Syzran-avto.ru

Автомобильный журнал
19 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Проваливается педаль тормоза ваз 2114

Проваливается педаль тормоза, что делать

Приветствую вас друзья. В процессе эксплуатации автомобиль преподносит множество «сюрпризов» владельцу, связанных с неисправностью того или иного узла. Но такие ситуации — часть водительской жизни, поэтому не стоит бояться поломок.

Почему проваливается педаль тормоза

Все, что требуется от автовладельца, это умение их диагностировать и устранять. Ниже рассмотрим, что предпринять, когда проваливается педаль тормоза, а также с чем может быть вызвана проблема.

Педаль тормоза ушла в пол: причины

Первый шаг на пути к исправлению ситуации — поиск причин, по которым проваливается педаль тормоза.

Их несколько:

  • Главный цилиндр тормозной системы неисправен, вышел из строя.
  • Ржавчина на тяге педали.
  • Ухудшение характеристик рабочей жидкости.
  • Выход из строя вакуумного усилителя.
  • Ошибки при монтаже дисков или колодок (установка новых узлов).
  • Неправильная регулировка расстояния между поршнем основного цилиндра и педалью.
  • Мало жидкости в тормозной системе.

Обратите внимание на поведение рычага. Если при нажатии педаль тормоза проваливается, это повод для проведения серьезной диагностики и выявления причин неисправности. Если система исправна, педаль должна быть «послушной», а после ее нажатия тормозной механизм сразу откликается на команду водителя.

Что делать, если проваливается педаль тормоза

Наиболее распространенная проблема — ухудшение характеристик рабочего состава в тормозной системе или ее низкое качество. В этом случае происходит разрушение шлангов, они постепенно расслаиваются, появляются различного рода дефекты.

Чтобы диагностировать проблему, сделайте следующее:

  • Продуйте «подозрительную» тормозную трубку.
  • Сравните качество прохода воздуха через нее с движением воздуха в новой трубке.
  • Поменяйте поврежденный узел.

Учтите, что такие действия выполняются после слива рабочей жидкости из системы. Если проблему удается диагностировать при визуальном осмотре, это только плюс. В таком случае можно сразу принять решение о необходимости серьезного ремонта, а далее — действовать.

Не менее распространенная причина, почему проваливается педаль тормоза — коррозия на самой педали или на ее тяге. Проявляется проблема подозрительными скрипами в процессе нажатия и отказом рычага возвращаться в первоначальное положение (ее зависанием).

При этом автовладельцу приходится вручную возвращать педаль в первоначальную позицию. Решение — ревизия узла с устранением следов ржавчины или заменой тяги.

Еще одна причина — неправильная настройка зазора между рычагом управления тормозной системы (педалью) — между штоком и поршнем в главном цилиндре. При такой неисправности провести диагностику несложно. Для начала выжмите педаль рукой, после чего отпускайте ее. При этом наблюдайте за ее перемещениями.

Если на каком-либо из этапов появляется «зависание» или другие нехарактерные движения, то причина именно в этом. В случае правильной регулировке перемещение педали плавное, а на последнем этапе оно замедляется, как будто рычаг упирается во что-то.

При снижении зазора, рабочей жидкости некуда выходить. Из-за этого педаль не удается выжать до пола или же после нажатия она остается в нижнем положении. Неисправность, как правило, характерна для отечественных авто. Решением является регулировка зазора с последующей прокачкой тормозной системы.

Еще одна вероятная причина рассматриваемой неисправности — установка новых колодок. Если вы только недавно поменяли колодки и при работающем двигателе проваливается педаль тормоза, не бегите на СТО. Это объясняется «притиркой» новых изделий.

Если ситуация проявила себя несколько раз, решение — проверка и доливка тормозной жидкости с последующей прокачкой системы . Как правило, таких манипуляций достаточно для возврата педали прежней жесткости и работоспособности.

Похожая ситуация возникает и после замены тормозных дисков. В течение первых 500-700 километров возможны странные «биения» педали во время ее возвращения в первоначальную позицию. Все, что требуется — набраться терпения и обеспечить новым дискам полноценную обкатку.

В этот период нежелательно аварийное торможение (резкие нажатия на педаль). Через какое-то время диски «притрутся», и педаль будет работать с прежней эффективностью. Если же показания одометра после замены приближаются к отметке 1000 километров, а проблема остается, требуется диагностика. Здесь вероятны проблемы с АБС или деформацией самого диска.

Если педаль тормоза медленно проваливается, проблема может скрываться в тормозном усилителе , а точнее — в износе диафрагмы. Здесь педаль может проваливаться, но уровень рабочей жидкости при этом остается неизменным. Если же заглушить мотор, параметр упругости педали возвращается к первоначальному положению.

Объяснить ситуацию легко. Усилитель работает только при заведенном двигателе. Когда же мотор пускается, порванная диафрагма не обеспечивает достаточного уровня разрежения и педаль плавно опускается к полу. Решение — в замене вышедшей из строя диафрагмы.

Если рассмотренные признаки не подтвердились, то возможны проблемы с цилиндром тормозной системы. Распознать проблему несложно. Педаль проваливается , но возвращается через раз. Решение — замена вышедшего из строя узла с последующим закачиванием новой рабочей жидкости и прокачкой системы.

Учтите, что частыми причинами проваливания являются низкое давление, новые колодки или диски (проблемы с ними) или же сбои в подаче к ним тормозной жидкости. В любом случае при появлении поломки важно сразу произвести проверку, определить и устранить причину. Если этого не сделать, то неприятностей в дороге не избежать. Удачи на дорогах и конечно же без поломок.

Пропадают тормоза. помогите (ВАЗ-2114)

15 декабря 2011, 22:37 #1

в сырую погоду (снег с дождём) прогрел авто и поехал, а тормозов нет, даже ручник не работает? педаль нажимается туго как будто вакумник неработает. после небольших нажатий на педальку начинают работать и ручник итормоза. что такое есть подскажите.

15 декабря 2011, 22:40 #2

opoek, 15 декабря 2011, 22:37, #1

в сырую погоду (снег с дождём) прогрел авто и поехал, а тормозов нет, даже ручник не работает? педаль нажимается туго как будто вакумник неработает. после небольших нажатий на педальку начинают работать и ручник итормоза. что такое есть подскажите.

Именно в сырую? У меня на четверке в мороз ниже 20 такая проблема возникала

15 декабря 2011, 22:43 #3

вмороз такого не было и летом тоже нет. у кореша тоже такая же ерунда и машина такаяже.после мороза когда начинает таять ерунда такая и происходит

15 декабря 2011, 23:14 #4

Убедительная просьба. Не создавайте несколько тем по одному вопросу, пожалуйста. Если хотите, чтобы тема поднялась в топ, просто повторите вопрос (или добавьте информацию) в ранее созданной

Hyundai Elantra gls 1,6
Nissan Bluebird 1.8 SLX-G

15 декабря 2011, 23:28 #5

opoek, 15 декабря 2011, 22:37, #1

в сырую погоду (снег с дождём) прогрел авто и поехал, а тормозов нет, даже ручник не работает? педаль нажимается туго как будто вакумник неработает. после небольших нажатий на педальку начинают работать и ручник итормоза. что такое есть подскажите.

Сначала проверь, может они отмокают? просто неспеша поези метров 300-500 с нажатой педалью тормоза, если потом начнут хватать — то это так.

А вообще надо лезть смотреть всю систему)

Hyundai Elantra gls 1,6
Nissan Bluebird 1.8 SLX-G

15 декабря 2011, 23:30 #7

Че у нас обычно бывает, износ колодок-дисков-барабанов огромный, цилиндры расползаются текут перестают работать,

Че вообще значит тормозов нет?? Педаль проваливается или она тугая, но авто не тормозит?

15 декабря 2011, 23:31 #8

PozitiFF, 15 декабря 2011, 23:28, #5

Сначала проверь, может они отмокают? просто неспеша поези метров 300-500 с нажатой педалью тормоза, если потом начнут хватать — то это так.

А вообще надо лезть смотреть всю систему)

именно впервый день оттепели это всё происходит, а потом всё нармально

15 декабря 2011, 23:35 #9

она сбольшим нажатием нажимается тормозов нет и ручник неработает, метров 100 проедешь нажимая и всё снова работает , и такое только один день оттепели

Hyundai Elantra gls 1,6
Nissan Bluebird 1.8 SLX-G

16 декабря 2011, 01:00 #10

Если так, то возможно что-то с вакуумником, или шланг на него забился, только когда обороты поднимаешь, он вакуумизируется, но при чем тогда ручник..

16 декабря 2011, 08:18 #11

PozitiFF, 16 декабря 2011, 01:00, #10

Если так, то возможно что-то с вакуумником, или шланг на него забился, только когда обороты поднимаешь, он вакуумизируется, но при чем тогда ручник..

Ручник вообще не представляю как может сначала не работать, а потом начать . Остальная система — понятно, есть ваккуумник, ГТЦ и т. д., но ручник? Вообще, если педаль колом — то в первую очередь смотреть вакуумный усилитель. Имхо

Mercedes-Benz CL Mercedes-Benz 350 D
Hummer H2 6л.бензин.323л.с

16 декабря 2011, 08:27 #12

Тормоза прокачай. Тугое нажатие — либо задок либо перед не тормОзит. Возможно тройник взади. А вакуумник, если накрылся, то ему пофиг погодные условия

16 декабря 2011, 08:34 #13

Жыппер, 16 декабря 2011, 08:27, #12

Тормоза прокачай. Тугое нажатие — либо задок либо перед не тормОзит. Возможно тройник взади. А вакуумник, если накрылся, то ему пофиг погодные условия

Не скажи. Такие как сейчас, возможно. Но низкие температуры могут повлиять. У меня на четверке было, до -20-25 тормоза нормально работают, ниже — дубовые и пшикают при нажатии, пока не не нажмешь несколько раз (ну или не нагреется). С весны до поздней осени — никаких проблем). Подъезжал к спецам. Говорят, что вакуумник

Mercedes-Benz CL Mercedes-Benz 350 D
Hummer H2 6л.бензин.323л.с

16 декабря 2011, 08:51 #14 + 1

Серега_карел, 16 декабря 2011, 08:34, #13

Не скажи. Такие как сейчас, возможно. Но низкие температуры могут повлиять. У меня на четверке было, до -20-25 тормоза нормально работают, ниже — дубовые и пшикают при нажатии, пока не не нажмешь несколько раз (ну или не нагреется). С весны до поздней осени — никаких проблем). Подъезжал к спецам. Говорят, что вакуумник

Возможно, сейчас такие запчасти, что неразберёшь с ходу. У меня было подобное на Ниве. Тормоза дубовые стали, я сразу вакуумник поменял, а — фиг там ! после началось. усилитель (колдун) гат оказался. весь моск высушил. Ему надо на грунтовочке тормознуть резо и посмотреть, что не тормОзит. Если все 4 берут, то либо прокачка нужна либо вакуумник. А если 2 колеса, то колдун. А так не поймёшь .

16 декабря 2011, 18:24 #15

пока движок не прогрел вакумник не роботает, а так все четыре тормозят. сегодня пока машину не прогрел тормозов небыло. машине всего год

Renault Megane Экстрим

16 декабря 2011, 18:48 #16

opoek, 15 декабря 2011, 22:37, #1

в сырую погоду (снег с дождём) прогрел авто и поехал, а тормозов нет, даже ручник не работает? педаль нажимается туго как будто вакумник неработает. после небольших нажатий на педальку начинают работать и ручник итормоза. что такое есть подскажите.

Почитай мануал по вакуумнику. М.б. клапан подачи воздуха грязью забит.

Почему проваливается педаль тормоза при работающем двигателе

Неисправности тормозной системы – одна из основных причин дорожно-транспортных происшествий. Поэтому крайне важно своевременно обращать внимание на перебои в ее работе, быстро диагностировать и устранять поломки. Одним из главных индикаторов, указывающих на проблему, является проваливание педали тормоза при работающем двигателе. Мы расскажем, какие факторы могут вызывать этот симптом и что нужно делать, чтобы устранить неисправность.

Устройство тормозной системы

Прежде, чем приступить к рассмотрению проблемы, нужно разобраться в основах устройства и функционирования тормозной системы. На большинстве современных автомобилей устанавливаются барабанные и/или дисковые тормозные механизмы с гидравлическим приводом, который состоит из:

  • педали тормоза – управляющий орган, передающий команду водителя системе;
  • вакуумного усилителя – необходим для повышения эффективности торможения путем увеличения давления в системе;
  • главного тормозного цилиндра – обеспечивает разделение тормозных контуров и направление усилий к каждому колесу;
  • рабочих колесных цилиндров – воздействуют непосредственно на механические элементы (суппорт или разжимной кулак), обеспечивая торможение колеса;
  • трубопроводов и магистралей – связывают все элементы воедино, служат направляющими для движения тормозной жидкости.

В роли рабочего органа, отвечающего непосредственно за торможение, выступают колодки, воздействующие на тормозной диск или барабан.

Поиск причины проваливания педали

Самой распространенной причиной, на долю которой приходится до 70% случаев проваливания педали тормоза при работающем двигателе, является завоздушивание системы, то есть попадание атмосферного воздуха в трубопроводы и магистрали, по которым движется тормозная жидкость. Это, в свою очередь, может быть вызвано влиянием следующих факторов:

  • Низкий уровень жидкости в компенсаторном бачке – при падении уровня тормозной жидкости ниже отметки минимума разряжение, создаваемое элементами системы, начинает тянуть внутрь воздух.
  • Сильный механический износ колодок и рабочих поверхностей при уровне жидкости, близком к минимуму – в комплексе эти явления приводят к завоздушиванию из-за слишком глубокого хода поршней в тормозных цилиндрах.
  • Неправильный выбор тормозной жидкости – несоответствие класса жидкости условиям работы и конструктивным особенностям системы может вызвать разрушение уплотнителей и манжет, образование вязких сгустков – «тромбов».
  • Закипание жидкости – возникает при сильном перегреве системы, например, при длительной агрессивной езде в жаркое время года. Вызывает неожиданное и сильное проваливание педали из-за изменения физических свойств вещества.
  • Разгерметизация – возникновение пробоев, обрывов, неплотностей в элементах системы и местах и контакта, через которые наружу вытекает тормозная жидкость, а внутрь попадает воздух.

Кроме того, зачастую проваливание педали связано с разрывом диафрагмы вакуумного усилителя. Такую неисправность легко диагностировать – она проявляется только при работающем ДВС, а уровень тормозной жидкости во время проваливания педали не изменяется. Объясняется это тем, что разорванная диафрагма не в состоянии создать требуемое разрежение в камере усилителя даже при полном ходе педали.

Если педаль проваливается не полностью, а движется рывками, проходя некоторые участки легко, а некоторые – со значительным усилием, можно сделать вывод о неправильной установке или плохой фиксации колодок или суппорта. Однако не забывайте, что первые две-три сотни километров пробега после их установки это может быть связано еще и с естественной приработкой деталей.

Устранение проблемы

Мы рекомендуем всегда проверять исправность тормозной системы перед выездом, особенно на старых автомобилях или в том случае, если ремонт тормозов уже осуществлялся. Однако если проваливание педали все же произошло во время движения, в первую очередь необходимо остановить автомобиль. Для это можно воспользоваться ручным тормозом (не переусердствуйте, чтобы избежать заноса), а также, в случае установки механической КПП, затормозить двигателем – переключать передачи на пониженные с перегазовкой. Главное – сохранять спокойствие, действовать внимательно и осторожно.

Теперь поговорим о ремонте. Если Вы обнаружили, что в систему попал воздух, нужно точно установить причину этого. При отсутствии разгерметизации, можно ограничиться прокачкой тормозов для удаления воздушных пробок, в противном случае потребуется более сложный ремонт. Прокачку можно выполнить и в домашних условиях, однако если у Вас нет опыта подобных работ, лучше обратитесь к квалифицированным специалистам. Кроме того, если имело место закипание системы, следует задуматься об изменения стиля езды, установке вентилируемых дисков, применении высокотемпературной тормозной жидкости.

Если проблема кроется в разрыве диафрагмы усилителя, обычно достаточно заменить ее на новую. Это довольно простой и дешевый вид ремонта. Другое дело – проблемы в колесных тормозных механизмах. Их установка должна проводиться с точным соблюдением соосности и зазоров, а результат работы следует тщательно контролировать.

Почему проваливается педаль тормоза, а тормозная жидкость не уходит?

  • Почему проваливается педаль тормоза
  • После замены тормозных колодок
  • После прокачки тормозов
  • Что делать при провале тормоза?
  • Заключение

Если наблюдаются провалы педали тормоза, причину этого следует искать в некорректной работе основного тормозного цилиндра, неотрегулированном зазоре между поршнем и педалью. Проваливаться педаль тормоза также может из-за использования тормозной жидкости неудовлетворительного качества, неисправного насоса или неверной установки колодок. Хотя вероятных причин огромное множество – все их не перечислить в одном абзаце.

Читать еще:  Не заводится пежо 408

Почему проваливается педаль тормоза

Если на автомобиле установлена «жесткая» педаль, выявить причину ее проваливания легко. К числу возможных относятся следующие:

  • проникновение воздуха в систему (наиболее распространённая причина);
  • некачественная регулировка зазора между поршнем и штоком педали;
  • поломка датчика педали;
  • применение тормозной жидкости невысокого качества — она гигроскопична и может изменить свои свойства при попадании влаги;
  • прокачка была произведена с нарушениями (если диск или колодку заменить некорректно, торможение будет проблематичным);
  • есть неисправность в основном тормозном цилиндре;
  • сам насос неисправен.

Воздух проникает в систему трубопровода в силу нескольких причин:

  1. Уровень жидкости в компенсаторном бачке недостаточный — если он будет ниже минимально допустимого порога, это обязательно приведет к затягиванию воздуха в систему.
  2. Рабочие поверхности колодок сильно изношены. Если при этом еще и уровень жидкости окажется на минимуме, это тоже приведет к проникновению воздуха, поскольку ход поршней будет очень глубоким.
  3. Тормозная жидкость подобрана неверно. При выборе следует учитывать конструктивные качества системы. Из-за неправильно выбранной жидкости в ней появятся сгустки. Также возможно нарушение целостности манжет.
  4. Если система получит сильный перегрев, произойдет закипание жидкости. Это случается при длительной эксплуатации автомобиля в летнее время. Изменение свойств вещества также чревато появлением проблем.
  5. Система утрачивает герметичность, поэтому в нее проникает воздух. Из неё начинает вытекать тормозная жидкость.

Кстати, педаль может опускаться не полностью и двигаться рывками. Некоторые участки будут пройдены ею легко, а другие — с большим усилием. Здесь причину стоит поискать в некорректной установке колодок. Вероятно, колодки некорректно зафиксированы. Важно учесть, что деталям требуется время на приработку — на это вполне может уйти 200-300 км пробега.

А еще колодка и педаль могут банально заржаветь. Необходимо периодически проводить диагностику состояния тормозов. Провалы могут происходить просто по причине выработки рабочего ресурса.

После замены тормозных колодок

Чтобы понимать суть проблемы, надо иметь представление о том, как устроена система торможения. При торможении активируется вакуумный усилитель. Давление в магистрали повышается, и жидкость активирует всю систему.

У проваливания педали есть две основных причины — это попадание воздуха и отсутствие требуемого объема тормозной жидкости. Она не уходит только при условии стопроцентной герметичности.

Если проваливание начинается после замены колодок, тому есть несколько объяснений:

  1. Цилиндры или диски барабанов получают повреждения, ввиду чего их нормальное функционирование становится невозможным. На цилиндре есть одна очень важная деталь — резиновая манжета. Она препятствует проникновению воздуха и не дает жидкости вытекать, то есть обеспечивает герметичность. Если менять колодки небрежно, манжету можно повредить, что приведет к проваливанию педали.
  2. После установки новых колодок снижается объем тормозной жидкости. Это происходит, если вместе с заменой колодок производились и другие ремонтные работы — прокачка, например.
  3. Проблемы часто появляются из-за некачественной сборки. Вместе с поршнем за возврат отвечает пружина, находящаяся на суппорте. Если ее не поставить, педаль так и останется в выжатом положении. Именно невнимательность и становится чаще всего причиной неприятностей. Если случайно надавить на педаль при снятых колодках, это обязательно приведет к выдавливанию суппорта, проникновению воздуха или к вытеканию жидкости.

После прокачки тормозов

Износ колодок должен быть равномерным. Если он таковым не является, рекомендуется демонтировать колеса и посмотреть за работой поршней суппортов во время торможения. Для этого понадобится помощник, который и будет давить на педаль.

Все поршни должны равномерно выходить из суппорта. Затем на основном тормозном цилиндре надо заглушить задний контур. Для этого из цилиндра выкручивается тормозная трубка, а на ее место вворачивается подходящий по диаметру болт. Несколько раз надавите на тормоз и определите проблемный контур.

Также можно проверить основной тормозной цилиндр — внутри него не должно быть ржавчины. Перед подключением трубок основной цилиндр должен быть прокачан тормозной жидкостью.

А теперь подробнее о последовательности прокачки тормозов. Прокачка в данном случае — это многократное нажатие на тормоз. Нажимать необходимо не менее пяти раз. Затем следует произвести нажатие на тормоз и приоткрыть штуцер колеса. Штуцер закрепляем обратно после выхода воздуха из системы.

Выход воздуха должен быть полным. Если останется хотя бы один пузырек, это чревато проблемами — пузырек воздуха остается в потолке поршня, и убрать его оттуда удастся, только сняв тормозной цилиндр.

Что делать при провале тормоза?

Итак, при постоянном использовании низкокачественной жидкости некоторые элементы системы могли потерять свои свойства. То же случается и при использовании состава, которая не подходит автомобилю по своему составу. Прежде всего, от этого могут пострадать шланги и прочие элементы, изготовленные из резины — некачественная жидкость их просто разъест. Надо произвести замену всех пострадавших элементов, а также залить новую тормозную жидкость. Если этого не сделать, то они разбухнут и начнут расслаиваться, что неизбежно приведет к утрате герметичности.

Со временем тяги ржавеют – их тоже нужно менять. Симптом — при надавливании на педаль она не возвращается.

Если был нарушен зазор между ГТЦ и педалью, это легко обнаружить — при нажимании педаль она сначала без труда поддается, а потом нажимающему приходится прилагать усилия. Зазор точно не отрегулирован, если педаль не может дойти до конечного положения. Опуститься до пола ей не дает системное давление. Надо произвести регулировку зазора и прокачать тормоза.

Недостаток давления, создаваемого в цилиндрах, тоже бывает источником проблемы. Штоки не раздвигают тормозные колодки и не придавливают их к диску. Здесь надо проверить колодки на предмет износа и при необходимости заменить их.

Стоит быть внимательным и при установке газового оборудования. При надавливании на педаль слышатся хлопки газа из-за небольшого увеличения времени, затрачиваемого на открытие бензиновых форсунок. Стоит попробовать сменить прошивку бензинового контроллера. Если это не даст результата, лучше обратиться к мастерам, производившим установку ГБО.

Вакуумный усилитель тормозов, вернее, его некорректная установка, также иногда становится причиной проблем. Вакуумный шланг может быть пробит. Также в процессе установки могла порваться диафрагма, что стало причиной попадания жидкости в вакуумник. При обнаружении подобных проблем названные детали следует заменить.

Проблему провала педали иногда связывают с заменой тормозных дисков. Здесь большое значение имеет время обкатки. Наберитесь терпения и дайте новым дискам обкататься. В этот период не следует резко тормозить — когда диски притрутся, педаль полностью вернет свою работоспособность. Но если после проезда с новыми дисками более 1000 километров проблема осталась, лучше обратиться в СТО за диагностикой.

Свободный ход тормозной педали увеличился, а уровень жидкости в норме

Провал педали с одновременным ухудшением эффективности тормозов часто ассоциируют с разрывом тормозного шланга. Бывает и такое. При этом гидравлическая жидкость тормозов выплёскивается наружу и уровень её в бачке главного тормозного цилиндра (ГТЦ) падает до нулевого. Поскольку тормозная система современного автомобиля дублирована, то повторное нажатие активирует второй контур и автомобиль остановится, хотя и с меньшим замедлением. Но бывают ситуации, когда уровень жидкости не снижается, а педаль настолько мягкая, что прожимается практически до пола, не вызывая торможения. Рассмотрим возможные источники такого поведения самой влияющей на безопасность системы автомобиля. Проваливается педаль тормоза, а тормозная жидкость не уходит.

Частичное разрушение армированного шланга

Гибкие шланги, соединяющие колёсные тормозные механизмы с расположенной на кузове гидросистемой, на самом деле обладают гибкостью не во всех направлениях. При создании внутри них высокого давления, а оно в тормозной системе может достигать 200 атмосфер , они проявляют значительную жёсткость на расширение. Обеспечивается это прочной армирующей оболочкой из текстильного корда, расположенной между двумя резиновыми слоями.

При разрыве корда вследствие заводского брака или естественного старения внутренняя резиновая оболочка, как правило, сохраняется в целости. Наружная к этому времени уже обычно покрыта сеткой мелких и значительных трещин. В любом случае, жёсткость шланга утрачивается, и он начинает изменять свой внутренний диаметр под воздействием рабочего давления. А значит, и объём тоже. Для компенсации этого изменения поршню главного цилиндра приходится двигаться дальше вперёд, педаль проваливается. Шланг не разрушается окончательно только потому, что ход педали имеет естественный предел. Тормозной контур фактически не работает. Проваливается педаль тормоза, при этом тормозная жидкость не уходит.

Жидкость превратилась в газировку

Рабочее тело тормозной гидравлики способно передавать усилие только в том случае, когда оно сохраняет свою несжимаемость. Таким свойством обладают жидкости и твёрдые тела, но никак не газы. Появление любого из них внутри системы обеспечивает её отказ. Причины, по которым проваливается педаль тормоза, могут быть разными.

  • Уплотнения системы выполнены из материала, преграждающего путь как жидкостям, так и газам. Но на определённом этапе их старения возможна стадия, когда жидкость они ещё с трудом, но удерживают, а воздух начинает проходить почти беспрепятственно. В результате при любом торможении движущиеся части уподобляются насосу, накачивающему в область гидравлики забортный воздух. Он накапливается и частично растворяется в жидкости. Несжимаемость рабочего тела исчезает, ход штока рабочего цилиндра увеличивается.
  • Помимо внешнего проникновения паразитного газа, возможно его образование и из самой жидкости. Она обладает свойством гигроскопичности, то есть способна хорошо растворять водяные пары из атмосферы. Температура кипения воды значительно ниже, чем у исходного состава, над которым специально работали инженеры, повышая его температурный порог. Образовавшийся водяной пар является газом, поэтому наступают уже описанные выше явления. Причём произойдёт это в критический момент, когда тормоза интенсивно работают, что сопровождается нагревом.
  • Возможны и более прозаические причины завоздушивания тормозов. Это ошибки при их ремонте и плохая прокачка. Что и проявится при первой попытке экстренно затормозить.

Лечение ситуации сводится к соблюдению элементарных правил ухода за тормозами. Жидкость надо вовремя менять, как прописано в инструкции к автомобилю, и не применять дешёвые суррогаты. К ремонту тормозов не следует допускать малоопытный персонал, который плохо представляет себе технологический процесс.

Дефекты главного цилиндра

Поршни ГТЦ снабжены манжетными уплотнениями. При этом каждое из них способно изнашиваться самостоятельно. Возможна ситуация, когда одна из манжет уже не в состоянии удержать давление, а все прочие работают нормально. Или вследствие коррозии образуются выемки на зеркале ГТЦ. Тогда жидкость, даже не имея выхода наружу, будет перепускаться между поршнем и цилиндром. Внешнее проявление дефекта сходно с прочими описанными. Отличием станет полная бесполезность повторных нажатий.

Износ тормозных механизмов

Для обеспечения минимального хода педали каждая пара рабочего цилиндра и колодки снабжена механикой самоподвода. Как только водитель нажимает на педаль, колодки должны немедленно начинать своё давление на диски или барабаны. Для этого им следует находиться на минимальном расстоянии от поверхности трения. Этого не происходит сразу после ремонтных вмешательств, поэтому многие чувствовали, как проваливается педаль тормоза после замены колодок. Второе торможение возвращает всё в норму.

Но материал дисков, колодок и барабанов склонен к износу. Зазоры растут, при этом свободный ход должен возрастать. Избежать этого позволяют устройства, которые после подхода колодки до контакта и отпускания педали допускают её возвращение не туда, где она была, а на строго нормированное минимальное расстояние. Это упругие уплотнения на поршнях суппортов дискового тормоза или разрезное пружинное кольцо в рабочем цилиндре тормоза барабанного.

Ничто не вечно, механизмам самоподвода тоже свойственен износ, а также усталость материала. Со временем они начинают плохо выполнять свои функции, что приводит к значительному удалению колодок. А чтобы вернуть их на место, нужно отправить в цилиндр дополнительную порцию жидкости, проваливается педаль тормоза, тормозная жидкость не уходит.

Опасные биения

Диски и барабаны должны быть почти идеально геометрически ровными. Но температурные перепады, износ и несовершенство материала делают своё дело. В результате на каждый оборот колеса расстояние от колодки до поверхности трения циклически изменяется. Колодка касается окружности, что отодвигает её назад, увеличивая расстояние рабочего хода. Тот же эффект, что и при отсутствии самоподводящего механизма. Причём водитель может и не ведать, что колодки уже расположены не на расстоянии десятой доли миллиметра от диска, как положено, а отошли от него на несколько миллиметров. Нажав на педаль, он совершенно неожиданно получит все впечатления от отказа тормозов. Хорошо ещё, если у него хватит нервов и времени сделать повторное нажатие. Для этого надо отпустить педаль, что психологически не всегда легко.

Кривые диски проявляют себя вибрацией на педали при торможении с высокой скорости. Надо понимать, что дело тут не в дискомфорте, а в опасной предпосылке к отказу тормозов. Такие диски надо немедленно заменить, не дожидаясь неприятностей.

Можно дополнить, что биение диска будет происходить не только при его искривлении, но и при появлении нештатного люфта в ступичных подшипниках. Их тоже стоит регулярно проверять и заменять не только при появлении гула.

Видео: Проваливается педаль тормозов. Возможная причина!

12 проблем с тормозами: простая диагностика своими силами

Тормозá, конечно же, придумали трусы — это скажет любой лихач. Но когда понимаешь, что с ними «что-то не так», садиться за руль становится страшновато: поездка может оказаться последней. Мысли типа «и так сойдет» гоним прочь: шутки кончились. Важно определить тип неисправности — хотя бы предварительно.

Большой свободный ход педали

Как правило, увеличенный свободный ход сопровождается ростом тормозного пути. Чаще всего это происходит, когда тормозная система «хватанула» воздуха; при этом после нескольких нажатий педаль как бы накачивается, становясь более тугой. По какой причине это произошло, вопрос отдельный, — систему в любом случае придется прокачивать, заодно определяя возможные утечки тормозной жидкости.

Иногда педаль становится свободной вследствие разбухания тормозных шлангов. Тот же эффект дают порванные нити корда шланга. Но подобное происходит только с левыми компонентами. Иногда может закипеть тормозная жидкость, но и это случается либо с откровенно некачественным продуктом, либо с очень старой тормозухой, которую вообще никогда не меняли.

Еще одна возможная причина — очень большое биение одного или нескольких тормозных дисков. Кроме того, может не работать автомат поддержания зазора в барабанных тормозных механизмах.

Очень жесткая педаль

Тугая педаль, короткий ход при нажатии… При торможении машина теряет курсовую устойчивость, норовя уйти в сторону. Чаще всего такое случается при заклинивании цилиндров суппорта в одном из контуров системы. Если машину никуда не заносит, а неприятность выражается только в резко возросшем усилии при торможении, виноватым может быть вакуумный усилитель тормозов или подводящий разрежение шланг.

Иногда повышенное усилие на педали вызвано применением низкокачественных тормозных колодок, а также чрезмерным загрязнением, замасливанием как самих колодок, так и поверхностей дисков или барабанов. Но такое случается довольно редко.

Еще возможен полный износ тормозных колодок или их обрыв. Бывает, что на поверхности дисков образуется ледяная или соляная корка. Не исключено и низкое качество накладок тормозных колодок, а также сильная коррозия тормозного диска (зачастую больше с внутренней стороны).

Горит индикатор неисправности тормозной системы

Чаще всего причина банальная — вроде низкого уровня тормозной жидкости в бачке или чрезмерного износа тормозных колодок, оснащенных соответствующими датчиками. Другой простейшей причиной может стать… включенный стояночный тормоз (бывает, что просто глючит концевик). Однако причиной понижения уровня могут быть и утечки тормозухи — их необходимо срочно ­выявить и устранить.

Стояночный тормоз неэффективен

Затянули рычаг, а машина всё равно пытается скатиться под уклон? В простейших случаях стояночный тормоз нужно просто нормально отрегулировать. Кроме того, может сказаться замасленность тормозных колодок. Бывает, что тросы заклинены в оболочках. Среди возможных причин встречаются замасленные диски или барабаны. Виноватым может быть полный износ колодок. А если стояночный тормоз не отпускает автомобиль, то, скорее всего, колодки примерзли или приржавели к тормозным барабанам.

Читать еще:  Замена втулки рулевой рейки рено меган 2

Капризничает АБС

Неисправность любого из компонентов АБС приводит к отключению всей системы и загоранию символа неисправности системы в комбинации приборов. Автомобиль сохранит способность тормозить, причем интенсивность торможения в большинстве случаев не пострадает. Но важно то, что на скользком покрытии колёса будут блокироваться, а это риск потери курсовой устойчивости!

Машину уводит в сторону

Понятно, что в уводе автомобиля с курса могут быть виноваты не только тормоза — тут способны хулиганить и углы установки колес, и сами колёса, и рулевое управление. Однако же довольно часто вопросы возникают именно к тормозам, особенно если машину тащит вбок при торможении. Чаще всего виноваты заклинившие поршни в цилиндрах одного из контуров. Возможно подтормаживание колесá из-за ослабления болтов крепления направляющей колодок к поворотному кулаку, а также замасливание колодок или попадание на них тормозной жидкости.

Возможно, на поверхности колодок образовалась ледяная или соляная корка либо колодки просто намокли. Или не работает один из контуров тормозной системы — при этом педаль низкая и эффективность торможения невелика. Виноватыми могут быть также биение тормозного диска, износ ступичного подшипника и овальность тормозного барабана.

Ощутимая тряска, вибрации при торможении

Бывает, что при торможении машину сильно трясет — такая неприятность обычно случается с бывалыми автомобилями. Виноватыми могут оказаться биения колесной ступицы и тормозных дисков, люфты колесных подшипников, овальность тормозного барабана, подклинивание суппортов или рабочих цилиндров. Другие возможные причины: накладка тормозной колодки отслоилась от основания, ослабла или сломана стяжная пружина барабанных тормозов.

Перегрев тормозов

Такого рода неисправности обычно определяют по появлению запаха гари. Этому, как правило, сопутствует увеличившийся ход педали, которая стала казаться ватной, а также повышенный тормозной путь. Причиной перегрева может быть как излишне активная езда с постоянными торможениями, так и банальная забывчивость, то есть затянутый стояночный тормоз.

Кроме того, в число возможных виновников входят подклинивающие цилиндры и суппорты.

Чрезмерный износ дисков и барабанов

Понятно, что сам по себе износ в глаза не бросается. Однако же ему сопутствуют снижение эффективности торможения, высокое усилие на педали, а также загорание индикатора неисправности тормозов.

Причиной износа может быть как банальная старость автомобиля, так и стиль езды владельца, пользующегося педалями в режиме «вкл/выкл» — без промежуточных положений. Само собой, к повышенному износу способно привести заклинивание цилиндров и суппортов.

Шум при торможении

Высокочастотный шум, визг, свист могут возникнуть как при торможении, так — порой — и при обычном движении. Причина — нерасчетный режим трения фрикционного материала о рабочую поверхность тормозного диска. Виноватыми могут быть предельный износ тормозных колодок, сильная коррозия тормозного диска (причем часто с внутренней, «невидимой» стороны). Бывает, что накладка тормозной колодки отслоилась от основания. Список возможных причин продолжают загрязнение колодок, коробление диска вследствие локального перегрева, неправильное крепление колодок в суппорте, левые колодки или диски и т. п.


  • Неполное растормаживание всех колес

    Обычно проявляется как отсутствие свободного хода педали тормоза. Возможные причины: неправильно отрегулирован вакуумный усилитель (допустим, при замене), разбухли манжеты в цилиндрах вследствие попадания посторонних агрессивных жидкостей, заклинило поршень в главном цилиндре из-за коррозии, сломалась пружина в ГТЦ.

    При отпущенной педали тóрмоза одно из колес притормаживает

    На подозрении следующие причины: заклинивание поршня колесного цилиндра, разбухание тормозных манжет, деформация тормозной трубки, ­заедание колодок из-за загрязнения направляющей, отслоение накладки тормозной колодки барабанного тóрмоза. Бывает, что ослабла или сломалась стяжная пружина колодок барабанного тормоза, перетянут стояночный тормоз, трос заклинен в оболочке.

    • Знаете ли вы, с каким неисправностями можно ездить, а с какими — нет? Пройдите тест и проверьте уровень своего водительского мастерства.
    • Чтобы увеличить ресурс автомобиля, пользуйтесь присадками от SUPROTEC. Оригинальную продукцию SUPROTEC можно приобрести в фирменном магазине «За рулем».

    Проваливается педаль тормоза или бьет педаль при торможении — что делать?

    Всем привет сегодня рассмотрим такой вопрос. Почему же бьёт педаль тормоза при торможении. Попробуем разобраться в основных причинах данной неисправности.

    Итак, как вы уже знаете тормоза это один из важнейших узлов на автомобиле и даже больше это залог ваше и нашей безопасности. Но есть, одно но, как и любой автомобильный узел, тормозная система тоже подвержена износу и как следствие неисправностям. И самой загадочной считается биение педали тормоза во время торможения.

    Но всё-таки, что, же может являться причиной столь загадочного явления. И как устранить это биение? Наверное, таким вопросом задавался каждый, кто сталкивался с данной проблемой. Давайте попробуем разобраться.

    Бывает так, что биение педали связанно со скоростью, чем выше скорость, тем сильнее бьёт педаль. Кроме биения вибрация передаётся на кузов автомобиля и рулевую рейку. В общем, не обращать внимания на эти вибрации, не получится тем более это сигнал к тому, что пора заняться тормозной системой.

    Первая самая распространённая причина это кривые или повреждённые тормозные диски. В таком случае нужно немедленно сменить тормозные диски с обеих сторон.

    Вторая причина это передние тормозные колодки (накладки) тоже довольно-таки распространенная причина лечится заменой колодок.

    Третья причина это задние тормозные колодки. Тоже нередко становится причиной, из-за которой бьёт педаль тормоза, лечится заменой тормозных колодок.

    Четвёртая причина это задний тормозной барабан. Большой износ или искривление может вызвать биение педали.

    Пятая причина это тормозные цилиндры. Причем это могут быть как передние, так и задние, они могут не правильно работать, так же они любят закипать. Решается заменой неисправного цилиндра.

    Иногда бывает такое, что вроде всё поменял из вышеперечисленного, но проблема осталась педаль как и била, так и продолжает бить. В таком случае, возможно, нужно поменять сразу несколько неисправных узлов. Также проблема может быть в некачественных запчастях или есть проблемы с балансировкой тормозных дисков.

    Что делать, если педаль тормоза медленно возвращается

    О важности стабильного и надежного функционирования всех элементов тормозной системы транспортного средства сказано достаточно. В полной мере данное утверждение относится и к тормозной педали, поскольку именно ее поведение, как правило, сигнализирует о возникновении большинства проблем с тормозами автомобиля. В данной статье мы рассмотрим некоторые, наиболее распространенные, неисправности тормозной системы, индикатором которых служит тормозная педаль.

    a) Педаль тормоза медленно проваливается

    Одной из возможных причин проваливания тормозной педали может быть выполненная накануне замена тормозных колодок. Устраняется путем долива тормозной жидкости до рекомендуемого инструкцией по эксплуатации транспортного средства уровня и последующим удалением воздуха из контура тормозной системы.

    Замена тормозных дисков – еще одна из наиболее распространенных причин проваливания педали тормоза. Процесс «обкатки» новых дисков не превышает 500 километров пробега и если проблема не исчезла, немедленно приступайте к поиску ее (проблемы) источника. Им могут быть:

    • Деформационные изменения конфигурации тормозного диска.
    • Сбои в работе системы антиблокировки колес (при ее наличии).
    • Нарушение работоспособности главного тормозного цилиндра (далее по тексту ГТЦ).

    Внимание! В случае замены ГТЦ рекомендуется произвести полную замену тормозной жидкости с последующей процедурой удаления воздуха из магистралей системы тормозов.

    Нарушение герметичности контура тормозной системы вследствие возникновения трещин в трубопроводах. Неисправности вакуумного усилителя тормозов (далее по тексту ВУТ).

    b) Педаль тормоза медленно возвращается Эта неисправность наряду с возможностью возникновения негативных последствий, характеризуется довольно серьезными неудобствами управления транспортным средством, поскольку тормозную педаль приходится возвращать в первоначальное положение принудительно. Причин, по которым педаль медленно возвращается (или вообще не возвращается) в исходное положение, несколько:

    • Коррозия конструктивных элементов тормозной педали или ее тяги.
    • Некорректная регулировка технологического зазора между поршнем ГТЦ и элементами педали. Определяется по характерному изменению движения тормозной педали при мягком нажатии на нее рукой. Зазор, величина которого меньше величины, определенной инструкцией по эксплуатации транспортного средства, не позволяет педали своевременно возвращаться в исходное состояние из-за давления излишков тормозной жидкости.
    • Уровень тормозной жидкости в системе тормозов не соответствует требованиям инструкции производителя.
    • Нарушение работоспособности главного тормозного цилиндра.

    Еще одной из наиболее распространенных причин нарушений работоспособности узла тормозной педали является низкое качество тормозной жидкости, залитой в тормозную систему транспортного средства. Тормозная жидкость, в состав которой включены компоненты, вызывающие набухание (усадку) резиновых элементов или расслоение внутренней поверхности трубопроводов – источник подавляющего большинства проблем, возникающих в тормозной системе автомобиля. Во избежание нарушения работоспособности агрегатов тормозной системы используйте только те марки тормозной жидкости, качественно-эксплуатационные параметры которых, полностью соответствуют требованиям производителя.

    Логика повествования после вскрытия причин вышеназванных негативных явлений, связанных с некорректным поведением педали тормозов, требует доведения информации о способах устранения обнаруженных неисправностей. Основным методом ремонта элементов тормозной системы (ГТЦ, ВУТ, тормозные колодки, трубопроводы), к сожалению, служит их замена новыми узлами и агрегатами. Исключение составляет нарушение величины зазора между тормозной педалью и штоком цилиндра, здесь достаточно корректно выполненной регулировки. Кроме того, после проведения ремонтно-восстановительных работ в обязательном порядке удалите воздух из контура системы и долейте (до необходимого уровня) тормозную жидкость.

    Резюмируя вышесказанное, отметим, что проваливание или медленное возвращение в первоначальное состояние тормозной педали является следствием недостаточного давления, оказываемого на тормозные колодки (диски, барабаны), в результате возникновения перебоев поступления тормозной жидкости к тем или иным элементам системы. Именно поэтому, постоянный диагностический контроль технического состояния тормозов и своевременное устранение источника нарушения работоспособности – гарантия стабильности и надежности функционирования тормозной системы вашего автомобиля.

    Проверка и регулировка привода регулятора давления тормозов Ваз 2114, Ваз 2115, Ваз 2113

    Проверка регулятора давления тормозной системы Устройство регулятора давления тормозов Ваз 2114, Ваз 2115, Ваз 2113 ремонт тормозной системы регулятор давления тормозной системы, устройство

    Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву. Автомобиль лада самара 2 должен стоять на колесах, быть в снаряженном состоянии.Прожмите заднюю часть автомобиля, прикладывая 2–3 раза усилие в 392–490 Н (40–50 кгс), направленное сверху вниз на задний бампер автомобиля ваз 2113, 2114, 2115, лада самара 2, для установки задней подвески в среднее положение.

    Регулировка привода регулятора давления: а) 1 – шаблон; 2 – рычаг приспособления; 3 – ролик; 4 – рычаг привода регулятора давления; 5 – скоба; 6 – груз; А — упор рычага; б) 1 – штанга

    Установите между рычагами задней подвески и кузовом штанги 1 для фиксации кузова в данном положении.

    Привод регулятора давления ваз 2113: 1 – регулятор давления; 2, 16 – болты крепления регулятора давления; 3 – кронштейн рычага привода регулятора давления; 4 – штифт; 5 – рычаг привода регулятора давления; 6 – ось рычага привода регулятора давления; 7 – пружина рычага; 8 – кронштейн кузова; 9 – кронштейн крепления регулятора давления; 10 – упругий рычаг привода регулятора давления; 11 – серьга; 12 – скоба серьги; 13 – шайба; 14 – стопорное кольцо; 15 – палец кронштейна; А, В, С — отверстия

    Предварительную оценку настройки привода регулятора давления можно определить по зазору между нижней частью рычага 5 привода регулятора давления и пружиной 7. Зазор должен быть в пределах 2–2,1 мм.

    Регулировку привода регулятора давления ваз 2114, ваз 2115, ваз 2113 проводят с помощью приспособления 67.7834.9512, для чего:

    – отсоедините серьгу 11 от пальца кронштейна рычага задней подвески и опустите серьгу вниз. Установите на оси кронштейна рычага задней подвески приспособление для регулировки привода регулятора давления в положение, при котором упор А рычага 2 приспособления упирался в полку соединителя рычагов задней подвески;– зацепите захват тросика груза 6 за скобу 5, а тросик перекиньте через ролик 3 и, слегка нажав на груз приблизительно с усилием 4,9 Н (0,5 кгс) вниз, опустите груз [масса груза должна быть равна (1,5±0,05) кг];– убедитесь, что рычаг 4 не задевает за рычаг задней подвески;– установите на ось кронштейна рычага задней подвески шаблон 1 и проверьте, входит ли в паз шаблона рычаг 4 привода регулятора давления. Это указывает на правильность регулировки привода ваз 2113, 2114, 2115, лада самара 2, при котором расстояние между центром оси кронштейна рычага задней подвески и осью рычага 4 равно (28±0,2) мм.

    В случае неправильной регулировки привода ослабьте болты 16 и 2 крепления регулятора давления, вставьте в отверстия А и В штифты специального рычага и переместите кронштейн до совпадения оси рычага 10 привода регулятора давления и оси паза шаблона. В этом положении затяните болты 16 и 2 крепления регулятора давления ваз 2114, и убедившись в правильности регулировки, соедините серьгу 11 с кронштейном рычага задней подвески.

    Проверка регулятора давления тормозной системы Ваз 2114, Ваз 2115, Ваз 2113

    2113, 2114, 2115

    ремонт

    тормозная система

    регулировка тормозов

    Проверка регулятора давления тормозов

    Прокачиваем тормоза автомобиля лада 2113 самостоятельно, проверяем тормоза лада 2115, гидропривод тормозов ваз 2113, ваз 2115, ваз 2114.

    Проверка регулятора давления тормозов Инструкции по регулировке тормозной системы Ваз 2114, Ваз 2115, Ваз 2113 ремонт тормозной системы регулировка тормозной системы своими руками

    Установите автомобиль лада самара 2 на подъемник или смотровую канаву, очистите регулятор давления и детали его привода от грязи.

    Регулятор давления ваз 2114: 1 – корпус регулятора давления; 2 – поршень; 3 – защитный колпачок; 4, 8 – стопорные кольца; 5 – втулка поршня; 6 – пружина поршня; 7 – втулка корпуса; 9, 22 – опорные шайбы; 10 – уплотнительные кольца толкателя; 11 – опорная тарелка; 12 – пружина втулки толкателя; 13 – кольцо уплотнительное седла клапана; 14 – седло клапана; 15 – уплотнительная прокладка; 16 – пробка; 17 – пружина клапана; 18 – клапан; 19 – втулка толкателя; 20 – толкатель; 21 – уплотнитель головки поршня; 23 – уплотнитель штока поршня; 24 – заглушка; А, D — камеры, соединенные с главным цилиндром; В, С — камеры, соединенные с колесными цилиндрами задних тормозов; К, М, Н — зазоры

    Привод регулятора давления ваз 2115: 1 – регулятор давления; 2, 16 – болты крепления регулятора давления; 3 – кронштейн рычага привода регулятора давления; 4 – штифт; 5 – рычаг привода регулятора давления; 6 – ось рычага привода регулятора давления; 7 – пружина рычага; 8 – кронштейн кузова; 9 – кронштейн крепления регулятора давления; 10 – упругий рычаг привода регулятора давления; 11 – серьга; 12 – скоба серьги; 13 – шайба; 14 – стопорное кольцо; 15 – палец кронштейна; А, В, С — отверстия

    Внешним осмотром убедитесь, что регулятор давления лада самара 2 и детали его привода не имеют повреждений, отсутствует подтекание тормозной жидкости, заглушка 24 утоплена в отверстие корпуса на 1–2 мм, отсутствует люфт в соединении серьги 11 с упругим рычагом 10 и пальцем 15 кронштейна.Попросите помощника нажать на педаль тормоза ваз 2114, ваз 2115, ваз 2113. Поршень 2 при этом должен выдвигаться из корпуса на 1,6–2,4 мм, сжимая пластинчатую пружину 7 до упора ее в рычаг 5. Рычаг 5, преодолевая усилие со стороны упругого рычага 10, повернется относительно штифта 4.Несоответствие перечисленным требованиям, отсутствие хода поршня, а также его недостаточный или чрезмерный ход свидетельствуют о неисправности регулятора или его привода. В этом случае отремонтируйте или замените регулятор давления, а после его установки отрегулируйте его привод (см. подразд. «Регулировка привода регулятора давления ваз 2113»).

    Регулировка тормозов Ваз 2114, Ваз 2115, Ваз 2113

    Прокачка

    Сначала откройте капот ВАЗ-2115. Здесь располагается бачок для тормозной жидкости (ТЖ). Снимите с него крышку и проверьте, заполнен ли он надлежащим образом. Если уровень не дотягивает до риски «max», то долейте недостающий объем.

    Далее поступите так:

    • отверните колпачок, прикрывающий штуцер на цилиндре тормоза заднего колеса;
    • влейте немного ТЖ в прозрачную банку;
    • шланг натяните на штуцер (он должен сесть максимально туго);
    • второй конец трубки погрузите в емкость, так чтобы он оказался ниже уровня жидкости.
    Читать еще:  Ваз 2110 замена датчика скорости

    Почему проваливается педаль тормоза: выясняем причины и устраняем неисправности

    Вопросы, рассмотренные в материале:

    Каков общий принцип работы тормозной системы автомобиля

    Каковы основные причины того, что педаль тормоза проваливается

    Почему педаль тормоза проваливается после прокачки и при заведенном двигателе

    Исправная, нормально работающая тормозная система является важным элементом безопасности и даже гарантией жизни водителя и остальных участников движения. Если у вашего автомобиля проваливается педаль тормоза – это сигнал об опасности. Значит, нужно проверить всю тормозную систему, выяснить, почему проваливается педаль тормоза.

    Как устроена тормозная система

    Чтобы понять, почему педаль тормоза иногда проваливается, необходимо разобраться в общем принципе работы, а также устройстве тормозной системы. Она обычно бывает гидравлической, а проблемы для разных моделей авто являются общими. Принцип действия системы базируется на том, что специальная несжимаемая жидкость помещена в замкнутый объем.

    Гидравлические тормоза включают в себя такие элементы:

    ГТЦ (главный тормозной цилиндр);

    РТЦ (рабочие тормозные цилиндры);

    тормозные диски, колодки.

    Рабочей жидкостью здесь, в соответствии с названием, является тормозная, имеющая определенные свойства. Водитель нажимает на тормоз, его усилие передается в ГТЦ, заполненный рабочей жидкостью. Дело в том, что устройство этого элемента содержит поршень, – он давит на жидкость, и по ней усилие передается на РТЦ. Последние установлены в области размещения колес. Таким образом, колодки прижимаются к тормозным дискам/барабанам. Резкое давление на педаль приводит к тому, что колодки жестко блокируют колеса.

    Далее водитель отпускает ногу, возвратные пружины разводят колодки обратно. Одновременно жидкость вытесняется в ГТЦ. Этот короткий перечень представляет собой всю схему действия данной системы.

    Рекомендуемые к прочтению статьи:

    Почему проваливается педаль тормоза

    Теперь перейдем к главному вопросу о том, почему проваливается педаль тормоза. Сама система, напомним, является замкнутой, а находящая внутри жидкость – несжимаемой. За счет этих свойств усилие от педали поступает к колодкам. Те прижимаются к тормозному диску, благодаря чему автомобиль замедляется, останавливается. При неполадках за нажатием не следует торможение: жидкость под давлением покидает систему либо ее место занимает воздух из-за отсутствия герметичности. Оба варианта препятствуют нормальному функционированию тормозной системы, а значит, на таком автомобиле ездить нельзя.

    Остановимся подробнее на причинах провала педали тормоза:

    1. Тормозная жидкость.

    Причиной того, почему проваливается педаль тормоза, может стать качество тормозной жидкости и смешивание ее с конденсатом. Последний – это не что иное, как вода, которая является сжимаемой. Из-за нее меняются характеристики тормозной жидкости, поэтому вы чувствуете, как нога проваливается при торможении.

    Постепенно накапливая конденсат, тормозная жидкость (ТЖ) меняет цвет, становится более темной. Чтобы определить содержание воды в ТЖ, можно использовать специализированные приборы. Согласно нормам техобслуживания большинства автомобилей, данная рабочая жидкость должна заменяться через каждые 40 000 км пробега либо каждые 4 года.

    Элементы тормозной системы со временем приходят в негодность из-за контакта с тормозной жидкостью, если та не отвечает всем предъявляемым нормам. Появляются такие признаки: утечка жидкости, провал педали, а если ее отпустить, то подсос воздуха.

    Если педаль тормоза проваливается, проверьте, сколько тормозной жидкости находится в системе на данный момент и нет ли утечек по гидравлическому контуру системы. Чаще всего течи обнаруживаются в области резьбовых соединений тормозных шлангов и трубок между собой либо с суппортом. Тогда выходом из ситуации станет протяжка соединения. Еще одной причиной течи может стать повреждение трубки или шланга – в этом случае нужно заменить деталь.

    2. Воздух в гидросистеме.

    Попадание воздуха негативно отражается на качестве тормозной жидкости, вызывает завоздушивание тормозных магистралей. Образующиеся пробки сжимаются под давлением, и педаль проваливается. Тормозные колодки мало смещаются, автомобиль не замедляет ход, поскольку отсутствует давление, способное привести в движение поршень. Даже если водитель выжмет педаль в пол, он не добьется желаемого эффекта. Устраните эту неполадку прокачкой.

    Но воздух появляется в системе не только из-за механических дефектов. Нередко завоздушивание – это последствие ошибок при прокачке после смены тормозной жидкости. В любом случае, вы ощутите, что ваша нога проваливается при попытке затормозить.

    3. Неисправность главного тормозного цилиндра (ГТЦ).

    При отсутствии утечек тормозной жидкости признаком возможного выхода из строя узла ГТЦ может послужить факт, что педаль проваливается, и лишь после второго или третьего качка становится устойчивой.

    Чаще всего причиной такого поведения системы становится изнашивание уплотнителей из резины. Поводов для этого немало: от химически активного состава некачественной тормозной жидкости до естественного износа резиновых элементов. Отсутствие необходимой плотности у детали способствует появлению щелей в системе. Через них легко просачивается воздух, вытекает ТЖ.

    Справиться с этой неполадкой и тем, что педаль проваливается, кажется просто: достаточно поставить новые резиновые уплотнители. Но в этой работе не обойтись без навыков и запаса терпения: придется сменить все резиночки, сальники и тормозную жидкость. Обязательно прокачайте систему, чтобы избавиться от воздуха, иначе снова заметите, как ваша нога проваливается при торможении.

    4. Вакуумный усилитель тормозов (ВУТ).

    При проблемах с данным узлом во время торможения появляется специфический звук, сродни шипению, что говорит о разгерметизации в вакуумном усилителе. При этом педаль не обязательно проваливается. Возникает такая неполадка из-за нарушений в работе клапана, диафрагмы, уплотнителей ВУТ.

    В этом случае, как и в большинстве остальных, придется заменить элементы, пришедшие в негодность. Мы уже говорили о причинах, которые вызывают выход из строя резиновых уплотнителей и сальников – эти неполадки приводят к неправильному функционированию ВУТ. Помимо прочего, подводят патрубки, трескается диафрагма узла.

    5. Нарушение зазоров в тормозной системе.

    Слишком большие зазоры между ГТЦ и педалью приводят к тому, что последняя проваливается, а автомобиль тормозит хуже, чем прежде. В идеале после нажатия водитель ощущает плавное движение ноги, потом нарастает сопротивление. При увеличенном зазоре можно ощутить, что нога резко проваливается при нажатии на педаль, и лишь в конце возникает сопротивление, правда, оно есть не всегда. О стабильном торможении здесь нет и речи.

    6. Прокачка педали тормоза после установки новых колодок.

    Это делают сразу после окончания работ по замене колодок – новые отличаются от старых и стертых гораздо большей высотой фрикционного материала, поэтому чтобы их установить, нужно утапливать поршень суппорта. Последний сможет прижать колодку к диску, если прокачать педаль – в процессе она несколько раз проваливается и приобретает жесткость.

    Почему педаль тормоза проваливается после прокачки

    Нередко после обслуживания системы, например, замены тормозной жидкости, колодок, дисков, барабанов проваливается педаль тормоза. Какова причина подобных изменений?

    Сбои могут наблюдаться некоторое время после замены колодок, дисков или жидкости и прокачки системы. Будьте готовы, что педаль начнет проваливаться, и не пытайтесь сразу эксплуатировать автомобиль в прежнем режиме. Дайте время притереться новым тормозным дискам и колодкам – пока это не произойдет, машина будет дергаться после нажатия на педаль, которая даже может вибрировать, что будет передаваться на рулевое колесо. На общую притирку новых колодок и дисков требуется 250–400 км пробега. Если симптомы сохранились и после этого, рекомендуется убедиться в качестве монтажа, а также самих элементов.

    Нередко причиной того, что проваливается педаль тормоза, является поврежденный или поведенный тормозной суппорт. Его вертикальная ось смещается по отношению к оси тормозного диска, поэтому система лишается возможности нормально функционировать. Либо исправный суппорт может быть плохо закреплен, из-за чего тормозные колодки точно не смогут должным образом притереться к диску.

    Из-за проблем с суппортом новая колодка не может прижаться к диску всей площадью антифрикционной накладки, поэтому последние быстро изнашиваются, а работа тормозов не может удовлетворить владельца авто. В таком случае педаль при нажатии медленно уходит все ниже и ниже. Вот почему во время замены колодок важно отслеживать состояние суппорта, его отношение по оси к диску. Это является обязательным правилом, когда меняются одни лишь колодки, колодки и диски либо одновременно эти элементы и суппорт.

    Почему педаль тормоза проваливается при заведенном двигателе

    Чаще всего педаль тормоза проваливается в заведенном автомобиле по таким причинам:

    неисправен главный тормозной цилиндр;

    залито мало тормозной жидкости или она имеет низкое качество;

    диски или колодки находятся в изношенном состоянии;

    тормоза нагреты до слишком большой температуры и пр.Если педаль не проваливается, но после запуска кажется тугой, а автомобиль плохо тормозит, убедитесь в исправности ВУТ. Есть и другие признаки проблем с этим узлом:

    обороты мотора плавают при нажатии на тормоз, хотя жидкость остается в бачке тормозной системы;

    на заглушенном моторе педаль всегда упругая, а не после нескольких нажатий.

    Вакуумный усилитель тормозов призван снижать прилагаемое усилие водителя на соответствующую педаль во время торможения. Нередко проблемы возникают из-за повреждения вакуумной диафрагмы усилителя. Помните, что данный механизм действует только в заведенном авто.

    Дефекты или износ диафрагмы мешают разрежению в камере усилителя, поэтому тормоз при нажатии кажется очень жестким после запуска двигателя. Убедиться в этом можно, просто нажав на тормоз при выключенном ДВС: спустя 2-3 качка ваша нога должна ощутить упругость, после чего следует запуск мотора. Если педаль не становится мягче, требуется проверить вакуумный усилитель.

    Почему педаль тормоза проваливается при торможении и что делать

    У вашего автомобиля неожиданно появились проблемы с тормозами? Не нужно впадать в панику. Есть специальные приемы, благодаря которым вы постепенно сбросите скорость и остановите автомобиль даже в этом случае. Самым полезным инструментом в этом случае является стояночный тормоз, или «ручник».

    Он может замедлить и остановить машину, если она ехала со скоростью в пределах 20–40 км/ч. Но если у вас маленький водительский опыт, не нужно резко поднимать «ручник» на средней и высокой скорости, особенно, когда движетесь по мокрой, обледенелой или заснеженной дороге. Вашу машину может занести, раскрутить, выбросить с дороги, вынести на встречную полосу, пр.

    Сообщества › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Форум › Проваливается педаль тормоза.

    Подскажите пожалуйста.
    При эффективном торможении со 100 км педаль нажимаешь полностью тормоз, машина тормозит потом проваливается педаль тормозит менее эффективно, давишь дальше тормозит. При этом на приборке загорается значок колодок, я так понимаю обозначает недостаточный уровень тормозной жидкости.

    Такое происходит именно при торможении педали в пол
    Уровень тормозной жидкости в норме.

    Подскажите куда глядеть.

    Для начала проверь ГТЦ и вакуумник.

    Нажимаем на педаль тормоза и держим, заводим мотор, педаль тормоза должна чуть уйти вниз. Если не ушла, то проверяем шланг вакуумника и клапан вакуумника. Возможно под замену.
    Далее не отпускаем педаль тормоза 40-60 секунд.

    Если при удержании педали тормоза педаль провалится, то ремонт или замена ГТЦ(кому как больше нравится). Если же не проваливается педаль, то ГТЦ исправен, манжеты не перепускают.

    Если тормозная жидкость давно не менялась, то стоит наверное её заменить, возможно вода попала(конденсат и тд), эффективность тормозов тогда падает при торможении, жидкость закипает и теряет свои свойства не в лучшую сторону.

    Спасибо за толковый совет.
    пойду пробовать.
    отпишу о результате.

    Спасибо за толковый совет.
    пойду пробовать.
    отпишу о результате.

    и что у тебя было?

    Для начала проверь ГТЦ и вакуумник.

    Нажимаем на педаль тормоза и держим, заводим мотор, педаль тормоза должна чуть уйти вниз. Если не ушла, то проверяем шланг вакуумника и клапан вакуумника. Возможно под замену.
    Далее не отпускаем педаль тормоза 40-60 секунд.

    Если при удержании педали тормоза педаль провалится, то ремонт или замена ГТЦ(кому как больше нравится). Если же не проваливается педаль, то ГТЦ исправен, манжеты не перепускают.

    Если тормозная жидкость давно не менялась, то стоит наверное её заменить, возможно вода попала(конденсат и тд), эффективность тормозов тогда падает при торможении, жидкость закипает и теряет свои свойства не в лучшую сторону.

    пошел сделал как ты сказал.
    завел педаль провалилась.
    при удержании педаль немного провалилась
    решил попробовать еще пару раз .
    педаль провалилась немного, только 2 раза наверное из 20

    машине 10 лет, пробег 59700.
    хотелось бы конечно решить проблему заменой тормозной жидкости.

    Педаль должна проваливаться немного только после завода. Далее при удержании уходить не должна.
    Скорее всего у тебя манжеты в ГТЦ перепускают. Ибо закипание тормозной жидкости исключено на месте.

    По проваливанию же педали при активном торможении, скорее всего вода в жидкости. Жидкость нагревается от суппортов и начинает закипать.

    Для начала можно и поменять тормозную(тем более делается довольно просто), проверить еще раз подобным способом и посмотреть как тормоза себя поведут…

    спасибо большое.
    заменю тормозуху.
    будем дальше смотреть.

    я вот думаю если вакумник менять то на что что то не родное.
    что бы тормозило.
    вот только на что ?

    Тут не подскажу. По переднеприводникам я слабоват…
    По тормозам то принцип один что на классике, что на переднеприводной.
    Что ставить чтоб тормозило? Да любое, лишь бы работало и не подводило.

    спасибо большое.
    заменю тормозуху.
    будем дальше смотреть.

    я вот думаю если вакумник менять то на что что то не родное.
    что бы тормозило.
    вот только на что ?

    ГТЦ фирмы ATE хорошие если менять будешь, а вакуумник и стандартный обычно на десятках хороший если исправный

    спасибо большое.
    заменю тормозуху.
    будем дальше смотреть.

    я вот думаю если вакумник менять то на что что то не родное.
    что бы тормозило.
    вот только на что ?

    купи вакумник с гтц 9 или 10 дюймов в любом тюнинг интернет магазине… либо от бмв приделай как я но только надо исправный найти.
    хотя если у тебя десятка то от бмв я незнаю как туда приделать.

    где читал что от шнивы ставили.
    вот и думаю.

    спасибо за советы будем разбираться.

    Таже ситуация!
    Замена ГТЦ и ВУТ с полной прокачкой тормозов.

    Не торопись покупать ВУТ И ГТЦ, проверь манжеты суппортов и задних цилиндров .

    Тормозуха каким цветом?

    Даров, такая же ситуация повторилась как выше у автора, педаль уходит в пол полностью, прокачаешь раза с 5 зад держит, перед вообще не держит, тормозуха черная стала

    провалилась педаль тормоза

    парковался сегодня на сколоне нажал на педаль тормоза (видимо черезвычайно сильно )и тынц педаль тормоза провалилась попробовал еще раз провалилась опять,сопротивления никакого) тормозная жидкость вроде в норме (уровень) что может быть вот думаю ,темно уже, нормально посмотреть не получилось отложил до завтра ,ваши мнения ? ваз 2114

    Сообщение отредактировал apis — Jan 14 2012, 18:16

    Сообщений: 1 119

    Сообщений: 286
    Из: Новочебоксарск

    Сообщений: 1 119

    тормазной цилиндр неисправен если он не герметичен и из него уже тормазуха хлещет, он находится под бачком тормазной жидкости. Кстати, с вакуумником я ошибся.. тогда бы машина тупо глохла при нажатие на педаль тормаза

    Сообщение отредактировал carman — Jan 15 2012, 01:41

    Сообщений: 8 678

    Сообщений: 286
    Из: Новочебоксарск

    если шланг лопнул, то тормоз в конце хода схватывал бы
    там два независимых диагональных контура
    при выходе из строя одного контура(читай шланг лопнул)
    второй сохраняет герметичность и срабатывает

    Имхо главный тормозной под замену
    резинки на поршне пропускают
    ремкомплект не поможет
    в главном тормозном цилиндре скорее всего выработка
    сам цилиндр скорее всего уже не круглый, а овальный

    Сообщений: 8 678

    Завтра так и не наступило. Писец АРМАГЕДОН.

    Подписаться на тему
    Уведомление на e-mail об ответах в тему, во время Вашего отсутствия на форуме.

    Подписка на этот форум
    Уведомление на e-mail о новых темах в этом форуме, во время Вашего отсутствия на форуме.

    Скачать / Распечатать тему
    Скачивание темы в различных форматах или просмотр версии для печати этой темы.

  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector