределительного механизма;
• Блокировка напряжение модулем штатной сигнализации. Ток не поступает на катушки зажигания;
• Свечи накала для дизеля, свечи зажигания для бензинового типа исчерпали свой ресурс, последующее использование не рекомендовано;
• Повреждение датчиков коленвала, распредвала;
• Датчик температуры системы охлаждения пришел в непригодное состояние;
• Топливный насос неисправен;
• Очистительный элемент засорен;
• Недостаточный заряд аккумуляторной батареи;
• Повреждения связаны с электрической составляющей, проводами, контактами;
• Люфт, естественный износ сердцевины замочной скважины;
• Некорректная настройка, прошивка электронного блока управления двигателем.

При наличии навыков в обслуживании Шкода Октавия приступайте к самостоятельному устранению поломок. Первый раз сталкиваетесь с проблемой — обратитесь за помощью к специалистам СТО для проведения диагностики.

Как устранить неисправности

• Аккумуляторная батарея Шкода Октавия

Из-за слабого заряда АКБ стартер не вращается, маховик не раскручивается, горючая смесь в камере сгорания не воспламеняется. Для проверки уровня заряда АБК воспользуйтесь мультиметром.

По результатам примите решение о целесообразности дальнейшего использования батареи. Средний ресурс АКБ 5 – 6 лет, после чего замена новым.

Последнее время популярны гелевые батареи. Вместо электролита в отсеках гель. Ресурс использования батарей такого класса на 30% дольше аналогов.

• Топливный насос

Сила тока и напряжение в сети достаточное, тогда проверьте топливный насос. В системе нет или недостаточно топлива, вследствие этого в камерах сгорания не воспламеняется горючее.

Проверить исправность насоса легко. Достаточно удостовериться в наличии искры в свечах. Поочередно снимаем катушки, выкручиваем свечи, проворачиваем мотором. Все свечи работоспособны, а двигатель схватывает, но не заводится — неисправный топливный насос.

• Воздушная пробка в топливном контуре

Подсос воздуха извне в топливный контур образует пробки, вследствие чего обогащенная смесь сгорает не в полном объеме. Выделяется обильное количество нагара, который оседает внутри выпускного коллектора.

При засорении катализатора снижается мощность, повышается расход горючего, двигатель нестабильно работает на холостых оборотах. Удалить воздух из системы можно путем подсоединения шланга к обратке контура, прокачке системы. В последующем топливо используется повторно, заправляют в бак.

• Блокировка сигнала охранной системой

Поломки сигнализаций случаются часто. Наиболее распространенная — блокировка системы зажигания, вследствие чего двигатель не может запуститься.

В таком случае необходимо отключить «сигналку» всеми доступными способами. При отсутствии навыков вызывайте мастеров, задавайте вопросы на форумах в сети. Схема подключения сигнализации у каждого производителя индивидуальная. Шаблонные рекомендации предоставить невозможно.

• Датчики коленвала и распредвала

Расположены вверху и внизу двигателя. Диагностика выполняется самостоятельно только при наличии профильного оборудования. Рекомендуем заказывать профилактику в специализированных мастерских, где предоставляют гарантию качества на выполненные работы, устанавливаемые детали.

Для отечественных и зарубежных технических средств, Шкода Октавия, в том числе, характерны частые сбои угла зажигания. Вследствие чего двигатель не запускается, или запускается крайне сложно и сразу глохнет.

Различают раннее и позднее зажигание. В процессе работы трамблера проворачивается, вызывая сбои в подаче искры. Распространенный признак — детонация мотора, который известен многим автомобилистам. Угол опережения регулируется путем вращения крышки трамблера против часовой стрелки.

Если поломка настигла вас в пути, не впадайте в панику, постарайтесь проанализировать ситуацию, очертить круг связанных агрегатов. Поэтапно проверяя каждый, вы сужаете возможные варианты поиска. В экстренных ситуациях, ДТП, столкновениях, когда времени на раздумья нет — вызывайте выездные бригады для доставки машины в СТО.

Почему не заводится Шкода Октавия

Большое количество владельцев автомобилей Skoda Octavia жалуются на то, что автомобиль заводится, но не едет, либо глохнет двигатель в тот момент, когда автомобиль находится в движении. Также бывают проблемы, когда двигатель не заводится вообще и владельцы вынуждены пользоваться эвакуатором.

