Как устранить скрип сайлентблоков

Что делать, если если скрипят сайлентблоки? Выход есть

Нередки такие ситуации, когда водитель не знает, что делать если скрипят сайлентблоки, да так, что иногда заглушают негромко работающую аудиосистему. Особенно на неровной дороге слышны эти незапланированные производителем и совершенно ненужные пользователю кряхтения. Долго игнорировать такое звучание, наверное, никто из нас не в состоянии: никаких нервов не хватает даже у самого сдержанного человека.

И хотя многие из бывалых шоферов говорят, что, мол, ничего особо военного в этом нет: колесо не отлетит, машина ехать не перестанет – чинить подобные огрехи поскорее стремится всякий, даже неопытный новичок в автомобильном деле.

Содержание

• Износ сайлентблоков
• Скрип новых сайлентблоков
• Конструкционные особенности

Износ сайлентблоков

Это одна из наиболее вероятных причин появления неприятного скрипа. Ведь что собою по большому счету представляет данная деталь? Кусок плотной резины с металлическими вставками. А любой резине свойственно рассыхаться. К тому же сайленты постоянно подвергаются механическим и другим воздействиям (к примеру, зимою свою роль в разрушении играют дорожные химреагенты). В результате ресурс исчерпывается ранее запланированных сроков.

Скрип новых сайлентблоков

Если вы недавно поменяли эти детали, и заметили, что они издают звуки, может быть, дело в том, что они еще не встали на место. Для ускорения взаимной притирки стоит пролить узел силиконовой смазкой.

• Если вы уже проехали около тысячи км, а скрип не ушел, скорее всего, слабо затянуты крепежные болты. Убирается посторонний звук следующим образом;
• Машина загоняется на яму и поддомкрачивается;
• Крепеж на сайлентблоках ослабляется;
• Под рычаги подставляются надежные упоры, и домкрат аккуратно отпускается;
• Болты до упора подтягиваются в положении проседания авто под собственным весом;
• Если скрип не исчезнет, скорее всего, сайлентблоки попались вам с заводским браком. В этом случае придется вернуться к их замене.

Конструкционные особенности

Никакие из описанных выше подходов не помогут владельцам Chevrolet Aveo. Оригинальные сайлентблоки на этой модели выполнены с прорезями в резиновой составляющей. Такое исполнение теоретически должно обеспечить более мягкий ход, хотя хозяева Aveo считают, что особых отличий по этому параметру такая конструкция не дает. А вот скрип прорези дают постоянный: в них забивается грязь, препятствующая штатной работе детали. Временный выход из положения: регулярная мойка узла и щедрый пролив его WD-40.

Однако блаженная тишина держится от силы 3-4 дня, а в мокрую погоду скрип возвращается почти мгновенно. Кардинальный выход один: поменять недоработанные конструкторами сайленты на детали от другой машины без лишних вырезов.

Один из проверенных вариантов – сайлентблок с Ford’а Mondeo 2000 года рождения. По размерам он идентичен соответствующей детали Aveo, ставится без труда и не скрипит до момента естественного износа. А чтобы реже задумываться, что делать, если скрипят сайлентблоки, нужно внимательно относиться к этому узлу. Во-первых, ставить их по правилам или пользоваться услугами проверенного сервиса. Во-вторых, периодически обрабатывать проникающим маслом – это снизит степень неизбежного трения. И, в-третьих, иногда проверять, в каком они состоянии, и не пора ли их менять.

По каким причинам сайлентблоки рычагов подвески начинают скрипеть и требуется ли при этом ремонт?

Автовладельцы со стажем знают, что наличие в подвеске посторонних звуков может свидетельствовать о появлении тех или иных неисправностей. В подобном случае необходимо как можно скорее обращаться в сервис и выполнять ремонт автомобиля. Поговорим поподробнее о том, по каким причинам появляется скрип сайлентблоков рычага. Следует ли в подобном случае сразу же обращаться в сервис или же такие расходники могут скрипеть при повышенной влажности.

Существенная нагрузка на подвеску

С учётом не слишком качественных российских дорог, не приходится удивляться тому факту, что подвеска на автомобилях разбивается едва ли не первой, часто требуя ремонта. Специалисты рекомендуют автовладельцам самостоятельно выполнять осмотр подвески на яме или подъемнике, что позволит оперативно выявить имеющиеся неисправности, не запустив их и устранив на начальной стадии поломки.

В процессе эксплуатации автомобиля необходимо обязательно прислушиваться к различным посторонним звукам, которые могут доноситься из района коробки передач, двигателя и подвески. Появление скрипа сайлентблоков является основанием для обращения в сервис. Чаще всего это критический износ расходников, которые необходимо как можно скорее заменить.

Основные причины неисправностей

Основной причиной неисправностей и появления скрипа сайлентблоков является их физический износ. В процессе эксплуатации на сайлентблоки приходятся значительные нагрузки, в особенности с учетом разбитых российских дорог. В подобных условиях даже самые надежные запчасти быстро выходят из строя, требуя своевременной замены.

Нужно понимать, что появление скрипа сайлентблоков не всегда будет говорить об их износе и необходимости замены. Например, такие неприятные звуки могут появиться вскоре после ремонта подвески и установки новых сайлентблоков. Они могут притираться друг к другу, а буквально через несколько сот километров такие неприятные звуки полностью проходят. В подобном случае можно порекомендовать автовладельцам обработать сайлентблоки специальными спреями, что позволяет полностью решить проблемы с неприятным скрипом.

Если в результате выполнения диагностики удалось установить существенный износ сайлентблоков, в подобном случае медлить с ремонтом не следует. Чем дольше автовладелец тянет с таким восстановлением автомобиля, тем в последующем сложнее и дороже выполнять переборку подвески. Меняются сайлентблоки парой, причём рекомендуется использовать качественные и оригинальные запчасти.

Только лишь при использовании оригинальных запчастей можно гарантировать максимально возможную долговечность выполненной работы. Сайлентблоки и другие элементы подвески в подобном случае долго не будут требовать замены, не доставляя каких-либо хлопот автовладельцу. А вот недорогие китайские запчасти будут неэластичными, появление посторонних неприятных звуков возможно у них буквально через несколько тысяч километров пробега, что вынуждает автовладельца вновь обращаться в сервис за ремонтом.

Подведём итоги

Появление скрипа сайлентблоков является основанием для автовладельца как можно скорее обратиться в сервис. Чаще всего причиной таких неисправностей является физический износ расходников, который требует оперативной замены. Только лишь в редких случаях появление неприятного скрипа может объясняться использованием некачественных запчастей или же их притиранием друг к другу. Помните о том, что экономить на ремонте не следует, чем раньше вы обратитесь в сервис и выполните восстановление автомобиля, тем дешевле отремонтировать вашу машину.

Причины и устранение скрипа сайлентблоков

Часто можно наблюдать ситуации, в которых водитель не знает, из-за чего скрипят сайлентблоки. Иногда они способны даже заглушить негромкую музыку в салоне, чем вызывают ряд неудобств. Особенно сильно «кряхтения» ощутимы на неровных дорогах. Даже у самого сдержанного водителя нервы не выдержат выслушивать часами подобные скрипы, как их не игнорируй.

Порой многие опытные автовладельцы могут утверждать, что скрип сайлентблоков не несет чего-то стратегически важного: колеса не отвалятся, да и машина не перестанет двигаться. Но в других случаях даже самые неопытный новичок старается максимально быстро локализовать и устранить причину душераздирающего скрежета.

Так что делать, чтобы не скрипели блоки? Здесь последовательность манипуляций напрямую зависит от причины возникновения звука. Таковых не так и много, поэтому установить и ликвидировать неприятный фактор довольно просто своими руками, не прибегая к дорогостоящему осмотру на СТО. А если вы привыкли ремонтировать автомобиль сами, то и вовсе найдете процесс забавным и интересным.

Износ деталей

Наиболее вероятная и очевидная причина – износ. Что делать в такой ситуации? Для начала немного матчасти: сайлентблок представляет собой плотный кусок резины с металлическими проставками. Резина со временем рассыхается и это нормальный процесс. Также они систематически подвергаются механическому и химическому воздействию. Наиболее критичный период – зима, когда дороги часто-густо посыпаются реагентами, разъедающими даже самую плотную резину.

Скрип – первая ласточка. Водитель может наблюдать ухудшение управляемости вкупе с появлением вибраций в салоне. Теоретически, один сайлентблок способен выдерживать порядка 100 тысяч км пробега, однако подсчеты велись на западе, где дороги несравнимо лучше. Учитывая состояние нашего покрытия, смело сокращайте ресурс блока вдвое. Менять стоит на смотровой яме, или ее аналоге:

1. выкрутите все гайки, которыми закреплены передние рычаги;
2. демонтируйте гайку, которая фиксирует стабилизатор на рычаге;
3. достаньте болт, аккуратно постукивая по нему молотком, поскольку руками он выходит крайне неохотно;
4. ослабьте все болты на колесе, предварительно поддомкратив нужную сторону. После колесо снимается полностью;
5. открутите гайки на растяжках, но перед этим тщательно «продуйте» их WD-40;
6. шаровая отодвигается от поворотного кулака, затем откручивается еще 2 болта и рычаг окончательно снимается с автомобиля;
7. теперь сайлентблоки извлекаются при помощи съемника, который ни в коем случае нельзя заменить на кувалду;
8. зачистите проушины от любых напластований;
9. необходимо тщательно смазать сайлентблоки перед запрессовкой любым раствором с высоким содержанием мыла. Масло и смазка противопоказаны, поскольку они наверняка разъедят резину;
10. процедура сбора выполняется строго в обратном порядке.

Скрип новых блоков

Нередко можно встретить следующий момент: новые компоненты, которые только были установлены, издают неприятный звук. Возможно, они толком не встали на положенное место. Для ускорения притирки их необходимо смазать. Предусмотрена специальная силиконовая смазка для сайлентблоков. Но перед тем как смазывать сделайте следующую проверку:

• загоните автомобиль на смотровую яму и поддомкратьте проблемное колесо (колеса);
• ослабьте крепежи на блоках;
• подставьте надежные деревянные упоры под рычаги и отпустите домкрат;
• когда автомобиль просядет под тяжестью собственной массы, подтяните все болты до упора.

Если скрип все равно чувствуется, значит компонент изначально обладал заводским браком. В этом случае просто смазать сайлентблоки не выйдет. Их придется менять полностью.

Конструктивные особенности

Однако вопрос «чем смазать, чтобы не скрипели?» совершенно не поможет в том случае, если у вас Chevrolet Aveo. Оригинальные блоки автомобиля сделаны по-хитрому: в их резиновой части имеются специальные прорези. Теоретически такая конструктивная особенность должна позволить машине двигаться более мягко, однако на практике особых отличий нет, как отмечают хозяева транспортного средства.

Эти самые прорези систематически издают неприятный скрип, потому внутрь них постоянно забивается грязь, препятствующая нормальной работе элемента конструкции. Временно спасает лишь регулярная мойка узла и тщательный пролив компонентов WD-40. Эффект держится около 3-4 суток, если погода сухая. Во время дождя или снега эффект пропадает почти мгновенно. Единственный способ устранить заводской дефект – полностью заменить блоки на аналоги без вырезов.

В этом случае оптимальным вариантом будут компоненты от Ford Mondeo 2000 года выпуска. По размерам они полностью совпадают с таковыми у Aveo, при этом ставятся без малейшего труда.

Служат верой-правдой до момента естественного износа. Если хотите перестать думать о потенциальном скрипе агрегатов, относитесь к узлу с максимально возможным вниманием:

• ставьте их в четком соответствии с правилами монтажа, или пользуйтесь услугами только проверенных сервисных центров;
• периодически поливайте блоки проникающим маслом, чтобы предотвратить трение;
• делайте плановую проверку механизма на момент естественного износа. Лучше поменять деталь чуть раньше и не «наслаждаться» скрипом.

Советы по смазке

Смазывать можно далеко не каждый элемент, при этом состав смазки для каждой детали индивидуален. Если новый сайлент лишен наружной обоймы, то применение смазки вполне оправдано. Резиново-металлические детали выдерживают только силикон или мыльный раствор для более удобного впрессовывания на штатное место.

Важно! Изделия из полиуретана способны контактировать только с литолом и иной смазкой, в основе состава которой лежит литий.

Для резиновых компонентов, по-хорошему, следует использовать что-то нейтральное. Такая смазка значительно продлевает эксплуатационные показатели. Ярким представителем можно назвать ШРБ-4, которая обладает волокнистой структурой.

Смазка замечательно противостоит любого рода задирам и имеет хорошую влагостойкость. Диапазон рабочих температур колеблется в пределах от -10 до +130 градусов. Основное условие – резина при этом не возбухает. Из этого следует, что смазка в некоторых случаях не просто хорошее дополнение, а естественная необходимость.

Итоги

Замена изношенного сайлентблока — не только устранение посторонних изнуряющих скрипов, но и предпосылка к тому, что с ходовой автомобиля что-то не так. Износ провоцирует неправильную стираемость покрышек, что чревато их преждевременным износом даже при идеальном вождении. Ухудшается управляемость на любом участке трассы и повышается риск вызвать аварийную ситуацию.

Если у вас Aveo, отыщите аналоги от Mondeo. Хотя General Motors уже официально представило линейку сайлентблоков нового образца, без отверстий, поэтому есть смысл поискать оригинальные запчасти.

Как устранить скрип сайлентблоков

Как правило, большая часть плавающих сайлентблоков в задней подвеске автомобиля имеют низкую несущую нагрузку, поэтому если выполнять определенные правила, такие компоненты могут исправно прослужить от 100 до 300 тыс.км при должном обслуживании, замене пыльников и смазке.

Самая распространенная причина, по которой например, через 5-15 тыс.км выходят из строя шаровые опоры китайского производства – это нарушение целостности пыльников. Как правило резина на таких запчастях имеет низкое качество и не способна противостоять постоянному присутствию смазки в контакте с материалом пыльника, резина размягчается и рвется при механических и динамических нагрузках, такие пыльники, если их взять в руки, легко разрываются, резина как будто сырая и легко рвется. Это небольшое отступление я сделал для того, чтобы вы понимали насколько важен материал пыльника сайлентблока или шаровой и состояние пыльника.

Если пыльник и запчасть оригинальные, возникает другая ситуация – механическое разрушение или повреждения со временем или под действием факторов, например неаккуратный ремонт, последствия которого – порванный отверткой пыльник при диагностики подвески, при этом владелец об этом не знает и если не осматривает самостоятельно подвеску и состояние пыльников шаровых опор и плавающих сайлентблоков, владелец узнает уже постфактум в виде скрипов или стуков, что уже влечет за собой полную замену компонента).

Итак мы разобрались, что покупать дешевые китайски компоненты, недопустимо – в случае металла – он просто ломается (примеров отвалившихся шаровых и порванных тяг много со сводок ДТП), а в случае резины – она теряет все свои свойства, дубеет – теряет эластичность, рвется, поэтому поставленный китайский дешевый пыльник на оригинальную шаровую, через 5-15 тыс.км убьет вам саму шаровую, которая часто меняется только вместе с рычагом, а это уже большие деньги на ремонт. Поэтому я не буду в этой статье рассматривать обслуживание дешевых китайских шаровых и сайлентблков – их просто не нужно ставить, если вы собираетесь ездить на автомобиле сами и вам не плевать на жизни пассажиров и других участников дорожного движения.

Смазывание (шприцевание) сайлентблоков глицерином

Это самый распространенный вариант, как спастись от скрипов “телеги” – быстро, дешево и самостоятельно, который представлен на многочисленных форумах. Но я крайне не разделяю такой подход, по нескольким причинам.

Во-первых, глицерин не предназначен для применения в качестве смазки для механических трущихся узлов и шарниров. По своему химическому составу глицерин это трехатомный спирт, который не имеет ничего общего с составом консистентных смазок.

Во-вторых, применение глицерина в качестве смазки шаровых – это по сути самообман, это скрытие симптомов, без устранения причины – пока вокруг шарнира есть жидкость (пусть даже вода) он не будет скрипеть, поэтому скрип можно убрать на определенный промежуток времени абсолютно любой жидкостью. Я правда не совсем понимаю, зачем советовать людям шприцевать глицерином, почему не взять трансмиссионное масло, оно также будет легко вытекать, через иглу как глицерин и каждый сможет наполнить пространство под пыльников смазывающим маслом предназначенным для высоких нагрузок.

Мой вердикт – ни в коем случае не применять глицерин, а если все же вам очень хочется, не советуйте это другим людям и не пишите на форумах хвалебные отзывы, что вы набили глицерином и полгода ничего не скрипит… лучше залейте себе в двигатель подсолнечное масло, оно тоже на ощупь скользкое, какая разница двигателю, неправда ли?

Смазывание (шприцевание) сайлентблоков литолом

Литол, шрус, вымпел, а также импортные смазки, многокомпонентные предназначенные специально для шаровых соединений, подшипников и узлов трения, которые содержат в своем составе металлоплакирующие составы, позволяющие максимально снизить трение между деталями и максимально защитить поверхность металла от коррозии и износа, достигается последнее применением в составе смазок мелкодисперсных порошков металлов, оксидов и других составов, которые покрывают поверхность металлов тончайшим защитным слоем, который стоек к износу и коррозии. Именно такие смазки применяются в шаровых опорах, шрусах, подшипниках и шаровых соединениях, к которым относятся и плавающие сайлентблоки задней подвески с пассивным подруливанием.

Возникает вопрос, почему в интернете все советуют глицерин, а не литол? Правильно, глицерин жидкий, а литол густой и из шприца его не выдавить, не выдавить на первый взгляд! Если взять шприц медицинский на 5 мл с тонкой иглой, ты вы действительно быстрее поломаете себе пальцы, чем выдавите каплю смазки, но что, если взять шприц на 20 мл с более толстой иглой?

На фотографии вы видите, как я набиваю пространство под пыльником смазкой Вымпел, она густая, но при сильном давлении на шток поршня шприца (думаю усилие 3-7 кг) смазка выходит небольшими количествами. Хочу обратить внимание, что чем меньше в шприце будет смазки, тем легче будет выдавливать содержимое. Можно попробовать нагреть шприц до 100 градусов, но сильно это не скажется на результатах, а корпус пластикового шприца начнет терять жесткость.

Иглу лучше всего приклеить на суперклей и ни в коем случае не давить на поршень шприца и делать обратное движение – 99% что игла соскочит и под давлением часть смазки у вас просто вытечет на элементы подвески. Вам будет казаться, что вы давите со всей силы, но поршень стоит на месте – это только кажется, если вы проверили предварительно и видите как выходит смазка из иглы, а затем вставили иглу под пыльник, почувствовав упор в шарнир – знайте, верно, но медленно процесс восстановления работоспособности плавающего сайлентблока начался.

Использование медицинского 20мл шприца – это самый примитивный способ, восстановить работу шарнира и наполнить смазкой, для небольшого сайлентблока достаточно 0.2 – 0.4 мл на каждую сторону под пыльник и этого хватит до 50 тыс.км и более, если пыльник будет целым без повреждений. Прокол иглой не нарушает целостность пыльника, по крайне мере скрипящий сайлентблок можно смело прокалывать и пробовать восстановить его работу, так как ему по хорошему обычно грозит замена и вы ничего не теряете, как говорится хуже не будет.

Напоследок хочу сказать, что важно не пытаться накачать литолом обычные резиновые сайлентблоки, очень часто автовладельцы пытаются воткнуть иглу, а она не лезет вообще никак, помните это признак того, что сайлентблоки стоят обычные не плавающие, в шаровых сайлентблоках резинки пыльников тонкие, их край легко можно приподнять. Важно, когда вы покупаете новый плавающий сайлентблок, перед его установкой, приподнимите шприцом без иглы край пыльника и набейте его смазкой, не рассчитывайте на заводскую смазку! Также, если рычаг с сайлентблоком снят с автомобиля вам уже не нужно прокалывать иглой, просто шприцом как и в случае новой детали, набейте смазку под пыльники с двух сторон и ваш сайлентблок будет обильно смазан, а шарнир защищен от влаги и пыли, такое обслуживание позволит прослужить детали без стуков и люфтов более 100 тыс.км, а иногда и до 300 тыс.км пробега в зависимости от условий эксплуатации.

Скрипят сайлентблоки, что делать?

Часто автовладельцы сталкиваются с характерным скрипом снаружи салона. Одна из распространенных причин — выход из строя сайлентблоков. Что это и как избавиться от скрипов, разберемся в данной статье.

Что такое сайлентблок?

Сайлентблок — это шарнир, состоящий из двух металлических втулок с резиновой или полиуретановой вставкой. Служит для скрепления деталей между собой (подвески, двигателя, трансмиссии и др.).

Пришел на смену металлическим в середине прошлого века. Благодаря резиновой или полиуретановой вставке гасит колебания деталей между собой, принимая на себя основную нагрузку узлов.

В зависимости от наполнения втулок, сайлентблоки бывают резиновые и полиуретановые.

Используют большинство автовладельцев, так как они дешевле и отлично зарекомендовали себя на отечественных и зарубежных авто. Присутствуют даже на 30-тонниках Volvo. Минус — менее долговечные (если ресурс 50-200 тыс. можно считать таковым для таких расходников). Также иногда встречаются из некачественной резины.

• Полиуретановые

В основном используют на спортивных авто. Они дороже, имеют больший ресурс, улучшают управляемость, но и увеличивают жесткость подвески.

1. Поскольку большинство креплений, где используют блоки, испытывают нагрузку на скручивание, полиуретан здесь неуместен и даже опасен для деталей. Он эффективен на скольжение/наклон (втулки стабилизаторов, амортизаторов и шарниры некоторых моделей Toyota и Mitsubishi).

Резина же отлично отрабатывает нагрузку именно на скручивание, не ставя под угрозу рычаги подвески.

1. Кроме того, полиуретан увеличивает жесткость подвески, что на наших дорогах — критично (сотрясения здоровья не добавят).
2. Третий минус: заявленный маркетологами ресурс «в 5 раз больший» на деле такой же, как у резиновых — в недорогих моделях. В случае же когда и больший — при цене дороже в несколько раз, что равнозначно в лучшем случае. Не говоря уже о том, сколько проблем описано при морозе.

Причины скрипа сайлентблока

• ü Основные причины скрипа — это износ, неправильная установка или же особенность конструкции.

Износ:

1. Если при разборе шарнира видно, что наполнитель между втулками разбух, потрескался или налицо другие повреждения — пришло время заменить блок. Ресурс данной детали на российских дорогах составляет в среднем 50 тыс. км.
2. Еще хороший способ выявить целостность наполнителя в шарнире — смазать его методом шприцевания. В случае диагностики, чем легче смазка (недолговечней), тем лучше. Поэтому лучший вариант — глицерин. Если после смазывания через пару дней скрип возобновился — скорее всего он выработал свой ресурс.
3. Третий признак износа: ухудшение общей управляемости авто, плохой отклик руля, повышенная стираемость шин по бокам и увеличенная вибрация руля и кузова.

• ! Если причина скрипа — износ сайлентблока, желательно скорее его заменить. Выработанный шарнир не гасит нагрузку, перенося ее на рычаги. В результате чего в скором времени могут выйти из строя детали подвески или иные узлы, скрепленные с неисправным блоком, и стоимость ремонта заметно возрастет.

Плохо затянут во время установки

В некоторых автосервисах сайлентблоки затягивают неправильно — на подвешенной машине, что в корне неверно. Нужно это делать на земле, с нагруженным под собственным весом авто, а еще лучше, чтобы внутри салона находилось 4 человека (в идеале).

Хорошие же автосервисы практикуют стягивание на опущенной машине, в отдельных случаях второй человек дополнительно нагружает и раскачивает машину.

Плохо затянутый блок скрипит даже новый. Поэтому если есть возможность — контролируйте процесс установки, или же просите затягивать на земле.

• ü Если не до конца затянут шарнир, зачастую помогает смазывание. Спустя какое-то время сайлент притирается, присаживается. Если же и это не помогло — неправильная установка, брак детали, или же проблемы развала-схождения.

Скрипы из-за особенностей конструкции

Некоторые блоки имеют вырезы в резине для мягкости хода (например, в моделях chevrolet). Плавности, отнюдь, особо не добавляют, а регулярные скрипы в них присутствуют.

Решить данную проблему можно поменяв детали на аналогичные без вырезов (Читайте нашу инструкцию: Как поменять сайлентблоки самостоятельно). В случае с chevrolet подходят детали с ford mondeo 2000 года выпуска.

• ! Аналогичный подход применим и к другим авто.

Особенности смазки сайлентблоков

Настоящие автомеханики советуют использовать любую смазку только при установке. И ни в коем случае — как долговременное лекарство при возникновении скрипов (только для диагностики).

В противном случае вы рискуете потерять и рычаги. Устраненный смазыванием скрип введет вас в неведение, не давая о себе знать. И вы будете думать, что блоки исправны, радуясь, что потратили так мало денег на смазку, не меняя деталь.

Тем временем ваши рычаги в лучшем случае слегка погнутся. В худшем — возникнет коррозия, серьезная деформация или полная негодность. А их стоимость во много раз превосходит цену сайлентблоков.

• Поэтому главная особенность смазки — она должна использоваться для установки шарнира, а не его работы или тем более воскрешения.

• Вторая особенность — в зависимости от материалов сердцевины, различна и смазка деталей.

Для резиновой сердцевины

Подойдет глицерин, силикон или всеми любимый ШРБ-4. Во всех трех случаях материалы не разъедают резину и полностью выполняют свою функцию.

В случае с глицерином — используется любой мыльный раствор, второй по предпочтительности материал — ШРБ-4, его все еще можно найти в продаже.

Выполняется смазка методом шприцевания или с помощью спрея. Дешево, удобно и безопасно.

Для полиуретановых наполнителей

Подойдет литиевая смазка (например, литол). Тот же метод шприцевания, с тем лишь отличием, что диаметр иглы должен быть толще из-за густоты субстанции. Не рекомендуется использовать в резиновых шарнирах, так как разъедает материал.

• ü Скрипит — износ — менять (не ждать).
• ü Резинометаллические разумней полиуретановых.
• ü Контролируйте грамотность установки.
• ü Смазывать нужно для диагностики и монтажа, подходящими для этого средствами.

Надеюсь, статья Вам оказалась полезной и интересной. Удачи на дорогах и верности в пути.

Скрип после замены сайлентблоков: очевидные и неочевидные причины их устранения

Вопросы, рассмотренные в материале:

• Почему скрипят старые и новые сайлентблоки после замены
• Как устранить скрип после замены сайлентблока
• Почему новые сайлентблоки задней подвески могут скрипеть после замены

Скрип сайлентблоков в подвеске авто вызывает дискомфорт и беспокойство у владельца автомобиля. Большинство водителей не понимают, почему появляется этот неприятный звук, который в некоторых случаях способен заглушить даже громкую музыку автомобильной акустической системы. Поскрипывания особенно усиливаются на неровной автомагистрали. В этом материале мы расскажем, почему появляется скрип после замены сайлентблоков и какие существуют способы его устранения.

Как устроены сайлентблоки

Чтобы выяснить, почему после замены сайлентблоков может появиться скрип, следует разобраться в особенностях конструкции этой детали автомобильной подвески. Сайлентблок представляет собой шарнир, который состоит из 2-х металлических втулок с вставкой из резины или полиуретана. Такие детали в конструкции автомобиля используются для соединения элементов ходовой части, мотора, трансмиссии и т.д.

Наличие резиновых или полиуретановых вставок позволяет сайлентблокам, принимая нагрузку соединяемых узлов, эффективно гасить их колебания во время движения автомобиля. Чем отличаются шарниры из резины и полиуретана?

Резиновые сайлентблоки чаще используются собственниками автомобилей для замены изношенных деталей. Это объясняется их доступной стоимостью и хорошими эксплуатационными характеристиками. Резиновые сайлентблоки встречаются как на легковых автомобилях, так и на тяжелом грузовом автотранспорте. Их недостаток заключается в меньшей долговечности. Ресурс таких деталей от 50 до 200 тыс. км. пробега. К тому же, в продаже достаточно часто встречаются сайлентблоки с втулками из низкокачественной резины.

Полиуретановые шарниры часто используют для комплектации спортивных автомобилей. Стоят такие сайлентблоки дороже, но, при этом, улучшают управляемость машины (стоит отметить, что такие детали повышают жесткость ходовой части).

• Полиуретановые втулки не могут использоваться для узлов, которые испытывают нагрузку на скручивание. Сайлентблоки с вставками из полиуретана гораздо лучше «работают» на скольжение и наклон. Именно такие нагрузки характерны втулкам стабилизаторов, и амортизаторов некоторых модификаций Тойота и Митсубиси. Резиновые втулки гораздо эффективнее для соединений узлов, работающих на скручивание. Они продлевают срок службы рычагов подвески.
• Втулки из полиуретана делают подвеску автомобилей более жесткой. Учитывая качество российских дорог в автомобиле с такими сайлентблоками будет ощущаться серьезный дискомфорт во время поездок.
• Раскрученное маркетологами преимущество в виде длительного срока службы полиуретановых сайлентблоков («в 5 раз больше», чем у резиновых) нивелируется высокой стоимостью. Но, как показывает практика, ходят шарниры из полиуретана почти столько же, столько и детали из резины (к тому же они могут принести много проблем в морозную погоду).

Рекомендуем

Почему появляется скрип в старых и после замены новых сайлентблоков

Скрип сайлентблоков может предшествовать серьезной неисправности. После его появления часто ухудшается управляемость автомобиля, а в салоне появляются ощутимые вибрации. Ресурс работы сайлентблока до замены составляет около 100 тыс. км. пробега. Эти данные приводятся производителями с учетом хорошего качества дорог, что в нашей стране не всегда соответствует действительности, поэтому отечественные автомобилисты могут смело сокращать расчетные данные в 2 раза. Замена сайлентблоков выполняется на яме или на подъемнике по следующему алгоритму:

• демонтировать все гайки крепления рычагов передней подвески;
• выкрутить фиксации стабилизатора на рычаге;
• вытащить болт крепления сайлентблока (как правило, он сидит достаточно плотно, поэтому по нему нужно аккуратно постукивать молотком);
• ослабить колесные болты, поднять на домкрате нужную сторону автомобиля (если работа выполняется на яме), демонтировать колесо;
• побрызгать гайки на растяжках WD-40 и открутить их;
• отодвинуть шаровую опору в сторону от поворотного кулака и открутить еще два болта, чтобы полностью снять рычаг подвески;
• снять сайлентблоки с помощью специального съемника (для этой операции нельзя использовать тяжелый молоток или кувалду);
• очистить проушины от наслоений;
• хорошо смазать новые сайлентблоки мыльным раствором (нельзя использовать масло и различные смазки, разъедающие резину) и запрессовать их на рычаг;
• провести сборку узла в обратной последовательности.

Иногда могут возникать ситуации, когда новый рычаг после замены начинает скрипеть во время движения авто. Причина скрипа может заключаться в том, что новые детали недостаточно точно заняли нужное место. Чтобы ускорить процесс притирки сайлентблоков после замены их смазывают специальной силиконовой смазкой.

Перед смазыванием необходимо сделать диагностику установленной детали по следующему алгоритму:

• установить авто на смотровую яму и поднять на домкрате колесо, в районе которого слышен скрип;
• ослабить крепление сайлентблоков;
• под рычаги подвески установить деревянные упоры и отпустите автомобиль;
• после того, как подвеска просядет под массой кузова, нужно до упора затянуть все крепежные болты.

Появление скрипа сайлентблоков после описанной выше процедуры свидетельствует о том, что установленная запчасть имеет заводской дефект. В такой ситуации необходимо выполнить замену детали.

Иногда неопытные специалисты СТО неправильно выполняют затяжку сайлентблоков после замены. Они выполняют такую операцию на подвешенном авто, а нужно затягивать болты, когда машина стоит на земле. Необходимо, чтобы подвеска была нагружена весом кузова (еще лучше, если в салоне находятся пассажиры).

Опытные мастера автосервисов затягивают крепление сайлентблоков после замены после того, как авто опущено с подъемника. Иногда, помощник автослесаря дополнительно нагружает и раскачивает автомобиль.

Скрип может появиться даже после установки качественного сайлентблока, если он плохо затянут. Можно рекомендовать клиентам автосервиса, по возможности, контролировать процесс замены детали или просить выполнять их затяжку, когда авто стоит на земле.

При неполной затяжке шарнира после замены может помочь его смазывание. Через некоторое время новый сайлентблок притирается и саживается на место. Если и силиконовая смазка не помогает, значит установлена некачественная запчасть, либо неправильно отрегулированы параметры развала-схождения.

Рекомендуем

Почему появляется скрип после замены сайлентблоков на идентичные и как его устранить

Смазка сайлентблоков после замены не поможет устранить скрип, если речь идет о таком автомобиле, как Chevrolet Aveo. Дело в том, что оригинальные шарниры для этой модели имеют характерные прорези на резиновых втулках. Очевидно, что по замыслу конструкторов такая особенность должна сделать подвеску более мягкой, но на практике ощутимый эффект отсутствует.

Вот, как раз эти прорези и способствуют появлению скрипа, так как в них набивается грязь. В качестве временной меры решить проблему помогает мойка этого элемента подвески с последующей обработкой средством WD-40. В сухую погоду скрип может исчезнуть дня на четыре, но при эксплуатации авто в дождливый день или на заснеженной дороге он мгновенно возобновится. Устранить проблему позволит только замена оригинальных сайлентблоков на аналоги без прорезей.

Как вариант, для замены сайлентблоков для Шевроле Авео можно использовать комплектующие от Форд Мондео 2000 года выпуска. Эти детали у автомобилей данных моделей имеют одинаковые размеры.

После замены оригинальных сайлентблоков Chevrolet Aveo на запчасти от Ford Mondeo скрип исчезает, а установленные детали ходят достаточно долго.

Чтобы избавиться от неприятных звуков и ощущений, связанных с преждевременным износом шарниров, рекомендуем придерживаться следующих правил:

• замена сайлентблоков должна выполняться в строгом соответствии с технологическими требованиями (лучше всего, для такого ремонта обратиться в проверенный автосервис);
• время от времени следует проводить обработку сайлентблоков проникающей смазкой, которая позволит снизить трение;
• периодически следует проводить диагностику подвески для контроля процесса естественного износа шарниров (своевременная замена сайлентблоков не только избавит от скрипа, но и предотвратит более дорогостоящий ремонт).

Смазка для устранения скрипа после замены сайлентблоков

Опытные мастера рекомендуют применять смазку только при замене сайлентблоков. Не стоит расценивать такую обработку, как средство длительного действия от появления скрипов.

Злоупотребляя смазкой шарниров, можно потерять и рычаги подвески автомобиля. Возможно, скрип появился в результате более серьезных неисправностей. После смазки неприятный звук исчезнет, но это не улучшит характеристики неисправной детали.

Изношенные рычаги со временем могут деформироваться или подвергнуться коррозии. При этом, цена на новые рычаги намного выше стоимости сайлентблоков.

Рассмотрим две особенности смазки шарниров подвески:

• Прежде всего, нужно помнить, что смазка применяется только при замене сайлентблока, а не как средство для восстановления изношенных шарниров.
• Второй нюанс связан с выбором состава смазки, который зависит от материала втулки сайлентблока.

Резиновые втулки шарниров смазывают глицерином, силиконом или таким популярным средством, как ШРБ-4. Все эти смазки не разрушают резину и предотвращают появление скрипа.

В качестве варианта с применением глицерина можно применять любые мыльные растворы. На втором месте по популярности в качестве смазки сайлентблоков стоит ШРБ-4, которые несложно найти в продаже.

Для обработки шарниров может использоваться технология шприцевания или специальные спреи.

Если для замены используются сайлентблоки с полиуретановыми вставками, то в качестве смазочного материала лучше использовать литиевую смазку (к примеру, литол). Наносить состав также можно путем шприцевания (в этом случае необходима более толстая игла). Стоит отметить, что литиевые составы нельзя применять для смазки шарниров с вставками из резины, так как он разъедает этот материал.

Причины скрипа после замены сайлентблоков задней подвески

Небольшой скрип, который, впрочем, может создавать ощущение, что авто едет «как телега», обычно появляется в области задней подвески. Он связан с эффектом пассивного «подруливания» задней оси, который имеет место в конструкциях рычагов с плавающими сайлентблоками.

В некоторых случаях, во время сборки автомобилей на конвейере шарнирные соединения минимально набивают смазочным материалом. Так, например, при покупке новой шаровой опоры можно обнаружить, что на детали присутствует не более грамма смазки. После определенного пробега автомобиля смазочный состав может высохнуть или изменить свои смазывающие характеристики в результате попадания в места соединения грязи, влаги и пыли.

В результате таких процессов шарнирное соединение будет работать «на сухую». В результате контакта рычагов с несмазанными плавающими сайлентблоками появляется скрип. Если на неприятный звук не обратить внимание, то из-за увеличенного трения шарнир начинает изнашиваться. Через некоторое время в подвеске появится существенный люфт, а на смену скрипу придет стук в ходовой части.

Чаще всего, плавающие сайлентблоки в задней подвеске авто рассчитаны на небольшие нагрузки. При соблюдении требований по обслуживанию автомобиля и периодической смазке, такие шарниры могут прослужить от 100 до 300 тыс. км.

Если уже через 5-15 тыс. км после замены сайлентблоков появился скрип, то это может быть связано с теми же процессами, из-за которых быстро приходят в негодность шаровые опоры, завезенные из Китая — нарушение целостности пыльников. Недобросовестные производители могут использовать для производства автомобильных деталей некачественную резину, которая быстро размягчается. В результате механического воздействия во время движения автомобиля резиновые втулки таких деталей легко рвутся.

Быстрый износ оригинальных сайлентблоков может быть обусловлен таким фактором, как непрофессионально выполненные работы по замене детали или по другим видам ремонта подвески. К примеру, по неаккуратности можно порвать пыльник или втулку монтировкой во время диагностики. Владелец автомобиля о такой оплошности автослесаря может узнать только через определенное время, когда появятся скрипы и другие признаки износа сайлентблоков, сигнализирующие о необходимости замены деталей.

Стоит еще раз отметить недопустимость установки дешевых китайских деталей. Металлическая часть таких сайлентблоков может легко деформироваться и даже разломаться, а резиновые втулки быстро «дубеют» и рвутся. К примеру, некачественный пыльник может уже через 5-15 тыс. км «угробить» дорогостоящую оригинальную шаровую опору, замена которой выполняется только в комплекте с рычагом. На долговечность китайских сайлентблоков не повлияет ни смазка, ни частое обслуживание. Если вы дорожите своим временем и, главное, безопасностью, не стоит использовать для ремонта своего автомобиля низкокачественные детали.

СКРИПИТ САЙЛЕНТБЛОК — КАК СМАЗАТЬ?

Опции темы

• Подписаться на эту тему…

Поиск по теме

СКРИПИТ САЙЛЕНТБЛОК — КАК СМАЗАТЬ?

И стоит ли это делать вообще, добрый день. Скрипит по холоду (лето отъездил — ничего не слышал). По звуку — резинки.

Вывесил машину — у меня Королла — обнаружил причину скрипа: задние сайлентбоки передних рычагов.

Мастер сказал, что резинки отличные ;), но скрипеть будут. Стоимость работ + две резинки = 2000 рублей.

Друг сказал: плюнь и забудь. Возьми шприц, и вгони под резинки маслица, так все делают.

Вопрос:
Какое маслице куда именно вгонять?

Топлёное. Вгонять в выхлопную трубу.

Сколько там сайленты на Короллу стОят, рублей по 100? И как могут скрипеть «отличные» сайленты?

Очень помог, дуруг!

А я-то старый болван, не верил, что в сети есть толковые советчики.

Мои сайленты вместе с металлической скобой в наших широтах стоят 740 руб/шт.

А «отличными» их назвал дядя Ваня ремонтник.

Так тебе есть что сказать по существу, юморист?

тогда сними эти сайленты, обмотай изолентой, тока в обяз красной, синяя тож скрипит, и поставь назад. когда дядя Ваня-ремонтник оценит, читай ох. еет, скажи — дурузья посоветовали. дешево и сердито — не надо 740 руб. за шт. отдавать и дядю Васю кормить ни за что.

Про масло -1. Нормальный с/б скрипеть никогда не будет

Сайлент начинает скрипеть, когда от времени задубевает резина, перестает быть эластичной и в итоге проворачивается в посадочном месте. как уже подсказали, скрип устраняется закреплением его на своем месте. Правда это временное решение, т.к. резина все равно грубая и рано или позно всеравно заскрипит. Т.е. как вариант, пока нет средств пойдет. А пока можно и не дорогие резинки искать.

ВД-ха помогает на два-три дня, или до первой лужи.
Реально: дважды менял сайленты на какие-то супер-пупер тайваньские, по холоду оба начинали скрипеть через 1-2 месяца и сдыхали через 6 мес. Пока не плюнул и не купил контрактный рычаг с сайлентблоками. Теперь ничего не скрипит

«Друг сказал: плюнь и забудь. Возьми шприц, и вгони под резинки маслица, так все делают»

чему там скрипеть ? если он скрипит, значит проворачивается, а это значит он требует замены. Или он скрипит из-за касания подвижной и неподвижной части по железу ( замята щека )

Очень помог, дуруг!

А я-то старый болван, не верил, что в сети есть толковые советчики.

Мои сайленты вместе с металлической скобой в наших широтах стоят 740 руб/шт.

А «отличными» их назвал дядя Ваня ремонтник.

Так тебе есть что сказать по существу, юморист?

Блин если б мои сайленты 740 руб стоили я бы про запас штук 5 взял по цене одного неразборного рычага.

На exist.ru посмотри стоимость, возможно они там дешевле будут. Закажешь, привезут, поменяешь. Весь этот колхоз с маслом и отличными сайлентами оставь для дяди Вани и друга. Не делается так с нормальными машинами.

Блин если б мои сайленты 740 руб стоили я бы про запас штук 5 взял по цене одного неразборного рычага.

На exist.ru посмотри стоимость, возможно они там дешевле будут. Закажешь, привезут, поменяешь. Весь этот колхоз с маслом и отличными сайлентами оставь для дяди Вани и друга. Не делается так с нормальными машинами.

740 — это все четыре, скорее всего. Во всяком случае я себе заказал на existе за стока. после скрипа проездил месяца 4. застучало. рычаг о кузов. скоро соберусь менять. А 2 рубля за работу — жаба не задавит? Я сам менять собираюсь. ничё сложного ИМХО. Главное затяжку производить на опущенной машине (в рабочем положении рычага). Удачи!

В том-то и засада, что замена на новый тайваньский
— один хрен ничего не дает, пару месяцев — и они, говорят, снава скрипят.

Не растресканные, не дубовые — менять толькро из-за скрипа ? ;( Видно, придется. Просто не хотелось быучиться на своих ошибках, поучиться бы на чужих 😉

Менять рычаг в сборе — кардинальное решение. ;*(

Спасибо за ответы, если есть другие советы — буду оч. признателен. .

у меня на грации заскрипело сзади.
чтобы понять, где конкретно скрепит, по-очереди брызгал на все резинки. оказалось резинка стабилизатора поперечной устойчивости.
это было 2 (ДВА) года назад.
с тех пор НЕ СКРИПИТ.

а ты меняй резинки. все-таки ВДха весч дорогая. и опасная, т.к. если не получится ею решить проблему — машина трестнет пополам и провалится в преисподнюю.

как дети малые, честное слово.

Речь идет о ЗАДНИХ САЙЛЕНТБЛОКАХ ПЕРЕДНЕГО РЫЧАГА.
Цена КАЖДОГО (1 штю)
на Ехiste
от 21 бакса и выше.

За 7 баксов предлагают продукцию фирмы «Асва».
Увольте 😉 — отстой редкий.

Они может и скрипят, но не разбитые, не порванные, не разболтанные. Замена РОДНОГО на неродное в этом случае вызывает вопросы. Ибо неродные именно ЗАДНИЕ с-блоки, по отзывам, недолго живут.

Я его не снимал, не знаю, что там как завтулено, но скрип такой «резиновый», не как петля дверная несмазанная.

Хрен бы с ними, смажу, наверное, а там поглядим.

Мы еще долго можем юмотрить по поводу моей автобезграмотности, и тупости моего приятеля. Мы и правда, под капот редко заглядываем 😉
как, впрочем, и все мы, японоводы 😉

но только вот японцы из магазина «Самурай» (порт Ванино) как-то поулыбались над приятелем, когда он заикнулся о покупке з/ч к подвеске «Марка».

Говорят: вы, де, русские, тугие. Наша-де подвеска сделана с ТАКИМ ЗАПАСОМ ПРОЧНОСТИ, а запчасти имеют ТАКОЙ РЕСУРС, что проще грамотно все опрессовать и хватит еще на 30 тыс. км, чем покупать тайваньские шаровые, которых тоже хватает на 30 тыс.

Потому и задумался я о том, чтобы довести до ума (если возможно) имеющиеся с-блоки, а не менять их на новые-хреновые.

Так что если кто сталкивался — напишите, в коня ли корм.

у меня скрипели месяца 3, потом тоже застучали, решил после долгих раздумий поменять рычаг в сборе. Заказал на exist немецкий на карину е (фирма — Mapco), должен на корону подойти. Цена вопроса 1400. если приедет к выходным, поменяю, потом расскажу как ощущения.

Как устранить скрип сайлентблоков

Что делать если скрипят сайлентблоки?

опубликовано 13.09.2017

Скрип сайлентблоков появляется достаточно часто. Как правило сайлентблок «напоминает о себе» во время езды, особенно при движении по неровной дороге, вследствие чего неприятный скрип отчетливо слышится даже в салоне автомобиля. И, не смотря на то, что скрип сайлентблока не является серьезной неполадкой, проблема может доставить ощутимые неудобства при вождении, и в этой статье мы расскажем о способах ее решения.

Почему скрипят сайлентблоки?

Чтобы избавиться от проблемы скрипа сайлентблоков, надо сначала определить ее причину. И сделать это можно своими руками, не прибегая к услугам автомехаников.

1. Износ сайлентблоков — наиболее вероятная причина появления скрипа. В процессе работы материал детали подвергается серьезному механическому воздействию, а также внешним воздействиям, например, дорожных реагентов, и в результате неизбежен ранний износ элемента. Если производственный ресурс качественного сайлентблока составляет около 100 тыс. км. пробега, то под влиянием негативных факторов он может сократиться вдвое. Износ сайлентблока также сопровождается ухудшением управляемости транспортного средства и появлениям вибрации во время езды. В данном случае проблема решается полной заменой изношенных деталей.

Для проведения замены сайлентблока предварительно необходимо загнать автомобиль на смотровую яму, а также снять защиту картера, если таковая имеется, после чего:

• выверните гайки передних рычагов, также гайку рычага стабилизатора и достаньте болт
• ослабьте болты колеса, полностью демонтируйте колесо
• выкрутите гайки растяжек, предварительно пролив WD-40
• отодвиньте шаровую от поворотного кулака, выверните еще 2 болта и демонтируйте рычаг
• извлеките сайлентблоки с помощью съемника, не используйте кувалду или подобные инструменты
• полностью зачистите проушины
• запрессуйте новые сайлентблоки и соберите узел в обратном порядке.

Читать еще:  Почему нет искры на свечах

2. Если вы недавно установили новые сайлентблоки и заметили скрип, возможно они еще не встали на место.

Чтобы избавиться от проблемы необходимо ускорить притирку детали, использовав на узле силиконовую смазку. Не рекомендуется использовать для этой цели бензин или смазку WD-40, так как агрессивные составы могут повредить материал сайлентблока.

3. Если деталь новая, но уже успела пройти около 1 тыс.км, надо проверить достаточно ли хорошо затянуты крепежные болты.

Для устранения проблемы следуйте инструкции:

• загоните автомобиль на смотровую яму и поддомкратьте
• ослабьте крепеж сайлентблоков
• поставьте рычаги под упоры и отпустите домкрат
• подтяните болты до упора.

Если проведения процедуры скрип сохранился, скорее всего проблема в качестве детали и необходимо будет произвести замену.

4. Если вы владелец автомобиля Chevrolet Aveo, проблема решается регулярной мойкой узла и использованием на нем жидкости WD-40 – конструкция сайлентблоков для данного автомобиля предполагает наличие прорезей, которые дают скрип при попадании в них грязи. Некоторые автомеханики рекомендуют ставить на автомобиль сайлентблоки от Ford Mondeo ’00, т. к. они полностью идентичны заводской детали Chevrolet, за исключением прорезей, которые отсутствуют.

Чтобы избежать проблем в работе сайлентблоков, автомеханики рекомендуют использовать только качественные детали от производителей, которые уже успели с хорошей стороны зарекомендовать себя на рынке автомобильных запчастей. Один из таких производителей, специализирующихся на производстве надежных и износостойких автомобильных сайлентблоков, — Точка Опоры. Основной плюс деталей производства Точка Опоры — качественный полиуретан, из которого изготавливаются детали. Прочный материал позволяет сайлентблокам выдерживать высокие температурные перепады, интенсивное механическое воздействие, а также воздействие воды, озоносодержащих препаратов, масла и бензина. Эти детали не теряют своих свойств многие годы, что делает их фаворитом среди российских автовладельцев.

Производитель	Номер детали	Наименование	Применяемость*
TOCHKA OPORY	106081	Сайлентблок продольной тяги передний для Toyota Camry	Toyota Camry
TOCHKA OPORY	206158	Сайлентблок заднего продольного рычага для Nissan Terrano	Nissan Terrano
TOCHKA OPORY	003021	Втулка заднего амортизатора для Nissan Patrol	Nissan Patrol
TOCHKA OPORY	1062005	Сайлентблок задней балки для Toyota CorollaVerso	Toyota Corolla
TOCHKA OPORY	106859	Сайлентблок продольной тяги задний для Kia Cerato	Kia Cerato, Spectra
TOCHKA OPORY	106120	Сайлентблок переднего рычага TOYOTA ALTEZZA	TOYOTA ALTEZZA
TOCHKA OPORY	206982	Сайлентблок заднего рычага для Chevrolet AVEO	Chevrolet AVEO
TOCHKA OPORY	106466	Сайлентблок заднего продольного рычага для Toyota Land Cruise	Toyota Land Cruise
TOCHKA OPORY	1061727	Сайлентблок задней балки для Toyota Yaris	Toyota Yaris
TOCHKA OPORY	9062846	Сайлентблок задней подвески для SUZUKI SWIFT	SUZUKI SWIFT
TOCHKA OPORY	26062642	Сайлентблок задней подвески для GREAT WALL HOVER	GREAT WALL HOVER
TOCHKA OPORY	1202270	Сайлентблок рычага передней подвески для Toyota Yaris	Toyota Yaris
TOCHKA OPORY	3062275	Сайлентблок редуктора для Mitsubishi Space Gear	Mitsubishi Space Gear
TOCHKA OPORY	7063003	Сайлентблок задней подвески для VW Golf	VW Golf
TOCHKA OPORY	12062845	Сайлентблок заднего рычага для Ford C-MAX	Ford C-MAX
TOCHKA OPORY	4063284	Сайлентблок заднего нижнего рычага для HYUNDAI IX-35	HYUNDAI IX-35
TOCHKA OPORY	18062683	Сайлентблок передней подвески для BMW 3	BMW 3
TOCHKA OPORY	206492	Сайлентблок задней реактивной тяги для Nissan Bluebird	Nissan Bluebird
TOCHKA OPORY	17062024	Сайлентблок заднего рычага для ВАЗ-2109	ВАЗ-2109
TOCHKA OPORY	18062683	Сайлентблок передней подвески для BMW 3	BMW 3

* Применяемость деталей конкретно для Вашего автомобиля уточняйте у менеджеров по телефону: 8 800 555-43-85 (звонок по России бесплатный).

Получить профессиональную консультацию при подборе товара и подробную информацию по всем интересующим Вас вопросам можно позвонив по телефону — 8 800 555-43-85 (звонок по России бесплатный).

Чем смазать сайлентблоки чтобы не скрипели

Здравствуйте все, кому интересна тема рессорной подвески, с какой бы стороны вы с ней ни столкнулись.

Мы долго не решались начать раздел интересных статей о рессорах. Во время разговоров о будущих темах стало понятно, что направлений для обсуждения проблем и достоинств не так уж и много. И все же за почти двадцать лет нами накоплен огромный опыт работы с рессорными подвесками всех типов и модификаций. И мы хотим поделиться с вами полученными знаниями.

Природа скрипа в рессорной подвеске

Итак, скрип и скрежет. Многие автомобилисты сталкиваются с проблемой посторонних звуков при езде. Причины могут быть различными, но давайте отметим скрип в подвеске, который усиливается при повороте руля, проезде лежачего полицейского и на кочках.

На практике скрип в передней или задней подвеске при движении может появиться как через месяц после начала эксплуатации, так и спустя год и более. Причем пробег автомобиля не играет существенной роли.

Почему скрипит подвеска и как бороться с посторонними звуками в рессорах?

Давайте рассмотрим основные причины скрипа в рессорах и приведем примеры решения этих проблем. В первую очередь определим, что может скрипеть в передней и задней подвеске.

• Скрежет самой рессоры при трении листов друг о друга и соприкосновении в местах крепления кронштейнов, серег, опорных или стремяночных площадок.
• Другое направление поиска посторонних звуков — это рессорные комплектующие: различные виды и формы втулок, сайлентблоков, а также элементы крепления рессор со смазкой: бронзовые и резьбовые втулки и всевозможные варианты пальцев.

Загрязнение рессор

Начнем с самого простого. Нередко между листами набивается песок, грязь и мелкие камни (добавим к этому вариант коррозии рессоры при постоянном воздействии влаги). Загрязнения действительно могут вызывать сильный скрип в передней и задней подвеске. Определить присутствие посторонних предметов можно при осмотре рессорного пакета.

Шаг № 1. Первое, что нужно сделать, — это промыть рессорный пакет. У автолюбителей есть такое понятие «проехать по лужам». Некоторым это действительно помогает, и посторонние звуки пропадают. Но если рессора действительно забита песком или грязью с мелкими камнями, лужа точно не поможет.

Разрушение противоскрипных пластин

После промывки рессоры скрип пропал, но через некоторое время появился снова. Осматриваем рессору и замечаем, что от противоскрипов почти ничего не осталось, вследствие чего листы касаются друг друга и начинают скрипеть в точке отсутствия противоскрипных пластин или шайб. Со временем скрежет в передней или задней подвеске может только усилиться.

Остатки противоскрипов, трение листов о хомуты

Разжаты стяжные хомуты, частичная потеря и стирание противоскрипных шайб

Шаг № 2. Устанавливаем новые шайбы или противоскрипные пластины.

Разъезжание рессорного пакета

Заменили шайбы, звук практически исчез. Мы рады, ждем, когда шайбы притрутся по местам выработки листов, но с каждым днем скрип все громче и, кажется, становится сильнее, чем был до замены противоскрипов.

Новый осмотр подвески, заметили, что листы слегка разъезжаются веером и возникает трение о стяжные хомуты, которые приводят к скрипу в подвеске автомобиля. Часто данная проблема возникает при добавлении в рессору дополнительных листов, при этом старыми стяжными хомутами правильно рессору уже не стянуть.

Ослабление затяжки стремянок

Дополнительно к этой проблеме нужно обязательно добавить ослабление затяжки стремянок, это также является одним из вариантов расползания рессорных листов.

Шаг № 3. Если скрип в подвеске появился по этой причине, выравниваем листы и зажимаем стяжные хомуты, не забывая оставить небольшой зазор для свободного хода рессорных листов.

Износ втулок и сайлентблоков

Автомобиль готов к эксплуатации, но проехав несколько десятков метров, понимаем, что проблема осталась на прежнем уровне — звуки в подвеске никуда не исчезли. Появляются нехорошие мысли о рессорах вообще и о тех, кто эти рессоры придумал. При осмотре сайлентблоков и втулок видим, что они разбиты или съехали в сторону, возможно, произошел отрыв наружной обоймы сайлентблока или внутренней втулки.

Трещины по краю втулки говорят о высыхании резины и потери свойств упругости

Кроме этого, можно увидеть небольшие трещины по контуру резиновых втулок — это говорит о высыхании резины и о потере свойств упругости. При любом варианте выше перечисленных проблем рекомендация одна — замена втулок или сайлентблоков на новые или, как вариант, постоянная езда по лужам и использование различных автомобильных аэрозолей.

Шаг № 4. Поскольку мы хотим избавиться от посторонних звуков в подвеске надолго, снимаем рессору для перепрессовки сайлентблоков. Некоторые автовладельцы рекомендуют промазать рессору между листов графитной смазкой. Поскольку наши рессоры сняты, мы для уверенности смажем листы.

Шаг № 5. Устанавливаем рессоры. Кстати, о правильной установке, многие совершают огромную ошибку, затягивая все болты крепления и стремянки на поднятой машине, это категорически противоречит технологии установки рессор. Только после установки автомобиля в транспортное положение происходит затяжка болтов крепления рессоры и окончательная протяжка стремянок. Если пренебречь правильной последовательностью установки, результатом может стать отрыв внутренней втулки сайлентблока через очень короткое время после начала эксплуатации.

В нашем варианте мы установим все правильно и не забудем протянуть стремянки через пробега, в зависимости от типа транспортного средства.

Листы промазаны графитной смазкой, установлены новые противоскринные шайбы

Итоги

Подведем итог нашей работы: рессорный пакет ровно стянут хомутами с необходимым зазором, листы между собой промазаны смазкой, установлены новые противоскрипные шайбы и сайлентблоки со втулками. Результат — отсутствие скрипа и скрежета, а так же практически профессиональные знания проблем рессорной подвески.

Таким образом, из довольно большого списка причин появления посторонних звуков в рессорах, проблема в каждом случае определяется индивидуально после осмотра и диагностики.

Мы надеемся, что рессоры не являются предметом вашей головной боли, но если вам понадобится помощь, наша компания может устранить проблемы с рессорами в самые короткие сроки. Мы всегда предлагаем несколько вариантов решения, от самого бюджетного до капитального ремонта рессорной подвески.

Ответы и решения

Мы не знаем, как именно на вашей машине убрать скрип, потому что не видим, чем он вызван. А возникать он может по разным причинам. Расскажем, что именно вызывает скрип сайлентблоков, как устранить этот раздражающий звук и сберечь свои нервы и покой окружающих.

Деталь сама по себе – резинометаллический шарнир, и судя по материалам, из которых он сделан, повредить его может почти всё: зимние реагенты на дорогах, вода попала, недостаток смазки, недостаточная притирка, особенно на новых деталях. Если разъедена резиновая часть, смазка уже не поможет, надо менять запчасть целиком.

Если вас раздражает, как скрипят сайлентблоки и вы уверены, что дело именно в резиновой части, лучше сделать замену на новый, но лучше ставить качественный оригинал. В них резина очень жёстко вварена в обойму сайлента и скрипеть не может по законам физики, так как работает только на скручивание.

Трещины на сайлентблоке – менять без вариантов, даже если придется менять рычаг в сборе с сайлентом. Стоит сделать выбор в пользу безаварийной езды.

Когда скрипит сайлентблок – что делать, выбора особо нет. Смазка будет работать недолго, а неправильно подобранная смазка ухудшит ситуацию, так как разъест резину.

Чем смазать сайлентблоки чтобы не скрипели. Универсальная смазка WD и литол помогают на 3-4 дня максимум. Для резиновых компонентов лучше применять составы силиконового типа, но не переусердствуйте! Заливать всё силиконом не надо, количество не влияет на результат. Хорошо подойдёт ShRB-4 из-за своих температурных характеристик. Обращаем ваше внимание, что дело может быть также в подушках, а для этого нужна дефектовка, разборка (довольно сложно на некоторых моделях, например, на Pathfinder) и подъёмник, либо хорошие домкраты.

Там еще и игрушек разных много. . – машинки из пластмассы, куколки из резины. Все как живое (даже клапаны сымитированы, где надо) – вот только пользовацца нельзя. А есть игрушечки для детей и постарше.

Да вот рычаг – как на ладоне

Сайленты есть, [strong]масленки[/strong] есть. Не смазывал – скрипит.
Фирма тюнингом занимаеца, работает давно репутация есть. Спецом у америкосов заказывал. Так что это подделка или гуано исключено

Да сам не понимаю чему там скрипеть наверное сам материал из которого сделаны сайленты (ведь масленки же не просто так воткнули)

Зы. маленькая деталь, при прогреве (после езды с десяток км) срип значительно становится тише

Ну :))) ваще-то я их уже пощупал и на машин уже инсталировал

> Возможно просто какое-то технологическое отверстие – почему их нет на всех сайлент-блоках?
> Может оно сквозное – до болта, и смазывает именно болт внутри металлической втулки?
++на всех сайлентах (просто не видно – с другой стороны), масленки могут выкручиваться, длина около 7-8 мм , резьбы 3-4 мм.

У аффтаров-тюнингаторов и спросИте! Хто из знает – чево они туда «натюнинговали»?

Нормальные-то сайлент-блоки (от слова «silent» – што означает «ТИХИЙ») – небось, НЕ СКРИПЯТ (да и смазки никакой не требуют).

Правильный ответ – «НИЧЕМ» – и я его ЗНАЮ А то, что стоит у Вас – это НЕ сайлент-блоки – а СМАЗЫВАЕМЫЕ ШАРНИРЫ – поэтому Вам следует либо ВНИКНУТЬ в их конструкцию и грамотно ОПИСАТЬ ее (чтобы затем получить толковый ответ-совет) – либо ТУПО задать этот вопрос тем, кто эти «скрипящие сайлент-блоки» Вам ВТЮХАЛ.

Так что не надо перекладывать с больной головы на здоровую.

скрип сайлентблоков

#1 SERGAFAN

#2 alekseyka77

Приветствую всех читающих эту тему. Мужики начинает раздражать назойливый скрип сайлентов.Вопрос:можно-ли избавиться от него-ну там побрызгать чем нибудь.или только менять?В дождик и в сырую погоду вообще ничего нискрипнет.а когда сухо скрип-скрип.На основании этого факта и возник вопрос-может смазкой какой нибудь.Сосед по-гаржу менял в прошлом году-эх и гемор я вам скажу-просто вешалки:ничего неоткручивается-итог: сломано пара ботов ну и последствия-сварка и т.д и т.п.НЕ менять чето нифига неохота. Альтернативный(более легкий)путь есть?

• Наверх

#3 SERGAFAN

• Наверх

#4 Дмитрий-Хлам

Фиг поймеш короче!А как можно точно поставить диагноз самому.А-то сесед на сто процентов уверял что скрипеть там кроме сайлентов нечему-а здесь вот обратная картина нарисовалась.А если шприцем смазку в шаровые загнать(а это не они),я их не испорчу?ЕСЛИ ПЕРЕСТАНЕТ СКРИПЕТЬ ЗНАЧИТ ОНИ. Я правильно рассуждаю?

• Наверх

#5 SERGAFAN

• Наверх

#6 diadya-fedor

заранее смочить всё RUST-STOPом, что-бы избежать гимора?

• Наверх

#7 Alex Gazovoz

Приветствую всех читающих эту тему. Мужики начинает раздражать назойливый скрип сайлентов.Вопрос:можно-ли избавиться от него-ну там побрызгать чем нибудь.или только менять?

• Наверх

#8 AWS77

Если шаровые, то шприцем через пыльник иньекцию трансмиссионки.

• Наверх

#9 Alex Gazovoz

А лучше туда РастСтопа для скрытых полостей, потому как если туда водичка зашла, то он ее из зоны трения выведет и ржи нарастать не даст.

• Наверх

#10 Дмитрий-Хлам

Фиг поймеш короче!А как можно точно поставить диагноз самому.А-то сесед на сто процентов уверял что скрипеть там кроме сайлентов нечему-а здесь вот обратная картина нарисовалась.А если шприцем смазку в шаровые загнать(а это не они),я их не испорчу?ЕСЛИ ПЕРЕСТАНЕТ СКРИПЕТЬ ЗНАЧИТ ОНИ. Я правильно рассуждаю?