Syzran-avto.ru

Автомобильный журнал
12 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как снять рулевую рейку

roger2000 › Блог › Замена рулевой рейки

Предыстория.
«Сопливить» рейка начала года два назад. Справа по ходу машины появилась капелька на стыке пыльника и рейки. Снимал пыльник – смотрел, показалось, что не критично. Жидкость катастрофично не уходила. Потом заменил рулевые тяги. После замены возник странный эффект – рейка плющила вакуумом пыльники и те быстро выходили из строя. Разобраться с этой засадой довелось лишь сейчас, когда рейка прошла через руки полностью.

Подготовка.
Я периодически «покуривал» интернет насчет ремонта своими руками, узнавал стоимость восстановления (в районе $50-60, типа, «с гарантией»). Стоимость ремкомплектов для рейки (их два – маленький 34128-FC010 (для карданчика, $13) и большой 34128-FC021 (для самой рейки, $24).

Необходимость покупки каждого определяется после разборки рейки и дефектации. Может сложиться так, что вам понадобится только ремкомплект для рейки – там сальники (внутренний и наружный, колечко пластиковое для поршня и новая контровочная проволочка). Я решил изначально брать два, чтобы заменить уже все наверняка на новое и в рейке, и в карданчике и не париться больше насчет рейки. Поэтому при правильном приложении рук денежные вложения минимизируются, но добавляются вложения врменнЫе. Что вполне для меня было приемлемо.
Сначала я нашел б/у-шную рейку. Досталась она мне с вполне еще живыми тягами и наконечниками. О них позже.

Восстановление б/у-шной рейки.
После покупки рейки я стал ее потихоньку разбирать и изучать.

На ней четыре трубки. Их, в принципе, перепутать невозможно из-за причудливой конфигурации, но для страховки я все фоткал. Здесь две трубки уже откручены. Торчащие части рейки я смазал маслицем и замотал тряпками, чтобы на зеркало не села ржавчина, т.к. разбирал я ее не торопясь, иногда с большими перерывами.
Общее схематичное устройство рейки такое:

Когда трубки откручены, откручиваем два болта, крепящие карданчик и, легонько покручивая его, вытаскиваем весь узел кардана в сборе с «червяком».

Его пока в сторону. Займемся трубой с рейкой.
За квадратный узел крепления зажмем легонько в тиски и начнем разборку.
Это вид на противоположный от кардана конец рейки. Правый по ходу автоса. Если машина леворукая, естессно. Как там у праворуких реек – не знаю.

Какой-нибудь тупорылой выколоткой легонько постукиваем в пазы и толкаем эту шайбу против часовой стрелки – справа в прорези появится кончик контровочной проволочки. Ее поддеваем вверх из прорези и постукиваем дальше. Шайба вращается, проволочка вылазит до конца и выпадает из отверстия, в которое вставлен кончик.

Вынимаем контровочную шайбу и видим под ней внешний сальник.

Задвигаем с противоположного конца рейку и поршень с небольшим усилием выдавит его наружу.

Вынутую рейку осматриваем, протираем и откладываем в сторону… пока. Наступает самый гЕморный момент – доставание внутреннего сальника. У меня получилось выдавить его, подобрав подходящую по диаметру головку и обмотав ее скотчем, чтобы не повредить внутреннее зеркало трубы. Второй раз, на той рейке, которую я снял уже со своей машины, этот фокус, правда, не прошел. Сальник разломался и вышло наружу только розовое уплотнительное колечко. Сам сальник остался внутри. Как его теперь извлечь пока думаю…
Но вернемся к разбираемой рейке. На поршень насажены два колечка – одно черное резиновое, другое пластиковое розовое или голубое. Они есть в ремкомплекте.

Поддеваем отверточкой, можно не жалеть особо – все равно под замену – снимаем. Осматриваем поверхность рейки. Я свою отдавал токарю и он ее легонько шлифанул – просто улучшил зеркало, т.к. в общем и целом поверхность была в нормальном состоянии. Хотелось сделать все по уму, тем более, никуда не торопился. После того, как рейка вернулась из шлифовки, аккуратно, стараясь сильно не растягивать и смазав Dexron’ом, насаживаем новые уплотнители. Берем новый внутренний сальник, заматываем скотчем зубья рейки, аккуратно насаживаем сальник на рейку пружинкой внутрь к поршню. Вставляем рейку в трубу, поршнем аккуратно вдавливаем сальник внутрь. И тут есть один нюанс, который стоил мне еще одной разборки рейки, пол литры Dexron’она, выходного дня и несколько тыщ, наверное, потерянных нервных клеток.

Получилось так, что я оставил сальник на месте, показанном красной стрелкой. Когда я все собрал обратно, залил жижу, повертел колеса и выпустил воздух – все было хорошо. Но, когда я запустил движок и крутнул рулевое колесо, раздался хлопок и шипение – из-под пыльников погнало жидкость…
Поржали? Возвращаемся к рейке. Когда внутренний сальник окажется на месте – насаживаем новый внешний сальник, ставим контровочное колечко, вставляем в отверстие кончик новой контровочной проволочки и той же выколоткой аккуратно вращаем контровочную шайбу по часовой стрелке. Как только проволочка затянется в прорезь полностью – все, дело сделано.
Теперь трубу откладываем в сторону и берем карданчик. Там все просто. Последовательно снимаем: стопорное кольцо (понадобится отвертка или разжимные круглогубцы), подшипник (лучше, конечно, съемником), большая шайба, сальник.

Затем втулка с отверстиями. На втулке есть четыре уплотнительных кольца. Они есть в ремкомплекте кардана. Втулка ставится специальным вырезом в шпонку, так что при сборке не ошибетесь, и фиксируется пружинным колечком. Затем верхний подшипник и сальник. Подшипники, сальники, колечки меняете и собираете в обратной последовательности.
Соединяем карданчик с трубой, проложив новой прокладкой из ремкомплекта. Зубья червяка и рейки, а также место трения регулировочного сектора («полумесяца») щедро смазываем консистентной смазкой типа «литол» или подобной.
На трубочках желательно тоже поменять уплотнительные колечки. Обратите внимание – они разного диаметра. Стоят копейки – их можно купить в «жигулевских» запчастях. Возьмите только нужные для образца.
Трубочки на место, хомуты креплений тоже и, в принципе, рейку можно монтировать на автомобиль.

Снятие рейки с автомобиля.
Ставим автос на подпорки или на два домкрата, сняв передние колеса.
Отсоединяем от стабилизатора поперечной устойчивости стойки (линки, косточки).
Снимаем подрамник.

Откручиваем выхлопной коллектор.

Отсоединяем лямбду – разъем доступен из-под капота, справа по ходу автомобиля, примерно под «черным ящиком» воздушного фильтра. У меня лямбда одна. У кого две – отсоединяйте обе! Затем откручиваем болт, который держит трассу глушителя за кронштейн на коробке.

Прежде чем расстыковать этот кронштейн подготовьтесь! Возьмите прочную веревку и как только глушак повиснет на задних резиновых подвесках – подвяжите его за переднюю балку или рычаг, слегка сместив влево по ходу авто – будет облегчен доступ к рейке.

Теперь совсем легко будет снять стабилизатор поперечной устойчивости.
Пристегните руль ремнем, чтобы случайно не перекрутить шлейф подушки в руле.

Открутите рулевой карданчик в районе левого внутреннего ШРУСа. Там один болт.

Прежде чем отсоединять рулевые наконечники, полезно будет сделать некоторые замеры, чтобы потом при сборке и установке новой рейки не сильно сбить схождение передних колес. Снимите хомуты с пыльника и стяните его с рейки или просто срежьте, если планируете их замену. Вы увидите торчащий конец рейки и вкрученную в него рулевую тягу. С каждой стороны я замерил два расстояния:
— расстояние от корпуса рейки до места, где прикручена тяга – Х см;
— расстояние от края контровочной гайки рулевого наконечника до какого-нибудь заметного выступа или метки на тяге – Y см.

Смысл в том, чтобы при установке новой рейки и рулевых тяг с наконечниками, ориентироваться на расстояние Х+Y. Потому как при установке рейки вам придется чуть-чуть проворачивать карданчик, чтобы попасть в шлицы. Соответственно, рейка чуток «гульнет» на несколько миллиметров и расстояние Х изменится, а вы за счет изменения второго параметра Y отрегулируете, чтобы в сумме были первоначальные параметры.
Не претендую на истинность этого способа. Можете применить свой. Важно, чтобы длина плеча каждой тяги с наконечником была близка к измеренной на автомобиле.
Когда замеры сделаны, отсоедините рулевые наконечники от ступиц. Отсоедините два штуцера от гидромагистрали. Они там же, примерно, где и разъем лямбды. Остается только открутить четыре болта крепления рейки к кузову. Если работаете один лучше сделать еще одну страховку. Слева и справа, в районе тяговых пыльников веревками подвяжите рейку, чтобы она случайно не грохнулась вниз. Примерно так.

Вам придется пошерудить ей на весу туда-сюда, пока освободится карданчик. Держать всю эту конструкцию в сборе руками сомнительное удовольствие. Потом, когда рейка выйдет из контакта со всеми зацепами – тогда отвяжете страховочные веревки и спокойно достанете ее на верстак.

Установка рейки.
Новую рейку без тяг (мне так было удобнее) подвязываем для страховки. В таком подвязанном положении удобнее шерудить карданчиком, чтобы совместить шлицы на рулевой колонке. Как только это случится, закручиваем крепление. Можно затягивать основательно – надеюсь, повторно ее снимать не придется. 😉 Затем уже можно закрутить контровочный болт на карданчике.
Теперь еще один момент, от которого плющило пыльники! Обратите внимание на тяги! У оригинальной есть отверстия: по оси болта, который вкручивается в рейку и вертикальное в шарнире. Они сообщаются. Через эти отверстия и перекачивается воздух между пыльниками.
В неоригинале таких отверстий нет! Выход простой. Сверлим отверстие по оси и в самом начале болта. Ну, или вертикально в шарнире, но это лучше делать на хорошем сверлильном станке. Я попробовал сверлить в тисках дрелью – сломал сверло и уткнулся в пластиковый сухарь внутри шарнира. Не думаю, что это хорошо. Короче, смотрите отличия на фото. Справа – оригинал.

Жаль, больше фоток вставить нельзя… Хотя, не влезла только одна схемка вентиляционных отверстий. Надеюсь, вы поняли, как они расположены. Дальше — на словах.

Если у вас тяга оригинальная – не парьтесь. Если не оригинал – сверлите отверстия!
Едем дальше. Подсоединяем две гидравлические трубки. Это можно делать либо снизу, либо сверху – кому как удобнее будет подлезть. Вы их не перепутаете – они разного диаметра.
Вкручиваем в рейку тяги. Не забудьте надеть пыльники! Замеряем расстояния X и Y. Если Х оказалось меньше, чем на контрольном замере, увеличиваем Y. И наоборот. Подсоединяем наконечники к ступицам.
Возвращаем на место стабилизатор. Пока выпуск откручен – его очень удобно будет подсунуть. Крепим пока только к корпусу. Возвращаем на место выпускной коллектор. Подсоединяем лямбду. Крепим выхлопную трассу к коробке.
Пыльники можете пока не закреплять – можно будет проконтролировать, не потечет ли рейка, когда начнем заливать жижу. Надеюсь, не потечет.
Заливаем жижку – в бачке будет чуток побулькивать. Теперь можно отстегнуть ремень от рулевого колеса и сделать им первое движение вправо-влево, чтобы жидкость разошлась по системе, пока авто стоит на подпорках. Контролируем уровень, доливаем. Полностью должно поместиться где-то 700 граммов Дексрона. Когда уровень дойдет до нормы, можно ставить колеса и готовиться к запуску двигателя.
Еще раз для контроля глянем под машину… Нигде не течет? Лямбду подключили? Ага – стойки стабилизатора еще не прикручены и пыльники не захомучены… Доделаем, когда машина станет на колеса…
Тогда ключ на старт и пускаем движок…
Откуда-то из ГУРа чуток может шумнуть, но если система полна жидкостью, через три-пять секунд все придет в норму. Теперь пробуем крутить рулевое колесо от упора до упора. По идее, должно получаться одинаковое количество оборотов от положения «прямо». У меня, правда, получилось на чуть-чуть влево больше. Если при повороте колес и работающем движке ниоткуда жидкость не погнало – значит, все сделано правильно! Поздравляю!
У меня пробная поездка выявила, что машину ведет влево и рулевое колесо стоит чуток неровно. Тогда – на развал-схождение или занимаемся регулировками самостоятельно, если есть опыт и навыки.
Надеюсь, статейка будет кому-то полезной.

Как заменить рулевую рейку — технология снятия и установки рулевой рейки

Здравствуйте, уважаемые автолюбители! В каких случаях необходима замена рулевой рейки?

У некоторых неискушенных в автомобильной науке водителей может возникать вопрос: зачем требуется замена рулевой рейки, насколько сложна эта операция и возможно ли ее выполнение в любительских условиях? Попробуем разобраться с этими вопросами.

Механизм рулевого управления является одной из наиболее важных составляющих устройства автомобиля, отвечающих не просто за выполнение функции изменения направления перемещения автомобиля, но и за безопасность, а порой и жизнь самого водителя, едущих с ним пассажиров и других людей, причастных к дорожному движению.

Объясняется это тем, что корректное маневрирование автомашины позволяет избежать столкновений с внезапно появляющимися на проезжей части препятствиями, обеспечить безусловный и полный контроль за направлением поворота автомобиля.

Таким образом, нет необходимости доказывать, что техническое состояние деталей, составляющих рулевое управление, должно находиться всегда в полностью исправном состоянии.

Если при выполнении очередного технического осмотра мастер говорит, что в рулевом управлении имеется люфт руля, выходящий за пределы допуска, то необходимо выяснить источник его возникновения и срочно устранить.

Вероятнее всего такой люфт появляется в тягах и наконечниках. Если это не так, то, вероятнее всего необходима замена рулевой рейки на новую, желательно — фирменную.

Как заменить рулевую рейку своими руками?

Естественно, у водителя появляется проблема, а как снять рулевую рейку на конкретном автомобиле?

Процедуру снятия этой детали на конкретном автомобиле рекомендуется начать с ознакомления с сервисной документацией (мануал), в которой обычно описана эта операция и как ее необходимо выполнять.

Но, если же нужной документации найти не получилось, то можно воспользоваться несколькими простыми, но иногда весьма эффективным действиями:

  • Выяснить, какой тип рулевой рейки применен на данном автомобиле: электроусилитель, гидроусилитель или простой реечный механизм.
  • В случае, если установлен простой реечный механизм, необходимо: освободить крепления рулевых наконечников; ослабить болты крепления механизма к кузову автомобиля; снять карданное зацепление, оно может быть высвобождено через левую или правую сторону.
  • В случае, если установлена рулевая рейка с гидроусилителем необходимо предварительно: высвободить трубки высокого давления; слить рабочую жидкость ГУР в свободную чистую емкость.
  • Для варианта системы, имеющей гидроэлектроусилитель, который крепится непосредственно к рулевой рейке, необходимо иметь ввиду, что снятие рулевой рейки существенно усложняется.

Для ее снятия может потребоваться демонтаж подрамника автомобиля, что является довольно сложной операцией, которую без посторонней помощи выполнить практически невозможно. В этом случае рекомендуется обратиться в сервисный центр.

Самостоятельная установка рулевой рейки

После замены производится установка рулевой рейки в следующей последовательности:

  • Проверить — рулевые тяги, они должны располагаться в том же положении, как до снятия.
  • Разместить справа рулевой механизм.
  • Соединить вал рулевой рейки и нижний карданный шарнир (рулевой сошки).
  • Затянуть болт шарнира.
  • Подсоединить к рулевой рейке трубопроводы, используя новые уплотнительные колечки.
  • Выровнять положение трубопроводов в кронштейнах, после чего затянуть крепление.
  • Установить крепления кронштейнов и затянуть их.
  • Разместить рулевые тяги на поворотных рычагах, и закрепить их новыми гайками.
  • Заполнить емкость ГУРа рабочей жидкостью. Долить жидкость после прокачки при необходимости.
Читать еще:  Шкода октавия а5 замена задних колодок

Для того чтобы не допустить необходимости производить дорогостоящий ремонт рулевого механизма следует вовремя заменять вышедшие из строя защитные элементы рулевого механизма.

Рекомендуется своевременно делать балансировку шин, и избегать езды на приспущенных шинах или неровных дисках. При соблюдении этих рекомендаций, механизм рулевого управления способен служить длительное время исправно и без поломок.

Это избавит вас от необходимости часто решать проблему: как заменить рулевую рейку и обеспечит безопасность движения.

Как разобрать рулевую рейку

Смотрите также

Стук при повороте руля

    47 0 75k

Как устранить стук рулевой рейки

    44 1 69k

Cмазка для рулевой рейки

    26 1 46k

Почему стучит рулевая рейка

    60 4 118k

Неисправности рулевой рейки

    14 2 51k

Благодаря рулевой рейке осуществляется поворот колес автомобиля, поэтому если она «заболела», то управление автомобилем может быть не только усложнено, но и опасно. Поэтому при первых же симптомах выхода рейки из строя рекомендуется разобрать рулевую рейку и устранить неисправность. Хотя в не зависимости от марки автомобиля устройство рейки отличается незначительно, все же, перед тем как разобрать рулевую рейку нужно полистать руководство по ремонту к своему авто и детально разобраться с составными деталями.

Признаки неисправной рулевой рейки

  • Ощутимый стук от рейки передаваемый в руль;
  • Люфт рейки при вращении;
  • Заметные потеки масла;
  • Увеличение приложенного усилия для поворота.

Основными деталями механизма являются: опорная втулка, зубчатый вал, золотниковый механизм.

Схематичное изображение устройства рулевой рейки автомобиля.

Прежде чем устранять неисправность вам предстоит демонтировать рейку, что не на всех автомобилях бывает одинаково легко, а чтобы разобрать, без специального инструмента не обойтись. И по мере разборки рулевой рейки собственно и производится ремонт. Имея небольшие навыки в ремонте машин и набор инструментов починить рейку своими руками вполне возможно. А чтобы это было сделать еще проще разберем основные этапы как разобрать рулевую рейку, а дальше дело за малым, — запомнить как все стояло и правильно её собрать, поскольку разобрать можно все что хочешь, а вот правильно затем сложить бывает довольно проблематично. Поэтому, если ранее не приходилось разбирать рулевую рейку, я бы рекомендовал фотографировать каждый шаг до того момента, пока рулевая рейка не будет в разобранном виде.

Шаг за шагом как разобрать рулевую рейку

Процесс разборки рейки рулевого управления состоит из 9 основных шагов:

  1. Для начала снимаем защитные пыльники и освобождаем рейку от рулевых тяг;
  2. Отвинчиваем нижнюю заглушку зубчатого вала;
  3. Далее нужно будет открутить гайку стопорную;
  4. Чтобы вынуть вал, нужно снять стопорное кольцо;
  5. Нижний сальник можно вытащить без проблем, а вот верхний блокируется стопорным штифтом;
  6. Постукиваниями вытаскиваем штифт;
  7. Чтобы извлечь стопорное кольцо, потребуется сначала провернуть стопорную заглушку, а затем потянуть за увиденную проволоку;
  8. Чтобы полностью разобрать рулевую рейку нужно вытащить саму рейку из корпуса с правой стороны. После чего снять с неё сальник и втулку;
  9. После извлечения сальника и заглушки можно будет вынуть пружину и сам прижимной механизм.

Откручиваем гайку вала рулевой рейки.

Демонтаж золотникового (червячного) узла.

Демонтаж штока рулевой рейки.

На этом разборка рейки закончена и теперь можно приступить к ремонту, вам потребуется хорошенько замочить все снятые детали в бензине, дабы отмыть от масла и грязи, а при обнаружении дефектов и выработки – заменить новыми. В не зависимости от того какая установлена рейка на автомобиле,- с ГУРом, электроусилителем или вовсе без усилителя, разобрать рулевую рейку можно по одной и той же схеме, отличия будут лишь во втулках и состав жидкости для смазывания. А чтобы разбирать рейку для переборки и ремонта приходилось лишь в очень редких случаях старайтесь не «лихачить» на дорогах и подвергать ощутимым ударам рулевую систему.

Как сделать замену рулевой рейки — снятие и установка

Механизм рулевой рейки

Искушенные опытом автолюбители знают, что подёргивание руля в автомобиле при движении по неровному дорожному полотну, сигнализирует о том, что требуется замена рулевой рейки. Нередко такой эффект сопровождается характерными стуками. Справиться с неисправностью можно двумя способами: делегировать сопутствующие заботы специалистам СТО или заняться всем лично.

Обратите внимание! Устройство рулевого управления – важнейший механизм в автомобиле, который не только позволяет корректировать движение транспортного средства в горизонтальном направлении, но и обеспечивает безопасность при езде.

И если вы не доверяете отечественным мастерам, а обратиться в специализированный центр обслуживания нет возможности, целесообразно заняться ремонтом рулевой рейки своими руками. В этом нет ничего сложного, если подходить к вопросу последовательно и с определенной теоретической базой. Ниже мы рассмотрим, каким образом это сделать эффективнее всего.

Какие инструменты потребуются для работ

Для того чтобы сменить вышедший из строя или плохо функционирующий механизм, необходимо заблаговременно подготовить определенный набор инструментов:

  • деревянные подпорки;
  • жидкий ключ;
  • тонкая отвёртка;
  • средний молоток;
  • набор торцевых ключей и комплект головок с трещоткой;
  • съёмник для наконечников.

Подготовительные мероприятия

Перед тем как что-либо поменять настоятельно рекомендуем ознакомиться с сервисным мануалом, где последовательно описан весь процесс и советы по его выполнению. Как правило, в первую очередь необходимо выполнить 3 шага:

  1. Машину следует установить на максимально ровный участок, а после этого заблокировать стояночный тормоз. Для фиксации транспортного средства под колеса необходимо подложить кирпичи.
  2. Руль устанавливается в нейтральное положение.
  3. Затем необходимо ослабить гайки колёс, причём делать это необходимо поочередно.

Ослабление колёсных гаек

Завершив предварительные работы, автомобиль ставят на домкрат и с одной из сторон снимают колесо. После чего машина опять опускается, но уже на подставленные деревянные опоры. Аналогичным образом следует снимать колёса и с другой стороны. Описанные шаги направлены в первую очередь на то, чтобы получить доступ к рулевым наконечникам, что в разы упростит снятие рулевой рейки.

Совет! Перед отвинчиванием болтов, они очищаются щёткой по металлу и обрабатываются WD-шкой.

Пока жидкая консистенция уничтожает ржавчину, имеет смысл заглянуть под капот и освободить зону для доступа к проблемному механизму. Для того чтобы снять рулевую рейку необходимо извлечь сирену сигнализации и газового адсорбера, предварительно отвинтив соответствующие клеммы. Извлеченные решения убираются, дабы не мешать.

Демонтаж наконечников

Специалисты акцентируют внимание на том, что очень часто рулевая рейка заменяется вместе с наконечниками. Они демонтируются при помощи обычного съёмника или выбиваются молотком. При помощи пассатижей вынимается шпонка из гайки крепления, после чего она откручивается.

Снимаем рулевые наконечники

Под резиновый уплотнитель следует вставить вилкообразное крепление, а верхнюю часть пальца завести на основание болта наконечника. Гайка съёмника подкручивается до максимума, а после молотком проводится удар по стоечному креплению, благодаря чему наконечник можно без проблем извлечь. Снятие и установка всех элементов должна проводиться предельно аккуратно.

Снятие рейки: пошаговая инструкция

Стопорный болт рулевого кардана

Как снять рулевую рейку, вне зависимости от модели автомобиля? Работы проводятся в 4 этапа.

  1. Крестовины крепления ослабляются (для доступа к ним следует заглянуть под тормозную педаль внутри салона автомобиля). Для его освобождения достаточно отвинтить всего 1 гайку, поскольку механизм крепления реализован по принципу хомута.
  2. Проводя восстановление или ремонт рулевой, необходимо вернуться в зону под капотом и при помощи рулевой освободить хомутные фиксаторы.
  3. Проделав простые манипуляции, рейка окончательно освобождается, достаточно просто снять ее: возьмитесь за основание корпуса обеими руками и начните аккуратно и медленно расшатывать, параллельно подтягивая ее к себе.

Производим снятие рейки

4.После отсоединения всех фиксаторов и креплений, необходимо вытащить рулевую рейку, воспользовавшись отверстием в арочном колесном пространстве: проверните ее сначала влево, а затем вправо (как получится), дабы в конструкционную выемку попал шлицевой вал.

Мастера рекомендуют проводить работы максимально аккуратно. Замена рулевой рейки не должна привести к повреждению электропроводки или топливного шланга. Без помощника здесь не обойтись. Установка новой рейки начинается исключительно по факту излечения старой.

Свой процесс по монтажу нового механизма проводят в обратном порядке. При помощи графитовой смазки или обычного солидола обрабатываются посадочные участки шпилек, они же очищаются щёткой. Чтобы тяга в автомобиле не падала, открываются все заглушки в новой рейке, и они наполняются литолом.

Новая рейка рулевая

Рейку вращают вокруг своей оси, но плавно, дабы исключить вероятность повреждения проводки.

Обратите внимание! Без дополнительных рук помощника не обойтись при креплении рулевого «червяка» к шпицевой части. Один человек должен находиться в салоне и непосредственно соединять механизм с хомутом, а второй – направлять его снаружи.

Настоятельно рекомендуем посмотреть тематическое видео о собственноручном снятии рулевой рейки, представленное ниже.

—>Автозапчасти и СТО —>

Сегодня редко можно встретить человека, у которого нет собственного автомобиля. Это устройство уже стало частью нашей повседневной жизни, и мы просто не можем без него обойтись. Однако, как и у любого технического устройства, у машины тоже бывают сбои в работе (и довольно часто). Поэтому, автолюбителям часто приходится везти своего железного коня в автосервис и отдавать немаленькую сумму денег на то, чтобы поломки устранили.

Реечное рулевое управление имеет ряд недостатков:

  • Оно довольно плохо переносит удары
  • На него сильное влияние оказывает вибрация.
  • Нагрузка на детали довольно большая, что сказывается на длительности их функционирования
  • Процесс его установки довольно сложен и требует относительно больших трудозатрат

Диагностика и ремонт рулевой рейки своими руками

Рулевая рейка передает вращение от руля к колесам. Она влияет на управляемость, а любые неисправности этого узла делают автомобиль менее послушным. Элементы рулевой рейки подвержены естественному износу, также на них воздействуют ударные нагрузки от движения по неровным дорогам. Это приводит к тому, что к пробегу 200–250 тыс. км рулевая рейка почти каждого автомобиля требует замены или ремонта.

8 признаков неисправной рулевой рейки

  1. В движении по неровностям и при повороте руля слышен стук в районе рулевой рейки.
  2. Ухудшилась управляемость, автомобиль «кидает», особенно остро это чувствуется на высокой скорости.
  3. Свободный ход руля (люфт) увеличен.
  4. Руль вращается тяжелее чем обычно или рывками.
  5. Руль не возвращается в исходное положение после поворота, приходится доворачивать руками.
  6. Шумит насос ГУР, звук усиливается при вращении руля.
  7. Падает уровень масла в бачке гидроусилителя.
  8. На рейке или рядом с ней видны подтеки масла.

Почти все признаки из списка выше не указывают прямо на износ рулевой рейки, поэтому перед ремонтом нужно убедиться, что проблема именно в ней.

Стучать могут элементы подвески — шаровые опоры, рулевые наконечники, сайлентблоки, втулки и стойки стабилизатора. Износ этих деталей приводит к плохой управляемости, увеличению люфта рулевого колеса. Подвеску нужно проверить, неисправные элементы — заменить.

Тяжелое вращение руля, невозврат или медленный возврат в исходное положение может быть следствием неправильной регулировки рейки или нарушением развал-схождения колес. Если вы недавно регулировали рейку, переделайте, но уже правильно, проверьте углы установки колес на СТО.

Для автомобилей с электроусилителем причиной «тяжелого» руля может быть отказ электродвигателя, обрыв или замыкание цепи, окисление контактов в разъемах, неисправность блока управления системы или сгоревшие предохранители.

Утечка жидкости из системы гидроусилителя и шум насоса ГУР связаны — масло вытекает через изношенные сальники и уплотнения. Через них же в систему попадает воздух, из-за которого шумит насос. Осмотрите корпус насоса, шланги и соединения, если нашли течь — устраните.

Как определить износ деталей внутри рейки?

На заглушенном авто покачайте руль вправо-влево с небольшой амплитудой. Если слышен стук — нужен ремонт. Если есть помощник, пусть он в это время возьмется рукой за рулевую тягу, так можно точнее определить, где люфт.

Ремонтировать или менять?

Заменить неисправную рейку на новую проще, чем отремонтировать. Но дороже. Рассмотрим затраты на ремонт рейки автомобиля Ford Focus II 2009 года выпуска. Новая оригинальная рейка стоит примерно 800 у.е.. Заменители предлагают купить по цене от 350 у.е., но их ресурс, по отзывам автовладельцев, непредсказуем.

Ремкомплект для рейки Ford Focus II стоит 30-40 у.е., пыльники с хомутами — 9 у.е. Экономия очевидна, но на снятие, ремонт и установку узла придется потратить около 2-х дней. Для демонтажа и монтажа подойдет обычный комплект гаечных ключей, но чтобы разобрать и собрать рейку нужен специальный инструмент, который придется купить или изготовить самостоятельно.

Перед началом ремонта постарайтесь трезво оценить свои силы и возможности, сопоставить выгоду от самостоятельного ремонта и предстоящие трудозатраты.

Снятие рулевой рейки

Демонтаж рейки имеет свои особенности для каждого автомобиля, но в целом, порядок действий следующий:

  1. Установить переднюю часть авто на подпорки, снять колеса.
  2. Выпрессовать рулевые наконечники из цапф поворотного кулака (используйте специальный съемник).
  3. Снять теплозащитный экран рейки.
  4. Для автомобилей с гидроусилителем — открутить шланги подачи и обратки масла (под шланги подставьте емкость для слива жидкости), для автомобилей с электроусилителем — отключить разъем или снять датчик положения рулевого вала.
  5. Открутить болты крепления рулевой рейки к подрамнику или моторному щиту (в зависимости от марки и модели автомобиля).
  6. Ослабить стяжной болт карданного соединения рейки с рулевым валом.
  7. Потянуть рейку по направлению рулевого вала для высвобождения шлицевого соединения (если рейка не идет, допускается сбить ее легкими ударами молотка).
  8. Вытащить рейку через левую или правую арку колеса (зависит от компоновки подкапотного пространства).

Совет: не в каждом автомобиле рейку можно достать просто так — может мешать подрамник. Снимать его полностью долго и сложно, попробуйте открутить только задние болты и опору двигателя, потом отвести подрамник вниз. Часто этого бывает достаточно и рейка высвобождается.

После демонтажа рейку нужно очистить от грязи и вымыть.

Разборка рейки

Разбирать и собирать рулевую рейку лучше в чистоте, без песка и пыли. Если абразивные частицы попадут внутрь — поверхности и сальники быстро износятся, рейка потечет. Зафиксируйте рейку в слесарные тиски, если их нет, подложите на место разборки чистый картон или другой материал.

Важно: не зажимайте рейку в тисках слишком сильно — ее корпус из хрупкого сплава алюминия может лопнуть или деформироваться.

Порядок разборки рулевой рейки

  1. Снимите хомуты и стяните пыльники рулевых тяг.
  2. Надежно зафиксируйте корпус рейки и открутите рулевые тяги (на резьбовой муфте есть проточки для рожкового ключа).
  3. Открутите контргайку и гайку регулировочного механизма, достаньте из посадочного гнезда шайбы и прижимную втулку.
  4. Открутите корпус или гайку приводного вала (может понадобиться специальный ключ), достаньте вал из корпуса.
  5. Вытащите зубчатый шток рейки.
  6. Из корпуса рейки достаньте уплотнительные манжеты, втулки и фторопластовые кольца.
Читать еще:  Где находится блок предохранителей на калине

Совет: перед разборкой рейки сделайте метки положения зубчатого штока или замеряйте, насколько он выступает из корпуса с двух сторон, чтобы потом правильно собрать. Отмечайте положение регулировочной гайки и считайте витки при ее откручивании, чтобы после сборки установить прижимную втулку в правильное положение.

Дефектовка деталей

Детали разобранной рейки нужно протереть от масла, очистить от отложений и внимательно осмотреть. В ремонтных комплектах обычно поставляются только резиновые уплотнения и фторопластовые втулки с кольцами. Не для каждого случая этого может быть достаточно.

Тщательно осмотрите поверхность зубчатого штока — на нем не должно быть повреждений и следов износа. Особое внимание уделите рабочей зоне — зубьям и части штока, которая соприкасается с кольцами, сальниками и втулками. Любое повреждение, коррозия, риски и задиры приведут к быстрому износу уплотнений и течи рейки.


Глубокая коррозия штока рейки. Такую деталь ставить нельзя.

На косых зубьях шестерни приводного вала не должно быть трещин, зазубрин, сколов и глубокого износа. Ставить вал с такими повреждениями опасно — рейка может заклинить в движении.

Частая причина стуков в рейке — износ прижимной втулки. Рабочая поверхность детали должна быть гладкой, без следов продавливания и задиров. Прижимной втулки обычно нет в ремкомплекте рейки, но на многие автомобили ее можно купить отдельно.


Износ прижимной втулки — фторопластовая вставка продавлена

Сильно изношенные и поврежденные детали рейки нельзя восстановить в условиях гаража. Если при дефектовке обнаружены проблемы — обратитесь за помощью в специализированные СТО. Там могут отреставрировать вал и шток рейки на профессиональном оборудовании.

Сборка рейки

Собирайте рейку в последовательности, обратной разборке. Детали смазывайте маслом для ГУР перед установкой, чтобы на втулках не образовалось задиров.

Фторопластовые кольца и втулки вставляйте в корпус рейки осторожно — материал хрупкий и может лопнуть от ударов или большого усилия. Для аккуратной запрессовки можно использовать торцевую головку и удлинитель подходящего размера из набора ключей.

После установки зубчатого штока отцентрируйте его по меткам, сделанным перед разборкой, затем вставляйте и прикручивайте приводной вал.

Вставьте в гнездо прижимную втулку и шайбы, заверните регулировочную гайку на нужное количество оборотов и проверните механизм рукой несколько раз от упора до упора (вращать нужно за приводной вал). Если рейка собрана правильно, зубчатый шток должен ходить легко, без заеданий. Зажмите контргайку регулировочного механизма.

Закрутите рулевые тяги и установите пыльники, обожмите их специальными хомутами.

Важно: не ставьте вместо хомутов пластиковые стяжки, они не обеспечивают надежный обжим пыльника, внутрь рейки будет попадать влага, шток заржавеет и повредит манжеты. Рейка потечет.

Установка рулевой рейки

Ставить рулевую рейку на автомобиль лучше с помощником — один заводит рейку со стороны подкапотного пространства, другой направляет карданный шарнир в шлицы вала из салона. Карданный шарнир можно поставить только в одном положении — в шлицевом соединении есть специальная отливка, которую надо совместить с пазом на ответной части. Не зажимайте сразу стяжной болт — карданное соединение займет правильное положение на шлицах после того, как будут окончательно прикручены рейка и подрамник.

Установите и зажмите болты крепления рулевой рейки и подрамника, после этого окончательно затяните стяжной болт карданного соединения рулевого вала.

Вставьте пальцы рулевых наконечников в цапфы и закрутите гайки. Присоедините трубки и шланги гидроусилителя (или разъемы проводов для системы с ЭУР). Залейте жидкость ГУР в бачок до отметки «максимум».

Установите колеса и не снимая автомобиль с подставок начните прокачку системы (для автомобилей с гидроусилителем).

Как прокачать систему ГУР

  1. Прокручивайте руль несколько раз от упора до упора с небольшой задержкой в крайних положениях.
  2. Снимите автомобиль с подставок, долейте жидкость в бачок ГУР, если уровень понизился.
  3. Запустите мотор.
  4. Прокрутите несколько раз руль от упора до упора, также с задержкой в крайних положениях.
  5. Убедитесь что насос ГУР не шумит, долейте жидкость в бачок, если уровень упал и осмотрите соединения, шланги и трубки ГУР на подтекание.

Совет: не спешите устанавливать теплозащитный экран, с ним будет сложнее осматривать рейку во время контрольной поездки.

После прокачки проверьте еще раз затяжку всех резьбовых соединений и сделайте контрольную поездку. Ремонт рулевой рейки можно считать успешным, если:

  • Руль стал легче и «острее».
  • Стуки и шумы прекратились.
  • Уровень жидкости в бачке ГУР не падает.
  • Рейка не течет.
  • Автомобиль хорошо управляется, уверенно держит дорогу.

Если все в порядке, установите на место теплозащитный экран.

После ремонта рулевой рейки обязательно проверьте развал-схождение в автосервисе или самостоятельно.

Ремонт рулевой рейки: своими руками или на СТО?

Отремонтировать рулевую рейку самостоятельно в гараже выгодно, но не просто. Понадобится инструмент, время и терпение.

Специализированные автосервисы предлагают альтернативу ремонту в гараже или покупке новой детали — полную реставрацию рейки.

Специалисты сами снимут рейку, подберут нужный ремкомплект, восстановят проблемные элементы, которых нет в продаже. Если описанные в статье работы кажутся сложными — доверяйте ремонт рейки профессионалам.

Снятие рулевой рейки — порядок действий

Автомобиль, как часть повседневной жизни большинства людей, как и любое другое техническое устройство нередко подвергается сбоям и неисправностям. Многие по незнанию технического устройства своего железного коня пользуются услугами по ремонту в дорогих сервисах. Одна из неисправностей, которая устраняется без помощи специалистов – неполадки с рулевой рейкой. Недостатки у рулевого управления следующие:

  • непереносимость сильных ударов;
  • непереносимость высокой вибрации;
  • длительность функционирования деталей рулевого управления снижается вследствие большой нагрузки;
  • сложный монтаж.

Диагностируем состояние рулевой рейки самостоятельно

Функция рулевой рейки – передача вращения руля к колесам. Рулевая рейка – основной инструмент управления автомобилем. Если появилась неисправность, послушность автомобиля снижается при ударных нагрузках и езде по неровной дороге. При суровой эксплуатации техники пробег 210-240 – предельный износ рулевой рейки, которая теперь требует замены, ремонта.

Как определить неисправность

Для определения неисправности рулевой рейки присматриваемся к следующим аспектам:

  • неровности и повороты сопровождаются характерным стуком в области рулевого механизма;
  • ухудшение управляемости при движении на высокой скорости, когда машину немного подкидывает из стороны в сторону;
  • увеличенный рулевой люфт;
  • тяжелое или рывковое вращение руля;
  • для возвращения руля в первоначальное положение докручиваем его самостоятельно;
  • характерный шум ГУР насоса, когда вращаем руль;
  • Бачок гидроусилителя отмечаем падение масла;
  • Масло подтекает рядом с рейкой.

Если автомобиль оборудован электроусилителем, проверяем, не отказал ли в работе электродвигатель. Вероятно, замкнулась цепь или окислились контакты в разъемах. Также перегорают предохранители, в результате чего отмечаем «тяжелый» руль.

Снимаем рулевую рейку

Для удачного снятия рулевой рейки следуем пошаговой инструкции.

  1. Поднимаем авто на подпорки с передней части и снимаем колеса.
  2. Выпрессовываем рулевые наконечники, которые находятся в цапфах поворотного кулака при помощи специального съемника.
  3. Снимаем реечный экран теплозащитного назначения.
  4. Если установлен гидроусилитель, откручиваем шланги, в которых подается и обрабатывается масло. Заранее подставляем емкость, чтобы аккуратно слить жидкость.
  5. Откручиваем болты, которые крепят рулевую рейку от подрамника или моторного щита, что определяется маркой автомобиля.
  6. Слегка ослабляем стяжной болт, который стягивает карданное соединение и рулевой вал.
  7. Чтобы высвободить шлицевый соединитель, вытягиваем рейку в направлении рулевого вала. Рейка не всегда легко идет, поэтому используем молоток и небольшим ударом сбиваем ее с места.
  8. Вытаскиваем рейку через арку колеса (левая или правая – определяем компоновкой пространства под капотом).

Каждый автомобиль имеет свое подкапотное пространство. Если мешает подрамник, откручиваем задние болты с опорой двигателя. Далее отводим подрамник ниже и вытаскиваем рулевую рейку. Полностью подрамник не снимаем – это достаточно трудоемкий процесс.

Ремонт или замена?

Замена неисправной рулевой рейки проще, чем ремонт, но выше по стоимости. Если рассматривать новую оригинальную рейку на Ford Focus II 2009, стоимость 800 евро. Копия же обойдется в 350 евро.

Комплект, чтобы отремонтировать рулевую рейку для этого автомобиля, оценивается в 40-50 евро. Осталось докупить хомуты и пыльники, что обойдется ориентировочно в 10 евро. Чтобы снять и отремонтировать рулевую рейку готовим гаечные ключи в наборе. Для сбора и разбора рейки не обойтись без специального инструмента, который докупается отдельно.

Снять рулевую рейку своими руками, используя гараж и подручные инструменты выгодно, но не надежно. Поэтому снятие рейки лучше проводить в специализированном автосервисе, в условиях, где имеется подходящий комплект для снятия, ремонта и восстановления работоспособности проблемных элементов рулевой рейки. Экономия очевидна но тем не менее, оцениваем свои силы, чтобы оправдать предстоящие затраты сил, эмоций и времени.

Как проверить рулевую рейку

Каждый водитель должен знать, что такое рулевая рейка и зачем необходим ее ремонт. Этот механизм обеспечив�

Диагностика рулевой рейки

Среди всех внутренних механизмов автомобиля, существуют такие, которые незаслуженно остаются без внимания

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ УСИЛИТЕЛЬ РУЛЯ

Гидравлический усилитель руля – это деталь, которая очень часто остается незамеченной при очередном тех

Снятие рулевой рейки — порядок действий

Автомобиль, как часть повседневной жизни большинства людей, как и любое другое техническое устройство нере

Течь рулевой рейки – как возникает неисправность

Большинство современных автомобилей снабжены усилителем руля для упрощенного управления автомобилем в пр

Ждем вас в автотехцентре

График работы с 9:00 до 18:00

+7 (495) 364 — 08 — 43

+7 (985) 222 — 83 — 48

Москва, Остаповский проезд, д. 3, стр.2

Как добраться?

  • С внешней стороны ТТК
  • С Автомобильного проезда
  • Из центра Москвы
  • Из области
Заявка на ремонт
Политика конфидициальности

г. Москва «___»________ 2020 года

Настоящая Политика конфиденциальности персональных данных (далее — Политика конфиденциальности) действует в отношении всей информации, размещенной на сайте в сети Интернет по адресу: https://rul-reyka.ru (далее — Сайт), которую посетители, иные пользователи Сайта могут получить о Пользователе во время использования Сайта, его сервисов, программ и продуктов.

Использование сервисов Сайта означает безоговорочное согласие Пользователя с настоящей Политикой и указанными в ней условиями обработки его персональной информации; в случае несогласия с этими условиями Пользователь должен воздержаться от использования сервисов.

Замена рулевой рейки ВАЗ 2110

Водитель с помощью механизма рулевого управления задает направление движения автомобиля. Основную работу в рулевом механизме выполняет рулевая рейка. Она перенаправляет усилие от поворота руля водителем через рулевые тяги и наконечники к поворотным кулакам. Рулевая рейка ВАЗ 2110 не выделяется особой надежностью и ходит порядка 40-60 тысяч километров пробега.

В этой статье поэтапно разберем процесс замены рулевой рейки ВАЗ 2110, а также расскажем о признаках поломки, ремонте и выборе новой рейки.

Признаки поломки

  • Стук при езде по плохому дорожному покрытию, при этом вибрация ощущается на рулевом колесе;
  • Большой люфт рулевого колеса. Люфт говорит о том, что ослаб крепеж или о чрезмерном износе соединения «шестерня-рейка”;
  • Подклинивание руля в крайних положениях.

Выбор запчасти

Каталожный номер рулевой рейки Lada 2110-3400012. Заменители: PILENGA SR-P 1142, TRIALLI CR110, FENOX SR16003O7.

Рекомендуем к покупке оригинальную рейку по соотношению цена/качество.

Инструменты и материалы для работы:

  • Торцевая головка на пятнадцать, девятнадцать, двадцать четыре;
  • Вороток силовой;
  • Два домкрата;
  • Вороток с трещоткой;
  • Ключ для колесных болтов;
  • Противооткатные упоры;
  • Накидной ключ на десять, тринадцать;
  • Пассатижи;
  • Кусачки;
  • Удлинитель;
  • Молоток;
  • Шестигранник на пять;
  • Съемник пальцев рулевых наконечников;
  • Ключ для регулировки рулевой рейки;
  • Металлическая щетка;
  • Резиновый молоток;
  • Монтажный рычаг;
  • Крестовая отвертка;
  • Смазка ФИОЛ;
  • Шлицевая отвертка;
  • Проникающая смазка.

Снятие рулевой рейки ВАЗ 2110

  1. Поставьте автомобиль на яму и установите противооткатные упоры под задние колеса.
  2. Ослабьте колесные болты передних колес, поддомкратьте и снимите их. Рекомендуем поставить упоры под пороги для страховки.
  3. С помощью пассатижей извлеките стопорный шплинт гайки крепления рулевого наконечника.

  • Очистите гайку крепления наконечника металлической щеткой и нанесите проникающую смазку.
  • С помощью силового воротка и головки на девятнадцать открутите гайку крепления пальца наконечника.

    Извлеките палец наконечника из сошки с помощью съемника или ударьте молотком, где отмечено на фото ниже и он выскочит.

  • Произведете аналогичную процедуру на другой стороне.
  • Поставьте руль в положение прямо и заблокируйте его. Далее из салона открутите стяжной болт рулевого вала. Болт удобно откручивать накидным ключом на тринадцать.

    Расклиньте рулевой вал для того чтобы вал рулевой рейки легче вышел. Сделать это можно слегка забив шлицевую отвертку в разрез.

    Открутите два болта крепления рулевой рейки к кузову. Болты под головку на тринадцать.

    С помощью шлицевой отвертки снимите крепящий хомут.

  • Произведете аналогичную работу с другой стороны.
  • С помощью монтажного рычага отодвиньте рейку в сторону. Во время этой процедуры вал рейки должен выйти из рулевого вала.

  • С левой стороны не спеша выведите рулевую рейку из места посадки.
  • Установка рулевой рейки ВАЗ 2110

    1. С левой стороны заведите рулевую рейку в посадочное место.

    Попросите помощника из ямы поджимать рейку в салон, а сами из салона оденьте рулевой вал на шлицы. Для удобства шлицы можно немного смазать.

    Установите скобы и закрутите четыре крепящих гайки.

    Наживите и закрутите стяжной болт крепления рулевого вала к валу рейки.

    Закрутите с обеих сторон крепящие гайки наконечников и зашплинтуйте.

  • Установите колеса и закрутите крепящие болты.
  • Если так получилось, что не выставили руль прямо или во время работы провернули рулевой вал, то нужно переставить руль на шлицах. Для перестановки руля для начала снимите минусовую клемму АКБ.
  • Шлицевой отверткой снимите декоративную накладку на руле.

  • За накладкой открутите два винта под крестовую отвертку.
  • Снимите кнопку сигнала.

    Открутите гайку крепления руля с помощью головки на двадцать четыре.

    Раскачивающими движениями снимите руль со шлицов.

  • Установите руль в правильном положении и произведите обратную сборку.
  • Наглядно процесс замены рулевой рейки ВАЗ 2110 в этом видео:

    Ремонт рулевой рейки

    1. Для удобства зажмите рейку в тиски.
    2. Шлицевой отверткой подковырните и снимите стопорную пластину тяг.

  • Открутите два болта крепления рулевых тяг и снимите. Болты под головку на пятнадцать.
  • С помощью кусачек перекусите хомуты крепления пыльника и боковых заглушек.

    Снимите боковые заглушки и пыльник.

    Специальным ключом открутите регулировочный болт рейки.

    Извлеките пружинку и резиновое уплотнительное кольцо.

    Вытащите поджимной ролик, стукнув рейку об деревянный пенек или что-то подобное. После несильного удара ролик выпадет.

    Открутите два болта крышки вала рейки. Болты шестигранник на пять.

    Снимите пыльник вала, крышку и игольчатый подшипник.

    Извлеките вал рейки из корпуса. Зажмите вал через тряпку в тиски и ударами вверх по корпусу рейки, он выйдет из места посадки. Бить нужно резиновым молотком.

    Читать еще:  Не работают габариты ваз 2114

    Вытяните из рейки «рашпиль” через левую сторону.

    В корпусе рейки выбейте втулку с помощью надставки. Чаще всего стук рейки кроется в износе этой втулки.

    Очистите корпус рейки и смажьте его. Также смажьте посадочное место под новую втулку. Смазку используйте «Фиол”.

    С помощью куска трубки подходящего диаметра запресуйте втулку в посадочное место. Бить молотком по трубе не нужно, посадите от руки. Втулку перед установкой нужно смазать.

    Оцените состояние «рашпиля” затем очистите старую смазку и нанесите новую. При необходимости замените его.

    Установите «рашпиль” в корпус и проведите через втулку.

    Вставьте вал, совместите шестерни и с помощью медного молотка забейте на место.

    Далее нет смысла подробно описывать сборку, но рекомендуем обратить внимание на следующие моменты:

    • Не забудьте использовать новые уплотнительные кольца из ремкомплекта и пыльник.
    • Перед установкой смажьте поджимной ролик и игольчатый подшипник.
    • Проверьте состояние сайлентблоков на рулевых тягах.

    Наглядно процесс ремонта рулевой рейки ВАЗ 2110 в этом видео:

    Регулировка рейки ВАЗ 2110

    Стоит отметить, что регулировку рейки лучше проводить в тисках, чтобы ее можно было проверить в работе. Для регулировки затяните регулировочную гайку, до момента пока рейка начнет «закусывать”. Далее отпустите гайку на 1/8 оборота и регулировка завершена. Рейка должна ходить плавно и без «закусываний”.

    Резюмируем

    Как видно из вышесказанного процедура по замене рейки не сложная и под силу начинающему автолюбителю. Также при определенных условиях можно произвести ремонт своей рейки и сэкономить деньги.

    Если по каким-то причинам появилась неуверенность в своих силах, то замену рейки можно произвести на СТО. Цена замены рейки ВАЗ 2110 колеблется от 1500 до 2000 рублей.

    Как снять рулевую рейку на автомобиле ВАЗ 2108 (2109, 21099)

    На автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификациях снимаем рулевую рейку для ремонта (рейка «стучит»), либо для замены защитного чехла. В других случаях можно выполнить ее проверку и регулировку при помощи специального ключа.

    — Накидной изогнутый ключ или высокая головка на «13»

    — Накидной ключ на «19»

    — Большая шлицевая отвертка

    — Съемник наконечников рулевых тяг или монтажка и молоток

    Подготовительные работы

    — Вывешиваем переднюю часть автомобиля и снимаем передние колеса

    Как снять рулевую рейку автомобилей ВАЗ 2108, 21081, 21083, 2109, 21091, 21093, 21099

    — Отсоединяем наконечники рулевых тяг с обеих сторон автомобиля

    Если есть съемник, используем его, если нет, то выбиваем наконечники молотком. Подробнее: «Замена наконечников рулевых тяг на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099».

    отсоединяем наконечник рулевой тяги 2108, 2109, 21099 при помощи монтажки и молотка

    — Отсоединяем фланец рулевого выла от вала рулевой рейки

    Для этого ключом на «13» отворачиваем стяжной болт нижнего фланца муфты рулевого вала. Извлекаем болт.

    Шлицевой отверткой немного разжимаем фланец муфты, чтобы находящийся в ней вал рейки не был зажат.

    — Отсоединяем скобу правого крепления рулевого механизма

    Ключом или головкой на «13» отворачиваем две гайки крепления и снимаем скобу со шпилек.

    — Отсоединяем скобу левого крепления рулевого механизма

    Ключом или головкой на «13» отворачиваем две гайки крепления и снимаем скобу со шпилек.

    — Вынимаем рулевой механизм

    См. фото в начале статьи. Все работы по снятию рейки проводим с левой стороны автомобиля, в левой колесной арке. Сдвигаем рулевой механизм вниз относительно рулевого вала, чтобы вывести вал рейки из фланца муфты вала. Поворачиваем рулевой механизм так чтобы вал рейки смотрел вверх. Извлекаем его через отверстие в левом брызговике моторного отсека.

    Все рулевая рейка автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 снята.

    Устанавливаем ее в обратной последовательности.

    Примечания и дополнения

    — Существует другой вариант снятия рулевой рейки ВАЗ 2108, 2109, 21099 — без отсоединения наконечников рулевых тяг. Вместо них отворачиваем болты крепления самих рулевых тяг к рулевой рейке. Используем ключ на «22».

    Еще статьи по рулевой рейке автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

    Замена рулевой рейки ВАЗ 2110: самому или в сервисе?

    Рулевые механизмы автомобилей подразделяются на два типа: червячные и реечные. При разном подходе к реализации задача у них одна: обеспечить связь между вращением рулевого колеса и поворотом колёс. Червячные механизмы проще в изготовлении, но не обеспечивают достаточной точности руления, что важно на высокой скорости. Поэтому на большинство современных легковых автомобилей устанавливается рулевая рейка. Этот узел более сложный в изготовлении и ремонте, но связь между углами поворота рулевого колеса и передних колёс автомобиля точнее. Для облегчения вращения руля в помощь водителю устанавливается гидро- или электроусилитель рулевого управления. Это делает вождение менее утомительным, но прибавляет хлопот при ремонте или замене рулевой рейки, в том числе и на ВАЗ 2110.

    Конструкция и устройство рейки на ВАЗ 2110

    Принцип работы рулевой рейки следующий. На окончании рулевого вала установлена шестерня. Она находится в зацеплении с зубчатой рейкой (отсюда и название). При повороте рулевого колеса шестерня двигает рейку влево–вправо, поворачивая колёса. Для этого рулевые рычаги связаны с рейкой рулевыми тягами.

    Так выглядит демонтированный механизм

    Проектировщикам рейки необходимо достичь компромисса между лёгкостью и удобством рулевого управления. Всё зависит от передаточного числа «шестерня-рейка».

    • Если руль сделать лёгким, управление станет размазанным, для поворота придётся делать слишком много оборотов рулевого колеса. Это небезопасно при движении на трассе, где важна быстрая реакция.
    • Острое рулевое управление более предсказуемое и безопасное, но при этом водитель прилагает значительные усилия при маневрировании, особенно на парковке.
    • Рейка с переменным передаточным числом частично решает эту проблему. В околонулевой зоне рулевое управление острое, это придаёт уверенности на скоростной трассе. Ближе к краям рулить легче, но и оборотов руля приходится делать больше. Это удобно, например, на какой-либо парковке при малых скоростях.

    Для сохранения баланса между остротой и лёгкостью управления на рулевой механизм устанавливаются усилители. По принципу действия они бывают гидравлическими (ГУР) и электрическими (ЕУР).

    На ВАЗ 2110 устанавливается три типа рулевых реек: без усилителя (с переменным передаточным числом), с гидроусилителем и электроусилителем, причём установку усилителя можно выполнить самостоятельно.

    Признаки неисправности

    При отсутствии должного ухода, такого, как смазка подшипников и проверка люфтов, рулевая рейка может быстро выйти из строя. Признаки неисправности, которые сигнализирует, что механизм уже должен меняться:

    • Ощутимый стук при проезде неровностей, который передаётся на рулевое колесо. Если стук слышен при повороте руля — ездить на таком авто небезопасно, необходимо срочно диагностировать механизм.
    • Сильный люфт рулевого колеса свидетельствует об ослаблении крепёжных элементов или износе сочленения «шестерня-рейка».
    • Увеличилось усилие при повороте колёс.
    • Слышен шум в работе гидроусилителя (при его наличии).
    • Причиной стука может быть недостаточно смазанный подшипник или износ пары «шестерня-рейка». Если при покачивании рулевого вала в месте соединения с рейкой есть ощутимый люфт, необходим ремонт. Если нет — достаточно проверить и подтянуть места сочленения втулки и шестерни рулевого вала.

    Для крепления рейки используют мощные тиски

    Видео: Как подтянуть разболтавшийся механизм

    Демонтаж, диагностика и установка рулевой рейки

    Вне зависимости от того, будет производиться ремонт или замена рейки, её необходимо правильно снять и установить на место.

    Заменить рулевое колесо на «классике» совсем несложно при наличии должного желания. Информацию по демонтажу можно черпать из данного материала: https://vazweb.ru/desyatka/upravlenie/kak-pomenyat-rul-na-klassicheskih-modelyah-vaz-2101-2107.html

    Список инструментов для работы своими руками

    Для демонтажа и ремонта понадобятся следующие инструменты:

    • плоские отвёртки разных размеров;
    • монтировка или монтажная лопатка;
    • небольшой молоток;
    • плоскогубцы;
    • динамометрический ключ;
    • набор торцевых и накидных ключей размером от 10 до 27;
    • рожковые ключи на 10, 13, 15;
    • спецключ для регулировки рулевой рейки. Такой ключ приобретается в автомагазине или изготавливается самостоятельно.

    Пример ключа для подтяжки рулевой рейки

    Как снять деталь с авто для проверки

    Нужно знать расположение деталей в рейке, чтобы провести диагностику тщательно и скрупулёзно

    Последовательность снятия рейки:

      Откручиваем в салоне крепление рулевого кардана к валу рулевой рейки.

    Демонтируйте все болты крепления

    Снимаем демонтированную деталь

    Необходимость замены рулевой рейки: диагностика

    Для восстановления работоспособности рулевой рейки не всегда требуется её замена, часто проблему можно решить, проведя техническое обслуживание с заменой наконечников, чехла и втулок. Обслуживать рулевую своими силами новичкам не стоит. B конструкции этого механизма имеется множество пружинок и прессовочных шайб, и разобрать мехнизм, перебрать детали и правильно заменить их на новые сможет не каждый. Непрофессиональная установка этих деталей приведёт к некорректному функционированию механизма. То же самое касается, если требуется ослабить механизм или сделать его подтяжку. Также необходимо помнить, что выполнение работ по ремонту вполне может оказаться дороже замены, посему выбор порой очевиден.

    Для автомобилей ВАЗ 2110 выпускаются разные по составу ремкомплекты рулевой рейки. Они также различаются по году выпуска и наличию усилителя.

    Опытные автовладельцы восстанавливают рейки самостоятельно, но не всегда существует такая возможность

    Рули автомобилей ВАЗ 2113-2115 не отличаются выдающимся дизайном, поэтому многие автолюбители предпочитают их заменить. Для проведения самостоятельной процедуры замены рекомендуется ознакомиться с данной статьёй: https://vazweb.ru/desyatka/upravlenie/kak-snyat-i-zamenit-rulevoe-koleso-na-vaz-2114-i-2115-svoimi-rukami.html

    Поменять деталь необходимо в следующих случаях:

    • трещина в корпусе рейки или сорвана резьба крепления наконечников;
    • очень сильные стуки в рейке, увеличенный люфт рулевого механизма;
    • коррозия внутренних деталей рулевой рейки, вызванная разрывом резинового чехла;
    • рейка деформировалась после аварии.

    В вышеперечисленных случаях восстанавливать снятую деталь не имеет смысла. Восстановление у профессиональных мастеров будет стоить немалых денег. Поэтому целесообразней будет менять рейку целиком, на что потребуется меньше времени и финансовых затрат. Намного проще будет приобрести в магазине новую и поставить её в сборе на место старой, обеспечив отличную работу рулевого механизма на несколько лет вперёд.

    Для того чтобы сделать развал-схождение в автомобиле ВАЗ 2110 совсем необязательно обращаться в автосервис. Подробности проведения процедуры: https://vazweb.ru/desyatka/hodovaya/razval-shozhdenie-vaz-2110.html

    Установка новой

    После проведения диагностики и ремонта рейки устанавливаем её на место:

    1. Выставляем рейку в среднее положение. Для этого выкручиваем вал в любую сторону до упора и возвращаем его на 2,5 оборота. Лыска вала должна быть справа и располагается вертикально.
    2. Аккуратно заводим механизм через арку и закрепляем его в обратной последовательности демонтажу. затянуть болты надо динамометрическим ключом.

    Не следует при неисправности рулевого управления сразу звонить в СТО или покупать весь узел целиком. При наличии элементарных слесарных навыков можно починить и отрегулировать рулевую рейку в собственном гараже. При этом вы будете уверены в том, что не потратили лишних денег и работы выполнены качественно.

    Как снять рулевую рейку?

    Владельцам автомобилей любой комплектации, марки и года выпуска, желательно владеть минимальным набором знаний, умений и навыков по обслуживанию собственного транспорта. Для того чтобы все детали и механизмы, включая рейку рулевого управления, служили долго и эффективно, необходимо периодически выполнять осмотр и диагностику всех автомобильных систем.

    При появлении таких неполадок, как люфт или биение руля, водителю стоит немедленно обратиться в специализированный автомобильный сервис. Зачастую основной причиной прокрутки рулевого агрегата и колес, а также сложностей в управлении транспортным средством является выход из строя и нарушение правильной работы рулевых реек. Опытный мастер сразу же сможет определить, нужно ли производить ремонт (замену) реек или нет. Для точного определения перечня ремонтных работ водителю обязательно необходимо знать, как снять рулевую рейку и в чем заключается сложность замены данных деталей.

    Подготовка к снятию рулевых реек

    Предварительным этапом перед снятием рулевой рейки является диагностика системы рулевого управления транспортного средства. В первичный технический осмотр обязательно входит консультация с опытным автомехаником, который определит тип и комплектацию рулевой рейки, установленную на вашем автомобиле. Самостоятельно подготовиться к ремонту рулевых механизмов можно с помощью заводской сервисной документации.

    Итак, перед тем, как снять рулевую рейку, необходимо:

    • точно определить, система рулевого управления какого типа установлена на вашем автомобиле. В ее основе может использоваться гидравлический или электрогидравлический усилитель, а также в более старых комплектациях авто, простой реечный механизм;
    • изучить комплектацию автомобиля, исходя из типа установленных рулевых реек, и четко следовать последовательности действий, изложенных в инструкции для конкретного вида системы рулевого управления.

    Снятие рейки с простым механизмом

    Если вы являетесь владельцем автомобиля с достаточно простой комплектацией, предусматривающей наличие реечного механизма, то для снятия рулевых реек вам потребуется:

    • определить место размещения и ослабить крепление реечных механизмов;
    • полностью отсоединить рулевые рейки от наконечников;
    • открутить соединительные болты реек от корпуса автомобиля;
    • найти выход карданного сцепления с рейками;
    • освободить рейки рулевого управления от карданного механизма;
    • вытянуть детали со стороны отсутствия креплений и преград.

    Следует учесть, что большинство стандартных инструкций, содержит в себе только основные моменты, без ознакомления с нюансами и деталями данной процедуры. По этой причине водителям без соответствующего опыта настоятельно не рекомендуется, полагаясь на собственные силы и прочитанную информацию, приступать к самостоятельному осмотру и снятию реек. За неимением специального инструмента и аппаратуры, а также практических навыков можно попутно повредить прочие детали, тем сам еще больше усугубить ситуацию и увеличить совокупные затраты на ремонт.

    Снятие рулевой рейки с ГУР

    Более новые модели автомобилей отечественного и импортного производства имеют в своей комплектации гидравлический усилитель рулевого управления. В данном случае устанавливается соответствующий тип рулевых реек. Особенность сборки такой системы состоит в том, что рулевые рейки подсоединены к усилителю с помощью трубок, в которых находится рабочая жидкость под высоким давлением.

    Чтобы понять, как снять рулевую рейку с гидроусилителем, следует подробно ознакомиться с основными этапами данной процедуры:

    • перед снятием необходимо обязательно отсоединить рейки от трубок высокого давления, входящих в состав системы гидравлического усилителя руля;
    • для оптимального ремонта и замены рулевых реек, необходимо также предварительно слить жидкость, заполняющую емкость ГУР, в отдельный бак до окончания ремонта;
    • далее следует выполнить ослабление всех креплений с последующим извлечением рейки из-под корпуса автомобиля.

    Без выполнения обязательных предварительных работ перед снятием рейки с ГУР,возникает риск неэффективного ремонта, а также поломки прочих деталей рулевого управления и повреждения самого усилителя.

    Ремонт подобной системы рулевого управления требует высокой квалификации, поэтому настоятельно рекомендуем вам обратиться в фирменный автомобильный сервис. Выполнять снятие и ремонт рулевых реек с электрогидравлическим усилителем не только сложно в техническом плане, но и небезопасно без наличия специальных навыков.

    Качественное, оперативное и эффективное снятие рулевых реек любого типа в различных автомобилях осуществляется только в автосервисе, где имеются специально подготовленные для этого условия, а также опытные мастера с соответствующими знаниями и специальным инструментом.

  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector