Syzran-avto.ru

Автомобильный журнал
8 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Капремонт двигателя ваз 2106

Капремонт двигателя ВАЗ 2106 и 2107. Пособие в одной статье

Практически каждый отечественный автолюбитель может провести капремонт двигателя ВАЗ 2106 и 2107. Эти модели достаточно просты, что позволяет разобраться с ними даже новичку. Причин для ремонта может быть несколько. Самым тяжелым вариантом является заклинивание мотора. Желательно не доводить до такого состояния.

Многие механики-мотористы рекомендуют производить капиталку раз в 100000 километров. К сожалению, для «Жигулей» это критический пробег. Признаком надвигающейся проблемы, может стать непонятный стук со стороны двигателя. Это говорит об износе некоторых деталей мотора, но не перепутайте со стуком подшипников навесного оборудования. Повышенный расход масла и синий дым из выхлопной трубы. Лампочка низкого давления масла горит постоянно. Все эти признаки говорят о проблемах с двигателем.

Капремонт двигателя ВАЗ 2106 и 2107 не сложен. В целом, он не отличается от таких же работ на остальных моторах классической серии АвтоВАЗа. Поэтому, многие детали у них взаимозаменяемые. Учтите, что некоторые элементы конструкции необходимо затягивать с определенным моментом силы. Имеются некоторые особенности настройки мотора.

Инструменты

  • Оправка для цилиндров;
  • Таль.
  • Это самый основной список, также желательно запастись съемниками и еще некоторыми мелочами.

    После завершения разборки, нужно оценить состояние деталей. По итогам этого осмотра принимается решение о замене определенных деталей, а также о необходимости шлифовки и расточки деталей.

    Замерьте диаметр цилиндра, при выработке более 0,15 мм, необходимо расточить его под новый ремонтный размер. Всего производитель предусмотрел 5 ремонтов. Также следует оценить состояние коленвала, в большей части случаев его также придется растачивать. Шаг ремонта в данном случае 0,25 мм. После этого необходимо подобрать новые вкладыши и подшипники. Для расточки используют специальные станки, проще всего доверить эту работу опытному токарю.

    Заключение. Моторы на «Жигулях» не слишком выносливы, производитель определяет их ресурс в 150000 километров. На практике капиталка требуется значительно чаще. При этом, капремонт двигателя ВАЗ 2106 и 2107 не является сложной работой. Этот ремонт практически целиком можно сделать в гараже. После этого, вы сможете ездить на своем автомобиле достаточно долго без всяких помех.

    Лада 2106 › Бортжурнал › 43. «Пересадка сердца». Капитальный ремонт двигателя 2106 (замена).

    160 764км. Думаю столько прошёл этот двигатель. Когда купил машину на счётчике было 66 130км, в момент замены двигателя было 60 764км. Три года двигатель работал исправно, но железо тоже не вечное и появился жор масла, который не устранялся заменой маслосьёмных колпкачков. Вердикт, нужна капиталка.

    Так как машина используется каждый день, то вставать на неделю и капиталить я не мог, поэтому в течении года были приобретены с авторазборов основные запчасти.

    — Блок двигателя 2106, 84г.в. с поршнями 79,8, шатунами и коленчатым валом 0,5 ремонта за символическую сумму в 1250р, почти по цене металла.
    — ГБЦ 21011-103015-10 — за 1500р (без распредвала, но с клапанами, из которых сделал отличное керно и зубило))))

    Сначала подготовил ГБЦ, клапана стояли MS 01. Не знаю что за зверь, выпускные прогорели. Заменил их на новые, Автовазовские, стандартные. Направляющие решил не менять, они ещё более менее, судя по тому что клапана уже были слегка просажены, возможно втулки меняли до меня. Новые маслосьёмные колпачки. ГБЦ сфрезеровали в -0,5мм. (была поведена). Вместе с ГБЦ возил и коленчатый вал, его перешлифовали из -0,5 в -1,0

    ГБЦ сделал ещё в феврале и положил на полочку.

    С блоком долго откладывал, пока не наступил август. Конец лета уже, а я ещё в мае хотел его сделать.

    Отвёз к токарям, мои предположения по поводу 80,0 поршней подтвердились, блок расточили в последний ремонт, под поршни 2105 80,0мм. С привалочной поверхности сняли -1,8мм, убрал полностью недоход. Я решил попробовать для себя что-то новое, поднять степень сжатия и перейти на другой бензин. Высчитал, получил Е=11,1 ед. Ну, решил что больше не стоит, под АИ-95.

    Vкс = 29см^3
    Vпрокладки=3см^3
    Vпроточек в поршне=4см^3
    Vцилиндра=402см^3
    итого Е=402/36=11,16 ед.

    Связался с другом, мне любезно предоставили ключи и уютный гараж на выходные. С оговоркой, что свет включают в субботу утром и выключают в воскресенье вечером.

    Ремонт двигателя ВАЗ

    Услуги капитального ремонта двигателя ВАЗ по низким ценам

    Автомобили ВАЗ являются самыми продаваемыми в России из-за их относительно невысокой стоимости и приспособленности к российским условиям эксплуатации. Наличие большого количества машин данной марки обуславливает востребованность услуг, связанных с их ремонтом. В частности, нередко требуется капремонт двигателя ВАЗ, который быстро и качественно выполняют мастера компании «Механика».

    Есть разные причины, приводящие к необходимости полной реставрации мотора автомобиля. Ремонт может потребоваться из-за несвоевременной замены моторного масла, неправильно подобранных свечей зажигания, плохого состояния фильтров и в других случаях. Чем серьезнее степень повреждения, тем выше будет стоимость ремонта двигателя ВАЗ. В компании «Механика» на такие услуги устанавливается минимальная цена, так как у нас есть в наличии все необходимые для ремонта запчасти и современное оборудование.

    Для получения ответа на вопрос, сколько стоит капитальный ремонт двигателя ВАЗ, проводится комплексная диагностика силового агрегата. Когда она завершается, наши специалисты называют точную стоимость и оговаривают сроки выполнения работ. На итоговую цену влияет количество деталей, которые должны подвергнуться замене при ремонте, а также сложность проведения работ. Несмотря на невысокие цены услуг компании «Механика», работы выполняются максимально качественно, что подтверждается долгосрочной гарантией.

    Чтобы вернуть двигатель автомобиля ВАЗ к полноценному функционированию, зачастую требуется выполнение множества операций. Помимо чистки и замены деталей, это может быть шлифовка коленчатого вала, хонингование блока цилиндров или другие действия. Обращаясь в «Механику», вы получаете профессиональный ремонт двигателя автомобиля ВАЗ по доступной цене!

    Своевременный ремонт двигателя ВАЗ 2106

    Капитальный ремонт двигателя ВАЗ 2106 сделать собственноручно не так уж и сложно, хватает всего лишь базовых знаний касательно его устройства. Мотор — «сердце» машины. Если он начинает барахлить, то и весь автомобиль начинает выдавать неисправности. Капитальный ремонт двигателя ВАЗ может понадобиться при небрежной эксплуатации авто, а именно:

    • езда по пересеченной местности без асфальтированных дорог;
    • чрезмерные нагрузки;
    • несвоевременная замена масла;
    • моторное масло в двигатель ВАЗ заливается не того предназначения;
    • не соблюдается температурный режим.

    И это еще не все причины, которые могут привести к капремонту двигателя ВАЗ. Чтобы разобраться с поломкой, точнее определить ее вид, следует иметь под рукой специальное оборудование. При помощи него можно определить размер неприятности. Диагностике поддаются все узлы и агрегаты: система зажигания, система подачи топлива, измерение компрессии и т. д.

    Двигатель ВАЗ 2106 изнутри

    Благодаря современной литературе можно при желании заняться ремонтом двигателя ВАЗ самостоятельно. Один из моментов, который способствует проведению такой операции, это то, что отечественная продукция легко дается в руки новичку. Поэтому даже в гаражных условиях есть возможность привести автомобиль в исправное состояние. Это, в свою очередь, очень даже полезно, ведь есть возможность приобрести знания в ремонте двигателя ВАЗ, существенно сэкономить деньги.

    Капремонт двигателя — это процесс, во время которого поломанные детали заменяются новыми. Для того чтобы это осуществить, необходимо предварительно двигатель извлечь и разобрать на составные элементы. Кстати, тут сразу стоит отметить тот факт, что довольно часто двигатель начинает плохо работать от перегревов. И этот момент может возникать по абсолютно разным причинам.

    После того как двигатель ВАЗ изъят из автомобиля, его следует правильно промыть и просушить. Далее желательно ознакомиться с «внутренним миром» двигателя, который состоит из многих элементов, а именно:

    • шкива коленчатого вала;
    • ремня генератора;
    • переднего сальника коленчатого вала;
    • цепи привода распределительного вала;
    • тарелки пружины;
    • направляющей втулки;
    • клапана;
    • внутренней и наружной пружин;
    • рычажной пружины;
    • регулировочного болта;
    • рычага от привода клапана;
    • самого распредвала;
    • крышки маслоналивной горловины;
    • свечи зажигания;
    • головки блока цилиндров и ее крышки;
    • махового колеса;
    • заднего сальника коленчатого вала;
    • датчиков, показывающих давление масла;
    • поршня;
    • маслосливной пробки;
    • шатуна;
    • поддона под картер;
    • приводного валика для вспомогательных систем;
    • самого коленчатого вала.

    Автомобильный двигатель в разрезе

    Зная конструктивные элементы, уже легче будет разбирать, чинить и собирать обратно двигатель ВАЗ.

    Процесс разборки двигателя

    Капитальный ремонт двигателя ВАЗ самостоятельно вполне осуществим. Но вот только к нему следует тщательно подготовиться. Для этого в первую очередь необходимо тщательно ознакомиться со структурой двигателя, после чего почитать о том, как осуществляется процесс ремонта. И только тогда можно браться за дело. Подготовьте рабочий инструмент:

    • разводные ключи;
    • молоток;
    • отвертку;
    • запасные составляющие мотора.

    Разборка двигателя выглядит следующим образом.

    1. Сначала необходимо раскрутить болт, который крепит раму. Далее отпускается хомут, снимается шланг от насоса, по которому поступает топливо.
    2. Демонтируется насос посредством откручивания фиксирующих его гаек.
    3. Под ним будет находиться проставка, которую тоже следует удалить.
    4. Между проставкой и блоком цилиндров находится прослойка. Ее тоже убирают.
    5. Разъединяются провода на свечах зажигания.
    6. Извлекается прижимная пластина.
    7. Шланг и вакуумный регулятор рассоединяются друг с другом.
    8. Снимается распределитель зажигания.
    9. Далее следует раскрутка гаек, после чего снимаются шайбы, ремень генератора и сам агрегат.
    10. Чтобы снять насос охлаждающей жидкости, необходимо ослабить соответствующие болты.

    1. Далее следует снятие шлангов карбюратора и системы вентиляции картера. Этот элемент изымается и в системе разряжения в регуляторе распределения зажигания.
    2. Освобождается ось от шайбы.
    3. Снимаются тяги привода клапанной заслонки.
    4. Далее идет демонтаж масляного фильтра.
    5. Чтобы снять крышку сапуна, необходимо открутить гайку. Параллельно снимается маслоуказатель.
    6. Далее следует извлечение датчика давления смазки.
    7. От крепления блока двигателя откручивается гайка, чтобы была возможность снять шкив коленчатого вала.
    8. Раскручиваются болты и гайки, чтобы была возможность демонтировать крышку с блока с цилиндрами. Ее снимают вместе с пластинами, кронштейнами и вакуумным шлангом.
    9. Далее происходит извлечение прокладки.
    10. Снимаются натяжитель цепи.
    11. Чтобы снять звездочку валика привода для вспомогательных систем, необходимо провернуть и открутить болт крепления. После этого снимается и цепь у распределительного вала. Также снимается звездочка коленчатого вала.
    12. Затем удаляют крепежные болты и «башмак» у натяжителя, чтобы освободить остов подшипника.
    13. Снимается прокладка ГБЦ с мотора.
    14. Демонтируется передняя крышка картера сцепления и маховик.
    15. Далее снимаются масляный картер, масляный насос с прокладкой, валик привода.
    16. После этого извлекается шестерня в приводе распределителя.
    17. Удаляются также маслоотделитель, сливная трубка, крышка шатуна в первом цилиндре. Если на этом этапе возникнут затруднения, можно воспользоваться молотком.
    18. Извлекаются поршни с шатунами.
    19. Достав коленчатый вал, необходимо разобрать его на составляющие части.

    Если капремонт двигателя проводится в первый раз своими руками, то нелишним будет помечать порядок разбора. А все составляющие выкладывать в том порядке, в каком они доставались. Таким образом, при сборке проблемных ситуаций возникнуть не должно.

    Каждый элемент должен быть тщательнейшим образом осмотрен. Каждая поломанная деталь заменяется новой. Осмотр требуется и для того, чтобы еще на начальной стадии предотвратить поломку. После определения причин и замены неисправности мотор собирают в обратном порядке.

    Возможные поломки, причины

    Поломки могут случаться по абсолютно разным причинам. Не обязательно, чтобы это был дефект в одной из деталей. Может случиться и так, что сам корпус получил трещину, это потребует осуществить ремонтные работы. Если автомобилем долгое время пользовались, при этом не обременяли себя профилактическими осмотрами, то есть вероятность появления механических повреждений. Такой дефект также может появляться и из-за порывов внутренних механизмов.

    В этом случае капитальный ремонт двигателя ВАЗ будет включать в себя и работу с блоком. Нельзя забывать и о том моменте, что после осуществления капремонта двигателя, его следует обкатать. Эта процедура помогает новым деталям «встать на свои места» правильно. Для этого понадобится пробег 2-3 тыс. км. Если автомобилем пользуются уже не первый год, то даже по цвету дыма из выхлопной трубы можно понять, что у транспортного средства есть проблемы.

    1. Синий оттенок указывает на то, что в камеру сгорания попадает масляная жидкость.
    2. Сильный и постоянный дым свидетельствует о том, что цилиндро-поршневые детали уже сильно изношены.
    3. Если появляется дым в процессе торможения или на холостом ходу — это признак потребности замены малосъемных колпачков клапана.
    4. Черный оттенок дыма указывает на неправильную регулировку карбюратора.
    5. Сизый оттенок дыма с влагой означает попадание тосола в камеру сгорания. Это происходит, когда повреждается прокладка головки блока с цилиндрами.
    6. Белый цвет задымления — нормальное явление, особенно в холодное время года.

    Нередко на дорогах встречаются машины с поднятым капотом, из-под которого валил пар. Это прямое свидетельство перегрева силового агрегата. Для того чтобы этого избежать, необходимо чаще сверяться с температурным указателем. В такой ситуации ни в коем случае нельзя сразу глушить мотор, так как он может после остывания не завестись.

    Необходимо, чтобы двигатель некоторое время поработал на холостом ходу, а уже потом его останавливать. Помните, что только правильная и бережная эксплуатация автомобиля способствует более длительному сроку работы не только двигателя, но и всех его деталей и узлов.

    Про неисправности двигателя ВАЗ 2106

    Как показала практика, моторы «шестерки» стали одними из самых выносливых и неприхотливых из всего семейства классики ВАЗа. Но и они требуют рано или поздно починки. Их ресурс обычно не превышает 150 000 километров пробега, после этого пора задуматься о капитальном ремонте двигателя.

    Основные неисправности

    Условно поломки двигателя разделяют на те, которые можно устранить своими руками, и на те, которые под силу устранить только специалистам. Начать стоит с поломок, с которыми автолюбитель может справиться самостоятельно.

    Читать еще:  Почему скрипят колодки при торможении

    Далеко не всегда ремонт двигателя ВАЗ 2106 требует финансовых вложений, порой нужно пожертвовать только своим временем. Бывает такая ситуация, когда в карбюратор поступает недостаточное количество топливно-воздушной смеси. Происходит это из-за забитого грязью или ржавчиной из бензобака топливопровода. Дабы не допустить подобной ситуации, достаточно своевременно менять топливный и воздушный фильтр. Если же проблема подобного плана всё-таки возникла, нужно промыть и продуть сжатым воздухом топливопровод и жиклёры карбюратора. Не лишним будет и промывка топливного бака.

    Более серьезная и от того не менее распространенная проблема – это падение компрессии в цилиндрах. Движок при этом может глохнуть, пропадает динамика (автомобиль плохо разгоняется и не может работать в полную мощность). Для двигателя ВАЗ 2106 оптимальная компрессия для каждого цилиндра 11 атмосфер. Если эти показатели значительно отличаются в большую или меньшую сторону, это свидетельствует о серьезных неисправностях мотора.

    Однако двигатель может глохнуть и из-за карбюратора. И чаще всего из-за того, что в цилиндры поступает слишком бедная смесь, где количество воздуха больше, чем топлива в значительной степени. Происходит это из-за подсоса воздуха из окружающей среды, например, когда есть повреждения воздушного шланга или ослабли хомуты в местах соединения.

    Следующая причина заключается в некорректной регулировке винтов, отвечающих за качество и количество топлива. Провести быструю регулировку своими руками несложно, для этого достаточно закрутить оба винта до упора, а затем открутить винт качества на полтора оборота, после чего выкрутить на 4 оборота винт количества.

    Если замер компрессии показал оптимальные значения и карбюратор работает исправно, значит, неисправность скрывается в других агрегатах. К примеру, это может быть кулачковый вал. Настраивать придется непосредственно на двигателе: если узел снять, то велика вероятность его обратно уже не собрать.

    Снятие ГБЦ

    Однако зачастую главным признаком поломки всё же остаётся низкая компрессия. По большей части причина кроется в изношенных вкладышах на шатунах поршней. Для замены вкладышей потребуется демонтировать головку блока цилиндров и ГРМ (газораспределительный механизм). Под головкой блока цилиндров находится прокладка, которая может прогореть, и начинается подсос воздуха, одна из причин низкой компрессии. После замены прокладки ГБЦ двигатель собирается в обратной последовательности.

    Капремонт силового агрегата – процедура сложная, трудоёмкая и проводится не часто. При таком ремонте меняются основные узлы двигателя:

    • коленчатый вал (может помочь расточка и шлифовка шеек);
    • клапана;
    • сальники;
    • распредвал;
    • прокладка ГБЦ;
    • поршневая группа и т. д.

    Капитальный ремонт двигателя производится только после снятия его с автомобиля. Без опыта таких работ крайне не рекомендуется заниматься ремонтом мотора, т. к. можно нанести больше вреда, чем пользы.

    Ремонт двигателя ваз 2106

    Двигательная система является важнейшей совокупностью транспортного средства, от правильной работы которой во многом зависит продуктивность всего автомобиля. Учитывая важность двигателя в системе авто, стоит с должной долей ответственности подходить к вопросу обслуживания. Важнейшим руководством по эксплуатации и ремонту автомобиля остается комплектующая инструкция завода-изготовителя. Для сохранения срока эксплуатации важнейшей совокупности авто, необходимо в обязательном порядке производить все профилактические работы указанные производителем. Опытному автолюбителю известно, что производительность и срок службы ДВС во многом зависит от качества используемого моторного масла. В связи с этим, для сохранения правильной и бесперебойной функции мотора, важно своевременно проверять уровень и состояние рабочей смеси в системе двигателя. Не менее важное значение для сохранения работоспособности двигателя имеют фильтрующие элементы.

    Все же, несмотря на аккуратность и бдительность автолюбителя, отечественные автомобили классического семейства требуют должного внимания, поэтому важно своевременно диагностировать рабочие узлы транспортного средства во избежание масштабных поломок. В ходе эксплуатации автомобиля, рабочие компоненты двигателя неизбежно изнашиваются. Естественный износ рабочих частей происходит достаточно долго. Тем не менее, капитальный ремонт двигателя неизбежен для автомобиля с большим пробегом. Так же, капитальный ремонт ДВС часто является причиной перегрева системы, чему предшествует сбой в работе системы охлаждения.

    Что необходимо знать для начала масштабного восстановления ДВС

    В отличие от обслуживания иностранных аналогов, ремонт двигателя ваз 2106 доступная операция, которая часто выполняется в условиях гаража.

    Первым этапом любого вида восстановления является грамотная диагностика и капитальный ремонт двигательной совокупности не является исключением. Для начала, стоит определить характер и масштаб повреждения, для того чтобы в полной мере оценить размер проводимых работ. После проведения полной проверки важнейшей совокупности авто, можно сделать вывод о необходимости тех или иных действий.

    Так же, перед тем как начать капитальный ремонт мотора, стоит ближе познакомится с его устройством. Поскольку сам капитальный ремонт заключается в восстановлении рабочих частей ДВС, необходимо узнать параметры исходя из которых будет производиться обработка.

    Для того, чтобы демонтировать двигатель без повреждений, потребуется специальное устройство для съема ДВС. При его отсутствии, стоит обратиться к профессионалам.


    В ходе масштабного восстановления ДВС отдельное внимание уделяют головке блока цилиндров. Как правило, данная процедура выполняется в условиях профессиональной или малой мастерской. Для уменьшения затрат на ремонт, автолюбитель может выполнить демонтаж головы своими руками. Перед тем как передать голову в руки мастера, стоит уточнить рекомендации производителя касательно обработки элемента. Производитель указывает максимальную глубину обработки, при достижении которой ремонт ГБЦ производить запрещается.

    Одним из обязательных этапов масштабного ремонта является замена всех расходных элементов и резиновых уплотнителей. После восстановления рабочих параметров ДВС, производится сборка двигателя. Далее, восстановленный двигатель должен пройти обкатку. Качественный ремонт позволит восстановить производительность ДВС вашего ВАЗ 2106.

    Ремонт двигателя ВАЗ 2106

    Ремонт двигателя ВАЗ 2106 своими руками — сложный процесс. К cиловому агрегату нужен вдумчивый и практичный подход. При сложной поломке лучше обратиться к специалистам. Если же приходиться ремонтировать самому, то главное в процессе — добиться своего минимальным вмешательством.

    Капитальный ремонт двигателя ВАЗ 2106.

    Основные характеристики

    Мотор ВАЗ 2106 работает на бензине по четырехтактному циклу сгорания. Его четыре цилиндра расположены в один ряд — это облегчает доступ при ремонте. В ряд имеет четыре цилиндра. Топливная смесь готовится в карбюраторе. Система газораспределения расположена вверху мотора. Охлаждение мотора осуществляется водяной системой охлаждения. Цилиндры являются несъёмными. Рубашка охлаждения «мокрого» типа.

    Частные ремонты мотора осуществляется от случая к случаю, капитальный ремонт — по истечении срока службы. Кап ремонт не восстанавливает полностью работоспособность мотора.

    Смазывание деталей мотора происходит комплексно: под давлением через отверстия каналов внутри элементов мотора и разбрызгиванием стекающего по стенкам масла вращающимися деталями.

    Вентиляция картера не закрытого типа — не сообщается напрямую с внешней средой. Газы, прорвавшиеся в картер, отводятся по патрубкам обратно в цилиндр и там догорают.

    Более детальную информацию касательно конструкции мотора лада ВАЗ 2106, включая числовые данные, можно найти в открытой специализированной литературе.

    Схема конструкции двигателя ВАЗ 2106.

    Советы по ремонту

    Прежде чем приступить к ремонту двигателя автомобиля ВАЗ 2106, называемого в народе «шестёрка», нужно прояснить несколько моментов.

    1. Надо определиться с последствиями ремонта. При грамотном восстановлении работоспособности всех узлов, механизмов и агрегатов мотора «шестёрки» двигатель вновь будет работать, но не так, как раньше. Дело в том, что в моторе много соприкасающихся деталей, находящихся под давлением.

    Они совершают движение относительно друг к другу или и то, и другое одновременно. В результате такого состояния микронеровности на их поверхностях сглаживаются, детали плотнее прилегают друг к другу, что приводит к уменьшению затрат энергии на преодоление контактных сопротивлений.

    Если же детали в процессе ремонта разъединить и соединить вновь, то поверхности будут сцеплены уже иными микронеровностями. В результате этого потребуется новая приработка, которая обеспечивается снятием слоя материала.

    Снятый вновь и вновь слой материала увеличивает зазор в месте контакта рабочих поверхностей, что в конечном счёте приведёт к выходу узла из строя без видимых дефектов. Так что не рекомендуется разбирать детали, если этого можно избежать.

    Поршень и палец ВАЗовского двигателя.

    2. Нужно точно определить место поломки и наметить способы, какими можно к ней подобраться. Часто неопытные рабочие неспособны точно определить, что же не работает. Они разбирают двигатель полностью — это отнимает значительное количество времени и может привести к тому, что мотор нельзя будет собрать обратно. Не рекомендуется лишний раз проводить демонтаж элементов мотора.

    3. Нужно подготовить рабочее место и не допускать к нему посторонних. Если ремонтные работы происходят в авторемонтной мастерской, то достаточно подготовить инструмент и запастись временем. Для полного демонтажа мотора с ВАЗ 2106 понадобиться подвесной кран или лебёдка, способная выдерживать нагрузки до одной тонны.

    Подготовка к ремонтным работам

    При проведении ремонтных работ в не оборудованном помещении необходимо озаботиться выполнением минимума условий:

    1. Пол желательно должен быть ровным и горизонтальным: много деталей мотора имеют круглую форму и если их уронить, то они могут «летать» по всему помещению. Горизонтальная поверхность обеспечит полный слив масла и охлаждающей жидкости из соответствующих систем мотора. На горизонтальной поверхности автомобиль остаётся неподвижным.
    2. Демонтаж и монтаж двигателя желательно проводить в закрытом помещении для избежания попадания осадков и пыли в мотор.
    3. Желательно наличие канавы — при необходимости получать доступ к мотору снизу. Можно обойтись без неё и просто подлезть под автомобиль, но в ряде ремонтных операций это будет неудобно и опасно для жизни рабочего.
    4. Подготовить инструменты, которые могут потребоваться при разборке-сборке мотора и систем обеспечения. Следует принимать во внимание, что Lada 2106 — достаточно старая модель в линейке, то есть в течение всего в конструкцию могли вноситься изменения относительно соединений элементов. Поэтому подготовить желательно ключи и отвёртки всех имеющихся в наличии типов и размеров, плоскогубцы и тому подобное. Также необходимы динамометрические ключи, так как большинство болтовых соединений на двигателе требуют строго определённой силы затяжки.

    Сделав все пункты, уменьшится время на ремонт и максимально увеличится работоспособность.

    Начало

    Прежде чем приступить к разборке мотора своими руками, следует выяснить причину поломки и наметить последовательность порядка демонтажа.

    Автомобиль должен быть вымыт и высушен, включая подкапотное пространство. «Минус» аккумуляторной батареи должен быть отсоединён от «массы».

    Так как почти все операции демонтажа любого элемента мотора будут касаться системы смазки и охлаждения, то надо избавиться от масла и охлаждающей жидкости. Для этого мотор должен быть ещё прогрет. Внизу катера есть пробка слива масла. Подставив под закрытое отверстие стойкую к высоким температурам ёмкость минимум в десять литров, можно снять пробку.

    Осторожно!
    Температура масла может достигать 100 и более градусов.

    Охлаждающую жидкость сливают по аналогии через отверстие внизу радиатора.

    Общее и частное

    Мотор – сложная система с множеством слабых мест, способных стать причиной поломки. Для каждой такой поломки разработаны и применяются свои особенные подходы к ремонту. Например, для исправления неправильной работы термостата нужно только снять старый и установить новый. Если же ясно, что необходимо заменить вкладыши под коленчатый вал, то разбирать приходиться практически весь мотор до коленчатого вала.

    Существует ряд общих принципов, которых надо придерживаться при разборке узлов мотора Шестёрки.

    Многие придерживаются мнения, что способны справиться без СТО.

    Ремонт двигателя в автоцентре.

    Общее

    1. Разбираемый мотор должен быть чистым. На замасленной поверхности, покрытой пылью и другой грязью, сложно заметить трещины, потеки масла и антифриза.
    2. Все резиновые прокладки, полученные во время демонтажа, лучше поменять. В любом случае при сборке они не способны обеспечивать полную герметичность.
    3. Головки болтов, места соединения гаек с болтами или шпильками могут быть покрыты прочным слоем грязи, который мешает их разъединению. На этот случай под рукой надо иметь специальный растворить. Пользоваться растворителем следует аккуратно, так как он способен нанести химический ожёг или испортить одежду.
    4. В руководстве владельца перечислены соединения, требовательные к точной силе натяжения. Это соединения головки блока и блока цилиндров, пробки катера и радиатора охлаждающей системы, соединения шкивов газораспределительной системы и некоторые другие. Их надо затягивать динамометрическим инструментом.
    5. Часть трубок внутри мотора, включая карбюратор, изготовлены из мягких металлов. С ними надо обходиться с особой осторожностью.

    Частное

    Ремонт навесного оборудования, в том числе и ремонт головки двигателя, можно выполнять без полного снятия мотора с каркаса автомобиля. К недоступным местам сверху можно зайти сбоку. Для этого нужно снять оперение или колесо.

    За более детальной информацией о порядке разбора двигателя ВАЗ2106 лучше обратиться к специальной литературе. Например, «ВАЗ 2106 и его модификации» или любая инструкция по ремонту двигателя. Руководство по ремонту даёт более полные достоверные данные относительно всего процесса ремонта, деффектовки и замены всех систем мотора.

    Сколько стоит капиталка двигателя ваз 2106

    Для ремонта автомобильного двигателя ВАЗ 2106 квалифицированные специалисты. При этом для выполнения качественных ремонтных работ нужно иметь специализированный инструмент и оборудование.

    Разбор двигателя ВАЗ 2106 в гаражных условиях вряд ли способен решить проблему. Рекомендуем посетить наши специализированные автосервисы в Москве, где проводится полноценная диагностика мотора. После ее выполнения будет известна причина, способ и цена решения проблемы двигателя.

    Допускается возникновение сложных ситуаций, при которых мастеру СТО не удается найти дефект в течение нескольких часов. Наш автосервис устанавливает фиксированную стоимость диагностики двигателя в отличие от других организаций, устанавливающих оплату за норма-часы. Даже если Вам придется оставить автомобиль на сутки, стоимость диагностики не изменится.

    Читать еще:  Ремонт и обслуживание форд транзит

    Цена ремонта двигателя на ВАЗ 2106 :

    Когда делать ремонт двигателя:
    — повышенный расход моторного масла в ДВС;
    — дым с выхлопной трубы;
    — нагар на свечах зажигания;
    — неравномерная работа двигателя на холостом ходу;
    — повышенный расход бензина;
    — существенное падение мощности двигателя;
    — стук в двигателе или посторонние звуки которых раньше не было;
    — низкое давление масла в двигателе;
    — двигатель перегрели.

    Гарантия на ремонт двигателя — 6 мес. без ограничения по пробегу.

    Окончательная стоимость ремонта двигателя зависит от многих факторов. Зачастую, люди сами разбирают двигатель пытаясь сделать ремонт двигателя своими руками. Когда приходит понимание, что собрать его сами не могут, привозят нам разобранный двигатель. При звонке на СТО, уточните пожалуйста текущее состояние двигателя и вам скажут точную стоимость его ремонта.

    160 764км. Думаю столько прошёл этот двигатель. Когда купил машину на счётчике было 66 130км, в момент замены двигателя было 60 764км. Три года двигатель работал исправно, но железо тоже не вечное и появился жор масла, который не устранялся заменой маслосьёмных колпкачков. Вердикт, нужна капиталка.

    Так как машина используется каждый день, то вставать на неделю и капиталить я не мог, поэтому в течении года были приобретены с авторазборов основные запчасти.

    — Блок двигателя 2106 , 84г.в. с поршнями 79,8, шатунами и коленчатым валом 0,5 ремонта за символическую сумму в 1250р, почти по цене металла.
    — ГБЦ 21011-103015-10 — за 1500р (без распредвала, но с клапанами, из которых сделал отличное керно и зубило))))

    Сначала подготовил ГБЦ, клапана стояли MS 01. Не знаю что за зверь, выпускные прогорели. Заменил их на новые, Автовазовские, стандартные. Направляющие решил не менять, они ещё более менее, судя по тому что клапана уже были слегка просажены, возможно втулки меняли до меня. Новые маслосьёмные колпачки. ГБЦ сфрезеровали в -0,5мм. (была поведена). Вместе с ГБЦ возил и коленчатый вал, его перешлифовали из -0,5 в -1,0

    ГБЦ сделал ещё в феврале и положил на полочку.

    С блоком долго откладывал, пока не наступил август. Конец лета уже, а я ещё в мае хотел его сделать.

    Отвёз к токарям, мои предположения по поводу 80,0 поршней подтвердились, блок расточили в последний ремонт, под поршни 2105 80,0мм. С привалочной поверхности сняли -1,8мм, убрал полностью недоход. Я решил попробовать для себя что-то новое, поднять степень сжатия и перейти на другой бензин. Высчитал, получил Е=11,1 ед. Ну, решил что больше не стоит, под АИ-95.

    Vкс = 29см^3
    Vпрокладки=3см^3
    Vпроточек в поршне=4см^3
    Vцилиндра=402см^3
    итого Е=402/36=11,16 ед.

    Связался с другом, мне любезно предоставили ключи и уютный гараж на выходные. С оговоркой, что свет включают в субботу утром и выключают в воскресенье вечером.

    Силовая установка транспортного средства считается главным автомобильным агрегатом, эксплуатация которого придает полезность механическому средству и приносит пользу от его функционирования. Мотор автомашины должен эксплуатироваться в определенных условиях, несоблюдение правил его применения, таких, как: состояние дорожного полотна, экстремальные способы вождения, большие перепады температурных значений в атмосфере значительно сократят эксплуатационный ресурс агрегатов транспортного средства.

    Предпосылки для капитального ремонта мотора

    В таких условиях неизбежен ремонт двигателя ВАЗ 2106, степень которого зависит от масштаба нанесенных дефектов, оценить который возможно только при углубленной диагностике силовой установки и всех взаимодействующих системных компонентов. Корректная диагностика моторного комплекса включает в себя не только установление параметров работоспособности механизмов мотора, но и в тесты всех сопряженных систем, таких, как системы зажигания, питания и др. взаимодействующих комплексов.

    Осуществить капитальный ремонт двигателя, книга о котором имеется в продаже в крупных магазинах авторемонта, в состоянии те автолюбители, которые имеют определенные навыки в слесарной работе, большое желание и необходимый набор инструментов. Такой ремонт двигателя ВАЗ 2106, видео отчет о котором изложен на нашем интернет-ресурсе, возможен не только в условиях стационарной СТО, но и в личном гараже, что, несомненно, позволит сократить финансовые расходы.

    Ведь стоимость капитального ремонта двигателя составляет достаточно большую сумму, и не каждый автолюбитель способен взвалить на себя бремя оплаты таких расходов. Глобальный ремонт включает в себя полную замену всех компонентов агрегата на обновленные детали, для чего требуется демонтаж силовой установки и разбор всех элементов на составляющие детали.

    Капитальный ремонт двигателя в автомобиле ВАЗ 2106

    Перед началом капремонта двигателя ВАЗ 2106 требуется провести его демонтаж для детальной разборки составных элементов. Это возможно лишь при наличии соответствующего слесарного и измерительного инструмента, а также новых комплектов заменяемых деталей.

    Порядок детальной разборки агрегата следующий:

    1. Отвинчиваем крепеж рамы.
    2. Ослабляем хомут шланг бензонасоса и демонтируем изделие, предварительно отвинтив гайки его крепления.
    3. Вытягиваем прокладочную пластину под бензонасосом.
    4. Отсоединяем высоковольтные провода от свечей и демонтируем их.
    5. Достаем пластинку прижимного действия.
    6. Отсоединяем шланг от регулятора вакуумного типа.
    7. Демонтируем трамблер.
    8. Отвинчиваем крепеж генератора, вытаскиваем прокладочную шайбу, ременной элемент и собственно генератор.
    9. Ослабляем крепеж хомута, демонтируем термошланг коллектора впускного типа.
    10. Достаем водяной насос (помпу), сняв его крепления.
    11. Отсоединяем от карбюратора, «сапуна», трамблера и вентилятора соединительные шланги.
    12. Снимаем осевую шайбу приводного кронштейна дросселя и его тяги.
    13. Отвинчиваем фильтр очистки масла.
    14. Отвинчиваем кожух сапуна вместе с щупом.
    15. Достаем масляный датчик.
    16. Освобождаем шкив коленчатого вала от крепежа к моторному блоку. Демонтируем крепеж картера и собственно изделие.
    17. Отвинчиваем крепеж клапанной крышки и собственно изделие.
    18. Демонтируем кожух ГБЦ вместе с пластинкой и крепежом со шлангом вакуумного типа.
    19. Достаем прокладку, установленную над ГБЦ.
    20. Отвинчиваем крепеж и демонтируем цепной натяжитель.
    21. Проворачиваем болт-держатель звездочки приводного вала вместе с коленчатым валом.
    22. Отвинчиваем крепеж звездочки распределительного вала.
    23. Снимаем звездочку вместе с приводной цепью распределительного вала.
    24. Демонтируем крепеж и т. н. «башмак» цепного натяжителя.
    25. Отвинчиваем весь крепеж корпусной части подшипников.
    26. Демонтируем болты, удерживающие головку, с последующим ее снятием вместе с прокладкой.
    27. Вытаскиваем маховик.
    28. Вместе с креплением снимаем фронтальную защиту картера сцепления.
    29. Снимаем оставшийся крепеж фиксации картера масляной системы.
    30. Вытаскиваем крепление сальника коленвала с кормы двигателя.
    31. Демонтируем маслонасос с прокладкой.
    32. Демонтируем приводной вал дополнительных механизмов.
    33. Достаем шестеренку привода трамблера с помощью шила или отвертки.
    34. Отвинчиваем и снимаем отделитель масла с трубкой слива масла.
    35. Отвинчиваем шатунную крышку I цилиндра, демонтируем ее с помощью подсобных слесарных инструментов.
    36. Достаем поршень с шатунным держателем.
    37. Повторяет эту технологическую операцию с оставшимися цилиндрами.
    38. Демонтирует коленчатый вал с последующей разборкой.
    39. Отметить маркером все разборные части мотора и выложить их в определенном порядке для последующей сборки.

    В процессе капитального ремонта двигателя ВАЗ 2106 после разборки требуется заменить дефектные запчасти обновленными и произвести сборку силового агрегата.

    После проведения всего комплекса работ капитальный ремонт двигателя можно считать завершенным. Если требуется ремонт головки блока ВАЗ 2106, то он проводится после снятия и детального разбора ГБЦ с последующей заменой всех дефектных частей и компонентов.

    Делаем капитальный ремонт двигателя ВАЗ 2106 с увеличением мощности и ресурса

    Стоит ли делать капремонт двигателя

    Двигатель на 2101-2107 разрабатывался еще итальянцами в 50-е года прошлого века. С тех пор конструкция ничем не изменилась, только в 2007 году модель 2107 оснастили инжектором. Двигатель очень простой, и при наличии книги по ремонту, а так же набора инструментов, можно успешно произвести качественный ремонт двигателя. Стоимость «капиталки», даже при условии идеальных условий ремонта, выходит недорого.

    Касательно ресурса: согласно заявлению завода-изготовителя, двигателя «ходят» 120000 км, после чего растачивается блок под ремонтный размер, и так еще 2 раза, после чего блок можно выбрасывать. При условии качественных запчастей, правильной дефектовке, использования качественной смазки, и профессиональной сборки, наш мотор может проехать 150-200 тысяч, от замены до замены масла и некоторых расходных материалов.

    Инструмент для ремонта

    • универсальный набор головок и ключей;
    • отвертки;
    • динамометрический ключ;
    • зажим для поршневых колец;
    • кран для демонтажа и монтажа мотора;
    • молоток.
    • масло моторное 10w40, либо 5w40 4 литра и 1 литровую банку (30$);
    • тосол зеленый либо синий 10 литров (18$);
    • паста медная 1 тюбик (5$);
    • герметик Victor Reinz (5$).

    Услуги

    Для качественного ремонта нам потребуется отдать головку блока цилиндра и сам блок на шлифовку. Что бы плоскость была ровной, для обеспечения ровной поверхности и стабильной работы мотора, снимаем 1 мм с поверхности блока, и 2 мм с поверхности ГБЦ. В общей сумме снимется 3 мм, тем самым повысится степень сжатия до 10:1. У двигателя изначально не доход поршня до ВМТ 1.95мм, так же толщина прокладки примерно 1 мм, поэтому можно смело точить блок и ГБЦ.

    Головку блока цилиндров нужно отжать на опрессовку, проверив на образование трещин в каналах. Если же их нет, то мастера устанавливают новые направляющие клапанов, ставят клапана с сальниками и притирают их. В общей сложности такая работа выйдет порядка 50уе в зависимости от региона. По желанию, можно облегчить маховик на 1.5 кг, путем снятия метала вокруг него.

    Какие запчасти нужны

    • поршни ремонтного размера с кольцами (70уе);
    • вкладыши шатунные и коренные (15уе);
    • распедвал 21213 (для лучших «низов» 35уе);
    • разрезная шестерня (для того, что бы правильно выставить метки 20уе)и новая цепь (12уе);
    • клапана, направляющие и сальники (20уе);
    • пружины клапанов (15уе), приобретением которых зачастую пренебрегают;
    • рокера в зависимости от состояния;
    • болты ГБЦ (3уе);
    • автоматический натяжитель цепи (11уе);
    • комплект прокладок и сальников (10уе);
    • масляный насос в сборе (30уе);
    • башмак натяжителя шестеренчатый (25уе);
    • термостат, помпа и патрубки охлаждения (20уе);
    • БСЗ (45уе) для обеспечения мощной искры, соответственно + новые провода со свечами (15уе);
    • ремкомплект карбюратора (4уе);
    • фильтра (масляный, топливный, воздушный (5уе);

    Процесс ремонта

    Для начала снимаем двигатель с балки и начинаем его разбирать, попутно проводя дефектовку деталей. Головку и голый блок отдаем на фрезеровку и сборку ГБЦ. Когда приходят детали, начинаем сборку блока.

    Перед тем, как устанавливать поршни с шатунами, их нужно взвесить. Разность в весе, в допусках, должна не превышать 3 грамм. Если разница в норме, при помощи зажима для поршневых колец, аккуратно постукивая молотком, запрессовываем поршни в блок. После этого крепим при помощи шеек шатуны к коленчатому валу. Во время монтажа поршней следует смазать цилиндры маслом, а так же места под вкладыши. Это требуется для того, что бы в короткий промежуток, когда давление в системе недостаточное, не было повышенного трения деталей. Медная смазка нам нужна для смазки болтов крышек шатуна!

    Головка блока

    Готовую головку доукомплектовываем распредвалом и разрезной шестерней. Выставляем распредвал в перекрытие и хорошо зажимайте гайки звезды, что бы фазы рспредвала не «гуляли». Постель распредвала так же смазывается маслом хорошо. После установки прокладки ГБЦ садим голову, и при помощи динамометрического ключа делаем правильную затяжку головки. После монтажа регулируем начальный зазор клапанов. Эту процедуру следует повторить на прогретом двигателе. Теперь можно устанавливать навесное оборудование и ставить мотор на балку. Прежде чем монтировать коллектора к ГБЦ, проверьте ровность их плоскости и садите на герметик. Шпильки крепления коллекторов смазываем медно смазкой.

    После установки мотора ставим комплект зажигания на свои места, и выставляем все по 1 метке, где поршень первого цилиндра стоит в ВМТ. Подключаем все необходимое и заливаем жидкости. Важно, перед тем как вкрутить масляный фильтр, его нужно наполнить маслом.

    Далее запускаем мотор, первым делом выгоняем воздух из системы охлаждения, при необходимости доливаем. Потом на прогретом моторе проверяем уровень масла и производим регулировку клапанов.

    Через 1000 км рекомендуется сменить масло и заново обжать головку и проверить соединения. Обкатка, как правило, при условии качественных колец, происходит при первом запуске. Для полной обкатки потребуется не более 1000 км. На этом этапе мотор показывает максимальную мощность и крутящий момент. 85 лошадиных сил волне реально добиться качественным ремонтом. Если же есть потребность увеличить мощность, то можно установить распредвал с более широкой фазой, прямоточную систему выпуска и карбюратор с увеличенной пропускной способностью. В итоге честных 100 «лошадей» и хороший ресурс Вам гарантирован. Не забывайте, что степень сжатия у двигателя увеличен, поэтому заливайте только 95-й бензин, что позволит использовать всю мощность двигателя и добиться минимального расхода топлива.

    Как провести ремонт двигателя ВАЗ 2106 в своем гараже?

    Общеизвестным является тот факт, что 2101 была первой моделью ВАЗ, после которой последовал универсал, затем седан 2103 и его модификация – 2106. Надо сказать, он завоевал в России такую популярность, которая не снилась ни одному автомобилю иностранного производства, даже Тойота Королла, которой было выпущено более 30 млн экземпляров, не смогла победить «шестерку».

    Но, каким бы популярным и всенародным не был этот автомобиль, у него есть недостатки, к которым, к сожалению, стоит отнести и его двигатель. Сейчас не составляет труда найти нужную деталь, поэтому ремонт двигателя ВАЗ 2106 нельзя назвать проблематичным. Как показывает практика, ресурс такого мотора составляет примерно 60 000 км, после чего следует «капиталка». К счастью, в этой процедуре участвуют не все детали и узлы автомобиля, но накладность процесса все равно налицо.

    Капитальный ремонт двигателя ВАЗ 2106 можно существенно удешевить, если самому проводить монтажные и демонтажные работы. Конечно, можно пойти и дальше, но ведь не у каждого автовладельца в гараже, кроме автомобиля, стоят несколько станков для расточки цилиндров или шлифовки шеек коленчатого вала. Конечно, для разборки и дефектовки тоже понадобится некоторый набор инструментов, часть которых можно смело назвать уникальными и специфическими.

    Читать еще:  Не работает обогрев заднего стекла шевроле лачетти

    Ремонт двигателя ВАЗ 2106 для удобства стоит поделить на три этапа, среди которых нужно выделить демонтаж, дефектовку и замену деталей с последующей сборкой. Первый этап подразумевает полную разборку. Надо помнить, что делать это следует на чистом рабочем месте, поскольку, например, пыль, которая может попасть в блок цилиндров, вскоре налипнет на жирные от масла поверхности, а после сборки сведет всю работу на нет. Все детали стоит тщательно отмыть керосином, поскольку ни один уважающий себя специалист не будет иметь дело с грязным блоком цилиндров, который полностью измазан мазутом. Кроме того, если «шанкер» останется в двигателе, то он начнет смываться чистым маслом и может забить всю систему смазки. Опять-таки, вся работа зря.

    Ремонт двигателя ВАЗ 2106 подразумевает и дефектовку. Для этого нужно несколько микрометров, набор щупов и нутромер. Первыми стоит промерить шейки коленчатого и распределительного валов. Вторыми – цилиндры и опоры распредвала. Щупами же нужно определить состояние многих деталей (список их довольно длинный).

    После определения износа деталей следует расточка цилиндров и шлифовка шеек коленвала. Затем устанавливаются запчасти. Особое внимание стоит уделить качеству сборки, потому что она напрямую влияет на ремонт двигателя ВАЗ 2106.

    Далее нужно заменить расходные жидкости. Особое внимание необходимо уделить масляному фильтру, в который перед установкой налить масла. После этого нужно убедиться в правильной сборке, провернув коленчатый вал от руки при помощи кривого стартера. Вращение должно быть тугим. Если провернуть коленчатый вал не получается, то не надо испытывать судьбу – лучше заново разобрать двигатель. Понятно, что процедура не из приятных, но после повторной сборки все, скорее всего, уже будет работать. Владельцам других моделей не стоит отчаиваться, потому что, например, капитальный ремонт двигателя ВАЗ 2109 практически ничем не отличается.

    Капитальный ремонт двигателя ВАЗ 2106

    Разборка двигателя ВАЗ 2106

    Вот и настал для меня этот долгожданный момент — пошли работы по двигателю. Двигатель давно просил ремонта, т.к имели место след. проблемы:

    — Расход масла (не дымила, но «жрала» неплохо… летело в сапун)
    — Сапунил (повышенный выход картерных газов)
    — Пониженная компрессия (по последним замерам — ниже 11)
    — Пропала тяга (в горку с 2-мя пассажирами, переключался на пониженную)
    — Плохо поддающиеся регулировки клапана, постоянный «звон»
    — Периодические «левые» постукивания в двигателе на холостом
    — Повышенный расход топлива (до 15л. летом в городе)

    + еще ряд проблем, такие как подтеки масла с поддона, немного продавившаяся прокладка ГБЦ и т.д. Одним словом, движок, признаться, я подзапустил. По совету коллег с работы, нашел мастера-токаря, который возьмется за основную работу: расточку, шлифовку, подгонку и сборку ШПГ. Так же будет ремонтироваться ГБЦ. На свои плечи возложил сборочно-разборочно-отмывочные работы. Был подготовлен гараж и яма, и дело сдвинулось. Было решено разобрать и скинуть с движка все по максимуму, чтобы осталось только блок выдернуть, вдвоем с помощником.

    Начал раскидывать… и первая серьезная проблема, с которой столкнулся: прикепел один болт головки, и я успешно сорвал с него грани (головка и трещотка FORCE — выдержали). Болт у меня на «12», с литой шайбой — самый неудачный вариант, как потом сказали. Пришлось высверливать, процесс нудный и долгий, т.к страх повредить головку — велик.

    Мусорил в головке изрядно, стружка летела прямо на клапана. Помогал магнит.

    После долгих мучений — победа. Правда не без мелких косячков.

    В процессе разборки

    После того, как все «лишнее» снял и открутил, я с товарищем, практически без труда вытащил блок в сборе с поршневой — из моторного отсека, взявшись за него по обе стороны. Так же не пришлось откручивать и отодвигать КПП, только поддомкратить, чтобы не упала.

    Далее пошла дальнейшая разборка, и «процесс облегчения» его в плане навесного — для удобства токарю.

    Снятие поддона картера — выявило сильный маслянные нагар, и забитую сетку маслонасосса — остатками герметика и прочим мусором.

    Ну а после полной разборки, я потратил пару часов на отмывку блока и головки. На задачу, ушло изрядное количество PROFOAMa 1000, и бензина АИ-92

    В итоге — готовый блок и головка в сборе — для доставки к токарю, но это уже в следующий раз — во второй части.

    Осмотр и дефектовка двигателя ВАЗ 2106

    Кратко расскажу, последнюю информацию по идущему сейчас у меня капремонту двигателя моего авто.

    Итак, двигатель (блок с ШПГ) был вытащен, разобран по максимуму и отмыт, то же самое было сделано и с ГБЦ.

    Далее блок и ГБЦ были переданы токарю-мастеру, который собственно и будет оказывать услугу по всей сложнотехнической и токарной работе.

    Когда «железо» было доставлено, был этап осмотра и диффектовки со стороны мастера.

    Вот что было выявлено:

    Поршневая на моем 06 блоке стоит «пятерошная» (с выемками под клапана). И самая плохая новость — она уже последнего ремонта — 79,8 мм. Т.е. блок или менять, или гильзовать. Варианты расточки на 82, и прочих «форсировок» — мне не подходят.
    Поэтому решено — гильзовать. Поршневая будет ставиться так же 05-ая, 79 мм.
    Зеркало в цилиндрах без видимой выработки, но эллипсом — по нутромеру.

    — Коленвал имеет осевое биение выше допусков.
    Поэтому имело место частичное наклонение шатунов и поршней еже с ними — в связи с чем, видимый износ вкладышей «по краям», и отчетливый «рисунок» прорыва газов вдоль поршня по бокам. Общее состояние вкладышей — удовлетворительное, продольных люфтов нет. Вкладыши уже стоят 0,50 размеров — везде.
    Так же было выявлено, что имеется выработка на некоторых шейках КВ (видимо результат «правильной» эксплуатации бывших хозяев).

    Итог КВ — на шлифовку под 0,75 вкладыши.

    — ГБЦ. Также выявлено ряд серьезных проблем. Большие масляные отложения, (видимо образовавшиеся в период, когда износились маслосъемные колпачки и масло горело.) Так же частично на некоторых клапанах — подгоревшая плоскость фаски.
    Сами ножки клапанов и направляющие — в допуске. Люфта нет.

    Износ рокеров и износ распредвала — видимый, но не критичный.
    Скорее всего, это все будет меняться, и ставиться распредвал от 213-ой Нивы, как более широкий на подъем.

    Будут устанавливаться новые клапана, маслосъемные.
    Прирезаться сёдла под тройную фаску, притираться. Все вручную.

    Так же будет разворачиваться «кабанчик». Люфт у него в допуске.

    Масленый насос — стоит новый, для профилактики, заводская фрезерованная плоскость — прошлифуется.

    Плоскости ГБЦ и Блока — тоже будут шлифоваться.

    Ну вот как-то так, капитальный ремонт — так капитальный ремонт.

    Теперь жду новостей и корректировок от токаря.

    Запчасти и сборка двигателя

    Спустя некоторое время (а точнее — неделю) мне позвонил токарь-мастер, и сказал, что все готово. Забрал все свои железяки. Полностью готовый блок цилиндров в сборе с ШПГ:

    Напомню, блок был расточен и загильзован, а также произведена хонинговка.

    Поршневая группа был поставлена — «Мотордеталь» от 2105, 79мм, т.е заводского размера.

    Коленвал поставлен от 213-ой Нивы, б.у но в отличном состоянии — все шейки отшлифованы под 0,75 ремонт.

    Мой старый КВ, был сильно покоцан и требовал шлифовки, но время на это — (до 5 суток) мне не подходило, отпуск кончался… а моя работа без машины — не работа.
    Поэтому мастер предложил мне этот КВ от нивы, в обмен на мой. Я согласился.

    Большим плюсом в пользу этого «колена», так же стало то, что уравновешен он лучше, благодаря 8-ми противовесам. (против 6 — у моего бывшего, 2103-ешного КВ).

    Ко всему, для профилактики (да и чтобы все «за раз»), был отремонтирован — ПромВал («Кабанчик, «Поросенок»). Развернулись новые втулки, «кабанчик» подогнался шлифовкой.

    Далее — «голова»:

    Голова так же была отремонтирована: Новые клапана, прирезка сёдел + их притирка к «клопам». Так же, были поставлены новые маслосъемные колпачки (сальники клапанов) — Corteco.

    ГБЦ, также, как и блок, была отшлифована на несколько «соток».

    Маслонасос был подвержен шлифовки рабочей плоскости, с завода коя — лишь сфрезерованна. Мастер обусловил это, улучшением работы насоса, и повышением давления им создаваемым. Поверил на слово:-)

    Ко всему — был куплен новый «грибок»

    Т.к. мой распредвал не внушал своим состоянием доверия — было решено МЕНЯТЬ! Был приобретен рапсред от той же 213-ой нивы, как самый оптимальный и рекомендуемый в плане «базового» улучшения мотора.

    Два шестигранника — признак 213-ого

    В довесок — комплект рокеров с солдатиками от 214-ой нивы.

    Ну, и чтобы грамотно отрегулировать и собрать механизм ГРМ — прикупил регулируемую (Разрезную) шестерню распредвала

    Вроде как производитель Самара, но по внешнему виду похожа на «кооператив».

    Приступим к СБОРКЕ

    С другом, ловко, почти с той же легкостью, что и снимали — воткнули блок на место:

    Далее накинул «голову», протянул все по мануалу динамометрическим ключом:

    Рокера на месте

    Установка распредвала трудностей не вызвала. Вымерил все метки, отпустил вниз «солдатики» рокеров, выставил «разрезную» шестерню.

    После сборки, отрегулировал клапана «по-дедовски», с помощью 0,15 — щупа, спецом купленного для этого. Делал все первый раз. Юзал «мурзилку».

    Пусть вас не смущает использование новый звезды только для рапсредвала… весь механизм ГРМ у меня новый…отходил совсем чуть-чуть. Менял его не так давно, на страницах БЖ можно найти соответствующую запись.

    Ближе к полуночи, мотор был собран, и подкапотка приобрела уже более-менее полноценный вид:

    Залил все тех жидкости: тосол, масло. Погонял без свечей, стартером движок, пока не погасла лампочка давления масла… После вкрутил свечи, выставил на глаз зажигание… Завел – все работает! Проводил несколько раз основную притирку, заводя и глуша на определенной температуре.
    Мотор грелся страшно, минута-две… и уже 90. Замкнул вентилятор двигателя напрямую, так и добрался до дома. Первые 5 км. были самые тяжелые)

    На утро уже все было гораздо лучше. Поехал сразу же к карбюраторщику, отрегулировали ХХ, СО… УоЗ по стробоскопу. Стала работать почти идеально)

    На сегодня, на 14 ноября — пробег уже 500км. Обкатка идет полным ходом… езжу по работе много. Масло и ОЖ в норме, первые дни уходили понемногу… видимо заполнялись пустоты. Сейчас в норме. Масло чуть потемнело.

    Из положительного, что замечено сразу:

    — Ровная и приятная работа движка, тихая работа ГРМ
    — Хорошая тяга, на низах особенно (сравнивая с «ДО»)
    — Хорошая динамика (хотя более 2 — 2,5 тыс. не кручу пока)
    — Расход топлива 11-12л. (и это на обкатке)

    Ну и особо радует давление «на горячую» при 1,5 — 2 тыс. об.

    Раньше такого не было

    Надеюсь, обкатка пройдет как полагается, без сюрпризов… и эти показатели еще улучшатся.

    Ну а пока всем доволен) Продолжаю кататься и радоваться)

    Смета по капитальному ремонту двигателя ВАЗ 2106 и используемые запчасти

    Напомню, машина встала на ремонт после 20 октября, и вышла на дорогу с «обновленным сердцем» 4 ноября. «Капиталка» сделана успешно, теперь во всю идет обкатка, приближающая машинку к заветному «косарю» километров:

    Сегодня нет идеи что-то снова долго мусолить и рассказывать, просто покажу, как и говорил, итоговую смету расходов на ремонт.

    С самого начала решил вести простенькую Excel табличку, где буду суммироваться все расходы. Вот что получилось в итоге:

    Как видно, основную часть само собой составили: «Работа» и основные запчасти.

    В чистом виде, это — 25500р., грубо…

    Запчасти брались в обычных магазинах города, в более-менее проверенных, а также кое-что и на рынке… Предпочтения особо ничему не отдавались. Интернет-магазины тоже обошел стороной, из-за недостатка времени. Поэтому, цены получились средние, на мой взгляд, для моего города… Так же по стоимости услуг мастера, ничего сказать не могу. Возможно, они и завышены, но выбирать не стал. Я видел вживую его работу, на примере иномарки коллеги — как говорится, «ездит, проблем не знает». И остановился на нем. Качество его работ, меня полностью устроило.

    Так же, я учитывал и все мелочи, в том числе и чистящие средства, перчатки потраченные и т.п. К тому же у меня не оказалось некоторых инструментов — пришлось покупать. Плюс, сильно подмят был поддон, тоже решил менять… краники сливные брал для удобства, ну и так далее.

    В общем, моя итоговая, официальная цифра — 27500р. В реале же, около 30 000, т.к. по ходу были всякие разные мелочи, гайки… шпильки обломанные и т.п. Так же докупал часть инструмента, и приспособлений, типа — отцентровки диска сцепления, головок некоторых… Учел даже логистику по доставке мотора к токарю и прочие мелочи. Если сюда прибавить еще то масло, что в скором времени придется снова менять… и сопутствующее, то точно приблизимся к отметке в 30 «кусков». Поэтому, как-то так. Может, кому будет интересно, как инфо для «прикидки». Ну а для меня это, самое главное — полученный результат, а он есть, чему я очень рад.

    Надеюсь, вложенные средства оправдаются, и машинка хорошо послужит.

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector