Syzran-avto.ru

Автомобильный журнал
58 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Шкода фабия замена цепи грм

Как поменять цепь ГРМ на Шкода Фабия 1,2, фотоотчет

Чешский автомобиль Skoda Fabia, производится с 1999 года. Двигатели у этой модели выпускаются с объемом 1,2 и 1,4 литра. Привод механизма газораспределения (ГРМ) цепной либо ременной. Шкода Фабия с объемом двигателя 1,2 литра, имеет 3 цилиндра. Отличительной особенностью является конструкция охлаждающей рубашки, которая размещена поперек цилиндров, в отличие от других моделей, где она находится вдоль. Это дает возможность не перегревать двигатель, при длительных высоких оборотах. За привод газораспределительного механизма отвечает цепь. Механизм привода ГРМ довольно надежный, но тоже имеет свой ресурс. Как заменить цепь привода и что нужно для замены, узнаем прямо сейчас.

Как показывает практика, замену или натяжку цепи ГРМ, рекомендуется производить после 90000 километров пробега, так как увеличивается риск проскакивания, что может привести к сдвигу распредвалов и, соответственно, дорогостоящему капитальному ремонту двигателя.

Схема привода распредвалов ГРМ Фабия 1,2

В процессе эксплуатации двигателя на цепь приходятся основные нагрузки, что через определенный пробег приводит к растяжению звеньев цепи или разрыву. Также возможно частичное повреждение, отсоединение одного или нескольких звеньев. Двигатель при таких условиях продолжает какое-то время работать, но с перебоями, шумами. Если не произвести своевременно замену цепи ГРМ, растянутая или поврежденная цепь, выведет из строя натяжитель и успокоители.

Комплект для замены цепи ГРМ

Замена цепи на Шкода Фабия рекомендуется комплектом, куда входит:

  1. Комплект цепи привода распредвала. Артикул по каталогу VАG 047198026 .
  2. Натяжитель цепи.
  3. Успокоитель цепи.
  4. Уплотнитель крышки привода SKОDA 047103161C .
  5. Башмак цепи.
  6. Уплотнительное кольцо, для крышки распределительной шестерни 58X8 , каталожный номер VАG 047103085 .
  7. Еще понадобится поменять уплотнительное кольцо пробки поддона ( 16X22 ), его артикул , VАG N0138481.

Замену необходимо производить в определенной последовательности, предварительно сняв клеммы с аккумулятора и только потом приступать к откручиванию крышки цепи.

Расположены поршня и клапаны, у Шкоды Фабия в одном блоке, вследствие чего, в цилиндре происходит смешивание кислорода с топливом. Когда поршень оказывается в верхнем положении, клапаны затворяются, благодаря чему происходит возгорание воздушно-топливной массы. При опускании поршня в нижнее положение, клапаны открываются и происходит впрыск топлива, для создания новой смеси.

Разрыв цепи неминуемо приводит к нарушению работы подачи и возгорания воздушно-топливной смеси. В отсутствии всех необходимых элементов, происходят удары поршнями по клапанам, что приводит к их загибу. Цена таким повреждениям велика, требуется капитальный ремонт ДВС, с заменой комплекта ГРМ, клапанов, поршней и сопутствующих деталей.

Для правильной работы всего двигателя, замену необходимо производить в определенной последовательности. Первым делом требуется отсоединить минусовую клемму аккумулятора.

Затем открутить пластиковую крышку двигателя.

Следующим шагом производится демонтаж оборудования, который состоит из:

  • Снятие катушек зажигания. Лучше их пронумеровать, чтобы при монтаже катушки не перепутались.
  • Снятие крышки клапанов. Крепится при помощи болтов по периметру.
  • Отсоединения подушки двигателя. Это необходимо для предоставления доступа к цепи.
  • Слив моторного масла. Необходимо полностью слить масло, в любую емкость.
  • Слив антифриза из системы охлаждения. Необходимо слить жидкость в любую подходящую емкость.
  • Демонтаж радиатора и всего навесного оборудования.
  • Демонтируется крышка головки блока цилиндров. Производится откручивание болтов и снятие, вместе с вентиляторами и всем сопутствующим.
  • Откручивается поддон. Необходимо открутить глушитель, который перекрывает доступ к поддону.
  • Затем требуется ослабить винты, крепления помпы. Необходимо снять ремни привода вспомогательного оборудования.
  • Следующим этапом, необходимо снять шкив коленчатого вала. Для этого требуется установить упор, между коленвалом и картером.
  • Далее снимается шкив помпы и масляный насос.

На этом этапе, подготовка к замене цепи закончена, все навесное оборудование демонтировано, жидкости слиты. Теперь можно приступать к этапу демонтаж-монтаж цепи ГРМ.

Перед тем как установить новую цепь, необходимо произвести некую последовательность действий.

Перед установкой новой цепи нужно снять натяжитель и успокоитель цепи.

После установить новую цепь ГРМ, но при этом необходим чтобы риска цепи совпадала с рисками на шкивах. Для этого используется специальный фиксатор распредвалов.

Сборка проводится в обратной последовательности.

Во время сборки не забываем протереть и обезжирить привалочные плоскости крышки привода ГРМ

… и поддона, герметик наносим на очищенную поверхность тонким слоем.

Как показывает практика, моторесурс двигателя с 12 клапанами 1.2 12V, составляет от 200000 до 300000 километров. При пробеге более 200 тыс. километров, наблюдается неравномерная работа двигателя и падение компрессии в цилиндрах, на мониторе выводится код ошибки. Причиной может быть износ цилиндров, колец и поршней или наличие нагара на клапанах. При более длительной эксплуатации есть риск проскальзывания цепи ГРМ, что неминуемо приведет к смещению фаз газораспределения и капитальному ремонту двигателя.

Skoda Fabia Combi Золотистая пуля › Logbook › Замена цепи ГРМ.Часть первая подготовительная.

Примерно три последних месяца ломал себе голову-быть или не быть?! Менять или не менять цепь ГРМ?

С одной стороны явных предпосылок к ее замене я не чувствовал: не было характерного грохота при перегазовке, не было посторонних шумов при работе на холостом ходу, не загорался «CHECK», динамика и расход топлива в пределах допусков, характерных для этого двигателя.
С другой стороны-пробег у меня за 150000км, четкой рекомендации о сроках замены цепи я так ни от кого и не услышал-ни от официалов, ни от гаражных деятелей, ни на интернет-порталах. Кто-то наездил без замены 200000км и ездит до сих пор, а у кого-то и на 60000км уже стучит, в большинстве случаев советы по срокам замены цепи сводились к пробегу в 90000км.
Конкретно в моем случае кто-то советовал срочно менять цепь, кто-то наоборот говорил что можно ездить, пока не проявится характерный звук при запуске на холодную в первые секунды работы двигателя.
Кстати говоря что-то подобное я слышал у себя на автомобиле, но не часто и только в тот момент, когда машина находилась в металлическом гараже-при таких условиях отражения звука действительно присутствовал кратковременный металлический рокот со стороны крышки ГРМ.

В общем долго искал весомые аргументы, стОит или нет затевать этот непростой процесс. Ведь из весомых аргументов в пользу замены по сути только достаточно немалый пробег, из аргументов в пользу отсрочки замены-не желание лезть без острой необходимости в этот достаточно ответственный узел впринципе, а тем более при помощи кривых рук сторонних «мастеров», ведь лично у меня опыта такой работы до недавнего момента не было, специнструментом, условиями и полноценной информационной базой по этапам этого процесса я тоже не обладал. Да и стоимость сей процедуры с учетом запчастей получалась не самая бюджетная и без острой на то необходимости менять железки на купюры у меня желания не было.С другой стороны в случае перескока или обрыва цепи траты могли бы быть куда более ощутимые…
Соответственно в моем случае вариантов было 2.
Вариант 1: Понадеявшись на лучшее, отдать машину в сервис, понимая, что никто там не станет полноценно мыть, чистить и скоблить снятые детали-ведь по нормативам, на эту процедуру отведено чуть более 4-х часов, механик за это время и управится, ему же никто не оплатит сверхурочные, а альтруизм у нас в сервисах не приветствуется… В лучшем случае правильно установят метки-и на том спасибо. Хотя встречал массу отзывов, где механики с этой не самой сложной задачей порой справлялись не с первого раза.
Стоимость работы по замене цепи у дилеров Шкода в Москве начиналась от 8000 рублей и доходила до 25000-это только работа. Причем звонишь в один и тот же холдинг, включающий в себя 8 одноименных спеццентров, расположеных в разных концах Москвы-цены на эту работу разные (от 8000 и до 15000 руб). Пытался выяснить закономерность-никто ничего не знает. Видимо у каждого из 8 филиалов банально франчайзинг и они тупо назначают желаемую для себя цену. Самую низкую стоимость предложил в итоге Major, правда расположен техцентр не близко…

Вариант 2:Стремиться выполнить работу самостоятельно, ведь лучше себя самого никто не сделает. Да и уверенность в том что плохо счищенный старый герметик не забьет в скором времени маслоприемник и не потечет плохо склеенный поддон двигателя-дорогого стоят. К слову, были пара предложений от неофициалов заменить цепь ГРМ без снятия поддона двигателя-им якобы так было бы удобней и быстрее. Я от такого «эконом» метода по понятным причинам отказывался.
Если менять цепь самостоятельно-это на первый взгляд выгодней, но нужен специнструмент — как минимум фиксаторы распредвалов и коленвала, а так же динамометрический ключ для затяжки болтов+ короткая торцевая двенадцатигранная головка на 18.

И самое главное-помимо этого нужно обладать хотя бы минимальными техническими знаниями и пониманием того, что Вы собираетесь делать, т.к. цена ошибки может быть довольно впечатляющей.
В итоге взвесив все «за» и «против», решил все же несмотря ни на что заменить цепь и закрыть для себя этот вопрос. Менять по ряду причин, в том числе выше изложенных, решил самостоятельно.

Теперь непосредственно о запчастях
Сначала решил замахнуться на оригинал. Но все оказалось не так-то просто.
Оригинальный комплект для замены цепи ГРМ для моего двигателя ВМЕ 1,2 HTP 64 л/с 03Е 198 229А включает в себя:
-цепь ГРМ 03Е 109 229А
-натяжитель цепи ГРМ 03Е 109 507
-нижняя направляющая цепи ГРМ 03Е 109 469
-звездочки цепи большие-2 шт 03Е 109 571 В
-звездочка цепи малая 03Е 105 209
-один большой болт крепления шкива коленвала
-2 малых болта крепления звездочек распредвалов
Помимо этого придется докупать вторую направляющую цепи ГРМ 03Е 109 509 (она не входит в комплект).
Выяснился еще один «сюрприз»-по VIN на моем двигателе установлен натяжитель цепи 03E109507S,в комплекте же идет натяжитель 03E109507. Что заложено в этой литере «S» и чем эти натяжители могут отличаться (кроме разве что жесткости внутренней пружины), узнать мне так и не удалось. Но пренебрегать этой особенностью я бы не стал, поэтому пришлось бы либо дозаказывать нужный натяжитель, либо покупать все неоходимое не комплектом, а по отдельности, что вышло бы еще дороже. Как итог-и без того не дешевый оригинальный комплект цепи ГРМ потребовал бы дополнительной доукомплектации и как следствие-дополнительных трат.
По самым скромным подсчетам нужный мне комплект выходил в 7000-7500 рублей.
Возможно это не так дорого для комплекта, который меняется раз в 90000-120000км, но если есть и другие оптимальные варианты, то почему бы их не рассмотреть…
Читая отзывы, рассматривал для себя несколько вариантов и в итоге выяснил любопытные особенности:дело в том, что комплекты IWIS 50031816, SWAG 99110405, Febi 25402, VAG 03Е 109 229 А содержат внутри одну и ту же цепь IWIS-она же идет и в оригинале, но цена ее в каждом случае разная-в зависимости от статуса бренда и жадности «упаковщика».

В итоге по ряду причин остановился на комплекте цепи ГРМ DAYCO KTC 1002.
Основные критерии выбора-это полная комплектность (не нужно докупать ни направляющую, ни натяжитель-все необходимое уже в комплекте), положительные отзывы о качестве исполнения деталей и адекватная цена-3300 рублей на момент покупки. В итоге о приобретении не пожалел-все сделано достаточно добротно, своих денег комплект стОит.

Помимо комплекта ГРМ потребуются :
-передний сальник коленвала 038 103 085Е,я приобретал аналог от VICTOR REINZ 81-34366-00 за 363 руб.
-герметик термостойкий от VICTOR REINZ 703 141 410 за 290 руб (объем-70г., из которых использовал только 30г.)
-уплотнительное кольцо втулки шкива коленвала N91037301 за 60 руб.
Некоторые владельцы Фабий перед проведением аналогичной процедуры заказывали еще и втулку шкива коленвала 03D 105 171Е,но я этого делать не стал-нагрузка на нее минимальная, я стОит она как комплект хороших колодок. В итоге о своем решении не пожалел-на родной втулке оказалась минимальная выработка, абсолютно ни на что не влияющая.
Что касается масла для двигателя (поддон же будет сниматься), то его можно либо слить в чистую тару для последующей обратной заливки, либо как в моем случае-заменить на новое.

С запчастями разобрался, настало время решить вопрос со специнструментом.
Динамометрический ключ одолжил у приятеля (с ним собственно и проводил замену цепи).
Комплек из трех фиксаторов-двух для распредвалов и одного для коленвала нашел в интернетмагазине по цене в 1590 руб. Комплект МАСТАК 103-21112 довольно качественный и не дорогой аналог оригинального VAGовского специнструмента.

Теоретически при желании можно изготовить стопоры и самостоятельно, но в моем случае целесообразней и логичней было бы их приобрести.
Что касается незначительных информационных пробелов относительно всего процесса замены цепи ГРМ на двигателе 1.2-их я с лихвой восполнил благодаря подробнейшему ролику на Youtube:

Замена цепи ГРМ Фабия 1.6

Инструкция подскажет вам как заменить цепь ГРМ самостоятельно без помощи специалистов.

У данного автомобиля ест слабое место — цепь ГРМ с натяжиетелем. Как бы не хотелось и как бы не уверял вас производитель, но первое что пострадает это эта расходная деталь.
А самое обидное, что процедура достаточно трудозатратная и не дешёвая.
Сам ремонтный комплекст стоит около ста долларов, плюс ещё нужно посчитать около пятидесяти долларов за работу специалиста в сервисе.

Некоторые, уже знающие покупают ремонтный комплект в сборе, а кто-то покупает все нужные детали по отдельности.

Вот примерно во столько обойдётся комплект, который собирался из все деталей по отдельности:
Натяжитель цепи, каталожный номер 36484, стоит около 24 долларов.
2. Направляющая планка успокоителя, каталожный номер 36085, стоит около 7 долларов.
3. Задняя планка успокоителя кат.номер 36224, стоит около 11 долларов.
4. Цепь привода распределительного вала кат. номер 40390, стоит от 70 долларов.
5.Цепь привода масляного насоса кат. номера 40394, стоит около 35 долларов.

Читать еще:  Уаз патриот замена рулевых наконечников

Справиться самостоятельно может тот, у кого уже достаточно накопилось навыков, а также есть специальные инструменты.
Более подробно о процедуре вы можете посмотреть в инструкции формата видео.
Есть одна деталь, в видео показан более ускореный процесс, который не позволит вам выставить фазы, после чего, скорее всего работа регулятора нарушится.

О сроках замены цепи ГРМ:
Если прислушиваться к рекомендациям производителя, то он уверяет, что она будет служить от начала эксплуатации до самого конца, но как показывает практика это не так.
Исходя из практики, средний срок замены составляет — 150 тысяч километров.
После срок замены можно сократить до 60 тысяч километров, вообще, конечно большинств владельцев автомобилей ждут пока загорится «ошибка синхронизации валов», после цепь нужно заменить.

Как понять, что цепь непригодна?
В двигателе присутствуют разного рода шумы, говорящие о нарушении работы.

Норма VAG-COM — это норма (от 0 до -2), если показывает больше значения -3, тогда нужно будет заменить.

О том, как заменить цепь ГРМ самостоятельно:
В начале нам нужно демонтировать колесо, псле снимаем подкрылок, таким образом получаем доступ к шкиву коленчатого вала.
2. Двигатель установим на домкрат, кронштеййн верхней подушки выкрутим.
3.Ремень навесной скидываем.
4.Выкручиваем и снимаем шкив помпы.
5. Сапун, который располагается сверху снимаем.
6. Шкив коненвала выкручиваем, болты крепления ослабляем, для того, чтобы можно было генератор увести в стороную
7.КРышку цепи выкручиваем.
8. Если у вас под рукой не специальных приспособлений, тогда прежде чем скинуть цепь мы рекомендуем вам выставить метки для того, чтобы было проще устанавливать. Фазы у старой цепи в связи с тем, что она уже изрядно подрастянулась сдвинуты, поэтому ориентиоваться по ней бесполезно.

На этом процедура демонтажа заканчивается и остаётся только установить её и повторить процедуру в обратном порядке.

Замена цепи ГРМ Фабия 1.6

Смотрите также

Какой ремень ГРМ лучше

    552 28 265k

Что ест ремень ГРМ

    116 12 96k

Замена ремня ГРМ Шкода Фабия 1.4

    19 0 17k

Гнет ли клапана?

    202 41 323k

Замена ремня ГРМ

    58 6 94k

Сколько стоит заменить цепь ГРМ на Фабии 1,6 BTS

На автомобилях Шкода Фабия, так же как и Румстер может стоять двигатель 1.6 BTS у которого одно из слабых мест — это его цепь с натяжителем. Ресурс этих расходников ниже чем заявляет производитель и хотелось бы обычному автолюбителю. Сама же процедура не дешевая — ремкомплект обойдется не мене 100 долларов + более 50$ стоимость замены цепи в сервисе. К примеру комплект цели привода распредвала фирмы SWAG 30940672 обойдется вам 120$, а если покупать запчасти Febi по отдельности, то и того дороже, поскольку:

  • натяжитель цепи 36484 стоит 24$,
  • направляющая планка успокоителя 36085 (7$),
  • задняя планка успокоителя 36224 (11$),
  • цепь привода рапредвала 40390 (от 70$);
  • цепь привода масляного насоса 40394 (35$).

Своими руками тоже можно справится но для этого нужны определенные навыки и специальные приспособления, замена цепи ГРМ на Фабии быстрым способом как на показано на видео, не позволит точно выставить фазы и работа фазорегулятора будет нарушенной.

Строк службы и когда менять цепь ГРМ Fabia

Предпосылкой для замены цепи ГРМ на Skoda Fabia 1.6 BTS является:

  • шум цепи и субъективные ощущения нарушения работы двигателя;
  • если при подключении VAG-COMа в блоке измерения группа 093 третье значение — camshaft adjustments, отклонилось от нормы (от 0 до -2°), то есть более -3° однозначно менять.

Как поменять цепь ГРМ Skoda Fabia 1.6 BTS своими руками

Принцип же замены будет выглядеть следующим образом:

  1. снимаем колесо и подкрылок чтобы добраться к шкиву коленвала;
  2. поддомкрачиваем двигатель и откручиваем кронштейн верхней подушки (будет мешать доступу);
  3. снимается навесной ремень;
  4. открутить и снять шкив помпы;
  5. снять верху сапун;
  6. открутить шкив КВ и ослабить болты, чтобы отвести генератор;
  7. открутить крышку цепи;
  8. если нету под рукой специальных приспособ можно устанавливать свои метки на цепи и шестернях, прежде чем её скидывать, но специалисты рекомендуют делать это используя инструмент T10170, фиксаторы для выставления распредвалов в такт сжатия и индикаторную стойку для ВМТ. Поскольку если ориентироваться на старую растянутую цепь, у которой фазы уже сдвинулись, получится что и новую вы поставите с смещением и как следствие фазорегулятор не будет работать как положено на опережение.

Сделав все выше перечисленное вы сможете на Шкоде Фабия 1.6 заменить цепь грм.

Замена цепи ГРМ Шкода Фабия

Цепь газораспределительного механизма Skoda Fabia служит для передачи крутящего момента с коленчатого вала на распределительные валы. Неисправность цепи ГРМ приводит к нарушению синхронности движения клапанов и поршней, что может привести к серьезным неполадкам. По мере износа цепи, наблюдается сильный люфт в соединениях звеньев цепи, это снижает натяжение цепи, и вызывает посторонних шумов из под капота автомобиля.

Одновременно с заменой цепи ГРМ Skoda Fabia, рекомендуется производить замену натяжителей, направляющих, звездочек цепи, сальника коленчатого вала, и ряд других деталей. Ресурс цепи ГРМ Шкода Фабия составляет порядка 80-90 тыс. км.

Необходимые для замены цепи ГРМ инструменты и материалы.
Предварительно нужно запастись необходимым набором деталей:

  • Сальник коленчатого вала передний, код 038103085Е
  • Герметик поддона, код D176600A1
  • Герметик Vag D174003M2
  • Два болта крепления звездочки распределительного вала N90994802
  • Две шайбы распределительного вала, код 036109497C
  • Две звезды распределительного вала 03Е109571D
  • Направляющая цепи (натяжитель цепи), код 03C109509P
  • Направляющая цепи, код 03C109469K
  • Звездочка цепи Z=26, код 03E105209N
  • Звездочка цепи, код 03E105209S
  • Натяжитель, код 03Е109507AE
  • Два опорных винта направляющих цепи, код 03Е109511
  • Сливная пробка поддона, код N0160276, шайба сливной пробки, код N0138492

Кроме стандартного набора инструментов, Вам потребуются фиксаторы коленчатого вала и звездочек. Например, фиксаторы РВ и КВ (T10121 и T10123), фиксатор звездочек T101123.

Для регулировки фаз ГРМ двигателя Шкода Фабия нам потребуются следующие ключи и приспособления:

  • Ключ для натягивания цепи
  • Динамометрический ключ с головкой №16 (зависит от болта звезды распределительного вала)
  • Головка №19, 12-гранная (для болта шкива коленчатого вала)
  • Ключ-трещотка, или вороток (для прокручивания вала двигателя вручную)
  • Ветошь чистая
  • Петролейный эфир для обезжиривания (народное название “Бензин-калоша”).

Замена цепи ГРМ Шкода Фабия

Подготовка замены цепи ГРМ начинается с ряда мероприятий:

  1. Разместить автомобиль на эстакаде, слить моторное масло.
  2. Снять поддон и переднюю крышку ДВС, закрывающую цепь ГРМ. Для этого необходимо вывернуть удерживающие крышку болты.

Иногда отверстие с болтом под номером “9” забивается смесью пыли и масла, поэтому будьте внимательны и аккуратны при демонтаже.

  • Снимите шкив коленчатого вала, заверните болт шкива коленчатого вала обратно, но без шкива, это даст возможность прокручивать коленчатый вал вручную.
  • Выверните свечу 1-го цилиндра. Нам необходимо убедиться в правильности установки фаз ГРМ. Для этого вставьте в свечное отверстие щуп от масла или длинную отвертку, и проверните коленчатый вал. Как только щуп начнет подниматься, это значит, что поршень перемещается из положения нижней мертвой точки в положение верхней мертвой точки.
  • Для выставления фаз ГРМ необходимо чтобы в первом цилиндре был такт сжатия, когда все четыре клапана закрыты, а поршень находится в ВМТ. Метки на звездочках коленчатого вала и балансировочного вала должны находится друг напротив друга.
  • С внутренней стороны маховика есть паз, который служит для размещения датчика положения поршня в ВМТ, а так же блокиратора, фиксирующего маховик. Согласование электрических сигналов от двух датчиков коленчатого и распределительных валов, указывает на правильность настройки ГРМ ДВС Skoda Fabia. На фото датчик отмечен стрелкой.
  • Один из вариантов определения положения поршня заключается определении момента срабатывания блокиратора коленчатого вала при его вращении. Если метки на звездах коленчатого вала и балансировочного вала совпали в момент срабатывания блокиратора, значит ГРМ настроен правильно. Если нет, тогда вытаскиваем блокиратор, и опять прокручиваем коленчатый вал на 360 градусов, как только блокиратор срабатывает – смотрим метки на звездах коленчатого вала и балансировочного вала. Для предотвращения проблем при сборке, блокиратор не вынимаем.
  • В данный момент поршень первого цилиндра находится в ВМТ, метки на звездочках совмещены, можно приступать к ГБЦ. В данном положении должны находиться блокираторы распределительных валов.
  • Вверните болт звезды распределительного вала. Ослабьте гайку блокиратора (гайка №16), медленно прокрутите по часовой стрелке распределительный вал, как только отверстие блокиратора совпадет с отверстием в ГБЦ, закрутите блокиратор для его фиксации. Как только блокиратор зафиксировал распределительный вал – это означает что вал находится в положении такта сжатия первого цилиндра.
  • На звездах распределительных валов есть отверстия под специальный ключ, которым звезды прокручиваются против часовой стрелки, при этом болтами затягиваются звезды. Так как, звезда не имеет жесткой фиксации на распределительном валу, то болты рекомендуется заменять каждый раз новым.
  • Сожмите гидронатяжитель цепи, и зафиксируйте его подходящей тонкой шпилькой. Планка успокоителя цепи должна быть неподвижна. Оденьте цепь, болт звезды выпускного распределительного вала немного открутить, чтобы у звезды был «ход». Данные операции желательно делать с помощником.
  • Надавливая на ручку фиксатора вала, натяните цепь в зоне успокоителя цепи. Слабое натяжение цепи в этой области, вызывает лязг при работе двигателя.
    Надавите на рычаг до такой степени, чтобы цепь натянулась, в это время, помощник закрутит болт звезды выпускного распределительного вала.
  • Далее переходим к другой звездочке, натягиваем цепь в зоне малого успокоителя, тем временем, помощник закручивает болт звезды впускного распределительного вала. После этого, отпустите шток гидронатяжителя, чтобы его шток уперся в планку натяжителя.
  • Соберите все обратно, обезжирьте поверхность крышки ГРМ и поверхность двигателя. Обезжиривание необходимо для надежной адгезии герметика при фиксации крышки. Герметику для отверждения необходимо порядка 24 часов.
  • Далее залейте масло.
  • Для проверки фаз необходимо убедиться в синхронности движения поршней и клапанов. Для этого аккуратно прокрутите коленчатый вал ДВС с помощью трещотки на 2-4 оборота. В случае наличия контакта поршней с клапанами, Вы услышите легкие удары на каждом обороте. Для обеспечения минимального износа двигателя при запуске, стоит прокрутить вал еще на пару десятков оборотов, это обеспечит работу масляного насоса, который прокачает масло по магистралям системы смазки.
  • Видео для двигателя 1.2

    Видео для двигателя 1.6

    Замена цепи ГРМ на шкоде: когда нужно это делать и где

    Вопросы, рассмотренные в материале:

    • Каковы причины растяжения цепи ГРМ
    • Как определить, растянута ли цепь ГРМ
    • Что произойдет, если вовремя не заменить цепь ГРМ
    • Как производится замена цепи ГРМ на автомобиле «Шкода»

    Цепь газораспределительного механизма (ГРМ) необходима для передачи крутящего момента от коленвала к распределительным валам. При неисправности данного элемента движения клапанов и поршней теряют синхронность, что может стать причиной серьезных неполадок. Со временем становится заметен сильный люфт в соединениях звеньев, в результате ухудшается натяжение данного элемента, а из-под капота автомобиля слышны посторонние шумы.

    По мнению специалистов, замена цепи ГРМ в шкоде должна проводиться вместе со сменой натяжителей, направляющих, звездочек, сальника коленвала и ряда других деталей. У автомобилей «Шкода» этот элемент ГРМ рассчитан на 80–90 тысяч километров пробега, после чего требуется его замена.

    Какую функцию выполняет цепь ГРМ

    Для моторов TSI на «Шкода Октавия»» поколений A5, A7 проблема растяжения цепи ГРМ не менее актуальна, чем для других двигателей VAG нового поколения. Многие автолюбители игнорируют этот недостаток, не думая о том, что он способен привести к сложному и дорогостоящему ремонту.

    На самом деле, можно просто и за небольшую сумму избавиться от проблемы растяжения интересующей нас детали на автомобилях «Шкода Октавия» А5 и А7. Для этого нужно вовремя провести диагностику силового агрегата. Отметим, что данная процедура не требует много времени и даже проводится бесплатно, если вы обслуживаете авто в профильном сервисе. Из этой статьи вы узнаете, почему происходит растяжение цепи ГРМ, как определить, что пора произвести замену данного элемента.

    Причины растяжения цепи ГРМ в автомобиле «Шкода»

    Инженеры концерна VAG признали: подобные проблемы у автомобилей «Шкода» сопряжены с некоторыми производственными недоработками. На автомобилях с моторами TSI ранних годов выпуска, таких как «Шкода Октавия» 2007–2012 г. в., выявлен дефект натяжителя и самой цепи. Из-за него последняя перескакивает на один и более зубьев.

    Причина неполадки вызвана несоблюдением производственных допусков. Дело в том, что цепи для «Шкоды» изготавливались на стороннем заводе, который использовал изношенное штамповочное оборудование. На готовых изделиях завода были дефекты в виде стружки и граней, которые, как абразив, быстро и непредсказуемо приводили к износу и растяжению элементов ГРМ. Еще одна проблема состояла в том, что на натяжителях обламывались зубцы.

    Рекомендуем

    Из-за названных заводских дефектов на «Шкоде Октавии» цепь ГРМ растягивалась и перескакивала уже к 60–80 тысячам километров пробега. Если же автомобиль эксплуатировался очень интенсивно, то ее ресурс истекал еще раньше. К началу 2012 г. натяжители «Шкоды» прошли доработку, в результате производителю удалось поднять гарантированно безопасный пробег до 80–100 тысяч километров.

    Что ускоряет процесс износа и растяжения цепи ГРМ в автомобиле «Шкода»

    Необходимость скорой замены цепи ГРМ на «Шкода Октавия» A5, A7 может быть вызвана не только заводским браком. Нередко к этому приводят особенности эксплуатации автомобиля:

    • частые, непродолжительные поездки, требующие повторного запуска двигателя;
    • резкие разгоны и регулярная работа двигателя в режиме пробок;
    • стоянка авто не на стояночном тормозе, а на передаче;
    • слишком поздняя замена масла;
    • использование ГСМ низкого качества.

    Стоит пояснить сказанное. Замену цепи приходится производить при частых запусках двигателя, так как в этот момент на нее ложатся повышенные нагрузки. Практика показывает, что данная деталь быстрее приходит в негодность при большом количестве коротких поездок, чем при продолжительных, но редких поездках на большие расстояния.

    Перегрузка происходит также из-за резких стартов, ускорений, езды в пробках.

    Когда припаркованный под уклоном автомобиль удерживается на месте за счет передачи, а не стояночного тормоза, вес «Шкоды» ложится, в том числе, на натянутую между коленвалом и распредвалами цепь. В результате последняя растягивается раньше срока.

    С маслом все еще проще: чем дольше эксплуатируется смазка, тем меньше в ней остается присадок, кроме того, она постепенно теряет свои смазывающие свойства. В результате все трущиеся и движущиеся элементы испытывают на себе большие нагрузки. Компания «Шкода» рекомендует производить замену масла на своих авто через каждые 15 000 км, однако при эксплуатации в нашей стране это лучше делать через каждые 7–10 тысяч километров. Дело в том, что автомобилю приходится работать в непростых условиях, а качество топлива часто оставляет желать лучшего.

    Как определить, растянута ли цепь

    Понять, что данная деталь ГРМ в вашей шкоде растянута, помогут несколько признаков. Так, пора произвести замену цепи, если в худшую сторону изменилась динамика автомобиля. Пусть и незначительно, но заметно пропадает тяга. Если ситуация запущена, во время запуска двигателя после простоя заметен специфический звук – его издает трущаяся о крышку ГРМ растянутая и провисшая цепь. Если вы услышали подобный шум в своей «Шкоде», нужно как можно скорее обратиться в сервис, ведь заполненный маслом гидронатяжитель при запуске мотора практически не натягивает цепь, а значит, высока вероятность, что она перескочит.

    Рекомендуем

    В критических ситуациях звон и дребезжание сопровождают работу двигателя от его запуска до глушения. Когда на панели загорается «чек», у вас остаются считанные километры до поломки, поэтому лучше не тянуть и отправиться к проверенным специалистам.

    Последствия несвоевременной диагностики и замены цепи ГРМ в шкоде

    Можно по разным признакам понять, что произошло растяжение и необходима замена цепи ГРМ «Шкода Октавия» с двигателями TSI. Тем не менее, последствия выхода этого элемента из строя остаются одинаковыми. Если растяжение достигло критического уровня, цепь перескакивает на один или несколько зубьев, нарушается работа газораспределительного механизма, в итоге его детали один за другим попадают под удар. Но опаснее всего для автомобиля, если цепь обрывается.

    Плановая замена цепи ГРМ на шкоде стоит в пределах 8–12 тысяч рублей, конкретная цена зависит от модели и объема двигателя. Это относительно небольшая сумма, так как речь идет об очень серьезной процедуре.

    Тем не менее, есть автовладельцы, которые не готовы расстаться с деньгами, поэтому до последнего тянут с заменой. Обычно их подход не оправдывает себя, и система выходит из строя – мастерам нередко приходится сталкиваться с подобными ситуациями. Такие авто приезжают на СТО на эвакуаторе. Осмотр показывает, что цепь проскочила или оборвалась, оборванный клапан попал в цилиндр и повредил его стенки, поршень и ГБЦ.

    В результате приходится производить замену всех пострадавших элементов. То есть владельцу нужно оплатить как дополнительные детали, так и работу специалистов. Теперь вместо 8–12 тысяч рублей он отдаст за замену серьезную сумму, иногда до 100 000 рублей. Однако и здесь все зависит от конкретной ситуации и серьезности повреждений.

    Замена цепи ГРМ в шкоде своими руками

    1. Необходимые инструменты и материалы.

    Встречаются однорядные и двухрядные цепи ГРМ, причем каждый из типов имеет свои плюсы и минусы. Благодаря однорядному немного возрастает мощность двигателя, при этом снижается уровень шума. Тогда как двухрядная разновидность шумит сильнее, при этом отличается повышенной надежностью.

    Еще одним немаловажным фактором является количество звеньев. Так, на старенький ВАЗ-2102 с объемом двигателя до 1,3 л нужна деталь на 114 звеньев. Если речь идет о более современной модели российского автопроизводителя, звеньев окажется не менее 116. Причем их количество будет возрастать при увеличении объемов.

    Кроме того, при выборе цепей ГРМ для замены стоит учитывать следующие правила:

    • Покупайте их только у официальных дилеров «Шкода», а не доверяйте сохранность и безопасность автомобиля разным торговцам запчастями.
    • Не пытайтесь экономить на этой детали. Если стоит выбор между стоимостью и надежностью, отдайте предпочтение второму критерию.
    • Убедитесь, что на предложенном вам изделии нет заводского брака, а именно люфта между звеньями, сгибов, мелкого сора в натяжителе, пр.

    Чтобы своими силами произвести на «Шкода Йети» замену цепи ГРМ и ее натяжку, приготовьте такие инструменты:

    • шестигранный ключ на 6 мм;
    • головки на 12, 13, 14 граней;
    • зубило и маленький молоток;
    • ветошь;
    • ведра для жидкостей;
    • динамометрический ключ;
    • разводной ключ;
    • деревянный брусок;
    • обезжириватель и герметик;
    • саму цепь.

    2. Снятие цепи.

    Для замены данного элемента ГРМ на новый необходимо его снять. С этой целью иногда приходится демонтировать верхнюю крышку двигателя шкоды. В первую очередь снимают и выкручивают катушки зажигания проводов. После чего снимают воздушные шланги с крышки клапанов, далее – правую подушку двигателя. Необходимо отвинтить пробку и полностью слить моторное масло в подготовленные ведра. Также придется снять масляный фильтр. Далее по такому же принципу из радиатора сливается антифриз – это необходимо, чтобы демонтировать радиатор, снять хомут подводящего патрубка и ремень привода генератора.

    Теперь нужно перейти к демонтажу головки блока цилиндров. Ее крышку держат четыре винта, которые нужно открутить и убрать вентилятор. Далее снимается глушитель, откручивается поддон двигателя, ослабляются винты, которыми зафиксирован шкив помпы. Нужно найти место между боковой частью картера и коленчатым валом и поместить туда деревянный брусок. После этого снимаются шкивы коленчатого вала и помпы. Под ним находится прокладка, которую также нужно убрать. Обязательно демонтируется масляный насос, затем можно снимать цепь ГРМ.

    Рекомендуем

    В первую очередь снимают успокоитель, далее – натяжитель и планку. Нижнюю планку надевают на шпильку. Теперь можно произвести замену цепи. Используйте отвертку, чтобы снять нижнюю шестерню. Когда у вас в руках оказались две цепи, новая и старая, вы можете сравнить их длину и увидеть разницу.

    3. Установка новой цепи.

    Прежде чем устанавливать новую деталь на место, нужно тщательно смазать ее маслом. Сама сборка предполагает повторение всего описанного выше процесса, только в обратном порядке. Не забудьте перед установкой почистить все элементы. Чтобы очистить боковую часть двигателя, используйте ветошь и обезжириватель. Помните, что метка на новой детали ГРМ должна совпадать с маркировками на шкивах.

    Когда замена завершена, боковина двигателя смазывается герметиком, закручиваются болты, которые держат крышку. После того как герметик высохнет, можно возвращать на нужные места остальные детали.

    4. Регулировка натяжения цепи.

    Данная операция необходима, чтобы снизить уровень шума в шкоде.

    При регулировке нужно быть осторожным, иначе можно оставить вмятины и царапины, впоследствии в них забьется грязь. Упростить задачу поможет легкий коврик – постелите его на крылья автомобиля, прежде чем приступать к работе.

    Во время регулировки вам понадобятся: пусковая рукоятка, ключ для фиксирующей гайки натяжителя и плоскогубцы.

    Чтобы отрегулировать данную деталь ГРМ на шкоде после ее замены, выполните такие действия:

    • Ключом диаметром 13 мм ослабьте колпачковую гайку натяжителя.
    • Поверните коленчатый вал на полтора оборота, используя пусковую рукоятку. После того как будет ослаблена фиксирующая гайка, необходимое натяжение будет автоматически установлено пружинами натяжителя, действующими на башмак с вулканизированной резиновой подкладкой. Не приступайте к работе, если машина не находится на удобной и ровной площадке, не забудьте зафиксировать колеса упорами, перевести рычаг КПП в нейтральное положение.
    • Затяните фиксирующую гайку.
    • Уберите пусковую рукоятку.

    Если на малых оборотах двигателя отчетливо слышен посторонний звук, о котором говорилось выше, нужно повторить регулировку. Отметим, что подобные ситуации случаются достаточно часто.

    При грамотной эксплуатации шкоды удается избежать частой замены цепи ГРМ. Если же понадобилась замена данного элемента, ее можно выполнить без помощи профессионалов. Так можно поступить, например, когда вас не устраивает ответ на вопрос о том, сколько стоит замена цепи ГРМ на шкоде. Главное – соблюдать все перечисленные условия и технику безопасности.

    Что нужно учитывать при замене цепи ГРМ: советы профессионалов

    • Замена этой детали ГРМ на «Шкоде»– ответственная задача.

    В двигателях с цепным приводом ГРМ сам привод может быть передним или задним. В первом случае установку его осуществляют с той стороны, где находится приводной элемент. Во втором – привод расположен со стороны коробки передач. Переднее расположение механизма встречается чаще, поскольку в этом случае значительно упрощается ремонт и обслуживание.

    Компания «Шкода» утверждает, что разрыв цепи ГРМ чаще всего происходит из-за несоблюдения условий, прописанных в руководстве по эксплуатации автомобиля.

    Цепь ГРМ непосредственно связана с натяжителем. Тот обычно выходит из строя, когда автовладелец использует моторное масло низкого качества. Кроме того, срок службы натяжителя зависит от давления в смазочной системе. Постепенно этот показатель снижается, поэтому не удается добиться необходимого натяжения. В таком случае поможет регулировка.

    Рекомендуем

    Если, например, у модели «Шкода Фабия» после замены цепи ГРМ признаки неисправностей не исчезли, стоит проверить износ деталей. Нередко причина лишнего шума кроется в амортизации успокоителя, пр.

    Отдавайте предпочтение оригинальным запчастям, особенно когда речь идет о системе ГРМ.

    Качество запчастей непосредственно влияет на состояние и продолжительность бесперебойной работы силового агрегата. После того как поменяли цепь, лучше залить новое моторное масло, поставить другой фильтр. Небольшой интервал замены и хорошее качество моторного масла значительно продляют срок эксплуатации элементов системы ГРМ до их замены на шкоде.

    Skoda Fabia › Бортжурнал › Как заменить цепь ГРМ на шкода Фабия BTS (CFNA, CLSA) 1,6 (105 л.с). своими руками технологии и руководство. + 1,2 и 1,4.

    Дополнено 25.04.2020 (комплекты запчастей для CGPA, CGPB, CFNA и артикулы наборов специнструмента). Кидайте вин-номера под свои моторы, подкину запчасти (вины публиковать не буду). Спасибо откликнувшимся на моторах CFNA и CGPA.

    Сегодня один из подписчиков спросил, а нету ли такой же информации по замене ремня ГРМ, но только для BTS. Там правда цепь, но не суть. И я подумал, а что я решил ограничить бортовик только двигателем своей, даже не своей, жены, машины, и почему бы не делиться данными с вами.

    Может и создадим здесь хороший блог по шкоде, где реально можно будет получать информацию по ремонту автомобиля. Где не будет тупых записей на тему: «Парни, а какое масло лучше! Купил себе гавнойл, у кого опыт пользования?» или вчера сгонял на мойку и т.п. хрень, которой в ленте просто как говна в проруби.

    Поэтому если возникают вопросы, пишите. Буду по возможности публиковать, то что касается ваших конкретных машин. Другой момент не обещаю, что это будет быстро, но по возможности буду отвечать. Реально создание всех этих статей занимает кучу времени, а отдачи никакой, просто вот хочется верить, что кому-то поможет. Да, и касается это только моих подписчиков.

    Плюс сильно удивил Драйв. Никогда не думал, что за продвижение статей, можно требовать с пользователей денег. Когда об этом узнал? Реально не давно. Так как до этого года у меня не было ни одной машины в профиле. А потому драйву видно был не интересен. Но частые высказывания пользователей, на тему, что вот пешеход, а советуешь, достали и я ввел в профиль машину. И тут почитал на досуге про продвижение. Был изумлен. На других проектах активным пользователям не то, что платят, но дают всякие фишки, т.к. их статьи затягивают на сайт, а это реклама и т.п. У драйва не так. Со всех с предпринимателей и с нас они пытаются вынимать копейку. Бизнес есть бизнес.

    Во общем готов отвечать и в чате и в личку. Так как бывает кто-то просит помочь с деталями, кто-то подсказать с ремонтом или с его возможной стоимостью, чтобы сервис не поимел по полной.

    Ладно, теперь про BTS. Это двигатель с цепной передачей, цепь на котором по идее меняться в принципе не должна, но… бывает необходимость в ее замене. Ради интереса напишите в комментариях, кто на каком пробеге менял.

    Специальные инструменты.

    Здесь набор инструмента, который подходит и под другие цепные наборы ВАГ 1,2, 1,4 и 1,6 литра.

    Полный набор инструмента. Если у вас есть индикатор часового типа, то тогда можно найти набор без него. Он будет стоить дешевле.

    Если у вас нету спецуры, а заменить нужно, существуют сервисы по аренде специнструмента. Их можно найти на Авито и т.п. ресурсах. Или просто в поисковых системах.

    Существуют разные артикулы специнструмента JTC-4768A или Licota ATA-2036 — здесь набор без нутромера (его можно купить отдельно). Стоимости наборов в районе 4 000 — 4 500₽.

    Либо более дешевый способ покупки через Польшу, единственное там вопрос доставки тут Здесь набор как у меня на фото с нутромером и цена дешевле 3 000₽, но придется решать вопрос с доставкой, т.к. это цена до Калинграда.

    Установочное приспособление распределительного вала — T10171.

    Держатель шкива коленчатого вала/звездочки распределительного вала — T10172.

    Фиксатор шкива коленчатого вала — T30004 (3415).

    Цифровой индикатор — VAS 6079.

    Держатель цифрового индикатора — T10170.

    Фиксатор натяжителя — T40011.

    Специальные указания

    Отсоедините провод от «-» клеммы аккумуляторной батареи.

    Снимите свечи зажигания для облегчения вращения коленчатого вала.

    Прокручивайте коленчатый вал только в нормальном направлении вращения (если не указано противоположное вращение).

    Соблюдайте моменты затяжек.

    Если есть: Перед снятием нанесите установочные метки датчика положения коленчатого вала.

    НЕ ВРАЩАЙТЕ коленчатый вал посредством вращения звездочки распределительного вала или других звездочек.

    НЕ вращайте коленчатый или распределительный валы при снятой цепи привода ГРМ.

    Процедуры установки фаз газораспределения

    Для снятия/установки цепи привода ГРМ потребуется:

    Снятие крышки цепи привода ГРМ.

    Снятие поддона (если вы меняете дополнительно цепь масляного насоса). Как показывает моя практика работы с фольксвагеном, это маленькая цепь масляного насоса, и она не растягивается. Поэтому замена только по желанию. В этой посте речь только о замене верхней цепи.

    Установите цифровой индикатор и держатель в отверстие свечи первого цилиндра. Убедитесь, что коленчатый вал находится в ВМТ поршня первого цилиндра 1.

    Убедитесь, что установочные метки на распределительных валах совмещены, как показано. Если нет, проверните коленчатый вал на один оборот 2.

    Установите установочное приспособление распределительного вала 3.

    Примечание: Если установочное приспособление распределительного вала не может быть установлено, фазы газораспределения выставлены неверно.

    Установите фиксатор натяжителя 4.

    Снимите звездочки распределительных валов и цепь.

    Примечание: Болт звездочки распределительного вала впускных клапанов имеет левую резьбу.

    Сориентируйте распределительные валы. Используйте специальный инструмент 3.

    Установите звездочки распределительных валов и цепь привода ГРМ.

    Затяните болты звездочки распределительного вала. Момент затяжки:

    Звездочка распределительного вала впускных клапанов — 40 Нм + 90 °.

    Звездочка распределительного вала выпускных клапанов — 50 Нм + 90 °.

    Затяните болт шкива коленчатого вала. Момент затяжки:

    A — Octavia II: 90 Нм + 90 °.

    В — Все остальные модели: 150 Нм + 180 °.

    Примечание: Болты шкива коленчатого вала и звездочек распределительных валов повторно НЕ УСТАНАВЛИВАТЬ.

    Снимите установочное приспособление распределительного вала. Проверните коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке.

    Проверьте фазы газораспределения 3.

    Совет от себя. При замене цепи меняйте моторное масло, така натяжитель цепи натягивается моторным маслом. Лучше, если оно будет новое, как и натяжитель.

    Чтобы цепь служила долго, большое значение имеет, как часто меняется моторное масло. Особенно на двигателях с турбиной. Кому интересно, предлагаю ознакомиться с японским опытом замены масла в двигателе (смотрите здесь).
    ________________________________________

    Необходимые запчасти для CFNA:

    03C109158A — цепь большая.

    03C109469K — направляющая (успокоитель) цепи.

    03C109509P — направляющая (успокоитель) цепи.

    03C109507BA — натяжитель цепи.

    N 91097201 — болт натяжителя цепи.

    03C109571F — звезда распредвала (2 шт), меняются по состоянию (внимательно осмотреть).

    N 90256202 — болт звезд распредвала.

    03C105209AC — звезда коленвала, меняются по состоянию (внимательно осмотреть).

    03C109287G — уплотнитель крышки цепи.

    D 176501A1 — клей-герметик для уплотнителя крышки цепи (места нанесения смотреть инструкцию).

    038103085E — сальник коленвала.

    N 91048601 — болт коленвала.

    03C115561H фильтр масляный.

    N 90813202 пробка масляного поддона.

    Комплекты деталей.

    INA 559 0154 30 (полный набор) тут правда идет фазовращатель под CFNA его нет, 559 0154 10 (цепь, натяжитель и успокоители).
    ___________________________________________

    Под мотор 1,2 CGPA (CGPB) запасные части:

    N 0138492 уплотнительное кольцо пробки масляного поддона.

    038103085E сальник коленвала.

    D 174003A2 герметик крышки цепи.

    N 90987302 болт коленвала.

    03E109571D звезда распредвала 2 шт.

    N 90994802 болт распредвала 2 шт.

    03E109507AE натяжитель цепи.

    N 10700201 болт натяжителя цепи 3 шт.

    03E105209S звезда коленвала.

    03D198819A масляный фильтр.

    По работе замена верхней (большой) цепи на этом двигателе занимает по нормам Завода-Изготовителя — 4,2 н.ч. По ценам для Москвы в пределах 6 720₽, в регионах меньше.

    Также при желании могу добавить в запись необходимые детали с номерами для замены, но для этого мне нужен VIN. Сидеть подбирать детали без него — неблагодарное дело.

    ________________________________________________________________________
    Новая серия статей Как выбрать автосервис?

    Замена цепи Skoda Fabia 1.2TSI двигатель CBZB

    Замена цепи Skoda Fabia 1.2TSI двигатель CBZB (105л.с)

    Необходимые запчасти для замены цепи ГРМ:

    • 03F109158K — цепь ГРМ
    • 03F109571C — звездочка цепи
    • 03F109469C — направляющая
    • 03F109509C — планка успокоителя
    • 03F109507B — натяжное устройство цепи
    • WHT004724 — Шайба, 14.5Х36Х0.15
    • N 90987302 — Болт
    • 068 103 085E — Сальник коленвала передний

    Снимаем цепь и замываем место для установки новой цепи. На фотографиях ниже старая цепь на двигателе и снятая.

    Фиксируем распредвал и коленвал специальным инструментом.

    Устанавливаем цепь ГРМ со звездочкой, натяжителем, успокоителем и направляющей планкой.

    Устанавливаем крышку и собираем оставшиеся элементы.

    Метки цепи ГРМ 1.2TSI CBZB:

    Не забывайте менять цепь ГРМ при первых признаках неисправности, это сэкономит ваши средства.

    Маленький и ненадежный Skoda Fabia 1.2 HTP (BMD)?

    В 2002 году концерн VAG представил свои первые 3-цилиндровые бензиновые двигатели объемом 1,2 литра. Их производство продолжалось примерно до 2015 года. В модельной гамме присутствуют двигатели как с 2-мя, так и с 4-мя клапанами на цилиндр. Самый слабый экземпляр развивает 54 л.с., а самый мощный – 70 л.с.

    Двигатели 1.2 HTP с тремя цилиндрами (индексы AWY, AZQ, BME, BMD, BBM, BZG, CEVA, CHFA, CGPA) имеют одинаковые блоки цилиндров и ГБЦ (они бывают с 2- и 4-мя клапанами на цилиндр). Навесное оборудование на этих двигателях отличается.

    Маркетинговая аббревиатура HTP означает High Torque Perfomance – двигатель с высоким крутящим моментом. Эти 1,2-литровые моторы развивают от 106 до 112 л.с. при 3000 Нм. В принципе, 3-цилиндрового двигателя достаточно для небольшой машины типа Fabia. Хотя, по отзывам некоторых владельцев, этот мотор не такой уж экономичный и расходует примерно столько же топлива, сколько и 1,4-цилиндровый собрат.

    На нашем YouTube-канале вы можете посмотреть разборку 54-сильного двигателя 1.2 HTP, обозначенного индексом BMD. Двигатель снят со Skoda Fabia. Также его устанавливали на VW Polo, Fox; Seat Ibiza.

    Пробег этого двигателя – 145 000 км. Формально это вторая генерация 1,2-литрового двигателя, выпускалась с мая 2004 года. Хотя по сути в течение всего времени выпуска эти двигатели были одинаковыми по блока и ГБЦ, изменения касались только навесного оборудования.

    Катушки и свечи зажигания

    Катушки и свечи зажигания на двигателе 1.2 HTP особой живучестью не отличаются. Из-за частой работы на холостых, вялотекущей езды в пробках свечи зажигания покрываются отложениями. В итоге возникают пропуски зажигания. Неисправные свечи создают условия для выхода из строя катушек зажигания.

    На проблему с зажиганием указывают соответствующие ошибки. Плюс блок управления просто отключает соответствующий цилиндр, по которому регистрируется слишком много пропусков зажигания. Тогда двигатель сильно теряет в мощности и вибрирует. После перезапуска мотора проблемный цилиндр некоторое время работает до очередного отключения.

    Проверить работоспособность катушек можно на работающем двигателе: если двигатель троит на холостом ходу и его поведение не меняется после отключения разъема катушки, то именно она неисправна. Если двигатель начинает троить сильнее, то катушка исправна. На цилиндре с неисправной катушкой очень желательно отключить и форсунку, если необходимо доехать до СТО своим ходом.

    Выбрать и купить катушки зажигания для двигателя Skoda 1.2 HTP, Volkswagen 1.2, Seat 1.2 можете в каталоге на нашем сайте.

    Форсунки

    Форсунки двигателя 1.2 HTP чувствительны к качеству топлива. Нередко причиной троения двигателя 1.2 HTP является засорение одной из форсунок. Топливо не впрыскивается – соответственно возникают пропуски воспламенения.

    Форсунку можно «оживить» ультразвуковой чисткой, и лучше чистить сразу весь комплект.

    Датчик температуры антифриза

    Неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости может стать причиной того, что двигатель 1.2 HTP плохо заводится на горячую. Если через проблема повторяется, а мотор нормально запускается по утрам или после остывания, то почти наверняка поломку можно устранить заменой датчика температуры антифриза.

    Дроссельная заслонка

    О необходимости почистить дроссельную заслонку нередко говорит ошибка по бедной смеси, случаи остановки двигателя при работе на холостых оборотах, а также «подтупливание» мотора в откликах на газ. После снятия и установки заслонку необходимо адаптировать. Это можно сделать как фирменным ПО, так и без него – манипуляциями с ключом и замком зажигания.

    Выбрать и купить дроссельную заслонку для двигателя Skoda 1.2 HTP, Volkswagen 1.2, Seat 1.2 можете в каталоге на нашем сайте.

    Клапан ВКГ

    На двигателе 1.2 HTP используется довольно стандартный клапан системы вентиляции картерных газов. Если с ним что-то и случается, так это разрушение мембраны. При этом двигатель начинает неровно работать на холостых оборотах, еще сильнее его «колбасит» при снятии пробки маслозаливной горловины. И, разумеется, через горловину начинает выходить лишнее давление газов. Если вовремя не заметить проблемы с клапаном ВКГ, то будут возникать пропуски зажигания, значительно вырастет расход масла. Клапан стоит относительно недорого, есть также вариант ремонта с установкой неоригинальной мембраны.

    Однако именно на двигателе 1.2 с индексом BMD изначально применялся бракованный клапан, из-за которого вентиляция нарушалась, и клапанные газы выдавливали масло через щуп. На выживших двигателях клапан ВКГ по гарантии меняли на исправный (03D 103 765A).

    Перескок цепи ГРМ

    3-цилиндровые двигатели VAG до сих пор печально известны перескоком цепи. 6-клапанные варианты могут пережить небольшой перескок на 1-2 зуба – поршни и клапана не встретятся. А вот 12-клапанный вариант двигателя из-за перескока в любом случае отправляется в утиль.

    На этом двигателе цепь сильно растягивается и может перескочить уже при пробеге в 50 000 км.

    Эта неприятность случается как на ранних экземплярах двигателя 1.2 HTP, так и на самых поздних. Проверить растяжение цепи при покупке машины или двигателя без вскрытия кожуха ГРМ по факту невозможно. Можно и нужно послушать работу двигателя 1.2 HTP в первые секунды после холодного запуска. Посторонний шум, лязг и стуки будут указывать на растяжение цепи. Вообще цепь лучше менять превентивно: при покупке двигателя 1.2 HTP или при покупке машины с таким мотором. Далее – с интервалом около 70 000 км. Официального регламента замены цепи на двигателе 1.2 HTP просто нет.

    А при эксплуатации автомобиля с двигателем 1.2 HTP советуем никогда не оставлять машину на стоянке на передаче, особенно под уклоном назад. Дело в том, что и тут тоже в гидронятяжителе нет стопора противохода, а поэтому риск «провисания» цепи при стоянке на передаче очень велик.

    Продлить срок службы двигателя 1.2 HTP поможет смена масла каждые 7-8 тысяч км. Полный объем масла в этом моторе – 2,8 литра, поэтому оно довольно быстро теряет свои лучшие свойства. При замене помещается 2,5 литра, так что масляный сервис обходится недорого.

    Гидронатяжитель цепи

    Инженеры, создававшие двигатель 1.2 HTP, серьезно накосячили с направляющими планками и гидронятяжителем цепи. Не известно, сколько моторов погибло из-за этого. Но известно, что инженеры пытались исправить свои ошибки.

    Признанная заводом проблема двигателя 1.2 HTP, которую они решали в первые годы после начала производства, связана с посторонними звуками со стороны ГРМ в первые секунды после запуска мотора. Если был слышен стук или лязг, то его источником как раз и являлся гидронатяжитель. Стучал либо поршень натяжителя, либо его планка, ударяясь о корпус. (новый шел с в комплекте с резиновым упором?)

    В 2003 и 2005 году соответственно были выпущены улучшенные направляющие планки и гидронатяжители, а также ремкомплекты с улучшенными деталями. Вообще гидронатяжитель и направляющие входят в комплекты цепи ГРМ наряду с шестернями.

    ГБЦ и прогорание клапанов

    Многие двигатели 1.2 HTP в период их молодости (то есть, с 2002 до 2010 года) пострадали от некачественного бензина. Мы уже говорили о выходе из строя свечей, катушек и форсунок. Но самой неприятной причиной троения этого моторчика было падение компрессии. В большинстве случаев на одном из цилиндров клапана переставали нормально прилегать к седлам.

    Из-за низкосортного бензина разрушался и забивался катализатор – в результате возникали условия для перегрева и подгорания выпускных клапанов. Высокая температура и подпор газов со стороны выпускного коллектора также приводили к износу стержней клапанов и их направляющих. Обычно из-за клапанов и проблем в ГБЦ страдает один из цилиндров. При любых проявлениях троения двигателя 1.2 HTP специалисты советуют сразу проверять компрессию.

    Поршни

    Обычно двигатель 1.2 HTP не страдает залеганием поршневых колец. Но залегание колец и сопутствующее снижение компрессии может возникнуть при использовании некачественного или поддельного масла.

    Вкладыши

    Блок двигателя 1.2 HTP отлит из алюминиевого сплава, при отливке в него помещены чугунные гильзы. Блок разделен на две части вдоль оси коленвала. Инструкции по ремонту запрещают снимать нижнюю часть блока цилиндров, так как это чревато деформацией постели коренных вкладышей. Поэтому для двигателя 1.2 HTP завод не предлагает оригинальных коренных вкладышей номинального размера. Однако в продаже можно найти неплохие вкладыши ремонтных размеров. И да, практика показывает, что блок этого мотора можно располовинивать, проводить капремонт и собирать обратно. Деформации постели не происходит.

    Балансирный вал

    Для уравновешивания моментов инерции 3-цилиндрового двигателя используется балансирный вал с пружинным натяжителем цепи. Если по какой-либо причине двигатель 1.2 HTP заклинит, то возможно, что грузик балансира немного сместится относительно своего вала. Выставить его в номинальное положение будет невозможно. Придется менять.

    Выбрать и купить двигатель для Шкода, Сеат, Фольксваген вы можете в каталоге на нашем сайте.

    Замена цепи ГРМ Skoda Fabia 1,2 BBM

    Автомобиль Skoda Fabia с трехцилиндровым мотором 1.2, мощность 60л.с.

    Замену цепи привода газораспределительного механизма рекомендуем менять на пробеге 100-150 тысяч километров.

    Для начала выставляем ВМТ и фиксируем коленвал и распредвал

    Отворачиваем болт коленвала, снимаем шкив помпы и коленвала, ремень привода навесных агрегатов и натяжные ролики. Генератор тоже придётся отводить. После чего появляется доступ к крышке ГРМ.


    Картер двигателя придётся снимать, так как сначала идёт цепь масляного насоса, а затем цепь ГРМ. Кстати цепь масляного насоса рекомендуется заменить, вместе с натяжной планкой.

    Рекомендуем заменить втулку коленвала

    Износ достаточно большой.

    Список запчастей:

    • Цепь ГРМ
    • Цепь масляного насоса
    • Успокоители цепи ГРМ и масляного насоса
    • Втулка коленвала
    • Звезды ГРМ
    • Уплотнительные кольца под крышку ГРМ
    • Уплотнительное кольцо под болт коленвала
    • Болт коленвала
    • Герметик
    • Уплотнительные кольца клапана PCV
    • Сальник коленвала передний

    Стоимость работы: 7500 рублей

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector