Пежо 308 замена сальника коленвала

На волне доверия к французским маркам многие впоследствии пересели на Peugeot 308 и Citroen C4 второй генерации, в моторной линейке которых уже главенствовал EP6. И он подпортил репутацию французского концерна, так как имел массу конструктивных недостатков, часто приводивших к серьезным поломкам и дорогостоящему ремонту. Не в восторге от мотора были и владельцы автомобилей других марок, на которые он устанавливался, в том числе BMW первой серии (116i, 118i), Mini One/Cooper и других.

Первые версии мотора EP6 вживую уже сложно встретить, поэтому поговорим о периоде с 2011 года — тогда двигатель существенно модернизировали, заточив под эконормы Евро‑5. Но надежнее он при этом не стал. Родовых болячек две: образование нагара на клапанах и растяжение цепи ГРМ.

По принципу русской печки

Нагар возникал преимущественно из-за несоответствия фаз газораспределения, основной причиной которого и было растяжение цепи ГРМ. Растяжение приводило к смещению угла впускного распредвала и, как следствие, обратному выбросу продуктов горения во «впуск». В итоге впускные клапаны обрастали нагаром. При этом росла температура самих клапанов, что только усугубляло ситуацию.

Любой мотор с непосредственным впрыском по принципу работы напоминает русскую печку: горит внизу, а чистить приходится наверху — трубу. Так и с EP6. Форсунка льет топливо непосредственно в камеру сгорания, минуя клапаны (в отличие от впрыска других типов). Именно поэтому очистка клапанов моющими присадками неэффективна — ничего, кроме топливоподающей трубы, ими очистить не получится.

Очистка клапанов производится с полным демонтажом головки блока (хотя возможен вариант и без ее снятия, если конфигурация моторного отсека позволяет). При этом снимают впускной трубопровод и выпускной коллектор. Затем специальной жидкостью с гранулами при помощи пневмопистолета и пистолета, подающего эту жидкость, удаляют нагар. Такой способ очистки допускает производитель. При этом сервисмены (и официальные, и те, что обслуживают постгарантийные машины с большим пробегом) сходятся во мнении о том, что единственный достаточно эффективный способ избавиться от нагара — демонтаж головки и механическая чистка. Надо ли говорить, что такая процедура не из дешевых?

Впрочем, всё это борьба со следствием. А каковы причины?

На моторном заводе в Дуврене, что на севере Франции, начали решать проблему образования нагара с изменения технологического процесса сборки. С 2012 года коленвал стали устанавливать с расчетом на начальное растяжение цепи ГРМ, которое происходит на первых 8000–10 000 км. После этого пробега коленвал занимал условно правильное положение.

Кроме того, начиная с серий EP6 CDT M и EP6 CDT MD (это версии мотора под Евро‑5, созданные в 2013 году для рынков со сложными условиями эксплуатации, включая Россию) мотор дефорсировали (среди прочего изменили степень сжатия с 10,5 до 9,5), снизив мощность до 150 л.с., и подкорректировали углы опережения зажигания. Это дало положительный эффект при работе на некачественном бензине.

В российском представительстве Citroen уверяют, что проблема нагара на клапанах у моторов EP6 FDT современной линейки, соответствующих эконормам Евро‑6, полностью решена: с 2016 года в гарантийный период ни разу не приходилось чистить клапаны.

МНЕНИE ЭКСПЕРТА

У моторов EP6 надежная поршневая группа, поэтому без капитального ремонта (то есть без вмешательства в поршневую), но с регулярными ревизиями ГБЦ такие двигатели способны отработать до 500 000 км.

И такие машины у нас обслуживаются. Причем как с турбомоторами, так и с атмосферниками. Но обычно терпение у владельцев заканчивается раньше, и они продают автомобиль.

Атмосферную версию EP6 я назвал бы более надежной, несмотря на то что у нее есть свои проблемы. Парадокс EP6: чем чаще и дольше вы его эксплуатируете, тем дольше он служит, а если поездки редкие и короткие, то вероятность возникновения неисправностей возрастает.

Первые двигатели EP6 оказались конструктивно сырыми и неприспособленными к нашим условиям эксплуатации. А вот обращений владельцев машин с новым мотором (Евро‑6) пока было мало, причем всё сводилось к обычным работам в рамках ТО.

Сколько можно тянуть?

Почему бы не заменить однорядную цепь привода ГРМ более прочной двухрядной? Это можно было сделать давным-давно и тем самым решить проблему. Или отсрочить ее проявления?

По статистике, цепь ГРМ на турбомоторах EP6, выпущенных до 2016 года, редко дохаживает до 100 000 км. Первые признаки растяжения появляются обычно при пробегах около 60 000 км. Официальная версия такова: крутящий момент на коленвалу большой, при этом на впускном распредвалу установлен ТНВД, а выпускной «нагружен» вакуумным насосом; при резких ускорениях на цепь приходится высокая нагрузка, из-за чего она и растягивается. Вывод: налицо конструктивный просчет.

Кроме того, при значительном вытягивании цепи в приводе ГРМ возникали демпферные удары. Они передавались на ТНВД, имеющий механический привод от впускного распредвала, и выводили его из строя.

Избавиться от проблем привода ГРМ помог комплекс мер. Во‑первых, цепь ГРМ модернизировали семь раз. В каждом случае производитель старался упрочнить ее конструкцию (в первую очередь — оси, соединяющие звенья). Инженеры меняли как материалы элементов, так и процесс термообработки.

Во‑вторых, скорректировали форму верхнего успокоителя, расположенного между шестернями распредвалов. Раньше кронштейн успокоителя изготавливали из алюминия, а потому при серьезном растяжении цепи его выламывало. Теперь он стальной, более прочный. Кроме того, изменили конструкцию ТНВД. Предыдущий насос был двухплунжерный, с приводом от качающейся шайбы (по принципу работы напоминает компрессор кондиционера), сейчас применен одноплунжерный насос с приводом от кулачка, как на дизельных двигателях. Такие топливные насосы куда надежнее.

Большинство случаев гарантийного ремонта в последнее время было связано не столько с растяжением цепи, сколько с ее шумом при пуске. Причина коренилась в гидравлическом натяжителе цепи. При длительной стоянке автомобиля из него уходило масло, и первое время сразу после пуска двигателя натяжение было недостаточным. Натяжитель модернизировали, и неисправность осталась в прошлом. Все эти доработки перенесли и на моторы под Евро‑6.

Куда уходит масло?

Известны случаи, когда владельцы в межсервисный интервал (сейчас по регламенту масло меняют каждые 10 000 км) подливали больше, чем вмещает масляная система двигателя. Обычно причиной проблем становится клапанная крышка, где расположен клапан вентиляции картерных газов. Если он неисправен (например, забит масляными отложениями), в двигателе возникает избыточное давление, и первое, что продавливается, — прокладка клапанной крышки и сальники коленвала. Через них подтекает масло. Замена клапана производителем не предусмотрена, он предписывает только замену клапанной крышки в сборе. Сэкономить помогут ремкомплекты для клапанных крышек атмосферных версий — они есть в продаже.

Часто возникали течи масла (отпотевания) через крышку головки — со стороны ГРМ. Обращения по поводу этого дефекта прекратились с рестайлингом 2017 года, когда крышку модернизировали. Случалась и течь масла через уплотнитель кронштейна масляного фильтра. Неисправность устранили, заменив материал прокладки в 2015 году. С тех пор этот дефект исчез из гарантийной статистики. А еще подтекала трубка подачи масла на турбокомпрессор. Трубку модернизировали в 2016 году — изменили технологию завальцовки штуцеров. Для снижения вероятности коксования масла в трубке (она расположена близко к выпуску) ее оснастили термоизоляцией и дополнительным термоэкраном штуцера.

При отсутствии внешних течей у повышенного расхода масла может быть две причины. Первая — масло­съемные колпачки. Последний раз их модернизировали в конце 2016 года: применили более эластичный материал. Колпачки прежней конструкции при холодном пуске могли пропускать масло до тех пор, пока двигатель не прогреется.

Вторая причина кроется в конструкции поршневой группы. Она тоже значительно изменилась при переходе на Евро‑6. В частности, разработчики подобрали иной материал для второго компрессионного кольца.

Каков же нормальный расход масла? Вопрос сложный, ведь расход сильно зависит от состояния двигателя, пробега, качества обслуживания, состава масла и манеры вождения. Многие производители придерживаются нормы 2 л/10 000 км. Если приходится лить больше, имеет смысл съездить на диагностику.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

— Мы определяем ликвидность каждой модели и ее модификации, опираясь на продолжительность продажи по рекомендованной рыночной цене. Такой подход позволяет избавиться от устойчивых стереотипов, не соответствующих реальным рыночным условиям. EP6 устанавливали на разные по идеологии автомобили, и его влияние на конечную ликвидность конкретной модели минимально. Например, ликвидность Peugeot 308 с этим мотором мы оцениваем как среднюю, а Mini Cooper — как низкую.

Мы формируем ассортимент, исходя из спроса на рынке, и предлагаем не просто проверенные машины с пробегом, но и наиболее беспроблемные с точки зрения дальнейшей эксплуатации. В случае с турбированной модификацией EP6 на автомобилях Peugeot и Citroen стереотип и мнение рынка сходятся: доля 150‑сильных машин — около 10%. Поэтому сейчас таких у нас в продаже нет. А вот покупатели BMW или Mini меньше обращают внимание на наличие этого мотора.

Другие проблемы

Прочие неисправности возникали по большей части из-за проблем с качеством у поставщиков. К примеру, «трещал» клапан сброса избыточного давления турбонаддува, подтекал температурный датчик термостата. Оба дефекта устранили в 2013 году: поставщики улучшили качество продукции. Насос системы охлаждения перестал быть проблемным в 2014 году, когда его корпус стал алюминиевым.

А еще старые модификации мотора для Европы (EP6DT) из соображений экономии лишили масляного теплообменника. Они были очень термонагружены и часто «звенели», то есть страдали детонацией (ошибка P1385), — в итоге это приводило к потере мощности. Конструкцию изменили в 2013 году и даже провели отзывную кампанию. У мотора EP6 современной линейки теплообменник установлен на кронштейне масляного фильтра.

Производитель уверяет, что устранил бóльшую часть детских болезней мотора EP6 в процессе его доработки под эконормы Евро‑6. Обращения владельцев в гарантийный период существенно сократились. А что после гарантии? Статистики, позволяющей делать какие-либо выводы, пока недостаточно, но, судя по немногим машинам, отмахавшим больше 100 000 км, надежность двигателя действительно выросла.

Можно ли приобретать машину с мотором EP6 с турбонаддувом? Новую — пожалуй, да. С пробегом — при условии должного технического обслуживания и повышенного внимания к системе привода ГРМ. И обязательно сделайте перед покупкой диагностику в официальном или специализированном сервисе. Только там знают все особенности капризного Принца. В случае ремонта неисправные узлы и детали будут заменять новыми, модернизированной конструкции, и это большой плюс. Но главное, что траты на ремонт в большинстве случаев вполне приемлемые. Не зря же в клубные сервисы Peugeot-Citroen обращаются владельцы автомобилей Mini и BMW: запчасти такие же, а ремонт в итоге обходится в полтора-два раза дешевле.

НАШ ОПЫТ

На моем Peugeot 3008 2011 года с 156‑сильной версией этого мотора (Евро‑5) сигнал о растяжении цепи появился на пробеге 72 000 км. А редакционному Ситроену C4 2013 года выпуска (калужская сборка) уже дважды меняли цепь, хотя пробег немногим более 100 000 км. Так что обычная замена растянутой цепи ее модернизированной версией не гарантирует того, что проблема не повторится, причем совсем скоро. В идеале вместе с заменой цепи ГРМ нужно провести ревизию головки блока цилиндров с механической очисткой от нагара и заменой ­изношенных элементов.

Это самая новая модель на рынке, оснащенная мотором EP6 THP (150 л.с.). Фантастика! Путь 1000 км проделан со средним расходом 7,8 л/100 км. И это не фантазии бортового компьютера (он показывал даже меньше), а реальный расход — по чекам АЗС. Причем при почти полной загрузке и регулярных обгонах на трассе! По экономичности и своим динамическим возможностям EP6 можно поставить в один ряд с маздовским мотором Skyactiv. Правда, за японским двигателем не тянется столь длинный шлейф детских болезней.

• Шесть причин масложора (и как с ним бороться) изложены здесь.
• Профилактика всегда была дешевле ремонта. Загляните в раздел автохимии: все ли у вас есть для ухода за автомобилем?

Замена переднего сальника коленвала Пежо 308

С некоторых пор стал замечать, что масло медленно, но верно вытекает. Сначала я подумал, что двигателю конец. В принципе, вытекало не так много жидкости, поэтому течь я особо не искал (а подтеков не было вообще). Но данная проблема не давала мне покоя, я принялся искать утечку внимательнее и обнаружил замасленный шкив. Скажу сразу: на первый взгляд утечка жидкости не кажется серьезной проблемой, однако впоследствии можно остаться без масла на безлюдной дороге, так что советую все делать вовремя.

Пыжеводы не понаслышке знают, что такая проблема возникает у кажого второго Пежо 308. Но все не так страшно: замена переднего сальника коленвала Пежо 308 является не самой сложной процедурой, и с ней справится любой автолюбитель, знающий основы авторемонта.

Для начала необходимо приобрести ремень навесного оборудования и собственно, самого виновника торжества – оригинальный сальник.

Итак, этапы замены сальника:

Я снял колеса, брызговик, подкрылок. На этом этапе труднее всего демонтировать подкрылок от защиты картера, поэтому советую запастись вэдэшкой и воспользоваться ей в нужный момент.

1. Далее я снял ремень навесного оборудования (верхний ролик я отвел трещоткой, он закрепляется автоматически, у нижнего ролика нужно вытянуть чеку – делать это необходимо горизонтально, дабы избежать ее обламывания).
2. Затем я выкрутил три болта шкива.
3. Дальше я демонтировал отработавший сальник. В обязательном порядке очистил и обезжирил место, где он находился. После чего я взял новый сальник вместе с оправкой, приставил его на место старого. Еще не сняв с монтажной оправки, осторожно сдвинул его на место, подобрал оправку и установил его на законное место.
4. Заключительным этапом является монтаж всех деталей в обратной последовательности.

Важное замечание: необходимо обязательно соблюдать чистоту и протирать все запчасти от масла.

Как видите, на первый взгляд все просто. Кстати, в СТО за замену переднего сальника коленвала пежо 308 просят не меньше 1500 тысяч рублей, официалы – не менее 2500 тысяч рублей. Если Вы решили произвести замену самостоятельно, советую не экономить на сальнике, так как некачественная деталь прослужит очень мало времени (мой приятель купил дешевый аналог оригинального сальника Пежо 308 и проездил с ним ровно 500 км, после чего сальник стал течь еще обильнее).

Итак, на замену сальника я потратил 1000 рублей и пару часов свободного времени. Желаю всем удачного ремонта и ровной дороги!

Замена сальника коленвала пежо 308

Как и водиться масло стало уходить, думал что все Хана двигателю, жер не велик и утечку сильно не искал (подтеков не было), но пораздумав, и поискав нашел замасленность шкива.
Эта проблема присуще 308. Одно порадовало что замена не сложнее замены ремня. В итоге купил ремень навесного и сам сальник (оригинал).
По замене все просто:
1. снятие колеса, брызговика, подкрылка (самое сложное открутить подкрылок от защиты картера, лучше заранее попшикать WD)
2. снятие ремня навесного оборудования (верхний ролик отводим трещоткой и фиксируется автоматически, а нижний вытягиваем чеку, но только в горизонтальном направлении иначе есть риск вытягивая под углом обломить её!).
3. откручиваем 3 болта шкива.
4. достаём сальник вместе с оправкой и вынув старый приставляем его, не снимая с оправки, постепенно сдвигаем на место, потом подбираем оправку и допресовывем его на место.
5. сборка всего на место.
главное протрите все детали от масла

в сервисе за эту операцию просят от 1000-1500р.

Неприятное продолжение спустя 500км все замаслелось, вообщем сальник потек еще сильнее. при этом забился ремень и фрикцион помпы стал пробуксовывать и машина закипела! после перегазовки все стало путем. вывод: делать эту операцию у диллера, если что вся ответственность на них а цена 2500р. с работой.

Как поменять сальник.

Замена сальника коленчатого вала со стороны ГРМ на автомобилях Пежо 308, 408, 3008.

Такая поломка и протечка масла случается в Пежо довольно часто.

Для удобства его замены лучшим будет установка автомобиля на подъемник, но можно обойтись и домкратом, так как колесо необходимо снять. Отвнуть передний левый локер.

Для этого необходимо отвинтить его от защиты, он закреплен на:

• два болта с головкой на 10
• три самореза снизу с головкой, торекс Т20
• три клопа

Полностью снимать локер нет необходимости, достаточно открутить его переднюю часть и отвернуть за поворотный кулак как показано на фото.

При замене сальника, масло сливать не требуется, но вот ремень генератора и шкив коленвала снять придется. Как снять ремень генератора описано сдесь. Далее необходимо снять шкив коленчатого вала, он держится на трех болтах с головкой E10.

Открутив их, поддеваем шкив отверткой, если он сам не слазит и перед нами открывается этот текущий сальник, который требует замены.

Внимание: никаких меток выставлять не требуется, с цепью ничего не случится.

Снять старый сальник не составит труда, так как он с легкостью вынемается отверткой, перед тем как его вынуть подложите ветошь под двигатель, небольшое колличество масла выльется наружу.

Установка сальника коленвала

В коробочке с сальником будет пластиковая направляющая для его установки. Певое что нужно сделать, это смазать все маслом, сальник, направляющую, и сдвинуть его как можно ближе к кромке пластиковой направляющей.

Одеваем всю конструкцию на коленвал и немного утапливаем своими руками сальник. Удерживая его руками, осторожно извлекаем изнутри пластиковое изделие для монажа. Далее все осторожно осаживаем постукивая молоточком по кругу, если нет специальной насадки для установки.

Обязательно обратите внимание, чтобы все стояло ровно без перекосов.

Ветошью или очистителем тормозов уберите остатки следов масла. Далее устанавливаем шкив на свое посадочное место, ремень генератора, крепим локер и одеваем колесо на место.

Пока проводите эти работы по ремонту своего автомобиля Пежо, сразу обратите внимание не остаток тормозных колодок и при необходимости произведите замену, а так же на помпу, нет ли под ней подтеков антифриза.

А Вы знаете, что оригинальный сальник может оказаться под установку другой стороной ? Я не знал. Как выяснилось, многие знакомые мастера тоже. Прежде, чем думать, что я несу какую-то дичь, сначала дочитайте хотя бы до середины.
У меня сальники превратились в расходник и протекали уже чуть не к каждой замене масла. Пробовал разные — результат один, потеки. Работаю в профильном сервисе, но не механиком, а по допоборудованию . Зашел на склад поинтересоваться стоимостью сальника, и мимоходом мне сообщают, что есть оригинал, ставящийся совсем по-другому . Вот те раз … Мол, на сальнике есть стрелка направления вращения и теперь она в другую сторону ! К слову, позже оказалось, что не все знают, что она там вообще есть )), а я — то тем более. Как раз у кого-то ремонт с заменой сальника, вскрываем упаковку с номером 16 140 859 80 и … Обычный сальник со стрелкой по часовой . В общем, на работе увидеть этот сальник наизнанку мне так и не удалось.
И вот сегодня заехал в другой сервис, где «все свои», поменять таки этот сальник, и мне с порога сообщают ту же самую историю ! И мол, на комплектной оправке он стоит другой стороной . И что непривычно и очково его так ставить. И я, наконец, его увидел. Упаковка уже была вскрыта, с оправки снимался, его просто отложили в сторону до выяснения. Но, номер, говорят, тот же. А я взял и пофотографировал на телефон, как смог, за качество простите.
Оказался HUTCHINSON.

Видно, что внутренние кромки разные.
Мне его ставить не стали, хотя я был не против, но установили тот, что я привез с собой.
Интрига осталась и я полез в СервисБокс. Результатами расследования делюсь, они занятны.
Повторюсь, что я не спец, поэтому смотрел на все, что видел. Картинки выложу только те, что считаю наглядными и полезными.
Прежде всего выяснил, что мне (атмосферный EP6 первых выпусков) полагается на замену тот самый 16 140 859 80 . Здесь и далее копипасты номеров из сервисбокса, чтобы я не ошибся в написании цифр. Грузить почти одинаковые картинки смысла нет, уже упомянул выше.
Так вот, этот номер сальника идет на все EP6 , и турбо и не турбо, модернизированные и нет . Для наглядности выберем EP6CDT, потом будет понятно, почему.
Выбираю без отбора по VIN платформу T7. Это 308 первых выпусков, 2007 и рестайлинг 2011г

Вижу тот же номер сальника, 16 140 859 80. Далее смотрю Методы ремонта. «Снятие — Установка : сальники двигателя СИСТЕМА ВПРЫСКА EP6CDT»

и не вижу ничего необычного .
Далее следует подсказка Звонок Другу (который утверждал, что видел все в официальных инструкциях).
И уже смотрим платформу Т9. Это рестайлинг с 2014г. Но часть моторов у них та же, что и на поздних «первых» 308. На них EP6CDT идет уже только на механику, но, не в этом суть.

Убеждаемся, что там тоже стоит 16 140 859 80. И смотрим Методы ремонта «Снятие — установка : сальники двигателя СИСТЕМА ВПРЫСКА EP6CDT ИЛИ СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНА EP6FDT M 120 КВт ИЛИ СИСТЕМА ВПРЫСКА EP6CDT 92 КВТ ИЛИ ВПРЫСК БЕНЗИНА EP6FDT MD 110 КВт ИЛИ ВПРЫСК БЕНЗИНА EP6FDTMB 99 КВТ»
И вот те Здрасьте …

Течь масла из-под сальника коленвала: причины и устранение проблемы

Замена переднего и заднего сальника коленвала Пежо 308

Замена заднего сальника коленвала Пежо 308 делается через снятие и установкукоробки передач. На некоторых моделях, для замены заднего сальника коленвала наPeugeot 308, помимо коробки, придется еще снимать подрамник. Учитывая то, чтокоробка будет сниматься, кроме заднего сальника коленвала, скорее всегопонадобиться трансмиссионное масло на доливку.

Замена переднего сальника коленвала Пежо 308 чуть более простая, чем заменазаднего. В зависимости от модификации и объема двигателя, замена переднегосальника коленвала Пежо 308 делается либо через снятие ГРМ, или счастичной разборкой передней части автомобиля. Если замена переднего сальникаколенвала делается через снятие / установку ГРМ, то можно сделать замену ГРМ исальников распредвала. Стоимость работы при этом не измениться.

Стоимость замены сальника коленвала на Пежо 308:

Когда делать замену сальника коленвала Пежо 308: – когда из под сальника коленвала идет течь; – повышенный расход моторного масла – передний сальник; – уходит трансмиссионное масло – задний сальник коленвала.

Гарантия на замену сальника коленвалаПежо 308 – 180 дней

Диагностика сальника коленвала на Пежо 308 при ремонте у нас – бесплатно!

Если машина не на ходу, мы можем выслать эвакуатор.

Как поменять сальник.

Замена сальника коленчатого вала со стороны ГРМ на автомобилях Пежо 308, 408, 3008.

Такая поломка и протечка масла случается в Пежо довольно часто.

Для удобства его замены лучшим будет установка автомобиля на подъемник, но можно обойтись и домкратом, так как колесо необходимо снять. Отвнуть передний левый локер.

Для этого необходимо отвинтить его от защиты, он закреплен на:

• два болта с головкой на 10
• три самореза снизу с головкой, торекс Т20
• три клопа

Полностью снимать локер нет необходимости, достаточно открутить его переднюю часть и отвернуть за поворотный кулак как показано на фото.

При замене сальника, масло сливать не требуется, но вот ремень генератора и шкив коленвала снять придется. Как снять ремень генератора описано сдесь. Новинки Замена сальника полуоси заднего моста Сузуки джимни Далее необходимо снять шкив коленчатого вала, он держится на трех болтах с головкой E10.

Открутив их, поддеваем шкив отверткой, если он сам не слазит и перед нами открывается этот текущий сальник, который требует замены.

Сальник коленвала PEUGEOT 308Сальник потек летом 2016 г. в дороге на пути домой. Пришлось ехать на доливках 2200 км. По приезду был оперативно…

Замена заднего сальника коленвала Peugeot 307Мануал по замене сальника на С4 1.6, ну и к другим французским аппаратам с этим агрегатом преминимо) Мой instagram…

Внимание: никаких меток выставлять не требуется, с цепью ничего не случится.

Снять старый сальник не составит труда, так как он с легкостью вынемается отверткой, перед тем как его вынуть подложите ветошь под двигатель, небольшое колличество масла выльется наружу.

Причины

По каким же причинам может протекать моторная жидкость из-под сальника коленчатого вала (далее — СКВ)? Такой вопрос интересовал каждого автолюбителя, столкнувшегося с этой проблемой. Сейчас мы постараемся дать развернутый ответ на этот вопрос. Причин, как вы могли понять, может быть несколько.

Течь масла из под переднего СКВ

Для начала вы должны определиться с тем, какой именно сальник потек. В транспортном средстве их может быть два:

• Задний сальник. Как правило, его ресурс службы является высоким и зачастую он определяется сроком эксплуатации автомобиля. По своим габаритам этот элемент является большим.
• Передний сальник. По габаритам он поменьше, но он является и менее долговечным, поскольку на практике выходит из строя значительно чаще, чем задний сальник.

Вы должны четко знать, какой именно сальник протекает. Если течь масла была зафиксирована в задней части мотора, то необходимо произвести визуальную проверку поддона и блока коробки передач. Чтобы понять, какое масло течет, капните его на поверхность воды. Если трансмиссионная жидкость сразу расплывется по водной поверхности, то моторная жидкость будет держаться капелькой.

Теперь перейдем непосредственно к причинам, по которым может происходить течь масла сальника коленвала. Как сказано выше, их может быть несколько:

• Один из них обычно может протечь в том случае, когда общий пробег транспортного средства превысил 100 тысяч километров. Зачастую это вызывается вибрациями коленчатого вала, в результате чего изнашивается внутренняя часть сальника, которая изначально должна плотно прилегать к элементу. Однако, поскольку со временем она разбивается и теряет свою форму, то она не может плотно прилегать к поверхности коленвала.
• Кроме того, проблема может возникнуть и в другом случае. К примеру, если транспортное средство долгое время не использовалось или долго стояло на улице во время зимних холодов, то сальник может пересохнуть или замерзнуть и затвердеть от морозов. В этом случае он также не сможет плотно прижаться к поверхности коленчатого вала.
• Что касается новых элементов, то сальник может течь и по другим причинам. В частности, это может быть отвратительное качество самой изготовленной детали. Учтите, что плохое качество элемента, так или иначе повлияет на его работоспособность, так что не устанавливайте на свои транспортные средства продукцию от непроверенных производителей.
• Неправильная установка. Также является одной из причин, по которым происходит течь масла из-под сальника. В частности, это возможно, если элемент установлен неравномерно. Как правило, сальник устанавливается в необходимом положении и при помощи молоточка, не прикладывая усилий, забивают сальник на свое место установки. Тем не менее, производители сальников рекомендуют своим потребителям использовать специальное оборудование для этого.
• Неисправность двигателя. Утечка моторной жидкости может происходить и по причине неисправности непосредственно двигателя внутреннего сгорания. В том случае, если в работе мотора появились дефекты, к примеру, в нем повысилось давление картерных газов, то эти самые газы могут попросту выдавить сальник. В результате этого в его месте соприкосновения с коленчатым валом может образоваться щель, через которую и будет вытекать смазывающий материал.
• Протечка масляного фильтра. Также является частой проблемой. Иногда автомобилисты принимают эту проблему за течь сальников и меняют последние, в результате чего замена фильтра все равно потребуется.

Двигатель автомобиля в разборе

Теперь уточним некоторые детали по поводу производства сальников. Не следует приобретать детали у непроверенных продавцов или неизвестных вам производителей. Так вы можете не только купить некачественный сальник, установка которого обернется вам «боком», но и вызовете новые проблемы. Известными и проверенными производителями элементов на сегодняшний день являются:

• Victor Reinz;
• Elring;
• Goetze.

Следует отметить, что продукция этих компаний попадает не только в автомобильные магазины, но и на рынок подержанных деталей.

Установка сальника коленвала

В коробочке с сальником будет пластиковая направляющая для его установки. Пежо 308 замена термостата — Певое что нужно сделать, это смазать все маслом, сальник, направляющую, и сдвинуть его как можно ближе к кромке пластиковой направляющей.

Одеваем всю конструкцию на коленвал и немного утапливаем своими руками сальник. Удерживая его руками, осторожно извлекаем изнутри пластиковое изделие для монажа. Далее все осторожно осаживаем постукивая молоточком по кругу, если нет специальной насадки для установки.

Обязательно обратите внимание, чтобы все стояло ровно без перекосов.

Ветошью или очистителем тормозов уберите остатки следов масла. Далее устанавливаем шкив на свое посадочное место, ремень генератора, крепим локер и одеваем колесо на место.

Пока проводите эти работы по ремонту своего автомобиля Пежо, сразу обратите внимание не остаток тормозных колодок и при необходимости произведите замену, а так же на помпу, нет ли под ней подтеков антифриза.

Пежо 308 замена сальника коленвала

П ежо 308. ЗАМЕНА САЛЬНИКОВ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА ДВИГАТЕЛЯ

При обнаружении следов утечки масла через сальники коленчатого вала сначала проверьте, не засорена ли система венти­ляции картера и не пережаты ли ее шланги, при необходимости устраните неисправно­сти. Если течь масла не прекратится, заме­ните сальники.

Признаком необходимости замены пе­реднего сальника коленчатого вала являет­ся течь масла через его кромку. Масло раз­брызгивается вращающимся шкивом коленчатого вала, вследствие чего замас­ленными оказываются вся передняя часть двигателя и ремень привода вспомогатель­ных агрегатов.

Признаком необходимости замены задне­го сальника коленчатого вала является появ­ление моторного масла в местах соедине­ния блока цилиндров и кожуха сцепления для автомобилей с МКП или кожуха гидро­трансформатора для автомобилей с АКП.

Для замены переднего сальника колен­чатого вала выполните следующее.

Вам потребуются: головка TORX ЕЮ, молоток, оправка, отвертка с плоским лезвием.

1. Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву.

2. Снимите брызговик двигателя (см. «Снятие и установка брызговика двигате­ля», с. 72).

3. Снимите правое переднее колесо и подкрылок (см. «Снятие и установка под­крылков и брызговиков колес», с. 242).

4. Отсоедините провод от клеммы «ми­нус» аккумуляторной батареи.

Снимите ремень привода вспомога­тельных агрегатов (см. «Проверка и замена ремня привода вспомогательных агрега­тов», с. 74).

6. Удерживая от проворачивания, вывер­ните три болта крепления шкива.

7. . и снимите шкив.

8. Поддев отверткой или крючком, изго­товленным из проволоки, извлеките саль­ник из гнезда в блоке цилиндров.

9. Смажьте рабочую кромку нового саль­ника моторным маслом и установите его в гнездо, сориентировав рабочей кромкой внутрь двигателя.

10. Запрессуйте сальник в посадочное место блока цилиндров до упора с помо­щью оправки подходящего диаметра.

В качестве оправки можно использовать от­резок тонкостенной трубы подходящего диа­метра, головку подходящего размера из на­бора инструментов или старый сальник.

Для замены заднего сальника коленча­того вала выполните следующее.

1. Снимите коробку передач (см. «Снятие и установка коробки передач», с. 135).

3. . и ведомый диски сцепления (см. «Снятие и установка сцепления», с. 124).

4. Выверните шесть болтов крепления маховика, с помощью отвертки или мон­тажной лопатки удерживая маховик от проворачивания.

6. Снимите с фланца коленчатого вала задающий диск датчика положения колен­чатого вала.

7. Поддев отверткой, извлеките сальник из его гнезда.

8. Смажьте рабочую кромку нового саль­ника моторным маслом и установите его в гнездо.

9. Запрессуйте сальник в гнездо блока цилиндров до упора с помощью оправки.

В качестве оправки можно использовать от­резок тонкостенной трубы подходящего диа­метра, головку подходящего размера из на­бора инструментов или старый сальник.

10. Установите маховик (диск гидротран­сформатора) и все снятые узлы в последо­вательности, обратной снятию. Резьбу бол­тов крепления маховика (диска) смажьте анаэробным фиксатором резьбы, предва­рительно обезжирив болты и резьбовые от­верстия под них.