В этой статье мы постараемся рассмотреть наиболее частые неисправности, связанные с электрооборудованием автомобилей Skoda Octavia, а также произведем ремонт стартера и его компонентов.

Распространенные неисправности

Сейчас мы постараемся разделить на несколько категорий типы неисправностей, наиболее встречающихся на автомобиле Skoda Octavia.

Давайте рассмотрим проблемы связанные с тем, что стартер не крутит двигатель, либо когда мотор не заводится вообще.

1. В случае, когда при повороте ключа зажигания не происходит вращение коленчатого вала, скорее всего, пришел в негодность стартер. Если этот компонент не крутит двигатель, скорее всего, износились щетки ротора. Чтобы произвести ремонт стартера, необходимо его демонтировать, для этого нужно снять аккумуляторную батарею, после чего открутить два болта крепящие эту сборку на кожухе КПП.
   • Открутите гайку, крепящую плюсовой провод на корпусе втягивающего устройства, после чего снимите электрический разъем управляющего провода.
   • Снимите весь элемент с мотора 1.6 Skoda Octavia А5 и установите его на верстак.
   • Открутите гайки, удерживающие заднюю крышку стартера и корпуса щеток.

• Снимите переднюю часть корпуса и отложите в сторону, после чего демонтируйте щеточный узел.
• Установите новые щетки для Skoda Octavia, после чего произведите профилактику редуктора планетарного ряда, для чего необходимо разобрать данный узел и произвести его очистку и смазку высокотемпературным составом.
• Если стартер крутит, но вращение коленчатого вала не происходит, скорее всего, пришел в негодность бендикс. Для его замены вам потребуется также разобрать весь узел и снять стопорное кольцо.
• Установите ротор в тиски, с помощью торцевой головки на 16 миллиметров и молотка произведите несколько ударов в область стопорного кольца. После чего данное кольцо должно сместиться ближе к центральной части, и вы можете достать сам бендикс.
• Сборку проводим в обратном порядке, за исключением того, что установку стопорного кольца необходимо проводить с помощью специального приспособления, но многие умельцы могут устанавливать данное кольцо с помощью двух пассатижей.

Мы рекомендуем использовать специальный съемник, обладающий тремя захватами.

• Остальную сборку проводим в обратном порядке, не забывая проверить работоспособность стартера, и убедится в том, что он крутит.
• Установите отремонтированный агрегат и убедитесь, что мотор Octavia А5 заводится и работает исправно.

1. Еще одной причиной того, что стартер не крутит, может служить разряженный аккумулятор. Внимательно проверьте напряжение на аккумуляторной батарее, используя любительский мультиметр.
2. Если вы проверили напряжение на батарее, но стартер все равно не крутит коленчатый вал, возможно, отошел контакт плюсового или массового провода. Это распространенная неисправность на Octavia A5. Осуществите проверку питания стартера, только после этого принимайтесь за ремонт самого элемента.

к содержанию ↑

Какие еще неисправности могут быть

Давайте рассмотрим неисправности, при которых стартер крутит коленчатый вал двигателя, но мотор отказывается заводиться.

1. Первым делом, когда двигатель не заводится, необходимо проверить подачу топлива.

Для того, чтобы осуществить подобную проверку, необходимо снять топливные трубки, подходящие к рейке, после чего включить зажигание на несколько секунд. При таком подходе топливо из трубок должно поступать под большим давлением, если этого не происходит, скорее всего, вышел из строя топливный насос или оборвалась его цепь питания.

• Проверьте цепь питания бензонасоса, для этого необходимо подобраться к его предохранителю и внимательно осмотреть его на предмет целостности. Если предохранитель цел, вам необходимо проверить питание на сам предохранитель.
• Вооружитесь небольшим отрезком провода, на одном конце которого расположите лампу 12 вольт.
• Один конец провода подсоедините на минусовую клемму аккумулятора, а второй на одну ножку предохранителя. Если лампа загорелась, значит, питание на насос поступает, в таком случае необходимо менять сам насос.

1. Если двигатель 1.6 Шкода Октавия A5 глохнет, когда автомобиль едет, скорее всего, пропадает питание на форсунки или на катушку зажигания.

• Производить ремонт подобных поломок необходимо в специализированной мастерской, так как устранение поломки, когда двигатель глохнет на ходу, является сложной задачей, даже для мастеров.

1. Когда автомобиль не едет, а при этом мотор Шкоды Октавия 1.6 заводится, но глохнет в тот момент, когда вы хотите тронуться с места, происходит потеря мощности, вследствие чего авто не едет. В таком случае, скорее всего, пропадает искра на свечах. Чтобы устранить проблему, необходимо заменить свечи и высоковольтные провода, а возможно и катушки зажигания.
2. Если двигатель Шкода Октавия A5 1.6 заводится и сразу глохнет, могут быть проблемы с иммобилайзером замка зажигания. Также признаками, когда мотор сразу глохнет после запуска, может быть ресинхронизация меток газораспределительного механизма. В таком случае необходимо произвести проверку установки меток в исходном положении. Такие мероприятия нужно производить сразу после обнаружения проблемы.

Мы перечислили лишь наиболее часто встречающиеся проблемы, с которыми столкнулись владельцы Шкода Октавия.

Заключение

Производить ремонт Шкода Octavia A5 своими руками не всегда удается. Довольно часто встречаются случаи, когда даже мастера с многолетним опытом с трудом находят и исправляют поломку. Тем не менее, вам все-таки необходимо знать некоторые причины, по которым ваш автомобиль глохнет и не может работать исправно. Мы рекомендуем обращаться на специализированные станции техобслуживания Шкода Октавия для осуществления качественного ремонта.

Не заводиться на горячую.

Skoda octavia 1.6 AKL

На холодную заводится с пол-оборота.

А вот на горячую заглушил, сходил в магазин стартером начал крутить, а не заводится, постоит 15-20 мин. заводится нормально как ничего и не было. Менял ДТОР эффекта нет.

Я сначала думал, что ДПКВ (датчик колен вала), но эксперименты показали, что при отключенной фишки ДПКВ двигатель с подгазовкой трудно, но заводится.

А вот при снятой фишки ДХ датчика роcпред.вала на холодную (когда все нормально), то двигатель не заводится.

Вот и возникают у меня подозрения на ДХ датчик роcпред.вала. Что cкажете . «

• Вибрация руля при торможения! SOSSSSSSSSSSSSS
• выбор тормозных дисков
• Лобовое стекло
• диагностика коробки для пежо
• на горячую не заводиться пока газ в пол не нажмешьи то надо долго крутить?
• Автотест

А что говорит бортовой копмютер. Если нет диагностики, то нужно смотреть, когда незаводиться — есть искра, есть бензин . может много бензина и заливает свечи и пока не высохнут незаведеш. Причин может быть масса — от компрессии до подгоревшего контакта на бензонасосе.

Диагностика К-лайником через прогу ВАГ-КОМ говорит ошибок нет.

Если нет ошибок — значит основные датчики исправны, а не работает такой элемент, который не тестируется компьютером. Посмотри реле насоса, а в идеале попробуй поменять или пропаять силовые контакты — бывают микротрещины и пока реле теплое — контакта нет . остыло- есть. Датчики колена и распредвала от температуры сильно не зависят (хотя всякое может быть) и тестируются компьютером. Проверяет линию бортовой комп реле насоса- насос.

Так я подавал отдельно на бензонасос 12 В авто не заводилось. Значит проблема не в нем и не в реле.

Сегодня проверил мультиметром ДХ датчик распредвала на холодную — работает.

Когда двигатель прогрелся, я его заглушил, попытался заводить не хочет, перепроверил ДХ датчик распредвала — а он уже нерабочий.

Расскажи как ты определяешь, рабочий датчик или нет?

Снял фишку с датчика. На датчик подал + и — 12 В и кажется, когда в проеме датчика нету металлической шторки, на третьем контакте появляется «-«, а когда в проеме находится металл то «-» исчезает.

Что-то ты не так проверяешь. Во первых базовое напряжение на датчик распредвала — 5 в. Там в середине микросхема — если не сжег, то повезло. Мультиметром НЕ проверяешь, потому что надо ловить прямоугольные сигналы — осциллограф, или на крайняк светодиод — должен моргать. Там нет шторок, а есть зуб по которому все считается. Если у тебя комп не показал збои по датчику — значит исправен — он полностью диагностируется бортовым компьютером.
По топливу . когда ты в обход реле дал на насос напряжение — это не значит, что форсунки открылись и бензин пошел в цилиндры. Форсунки открываются по команде компьютера, а компьютер видит какой непорядок с насосом или реле и не открывает форсунок. Проверь еще датчик колена — он основной по нему комп дает команду реле включить насос и определяет порядок искры. Но как бы он не работал то диагностика сразу бы показала, а двигатель бы не запускался ни на холодный ни на горячий. Ищи проблему которая не диагностируется компьютером.

Так я на холодную отключал фишку с ДПКВ, то двигатель трудно, с подгазовкой, но заводился.

На ДХ там одна широкая шторка на 180 градусов.

Когда ты отключил ДПКВ, то двигатель не должен был совсем заводиться . может ты перепутал датчики? Вообще когда отключаешь какой-то датчик, то компьютер переводит систему впрыска в аварийный режим «проезда в гараж» и тогда впрыск работает по совершенно другому алгоритму. То есть включением — выключением датчиков невозможно правильно установить, он рабочий или нет.

Взял другой шнур и другую программу.
Результат:
00650 — разъем муфты, замыкание на плюс, постоянное значение
00513 — датчик оборотов, сигнал отсутствует, прерывистый
00515 — датчик холла, сигнал отсутствует,
00520 — ДМВП, разрыв цепи или замыкания, прерывистое.

Эти ошибки я стер, завел двигатель эти ошибки снова появились, я их снова вытер.

Эти датчики Дх и ДПКВ я раньше отключал на заведенном двигателе, вот они и сохранились в памяти.

Затем появилась полка:
00668 — +30 вольт, разрыв цепи, постоянное значение
Эту ошибку я вытирал и через 3-4 прокрутки стартером эта ошибка снова появилась.

И принудительно через программу с ноутбука, реле бензонасоса включилось только с 3 раза из 15 попыток.

Не заводится двигатель основные причины (из мануала)

Если двигатель не завелся, существуют три основные причины:

— не работает система пуска;
— не работает система зажигания;
— не работает система питания;

Самое быстрое и простое — проверьте предохранители, может банально перегорели.

Так же, помимо перечисленных основных причин,двигатель может не пускаться при неисправности клапана продувки адсорбера или при подсосе воздуха через соединения шлангов системы улавливания паров топлива.

Общие приемы пуска двигателя

Приемы пуска двигателя с системой впрыска топлива одинаковы при любой температуре дружного воздуха и жидкости в системе охлаждения двигателя.
Для пуска достаточно лишь включить стартер не прикасаясь к педали акселератора.
Система управления двигателем самостоятельно установит необходимые для пуска параметры подачи топлива и опережения зажигания.
1. Откройте капот, потянув на себя рукоятку привода его замка.

2. Маслоизмерительным щупом измерьте уровень масла.

3. Уровень масляной пленки должен находиться между верхней и нижней границами рифленого участка на щупе.
Если уровень масла ниже границы этого участка, долейте масло.

4. Проверьте уровень охлаждающей жидкости.

5. Осмотрите двигатель и подкапотное пространство.
Обратите внимание на потеки бензина, масла и охлаждающей жидкостей.
Убедитесь в целостности электропроводки.
Проверьте посадку высоковольтных проводов в гнездах модуля зажигания, на свечах.

6. Сядьте за руль и включите зажигание, повернув ключ в выключателя в замке зажигания в положение «1».
При этом включится электробензонасос. Не закрывая капот (в случае дождя или снегопада прикройте его), пустите
двигатель, повернув ключ в положение «2».

Капот лучше закрыть после того, как двигатель начнет работать.
Перед этим желательно еще раз осмотреть двигатель, убедиться в отсутствии течей топлива, масла, охлаждающей жидкости, посторонних звуков в его работе.

Если по какой-либо причине во время неудачной попытки пуска будут «залиты» свечи зажигания, воспользуйтесь режимом «продувки» цилиндров.
Для этого нажмите на педаль акселератора до упора и включите стартер.
В этом режиме подача топлива отсутствует и из цилиндров потоком свежего воздуха будет удален лишняя горючая смесь, при этом свечи зажигания сушатся.

После продувки повторите попытку пуска в обычном порядке.

Не заводится Шкода Октавия: причины

Многим владельцам автомобилей известна эта ситуация, когда необходимо срочно выехать, а двигатель никак не хочет запускаться. Причем это может случиться не только в холодную пору года. От подобной проблемы не застрахована ни одна машина.

Видео

Видеоматериал расскажет, почему автомобиль не заводится, укажет на причины и методы ремонта

Описание

Известно множество причин, по которым двигатель Шкода Октавия не заводится. Автовладельцу нужно максимально знать о каждой и уметь самостоятельно выявлять и устранять неисправности, чтобы в один прекрасный момент не стать заложником досадной ситуации. Постараемся максимально подробно описать все распространенные причины невозможности запуска силового агрегата. Сразу отметим, что неисправности стартера, из-за которых невозможно запустить двигатель в рамках публикации рассматриваться не будут.

Причины и устранение неисправностей

Наиболее распространенным случаем считается именно тот, когда мотор Октавия не заводится, стартер крутит. При этом аккумуляторная батарея имеет необходимый заряд для обеспечения корректного пуска. Соответственно, варианты такого поведения автомобиля заключаются в следующем: некорректная работа топливоподачи, перебои в работе зажигания либо в неисправности двигателя или системы его управления. Отсутствие зажигания либо подачи топлива наиболее вероятные причины, по которым невозможно выполнить пуск силового агрегата.

Переходим к выявлению причин. Первым делом следует протестировать работоспособность системы зажигания. Октавия имеет классическую схему, ее работа представлена тремя фазами:

• Низковольтная — замок зажигания и АКБ
• Высоковольтная — бронепровода и катушки

Топливовоспламенение — свечи

Наиболее распространенной поломкой зажигания Шкода является отсутствие нормального искрения свечей. Поиск неисправностей следует начинать с проверки работоспособности системы на холодную, начиная от замка и заканчивая свечами.

Наиболее уязвимыми элементами являются высоковольтные провода. Именно из-за них часто происходят перебои в работе этой системы. Проверять их надо последовательно, начиная с центрального провода. Нужно отцепить наконечник от распределителя, после чего поднести его на расстояние примерно 5 мм к любой чистой металлической части подкапотного пространства (желательно не делать это на силовом агрегате, поскольку существует риск его воспламенения в случае присутствия на нем потеков масла и топлива), которая имеет хорошую массу. Теперь нужно попросить помощника запустить силовой агрегат, повернув ключ в замке зажигания. Наличие хорошей искры является свидетельством исправности высоковольтных проводов.

После тестирования проводов, переходим к проверке распределителя. Его необходимо осмотреть на предмет повреждения корпуса, после чего открутить крышку, поскольку под ней может скапливаться влага, делая невозможным подачу тока к свечам зажигания. В случае наличия воды в корпусе распределителя, ее нужно удалить, после чего высушить устройство насухо. Желательно извлечь из распределителя все контакты, удалить грязь с их поверхности и зачистить при помощи наждачной бумаги. Отдельное внимание следует уделить «бегунку». Наличие нагара и темных пятен на нем является прямым свидетельством пробоя. В этом случае деталь только менять.

На следующем этапе следует протестировать отдельные провода, которые соединяют контакты распределителя со свечными головками. Во время визуального осмотра выявляются повреждения их изоляции, и определяется целостность центральных жил. При отсутствии описанных повреждений, можно подключать провода к контактам и закрывать крышку распределителя. После этого нужно вновь попытаться запустить двигатель Октавия. Либо он запустится без проблем, либо вообще не будет подавать какие-либо признаки работоспособности при вращающемся стартере. В любом случае после этого необходимо выкрутить и очистить свечи, поскольку после проведения этой процедуры они будут залиты топливом.

Если стартер по-прежнему крутит, а Шкода Октавия не заводится, проверяем работоспособность свечей зажигания. Для этого каждую из них необходимо извлечь из цилиндров, проверить состояние корпуса и электродов. Далее нужно проверить их на искрение. Делается это по аналогии с тестом высоковольтных проводов. Здесь есть один нюанс: не на каждой из свечей может присутствовать искра. Это говорит вовсе не об их неисправности. Вполне возможно, что неисправна катушка, либо ее контакты обильно засорены, в результате чего ток нормально не поступает на свечи. Ее очистка в этом случае поможет решить проблему. Проверить работоспособность катушки можно при помощи тестера.

Проверка электронного зажигания

У Октавия и подобных авто в систему электронного зажигания дополнительно включен коммутатор, либо внутри корпуса распределителя располагается специальный датчик, контролирующий работу. Для определения работоспособности этих элементов потребуется специальное оборудование.

Следует обязательно заглянуть под крышку распределителя, чтобы проверить состояние контактов. Зачастую они окисляются и не проводят ток должным образом. Желательно их зачистить при помощи мелкой наждачной бумаги, после чего сомкнуть и разомкнуть. В этом случае напряжение бортовой сети не причинит вреда агрегатам автомобиля. Однако после выполнения описанных действий силовой агрегат должен запуститься. Если же это невозможно, но стартер крутит, необходимо вновь протестировать свечи и бронепровода.

Проверка топливоподачи

Если описанные выше действия не привели к конкретному результату, и двигатель не запускается, следует проверить работоспособность линии подачи топлива. На Шкода Октавия установлена инжекторная система топливоподачи, вмешательство в работу, которой без определенных знаний может привести к печальным последствиям. Единственное, что можно самостоятельно сделать в этом случае — заменить топливный фильтр. Для поиска и устранения неисправностей в инжекторной системе подачи топлива автомобиль необходимо доставить в специализированную мастерскую.

Все системы исправны, двигатель не заводится

Очень редко имеет место еще одна проблема, из-за которой невозможно запустить мотор, несмотря на то, что все системы работают корректно, аккумулятор Шкода Октавия имеет полный заряд, стартер находится в исправном состоянии. Заключается она в ременном приводе распределительного вала. Специалисты рекомендуют выполнять его диагностику каждые 50-60 тыс. км пробега. Но, здесь есть определенные сложности, и без соответствующего опыта их будет тяжело преодолеть. В случае износа ремня, нарушаются фазы газораспределения, делая невозможным запуск мотора. Сложность вовремя его замены заключается в демонтаже защитного кожуха.

После замены ремня ГРМ Шкода Октавия проблема должна решиться. Бывает и так, что при продолжительной эксплуатации выработавшегося ремня привода распредвала повреждаются клапана и механизм газораспределения. В этом случае потребуется уже более дорогостоящий и серьезный ремонт.

Профилактика проблемы с пуском

Каждому владельцу Октавия вне зависимости от поколения автомобиля и типа трансмиссии (механика либо автомат) необходимо четко запомнить следующие правила:

В подкапотном пространстве всегда должна быть чистота (это касается также и силового агрегата);

• необходимо постоянно следить за состоянием заряда АКБ, проводов, исправностью стартера и свечей зажигания;
• периодически осматривать контакты и удалять с них оксидную пленку и очаги коррозии;
• своевременно менять фильтры;
• не пренебрегать проведением планового ТО в специализированном автотехцентре.

Здесь стоит подчеркнуть, что неудовлетворительное состояние электропроводки в подкапотном пространстве служит не только одной из причин, из-за которой не заводится двигатель, но и может спровоцировать возгорание автомобиля.

Вывод

Главное — не стоит паниковать. Вполне возможно, что причина, по которой не запускается силовой агрегат довольно банальна, и, достаточно проделать несколько несложных действий (например, проверить состояние АКБ, свечей зажигания и т. д.) для ее устранения. При более серьезных проблемах потребуется помощь квалифицированного мастера. Вполне возможно, что машину придется транспортировать на СТО. Подчеркнем, что для Шкода Октавия с АКПП категорически запрещена буксировка, в противном случае, существует риск выхода трансмиссии из строя.

Шкода октавия а5 не заводится

юрий777 » Пн, 01 ноя 2010, 15:24

• Ответить с цитатой

Re: Стартер крутит, авто не заводится.

Pavline » Пн, 01 ноя 2010, 15:27

• Ответить с цитатой

Re: Стартер крутит, авто не заводится.

юрий777 » Пн, 01 ноя 2010, 16:15

• Ответить с цитатой

Re: Стартер крутит, авто не заводится.

Pavline » Пн, 01 ноя 2010, 16:29

• Ответить с цитатой

Re: Стартер крутит, авто не заводится.

Люблю марку Шкода » Пн, 01 ноя 2010, 18:46

• Ответить с цитатой

Re: Стартер крутит, авто не заводится.

Pavline » Ср, 03 ноя 2010, 8:47

Проблема решена.
Если кому интересно, причиной явился вышедший из строя датчик коленвала.
Цена вопроса:
1. Эвакуатор — 1500
2. Диагностика — 1100
3. Датчик — 1500 (БОШ) или 2200 (ВАГ) в АвтоПРИЗ-Сокольники
4. Замена — 1500
Итого: 5600
+ замерз
Удачи всем!

ЗЫ Надо покупать ВАГ-Ком (провод) и ставить на ноут программу — окупится с первого раза!

• Ответить с цитатой

Re: Стартер крутит, авто не заводится.

Люблю марку Шкода » Ср, 03 ноя 2010, 8:54

• Ответить с цитатой

Re: Стартер крутит, авто не заводится.

SKD112 » Вс, 07 ноя 2010, 20:44

• Ответить с цитатой

Re: Стартер крутит, авто не заводится.

Snake24rus » Сб, 04 дек 2010, 17:00

Всем привет!)
Подскажите, кто сталкивался, ситуация следующая: Тур, 1,4 BCA, 65к пробега.
ехал себе по дороге, внезапно резкий рывок, мотор глохнет, и коротко моргает лампа с изображением аккумулятора. у меня сразу мысль по симптомам на обрыв ремня ГРМ, хотя и менялся он 4,5 тысячи назад, но как знать. на всякий случай попробовал завести — авто не заводится, стартер крутит не схватывая.
буксирую машинку до дилера, бросаю на стоянке, т.к. уже ночь была, наутро приезжаю, закатывают на приемку, уже заказ наряд забили, решили попробовать завести — с полпинка. работает ровно, обороты не плавают, не троит не стучит. цепляем к диагностике — БК выдает вердикт о неверном положении нулевой метки коленвала (как-то так), сервисмены заявляют что ремень провернуло, изза этого все же могли загнуться пара клапанов, настаивают на разборе мотора. ДАю добро, снимают крышку с ГРМ, а он по меткам стоит абсолютно ровно! Дальше решили не разбирать, ибо смысл? Обнулили ошибки, взяли денег и развели руками, мол «мы хз как такое возможно», если будут проблемы опять — приезжайте.
Километров 100 (полтора дня) все было в норме. Затем я за час подряд щаглох посреди дороги три раза, с теми же симптомами, но уже без рывков, т.е. еду, еду, бах заглох — и стартер крутит вхолостую — вытащил ключ из замка, подождал секунд 10, вставил, завелась сразу же, поехал дальше.

Сигналку уже исключил, т.к. зажигание остается включенным, глохнет только мотор. А сига глушит как раз зажигание.
У кого какие есть мысли? Сам склоняюсь к датчику коленвала

• Ответить с цитатой

Re: Стартер крутит, авто не заводится.

SKD112 » Сб, 04 дек 2010, 19:38

• Ответить с цитатой

Re: Стартер крутит, авто не заводится.

milofon » Сб, 04 дек 2010, 21:11

• Ответить с цитатой

Re: Стартер крутит, авто не заводится.

oleg-t » Вс, 05 дек 2010, 14:12

• Ответить с цитатой

Re: Стартер крутит, авто не заводится.

Славка » Сб, 18 дек 2010, 16:32

друзья, прежде чем что-то менять, заскочите на диагностику, какие ошибки выдаст?
просто к примеру если машина не заводится периодически, а стартер крутит нормально, тут может быть 3 причины как минимум
1. датчик холла
2. датчик коленвала
3. датчик температуры охл. жидкости (как это не странно, но факт)

один раз столкнулся с этим

• Ответить с цитатой

Re: Стартер крутит, авто не заводится.

capecan » Пт, 20 дек 2019, 18:16

Всем привет! Подскажите, что может быть, попадаю в ситуацию в 3-й раз за два месяца, условия одни и те же:
1. Поездка 30-40 минут,
2. Заглушил мотор сам
3. Пришел через 20 минут — двигатель не заводится, стартер крутит хорошо, но не схватывает совсем. Можно много раз пытаться завести, безрезультатно.
4. Через час двигатель заводится с пол пинка.

Skoda Octavia A5 2012, 1.6л (обычный, не TSI), 100000 пробег. Аккум новый сравнительно — пол года.
Условия: температура 10C. -4C, 3/4 бака бензин.

Диагностика показала отсутствие ошибок. Рекомендация по исправлению — замена свечей, катушки зажигания, фильтра.

Но: когда двигатель заведен, дальше никаких проблем не возникает. Обороты не скачут. После второго проявления машина отходила месяц без таких проявлений.
Однако 2 месяца назад (еще до первого проявления это симптома) был момент скачков оборотов в пробке при малом кол-ве топлива (прогноз по топливу — на 25 км пути) в течении 5 минут, затем все восстановилось само при выезде из пробки.