Как сделать рулевую рейку

Ремонт рулевой рейки ВАЗ-2109 своими руками

Поговорим о рулевой рейке автомобиля ВАЗ-2109 и его семейства. Всем известна проблема стука в этом устройстве. Стук в нем возникает из-за разбитого пластикового уплотнителя или подшипника. Ремонт рулевой рейки можно сделать своими руками.

На что смотреть при покупке

При приобретении этого узла появляется очень интересный аспект. Иногда валик, который ходит по зубьям, может их закусывать. Тогда рулевой механизм немного переклинивает, что ухудшает его работоспособность.

Поэтому, при покупке на рынке надо валик подбирать под зубья, так как при дальнейшей подтяжке механизма будет постоянное закусывание. Чем больше Вы будете подтягивать, тем больше возникнет усилие, возможно подклинивание рулевого управления.

Что сделать для снижения стуков

Предлагаем для уменьшения стуков и полного их устранения поставить обычный пластиковый уплотнитель. Он устанавливается для гашения колебаний вала. В большинстве других автомобилей он гораздо шире и больше, что правильно. Нагрузка на этот узел очень большая. При его установке возникает проблема, даже если поставить новый уплотнитель. Люфт на рулевой рейке все равно есть. Когда Вы собираете ее, люфт по-прежнему большой, и это передается сразу на руль.

Из чего сделать втулку

Можно подкладывать куски от пластиковых бутылок. А можно отрезать часть пластиковой трубы, прорезать в ней пазы и вставить в рулевую рейку. Чтобы полностью убрать возможность ухода втулки вправо, сверлим три отверстия на краю рейки. Трубка первое время может ерзать. Чтобы этого не случилось, она никуда не сползла, вкрутите в тело втулки три самореза. Эта конструкция позволяет делать так, чтобы эта трубка была без зазора.

Как установить втулку

Не нужно, чтобы трубка имела натяг вправо, лучше, чтобы она была натянута внутрь. Упругость пластмассы и постоянные сдвиги могут со временем увеличить зазор. Когда мы все собираем, ставим на рейку, то становится труднее крутить рулевой вал. Но руль проворачивается и возвращается в исходное положение легко. Не нужно перетягивать слишком вал к зубьям рейки, достаточно чтобы просто не было люфта.

Что дает такой ремонт рулевой рейки

Своими руками можно сделать многое. Вы будете ехать по любой дороге, никакие стуки и вибрации не передадутся на руль. Такая конструкция обеспечивает максимальную надежность узла, лет на пять должно хватить. Это при условии, что не будет разрываться пыльник, вал установлен новый. Если купите новую рулевую рейку, то рекомендуем ее разобрать и смазать. Можно промазать ШРУСом, так как найти рекомендуемую смазку проблематично.

—>Автозапчасти и СТО —>

Сегодня редко можно встретить человека, у которого нет собственного автомобиля. Это устройство уже стало частью нашей повседневной жизни, и мы просто не можем без него обойтись. Однако, как и у любого технического устройства, у машины тоже бывают сбои в работе (и довольно часто). Поэтому, автолюбителям часто приходится везти своего железного коня в автосервис и отдавать немаленькую сумму денег на то, чтобы поломки устранили.

Реечное рулевое управление имеет ряд недостатков:

• Оно довольно плохо переносит удары
• На него сильное влияние оказывает вибрация.
• Нагрузка на детали довольно большая, что сказывается на длительности их функционирования
• Процесс его установки довольно сложен и требует относительно больших трудозатрат

Диагностика и ремонт рулевой рейки своими руками

Рулевая рейка передает вращение от руля к колесам. Она влияет на управляемость, а любые неисправности этого узла делают автомобиль менее послушным. Элементы рулевой рейки подвержены естественному износу, также на них воздействуют ударные нагрузки от движения по неровным дорогам. Это приводит к тому, что к пробегу 200–250 тыс. км рулевая рейка почти каждого автомобиля требует замены или ремонта.

8 признаков неисправной рулевой рейки

1. В движении по неровностям и при повороте руля слышен стук в районе рулевой рейки.
2. Ухудшилась управляемость, автомобиль «кидает», особенно остро это чувствуется на высокой скорости.
3. Свободный ход руля (люфт) увеличен.
4. Руль вращается тяжелее чем обычно или рывками.
5. Руль не возвращается в исходное положение после поворота, приходится доворачивать руками.
6. Шумит насос ГУР, звук усиливается при вращении руля.
7. Падает уровень масла в бачке гидроусилителя.
8. На рейке или рядом с ней видны подтеки масла.

Почти все признаки из списка выше не указывают прямо на износ рулевой рейки, поэтому перед ремонтом нужно убедиться, что проблема именно в ней.

Стучать могут элементы подвески — шаровые опоры, рулевые наконечники, сайлентблоки, втулки и стойки стабилизатора. Износ этих деталей приводит к плохой управляемости, увеличению люфта рулевого колеса. Подвеску нужно проверить, неисправные элементы — заменить.

Тяжелое вращение руля, невозврат или медленный возврат в исходное положение может быть следствием неправильной регулировки рейки или нарушением развал-схождения колес. Если вы недавно регулировали рейку, переделайте, но уже правильно, проверьте углы установки колес на СТО.

Для автомобилей с электроусилителем причиной «тяжелого» руля может быть отказ электродвигателя, обрыв или замыкание цепи, окисление контактов в разъемах, неисправность блока управления системы или сгоревшие предохранители.

Утечка жидкости из системы гидроусилителя и шум насоса ГУР связаны — масло вытекает через изношенные сальники и уплотнения. Через них же в систему попадает воздух, из-за которого шумит насос. Осмотрите корпус насоса, шланги и соединения, если нашли течь — устраните.

Как определить износ деталей внутри рейки?

На заглушенном авто покачайте руль вправо-влево с небольшой амплитудой. Если слышен стук — нужен ремонт. Если есть помощник, пусть он в это время возьмется рукой за рулевую тягу, так можно точнее определить, где люфт.

Ремонтировать или менять?

Заменить неисправную рейку на новую проще, чем отремонтировать. Но дороже. Рассмотрим затраты на ремонт рейки автомобиля Ford Focus II 2009 года выпуска. Новая оригинальная рейка стоит примерно 800 у.е.. Заменители предлагают купить по цене от 350 у.е., но их ресурс, по отзывам автовладельцев, непредсказуем.

Ремкомплект для рейки Ford Focus II стоит 30-40 у.е., пыльники с хомутами — 9 у.е. Экономия очевидна, но на снятие, ремонт и установку узла придется потратить около 2-х дней. Для демонтажа и монтажа подойдет обычный комплект гаечных ключей, но чтобы разобрать и собрать рейку нужен специальный инструмент, который придется купить или изготовить самостоятельно.

Перед началом ремонта постарайтесь трезво оценить свои силы и возможности, сопоставить выгоду от самостоятельного ремонта и предстоящие трудозатраты.

Снятие рулевой рейки

Демонтаж рейки имеет свои особенности для каждого автомобиля, но в целом, порядок действий следующий:

1. Установить переднюю часть авто на подпорки, снять колеса.
2. Выпрессовать рулевые наконечники из цапф поворотного кулака (используйте специальный съемник).
3. Снять теплозащитный экран рейки.
4. Для автомобилей с гидроусилителем — открутить шланги подачи и обратки масла (под шланги подставьте емкость для слива жидкости), для автомобилей с электроусилителем — отключить разъем или снять датчик положения рулевого вала.
5. Открутить болты крепления рулевой рейки к подрамнику или моторному щиту (в зависимости от марки и модели автомобиля).
6. Ослабить стяжной болт карданного соединения рейки с рулевым валом.
7. Потянуть рейку по направлению рулевого вала для высвобождения шлицевого соединения (если рейка не идет, допускается сбить ее легкими ударами молотка).
8. Вытащить рейку через левую или правую арку колеса (зависит от компоновки подкапотного пространства).

Совет: не в каждом автомобиле рейку можно достать просто так — может мешать подрамник. Снимать его полностью долго и сложно, попробуйте открутить только задние болты и опору двигателя, потом отвести подрамник вниз. Часто этого бывает достаточно и рейка высвобождается.

После демонтажа рейку нужно очистить от грязи и вымыть.

Разборка рейки

Разбирать и собирать рулевую рейку лучше в чистоте, без песка и пыли. Если абразивные частицы попадут внутрь — поверхности и сальники быстро износятся, рейка потечет. Зафиксируйте рейку в слесарные тиски, если их нет, подложите на место разборки чистый картон или другой материал.

Важно: не зажимайте рейку в тисках слишком сильно — ее корпус из хрупкого сплава алюминия может лопнуть или деформироваться.

Порядок разборки рулевой рейки

1. Снимите хомуты и стяните пыльники рулевых тяг.
2. Надежно зафиксируйте корпус рейки и открутите рулевые тяги (на резьбовой муфте есть проточки для рожкового ключа).
3. Открутите контргайку и гайку регулировочного механизма, достаньте из посадочного гнезда шайбы и прижимную втулку.
4. Открутите корпус или гайку приводного вала (может понадобиться специальный ключ), достаньте вал из корпуса.
5. Вытащите зубчатый шток рейки.
6. Из корпуса рейки достаньте уплотнительные манжеты, втулки и фторопластовые кольца.

Совет: перед разборкой рейки сделайте метки положения зубчатого штока или замеряйте, насколько он выступает из корпуса с двух сторон, чтобы потом правильно собрать. Отмечайте положение регулировочной гайки и считайте витки при ее откручивании, чтобы после сборки установить прижимную втулку в правильное положение.

Дефектовка деталей

Детали разобранной рейки нужно протереть от масла, очистить от отложений и внимательно осмотреть. В ремонтных комплектах обычно поставляются только резиновые уплотнения и фторопластовые втулки с кольцами. Не для каждого случая этого может быть достаточно.

Тщательно осмотрите поверхность зубчатого штока — на нем не должно быть повреждений и следов износа. Особое внимание уделите рабочей зоне — зубьям и части штока, которая соприкасается с кольцами, сальниками и втулками. Любое повреждение, коррозия, риски и задиры приведут к быстрому износу уплотнений и течи рейки.

Глубокая коррозия штока рейки. Такую деталь ставить нельзя.

На косых зубьях шестерни приводного вала не должно быть трещин, зазубрин, сколов и глубокого износа. Ставить вал с такими повреждениями опасно — рейка может заклинить в движении.

Частая причина стуков в рейке — износ прижимной втулки. Рабочая поверхность детали должна быть гладкой, без следов продавливания и задиров. Прижимной втулки обычно нет в ремкомплекте рейки, но на многие автомобили ее можно купить отдельно.

Износ прижимной втулки — фторопластовая вставка продавлена

Сильно изношенные и поврежденные детали рейки нельзя восстановить в условиях гаража. Если при дефектовке обнаружены проблемы — обратитесь за помощью в специализированные СТО. Там могут отреставрировать вал и шток рейки на профессиональном оборудовании.

Сборка рейки

Собирайте рейку в последовательности, обратной разборке. Детали смазывайте маслом для ГУР перед установкой, чтобы на втулках не образовалось задиров.

Фторопластовые кольца и втулки вставляйте в корпус рейки осторожно — материал хрупкий и может лопнуть от ударов или большого усилия. Для аккуратной запрессовки можно использовать торцевую головку и удлинитель подходящего размера из набора ключей.

После установки зубчатого штока отцентрируйте его по меткам, сделанным перед разборкой, затем вставляйте и прикручивайте приводной вал.

Вставьте в гнездо прижимную втулку и шайбы, заверните регулировочную гайку на нужное количество оборотов и проверните механизм рукой несколько раз от упора до упора (вращать нужно за приводной вал). Если рейка собрана правильно, зубчатый шток должен ходить легко, без заеданий. Зажмите контргайку регулировочного механизма.

Закрутите рулевые тяги и установите пыльники, обожмите их специальными хомутами.

Важно: не ставьте вместо хомутов пластиковые стяжки, они не обеспечивают надежный обжим пыльника, внутрь рейки будет попадать влага, шток заржавеет и повредит манжеты. Рейка потечет.

Установка рулевой рейки

Ставить рулевую рейку на автомобиль лучше с помощником — один заводит рейку со стороны подкапотного пространства, другой направляет карданный шарнир в шлицы вала из салона. Карданный шарнир можно поставить только в одном положении — в шлицевом соединении есть специальная отливка, которую надо совместить с пазом на ответной части. Не зажимайте сразу стяжной болт — карданное соединение займет правильное положение на шлицах после того, как будут окончательно прикручены рейка и подрамник.

Установите и зажмите болты крепления рулевой рейки и подрамника, после этого окончательно затяните стяжной болт карданного соединения рулевого вала.

Вставьте пальцы рулевых наконечников в цапфы и закрутите гайки. Присоедините трубки и шланги гидроусилителя (или разъемы проводов для системы с ЭУР). Залейте жидкость ГУР в бачок до отметки «максимум».

Установите колеса и не снимая автомобиль с подставок начните прокачку системы (для автомобилей с гидроусилителем).

Как прокачать систему ГУР

1. Прокручивайте руль несколько раз от упора до упора с небольшой задержкой в крайних положениях.
2. Снимите автомобиль с подставок, долейте жидкость в бачок ГУР, если уровень понизился.
3. Запустите мотор.
4. Прокрутите несколько раз руль от упора до упора, также с задержкой в крайних положениях.
5. Убедитесь что насос ГУР не шумит, долейте жидкость в бачок, если уровень упал и осмотрите соединения, шланги и трубки ГУР на подтекание.

Совет: не спешите устанавливать теплозащитный экран, с ним будет сложнее осматривать рейку во время контрольной поездки.

После прокачки проверьте еще раз затяжку всех резьбовых соединений и сделайте контрольную поездку. Ремонт рулевой рейки можно считать успешным, если:

• Руль стал легче и «острее».
• Стуки и шумы прекратились.
• Уровень жидкости в бачке ГУР не падает.
• Рейка не течет.
• Автомобиль хорошо управляется, уверенно держит дорогу.

Если все в порядке, установите на место теплозащитный экран.

После ремонта рулевой рейки обязательно проверьте развал-схождение в автосервисе или самостоятельно.

Ремонт рулевой рейки: своими руками или на СТО?

Отремонтировать рулевую рейку самостоятельно в гараже выгодно, но не просто. Понадобится инструмент, время и терпение.

Специализированные автосервисы предлагают альтернативу ремонту в гараже или покупке новой детали — полную реставрацию рейки.

Специалисты сами снимут рейку, подберут нужный ремкомплект, восстановят проблемные элементы, которых нет в продаже. Если описанные в статье работы кажутся сложными — доверяйте ремонт рейки профессионалам.

Ремонт рулевой рейки своими руками

Выход из строя рулевой рейки – кошмарный сон любого автовладельца. Ведь устранение этого дефекта стребует серьезного приложения рук и средств, а также необходимость оставаться какое-то время без своего «железного коня». Следовательно, чтобы минимизировать последствия, нужно уметь распознать признаки надвигающегося ремонта и обладать хотя бы общим представлением о возможных поломках рейки. Кроме того, необходимо выяснить, насколько же целесообразен ремонт рулевой рейки своими руками, а также раскрыть аспект профилактических мер.

Признаки неисправности рулевой рейки

Рулевой рейкой называется силовой узел в конструкции рулевого механизма, предназначенный для передачи усилия с руля на колеса (управляемые). Именно через рулевую рейку и осуществляется процесс управления автомобилем посредством поворота направляющих колес.

Рейки подразделяются на 3 категории:

1. Механические;
2. Гидравлические;
3. Электрические.

Рулевая рейка в разрезе

Неисправности могут быть разными. Впрочем, для их обнаружения не требуется обладать особыми знаниями – достаточно просто периодически инспектировать данный узел. Кроме того, следует знать причины, по которым могут возникнуть подобные дефекты.

1. Люфт на рулевом колесе

Люфт на рулевом колесе и возникновение звуков – если это проявляется при заглушенном силовом агрегате в процессе активного поворачивания рулевого колеса. В подобной ситуации проблема может заключаться в ослабленном упоре золотника , а также в недостаточных показателях упругости торсиона.

Люфт – причины подобного дефекта разнообразны. Он может проявиться в результате чрезмерного износа сайлент-блоков, фиксирующих рейку, изменение угла прилегания винта и зубьев из-за искривления картера либо вала, повреждения (механического характера) или ход (вертикальный) винтового подшипника. Для определения причин требуется диагностирование состояния втулки (сухаря) рулевой рейки, шарниров тяг, а еще центрального зуба.

2. Тяжесть и стук при повороте руля

Тяжесть при повороте руля обычно это проявляется в случае закисания карданчика.

Стук – наиболее распространенный признак. Причем источники такого стука в рейке различны. Как правило, звук возникает в следующих случаях:

1. ход вала в подшипнике по вертикали;
2. выработка ресурса шарниров и картера;
3. предельный ресурс подшипников винта, втулки либо центрального зуба;
4. кривизна картера либо вала, что приводит к неверному углу прилегания винта и зубьев;
5. выработка ресурса сайлент-блоков;
6. ослабление фиксации рейки;
7. нарушения люфта.

3. Тяжелый ход и течь

Устройство рулевой рейки

Тяжелый ход баранки в крайних позициях – это, наряду с недостаточным возвратом и скрипом, наблюдается в случае перетянутой втулки, а также искривления картера либо вала.

Течь – она возникает в случае коррозии на валу либо износе сальника. Кроме того, подтекание имеет место при разгерметизации трубок (отводящей либо нагнетательной) цилиндра.

Основные дефекты рулевой рейки

• Выработка ресурса втулки и ее картера;
• Течь сальника на валу;
• Чрезмерный износ картера на распределителе;
• Выработка ресурса центрального зуба.

1. Выработка ресурса втулки и ее картера

Видео: Что делать, если застучала рулевая рейка?

Сама втулка необходима для надежного зажима зубьев и вала, а также крепления самого вала. Втулка посажена на специальную пружину, которая обеспечивает необходимую силу прижима, а также контроль за положением зубьев. Подобный дефект считается достаточно частым, особенно в тех рейках, где втулка изготовлена из пластика.

В результате – налицо износ втулки и стенок цилиндра, что приводит к вертикальному перемещению рейки и, как следствие, возникновению стука и люфту. Для определения подобной неисправности достаточно выехать на неровную дорогу и в движении покачивать рулевое колесо в стороны, а потом повторить это на стоящем авто. Кроме того, износ втулки будет проявляться в передаче на руль ударов во время езды по плохой дороге.

В данном случае необходимо ремонтировать рейку – простая подтяжка втулки ничего не даст.

2. Течь сальника на валу

Указанный сальник расположен на валу рейки. Особенностью такого дефекта становится позднее обнаружение течи, потому как на сальник не оказывается давления. Признаками подтекания сальника являются – гул при вращении рулевого колеса, а также понижение уровня жидкости, залитой в бачок гидравлического усилителя. В данном случае требуется срочно проинспектировать рейку, так как подтекать может не только сальник. Течь в состоянии возникнуть также из-за дефектных хомутов, насоса, патрубков, шлангов и т. д. Вероятность течи сальника во многом определяется и материалом, из которого тот изготовлен – во время сильных морозов некоторые из них растрескиваются.

3. Чрезмерный износ картера на распределителе

Данный дефект начинает проявляться постепенно – в незначительных закусываниях руля на холодном авто. Кроме того, руль становится все более тугим, а его возвращение в нулевую зону будет неполным.

Причина в конструкции колец, которые вращаются с валом картера. Со временем они образуют небольшие бороздки на поверхности распределителя картера и начинают пропускать масло. Это и приводит к потере давления и тяжести в баранке.

Возникновение борозд обусловлено добавлением во фторопласт, из которого изготовлены кольца, частичек металла, что трутся о вал. Примечательно, что для большинства японских моделей подобные проблемы не характерны, так как под кольцами установлены прокладки из резины.

Видео: Ремонт рулевой рейки ВАЗ. Сделай Сам!

4. Выработка ресурса центрального зуба вала

Одной из основных проблем является износ зубчатого механизма, основной задачей которого является процесс преобразования движения вращательного типа в поступательный. Причем практически для всех машин характерен износ среднего звена, так как движение в городе (в основной массе) характеризуется ездой по прямой с небольшими подруливаниями.

Для определения проблемы необходимо самостоятельно проинспектировать механизм, покачав рулем в стороны из средней позиции. При наличии стуков следует отправиться на СТО и осуществить комплексную диагностику. В случае износа центральных зубьев, придется заменить весь вал, причем использовать рекомендуется только оригинальные компоненты.

Реален ли ремонт рулевой рейки своими руками?

При поломке рулевой рейки рекомендуется не рисковать, и сразу отправляться на специализированное СТО. Своими силами можно лишь провести диагностику, тогда как ремонт рейки обычным водителем, при отсутствии должных знаний, опыта и инструментария, малореален.

Профилактические меры

С их помощью можно значительно продлить жизненный срок рейки:

• аккуратный проезд неровностей и «лежачих полицейских»;
• слежение за состоянием компонентов рулевой рейки, особенно ее пыльников и сальников;
• прогрев масла в рейке зимой перед движением плавными и короткими поворотами;
• не стоит удерживать баранку более 5 сек. в крайнем положении, так как это заметно увеличивает нагрузку на редуктор и уплотнения.

Подобные меры позволят заметно продлить срок эксплуатации рулевой рейки, а также избежать дорогостоящего ремонта или ее замены.

Ремонт рулевой рейки своими руками — способ, рекомендации

Организация поворота машины — одна из основных функций рулевой рейки. Она есть у машин с гидроусилителем руля и у тех, в которых гидроусилитель отсутствует. Рулевая рейка соединяет руль с колесами, поэтому она очень важная, так как отвечает за безопасность водителя и пассажиров.

Как понять что нужно менять или ремонтировать рулевую рейку?

Основные признаки неисправности механизма:

• возник люфт рулевой рейки, который ощущается при поворотах рулевого колеса;
• звук стука в устройстве, который можно почувствовать через руль автомобиля;
• появилось подтекание масла гидроусилителя из рулевой рейки;
• появился шум и странные звуки в насосе гидроусилителя;
• вращаться руль теперь нужно с особым усилием.

Ремонт рулевой рейки гидроусилителем своими руками

Рулевая рейка течет и нужно делать ремонт. Стоит сказать сразу, что ремонт будет очень сложным и приступать к нему рекомендуется опытным водителям, а также, если у вас есть все нужное оборудование под рукой.

Механизм рулевой рейки включает в себя такие детали:

• золотниковый механизм;
• опорная втулка рулевой рейки;
• зубчатый вал.

Этапы ремонта рулевой рейки:

1. Разборка рулевой рейки и также очистка деталей.
2. Замена дефектных частей устройства новыми деталями.
3. Полная диагностика зубчатого вала механизма.

Перед ремонтом необходимо иметь под рукой новые детали для рулевой рейки (втулка механизма, сальники, уплотнители кольца и другие).

Итак, как же снять рулевую рейку?

1. Машину поднимите домкратом или загоните на яму.
2. Снимите теплоизоляционную пластину рулевой рейки.
3. Далее аккуратно открутите детали крепежа на рулевой рейке.
4. Рейку открепите и вытащите.

Как разобрать рулевую рейку

1. От рулевых тяг нужно открутить рейку плоской отверткой.

2. Далее нужно открутить пластиковую заглушку зубчатого вала.

3. Открутите стопорную гайку.

4. Стопорное кольцо снимите и аккуратно выбейте вал из своего места.

5. Далее вам нужно извлечь нижний сальник.

6. Вытащите стопорный штифт постукиванием.

7. Теперь проверните стопорную заглушку и извлеките стопорное кольцо за проволоку.

8. Через правую сторону вытащите рулевую рейку, а также извлеките с неё пластиковую втулку и сальник.

9. Вытащите заглушку и сальник, прижимной механизм и пружину.

Теперь вам необходимо помыть все детали от грязи и масла, а также проверить все детали на повреждения. Если таковы имеются, то замените их. Если на поверхности рулевой рейки и шестерни зубчатого вала есть сильные повреждения, то, обычно заменяют весь механизм.

Как собрать рулевую рейку

1. Смажьте сальник специальной смазкой и осторожно поместите внутренний сальник на нужное место (ставиться через правую сторону пружиной вниз).

2. Рейку установите в корпус.

3. На правый сальник наденьте пластиковую втулку, смазкой смажьте детали и установите сальник на нужное место (можно его подтолкнуть).

4. Теперь необходимо установить и зафиксировать заглушку стопорной проволокой.

5. На зубчатый вал наденьте нижний сальник.

6. В среднее положение необходимо установить рулевую рейку.

7. Смажьте смазкой уплотнения зубчатый вал и поместите его на посадочное место.

8. Осторожно нужно вставить на место верхний сальник и установите стопорное кольцо.

9. Закрутите нижнюю стопорную гайку, подшипник и заглушку.

10. Далее установите прижимное устройство, пружину, заглушку.

Теперь вам нужно в обратной последовательности установить рейку на автомобиль.

Ремонт рулевых реек — видео

Можно ли отремонтировать рулевую рейку своими руками и как?

Возможен ли ремонт рулевой рейки своими руками самостоятельно? Ответ дает мастер с опытом более 20 лет, и он ответит на этот вопрос. За время работы ему пришлось ремонтировать рулевые рейки всевозможных автомобилей, от Мерседеса до Лады.

Две самые распространенные неисправности рулевых реек – это стук и течь. Обе эти неполадки вызываются механическим износом, но если причина течи из рейки – износ кромок уплотняющих корпус рейки сальников, то стук следствие выработки зацепляющих зубьев штока рейки и червяка рулевого вала.

Без наварки металла на рейку зубья восстановить невозможно, что делает устранение стука проблемным. Лучше всего заменить шток или даже всю рейку в сборе, поскольку при наварке металла возможно появление трещин и образование раковин. Течь ликвидируется заменой неисправного сальника, что само по себе несложная процедура, но и здесь есть нюансы.

Нюансы ремонта рулевой рейки

Ремкомплект всегда доступен, и, казалось бы, нет ничего проще, чем извлечь из него деталь и поставить на место взамен изношенной. Но не все так просто, как представляется. Дело в том, что шток в зоне сальника обычно корродирован, и новые установленные сальники прослужат недолго, поскольку корродированный шток изотрет их как теркой. При шлифовке штока коррозия снимается, но эта операция приведет к уменьшению диаметра штока, и к «прослабленному» штоку могут не подойти стандартные детали из ремкомплекта. Не исключено, что к штоку придется вытачивать нестандартные опорные втулки, либо придется искать сальники других размеров.

Даже при идеальности рабочих частей штока возникают проблемы с разборкой-сборкой. Во-первых, необходимо обеспечить при сборке стерильность и исключить попадание внутри рейки грязи, что хоть и с трудом, но реализуемо. Но вот извлечь внутренний сальник из глубины рейки без специнструмента невозможно, либо придется считаться с риском повреждения внутренней поверхности корпуса. Купить же съемник для извлечения сальника практически невозможно.

Возникают трудности и при установке нового сальника, высока вероятность его повреждения при неумелой установке, как и при отсоединении шлангов низкого и высокого давления и выполнении прочих работ. Можно рискнуть и попробовать сделать это самостоятельно, но лучше всего обратиться на СТО, где занимаются ремонтом реек. Своими руками можно лишь заменить разорвавшиеся или поврежденные пыльники. Но и здесь можно столкнуться с досадными «мелочами». К хомутам крепления пыльников трудно добраться инструментом, а невнимание при установке и затяжке хомута позволит проникнуть внутрь пыльника воде и грязи со вполне предсказуемыми последствиями. Не вполне проста и установка в пыльник вентиляционной трубки, которая предусмотрена в конструкции некоторых реек для исключения повреждения пыльников при их возможном сжатии; любая ошибка при установке также проводит к возможности проникновения внутрь воды и грязи. И еще один совет: пластиковые пыльники надежнее и долговечнее резиновых, оттого всегда покупайте только их; впрочем, пластиковые требуют более тщательной установки хомутов, чем резиновые.

Как правильно выбрать рулевую рейку среди «бэушных»?

Если нет смысла ремонтировать рейку, иногда взамен ставят найденную на «разборке» бывшую в употреблении. Подобное решение тоже связано с определенными рисками. Следует сразу отказаться от покупки рейки с видимыми повреждениями корпуса. Если рейка проходит эту проверку, то следует, насколько это возможно, отогнуть пылезащитные чехлы или снять их совершенно, и осмотреть вал рейки. На штоке не должно быть забоин, царапин и коррозии. При осмотре шток полностью выдвигайте из корпуса сначала в одну сторону, потом в другую. Иногда при этом удается рассмотреть зубья, но состояние крайних зубьев непоказательно, поскольку центральные зубья изнашиваются сильнее – крайние работают лишь при полном вывороте руля, а центральные постоянно в работе даже на прямом отрезке дороги.

В рейке могла остаться гидравлическая жидкость, тогда при осмотре она потечет из трубки. Если жидкость помутневшая или потемневшая, то надежды на то, что трущиеся детали рейки окажутся в удовлетворительном состоянии, мало, поскольку жидкостью смазываются трущиеся детали рейки, и ее помутнение вследствие наличия продуктов износа рейки — явное свидетельство износа. От покупки такой рейки следует отказаться.

Профилактика и ремонт

Ремонт изделия всегда обходится дороже своевременной профилактики. Профилактика рейки включает в себя три пункта, первый из которых заключается в контроле целостности пыльников, предохраняющих шток от попадания воды и грязи, его коррозии и несвоевременного износа сальников. При разрыве сальников их необходимо безотлагательно заменить. Второй пункт — при появлении в механизме стука следует немедленно обратиться на занимающуюся ремонтом реек СТО, что позволит исключить прогрессирующий износ (выработку) реечных и червячных зубьев, и соответственно обойтись малыми финансовыми затратами. Третий пункт – контроль жидкости гидроусилителя. Жидкость гидроусилителя одновременно служит реечной смазкой, и жидкость необходимо периодически заменять, хотя в инструкции по эксплуатации требование замены жидкости с указанием периодичности процедуры отсутствует, и в конструкции даже не предусмотрены сливные пробки.

Виталий Миронов, СТО «АвтоРейка»:

Как сделать ремонт рулевой рейки на ВАЗ-2110 своими силами?

• Тонкости устройства
• Причины и симптомы поломки
• Неисправность выдает себя следующими признаками:
• Для диагностики поломки сделайте следующее:
• Что стоит знать перед выполнением ремонтных работ?
• Как выполнить ремонт и регулировку?
• Снятие рулевой рейки ВАЗ-2110 и ее последующий ремонт делается так:
• Последующий алгоритм действий следующий:
• Теперь собирайте все на место:
• После выполнения работ приступайте к регулировке рулевой рейки. Для этого:
• Что нужно запомнить?

рейка Каждый автомобиль нуждается в регулярном уходе и бережном отношении. Не исключением является и ВАЗ-2110, который, несмотря на видимую неприхотливость, время от времени заставляет автовладельцев углубляться в тонкости ремонта. При этом чаще всего страдают элементы ходовой и рулевой системы, которые наиболее чувствительны к низкому качеству дорог и неосторожному вождению. Ниже рассмотрим, как производится ремонт рулевой рейки ВАЗ-2110, из каких элементов состоит этот узел, и как распознать неисправность.

Тонкости устройства

Перед началом работ разберитесь с конструктивными особенностями узла. Вы должны знать, что входит в состав рулевой рейки, а также какие детали чаще всего выходят из строя. Если сравнивать с другими авто, рулевая рейка «десятки» имеет схожую конструкцию. Главные комплектующие:

• Рейка со специальными зубцами, с помощью которых узел входит в зацепление с шестерней.
• Картер рейки (в этом узле расположены все элементы механизма).
• Шестеренка, выполняющая приводную функцию. Она объединяется с колонкой рулевой системы.
• Фиксатор, удерживающий рейку и рулевые тяги.
• Система, обеспечивающая крепление рейки к кузовной части.
• Расходные детали, а именно манжеты, сальники и прочие вспомогательные элементы.

Все трущиеся узлы системы (рейка и шестерня) работают смазывающей жидкости, что обеспечивает работоспособность узла и отсутствие постороннего трения. Не менее важный момент — контроль расстояния между шестеренкой и рейкой. Регулировка этого зазора — задача специальной пружинки, обеспечивающей прижатие рейки к шестерне. Если сила сжатия уменьшается, это приводит к люфту руля.

Причины и симптомы поломки

Несмотря на простоту конструкции, снятие рулевой рейки ВАЗ-2110 с последующей заменой неисправных деталей может потребоваться уже через 20-30 тысяч километров. Главной причиной проблем считается дефицит смазки или естественный износ трущихся элементов. Отдельного внимания заслуживают пыльники устройства (специальные чехлы из резины). Их задача — защитить детали от попадания различных загрязнителей и воды. При нарушении герметичности (разрыве) таких манжет механизм быстрей засоряется и ржавеет.

Неисправность выдает себя следующими признаками:

• Появление явного люфта («мертвой зоны») при повороте руля.
• Посторонние звуки. Так, если имеет место дребезг или стучит рулевая рейка ВАЗ-2110, это явный симптом неисправности.

Для диагностики поломки сделайте следующее:

• Проверьте рулевой узел в месте, где объединяется рейка и рулевой вал. Если в момент прикладывания усилия издается определенный стук, это свидетельствует о проблемах с подшипником игольчатого типа.
• Изучите систему на факт появления люфта. Для этого открывайте капот, беритесь за стык тяги и покачайте узел. Наличие раскачивания свидетельствует об износе втулки или слабой протяжке главных деталей.

Что стоит знать перед выполнением ремонтных работ?

Учтите, что восстановление рулевой рейки «десятки» — процесс не из легких, требующий от автовладельца определенных знаний и опыта. Сразу определитесь с приоритетами. Если вы готовы потратить целый день на ремонт, тогда покупайте ремкомплект рулевой рейки и приступайте к работе. Если же такого желания или времени нет, готовьте 3-4 тысячи рублей и направляйтесь на СТО.

Сделать работу своими руками по силам даже новичкам. Главное — внимательно отнестись к рекомендуемому производителем алгоритму действий, заранее подготовить инструмент и запастись напарником (одному справиться с работой не выйдет). Чтобы сделать ремонт рулевой рейки ВАЗ-2110 без обращения на СТО, начните со следующего:

• Покупайте ремкомплект. Он обходится в сумму до 600-700 рублей. Если брать универсальный набор, он будет дороже. Ориентируйтесь на то, что придется поменять и центральный пыльник, что также заставит потратить определенную сумму (до 300-400 рублей).
• Готовьте минимальный набор инструмента. Под рукой должна быть монтировка, ключ-трещотка вместе с головками на «тринадцать» и «десять», ключ с восьмью гранями (предназначен для «десяток»). Также потребуется еще один ключ-восьмигранник на «пятнадцать» и домкрат.
• Закупите материалы, а именно смазывающий состав (лучший вариант — ФИОЛ), жидкость для промывки (альтернатива — очищенный бензин), а также WD-40 (или аналоги).

Как выполнить ремонт и регулировку?

Как только подготовительные мероприятия проведены, действуйте.

Снятие рулевой рейки ВАЗ-2110 и ее последующий ремонт делается так:

• Скручивайте теплодержатеть (визуально это кусок металла, который расположен вокруг рейки).
• Выгибайте края пластинки, исключающей самостоятельной выкручивание болтов фиксации рулевой рейки и тяг.
• Откручивайте пару болтов на кронштейне, удерживающему рулевую рейку к машине.
• Выкручивайте и доставайте крепежный болт, который фиксирует промвал и вал приводной шестеренки рейки. Здесь потребуется проникающая смазка, которой стоит обработать место соединения для упрощения процесса демонтажа. В противном случае рейка с первого раза может и не поддаться. В такой ситуации берите веревку и один ее край привязывайте к рейке, а другой к монтировке. Теперь дергайте узел к себе.

Следующий этап — разборка узла. Здесь вам потребуются специальные ключи, которые отыскать не всегда удается. В гаражных условиях для выкручивания упорной гайки берите длинный болт на «семнадцать», преобразуйте шестигранник в трехгранник, после чего делайте из заготовки ключ на «десять» и выкручивайте упорную гайку. Если все сделать правильно, с откручиванием проблем не будет.

Последующий алгоритм действий следующий:

• Доставайте все «внутренности» а именно пружинку, упорную гайку, кольцо и упор.
• Демонтируйте манжет вала приводной шестерни, после чего доставайте стопорное кольцо.
• Выкручивайте гайку подшипника шестеренки. Учтите, что выкрутить гайку не так-то просто. Здесь необходим ключ-восьмигранник. Более того, ситуацию усложняет и вал, который выходит из центральной части узла. Но выход имеется. Берите ключ на «семнадцать» (он должен быть накидным), после чего делайте на внешней части инструмента восемь граней. Этого достаточно, чтобы с легкостью выкрутить гайки.
• Делайте выпрессовку вала приводной шестерни. Сделать это легко. Зажимайте вал в тисках (без фанатизма) и с помощью деревянного бруска выбивайте кожух рейки. После этого доставайте саму рейку.

Учтите, что для выполнения работ потребуется ремкомплект рулевой рейки. При этом не экономьте деньги — покупайте оригинальные запчасти. Во-первых, они дольше прослужат, а во-вторых, без проблем займут свои места.

Теперь собирайте все на место:

• Доставайте опорную втулку, поддев ее с помощью острого предмета.
• Обработайте смазкой деталь, а далее ставьте его на место. Будьте готовы к тому, что эта работа выполняется с определенными проблемами.
• Подрезайте кольца уплотнения.
• Устанавливайте новый роликовый подшипник. Если возникают сложности с демонтажем, используйте стамеску и с ее помощью разрубите узел на несколько частей.
• Ставьте новый подшипник на вал шестеренки.
• Устанавливайте рейку в кожух и возвращайте вал приводной шестеренки.
• Вкручивайте гайку и зажимайте ее штопорным кольцом.
• Ставьте манжету, упор рейки, а после — кольцо.
• Теперь устанавливайте пружину и вкручивайте гайку.

После выполнения работ приступайте к регулировке рулевой рейки. Для этого:

• Вкручивайте упорную гайку до предела, после чего отпускайте на 30 градусов.
• Закрывайте отверстие с помощью резиновой заглушки.
• Набивайте рейку смазывающим составом.
• Надевайте пыльник и фиксируйте его с помощью хомутов.
• Ставьте рейку на машину.

Что нужно запомнить?

Теперь вы знаете, как действовать, если стучит рулевая рейка ВАЗ-2110. Но при аккуратной эксплуатации можно избежать проблем вовсе и продлить ресурс рассматриваемого узла. Придерживайтесь следующих правил:

• Будьте внимательны к своему автомобилю и периодически проверяйте целостность пыльников. Для этого не обязательно разбирать устройство. Берите фонарик и производите внимательный осмотр. Наличие дефектов — сигнал, свидетельствующий о необходимости замены устройства.
• Экстремальное вождение негативно сказывается на состоянии механизма. Чтобы избежать ранних поломок, поворачивайте рулевое колесо плавно, старайтесь объезжать ямы и бордюры.
• Используйте только качественную смазку, сохраняющую свои качества даже на морозе.

Как видно из статьи, ремонт рулевой рейки ВАЗ-2110 — не так страшно. При этом весь комплекс работ можно сделать с легкостью своими руками, без дополнительных расходов.

Как выставить зажигание на ВАЗ-2107 своими руками?

Регулировка зажигания на ВАЗ-2107 — работа, которую можно с легкостью сделать своими руками, сэкономив немалую сумму на посещении СТО. В чем особенности настройки на автомобилях с контактной и бесконтактной системой? Стоит ли обращаться на сервис или же делать работу своими руками?

Как правильно выполняется ремонт рулевой рейки автомобиля Матиз

Каковы необходимые этапы выполнения ремонта рулевой рейки автомобиля Дэу Матиз.

Порядок действий при замене рулевого механизма на Lada 2110

Организация замены рулевой рейки на модели ВАЗ 2110: полноценная диагностика, смена обычного рулевого механизма и с гидроусилителем.

Меняем рулевую рейку на десятом семействе LADA: как и когда?

Любой механизм требует регулировки и замены в процессе эксплуатации. Часть узлов автомобиля не требуют контроля их работы в межсервисном интервале. Однако, такие системы, как рулевая и тормозная, необходимо проверять перед каждым выездом.

Рулевое управление Renault Logan и его основные неисправности

Вазовцы приступили к выпуску новой генерации Renault Logan, что не осталось без внимания отечественных автолюбителей. Предыдущие модели этой марки смогли завоевать их авторитет благодаря надежности, невысокой цене и хорошей ремонтопригодности.

Определение неисправностей и восстановление рулевого управления Toyota Corolla

Японские седаны быстро набрали рейтинг в среде отечественных автолюбителей благодаря легендарной надежности и долговечности. Если ко всем этим качествам добавить доступную цену, то Corolla действительно находится в абсолютных лидерах в компакт-классе.

Ремонт рулевой рейки автомобиля: диагностика и регулировка

Из чего состоит рулевая рейка

Если простыми словами, то рулевая рейка — это то, что соединяет руль с колёсами. То есть устройство, без которого управление автомашиной невозможно. Благодаря рулевой рейке от поворота «баранки» колесам передаётся адекватное направление движения.

Состоит она из вала рулевой колонки с зубчатой шестернёй на конце, которой передаётся крутящий момент от шестерни на самой рейке. Посредством этого узла поворот руля приводит в движение рулевые тяги, поворачивающие колёса и заставляя автомобиль двигаться в заданном водителем направлении.

Рулевые рейки могут быть с усилителем или без. Принцип работы первых довольно прост – поворотный момент руля передаётся напрямую. Однако, это заставляет водителей прикладывать больше усилий, и такие рейки всё больше отходят в прошлое со снятием с производства устаревших моделей.

Большая часть современных автомобилей имеет рулевые рейки с усилителями. Среди них различают два типа – связанные с гидравликой (ГУР) и электроэнергией (ЭУР). Они значительно сокращают усилия при повороте руля и в целом при управлении автомашиной.

Но поломкам подвержены и те, и другие, независимо от наличия или отсутствия дополнительных элементов конструкции. И сколь бы ни был опытен водитель, от состояния рулевой рейки зависит уровень безопасности управления авто.

Признаки неисправности рулевой рейки

В случае необходимости ремонта рулевой рейки вашего автомобиля, прежде всего, на это вам укажут звуки, нехарактерные для её нормальной работы:

Во-первых, стук, исходящий со стороны передней оси, обычно издаётся именно рулевой рейкой. Проверить легко – этот звук должен усиливаться при повороте руля. Но есть один нюанс – на ровной дороге с асфальтовым покрытием стук может практически полностью исчезать, в то время, как на дороге с плохим неровным покрытием он будет нарастать. Тянуть с ремонтом нельзя – это может привести к заклиниванию руля.

Во-вторых, если вы управляете автомобилем с гидравликой руля и слышите гул. При этом в расширительный бачок всё чаще приходится доливать жидкости. Так же при наружном осмотре видна течь, её можно заметить, заглянув под капот. Стоит заметить, что гудение возникнуть может только в рейке с гидравликой. В конструкции электрического усилителя руля масло отсутствует, поэтому возникновение течи исключено.

Основные причины поломки и износа реек

Износ любых узлов и деталей напрямую зависят от условий их эксплуатации. С учётом состояния российских дорог, особенно в регионах, срок эксплуатации рулевой рейки без ремонта может снизиться очень существенно.

Но, как говорится, пенять лишь на «первую беду в России» может только её «вторая беда». При бережливом уходе и эксплуатации автомашины рулевая рейка прослужит гораздо дольше. На выход из строя при езде влияют:

• быстрое пересечение ям, трамвайных путей, «лежачих полицейских» и иных неровностей дороги;
• резкий заезд на бордюр, эстакаду и иное возвышение;
• резкий старт с места с поворотом колёс до упора.

Если автомобиль не эксплуатируется, это не говорит о том, что рулевой рейке ничего не грозит. На её работоспособность влияют:

• оставление на морозе автомашины с вывернутыми колёсами;
• отсутствие контроля за гидравлической жидкостью;
• отсутствие профилактического осмотра состояния пыльников, тяг и т.д.;
• простой авто длительный срок (из-за этого может заржаветь вал, ходящий по сальникам);
• использование низкокачественных масел и запасных частей.

Повышенный износ деталей наступает:

• когда в системе не хватает смазки (зубцы из-за трения истираются, отчего снижается сцепление);
• когда нарушена герметичность системы (пыль, вода и грязь – первые враги любой детали, узла и устройства);
• когда крепления элементов системы ослаблены (это могут провоцировать удары и вибрации, которые в свою очередь приводят к разрушению целостности деталей).

Диагностика рулевой рейки

Основная цель диагностики – выявить причины поломки и определить методы её устранения. Условно она разделяется на поверхностную, «внешнюю» и точную, «внутреннюю». Первую легко может провести любой водитель, мало-мальски умеющий находить причинно-следственные связи. Делается это просто, исходя из определения признаков поломки и знания причин её возникновения.

• Под машиной в области рулевой рейки появляются следы капель маслянистого состава – значит, нарушена герметичность системы и могли выйти из строя резиновые уплотнители.
• Индикатор вам слишком часто стал напоминать о необходимости долива жидкости в расширительный бачок – значит, из строя вышел насос. Он не создаёт необходимого давления, из-за чего управление автомобилем затрудняется всё больше и больше.
• Чувствуется люфт – указывает на изнашивание штока распределителя или зубьев червячной пары.
• Руль туго вращается, слышен скрежет при повороте – значит, коррозия разрушает детали рулевой рейки, либо она повреждена.
• Слышится стук. Он может быть поверхностным – значит, произошёл разрыв пыльника тяги. Или может быть внутренним, более глубоким, – значит, произошло повреждение поршней, направляющих втулки или зубцов зубчатой пары. Поломка более серьёзная, требующая проведения точной внутренней диагностики.

Причины могут быть и иные. Какие – покажет диагностика. Но точную диагностику неисправностей рулевой рейки довольно сложно проводить самостоятельно, даже имея немалый опыт. Если вам требуется действительно точная и качественная диагностика, это потребует не только знаний, но и специального оборудования, которое имеется в специализированном автосервисе. Диагностика не помешает даже в том случае, если ни один из перечисленных симптомов ещё не проявляется, — профилактика, то есть своевременное выявление даже мелких повреждений, избавит от дорогостоящего ремонта в будущем.

Регулировка системы управления автомобилем

Регулировка рулевой рейки — процесс напрямую связанный с диагностикой. И тот и другой этапы сопряжены с осмотром, проверкой и, возможно, последующей частичной или полной разборкой механизма.

Люфт устраняется посредством регулировки прижима рулевой рейки. Для того, чтобы определить, превышает ли люфт предельно допустимое значение (это 0 — 10 миллиметров), необходимо установить передние колёса прямо и измерить расстояние поворота руля при неподвижных колёсах. Лучше это делать на эстакаде и двоим – один затягивает или ослабляет регулировочный винт, другой проверяет результат вращением руля. После регулировки необходимо провести проверку во время езды. Если регулировка не дала эффекта – придётся опять-таки приступать к разборке механизма и проверять на исправность все детали.

Чтобы просто отрегулировать положение руля вручную, необходимо нажать на рычаг специального фиксатора, выровнять руль, как вам было бы удобно им управлять, затем просто отпустить рычаг. Руль останется в выбранном вами положении. В современных автомобилях имеется также автоматическая регулировка, которая обеспечивается электронным устройством, подстроенным под водителя.

Если же происходит утечка, слышен стук придётся рейку разбирать полностью. Описание процесса разборки может напугать начинающего водителя, решившего самостоятельно отрегулировать рулевую рейку. Однако сам процесс не столь сложен… если, конечно, у вас есть время, терпение, опыт и желание.

Для начала необходимо тщательно осмотреть абсолютно все детали – от вала и втулок до уплотнительных колец и манжет. После осмотра и дефектовки деталей, они очищаются от грязи, оценивается их состояние. Берётся во внимание износ, наличие коррозии и деформаций. Затем – замена элементов (желательно исключительно новыми и высококачественными материалами, которые можно найти в автосервисе), смазка, сборка, прокачка.

Как проходит ремонт рулевой рейки в автосервисе

При появлении первых симптомов износа рулевой рейки откладывать её ремонт не стоит – это может быть чревато серьёзными последствиями. Стук, гул, подтекание жидкости, непослушность руля – это сигналы к действию. Сегодня или завтра элементы конструкции придут в полную негодность, и хуже всего, если машина потеряет управление прямо на дороге.

Сдача автомобиля на короткий срок в специализированный автосервис с проверенной репутацией, опыт его мастеров, сравнительно небольшие вложения в собственную безопасность – и ваша машина будет слушаться вас, как новенькая.

Обычно этот трудоёмкий процесс ремонта скрыт от глаз большинства автовладельцев. Между тем, было бы не лишним каждому ознакомиться не только с ценой и сроком проведения работ, но и всеми нюансами ремонта: состоянием деталей рулевой рейки на момент сдачи авто в автосервис, качеством заменяемых деталей и особенностями процесса разборки-сборки.

Происходит он так:
Мастер обязательно опрашивает автовладельца о признаках неисправности. Во время беседы выясняется, что его беспокоит и какие он имеет пожелания на этот счёт.

Далее проводится первичный осмотр и поиск неисправности, чаще всего попутно выявляются дополнительные «симптомы», которые не заметил водитель.

При необходимости может быть проведено предварительное тестирование на исправность по таким параметрам, как: механика и гадравлика.

Рулевая рейка снимается и демонтируется. Проводится разборка – полная или частичная, в зависимости от необходимости; в ходе данной процедуры специалист проверяет состояние валов, сальников, подвижных механических пар, зубчатых зацеплений, уплотнителей и т.п.

Разные модели требуют несколько различный подход (порядок выполнения работ, использование оборудования и деталей разных типов), однако принцип остаётся один и тот же: очистка корпуса, слив жидкости гидроусилителя, установка машины на подставках безопасности, съём колёс, руля, кожуха рулевого узла, отсоединение рулевой крестовины, разъединение рулевой тяги и шарнира и т.д.

Снятый механизм устанавливается на верстак, а далее идёт его разборка, проверка, шлифовка, смазка и замена пришедших в негодность деталей. Все новые запчасти предназначены именно для той или иной модели и поставляются от официальных дилеров.

Независимо от изношенности обычно меняются резиновые прокладки и сальники. А снятые запчасти, которые будут установлены обратно, обязательно промываются в растворе, наносится смазка.

На стенде проводится проверка качества, выполненной работы, а также герметичность собранного узла, и по окончании всех работ в исправную систему заливают новые технологические жидкости, далее систему прокачивают.

К слову, если износ всех деталей рулевой рейки слишком высок, лучше заменить её новой. С учётом того, что работ мастерами по разборке, замене, шлифовке, сборке и т.д. будет производиться меньше, а новое всегда работает лучше и дольше пусть и отремонтированного старого, в этом есть своя выгода.

Если все работы мастерами автосервиса выполнены качественно, в этом скоро убедится и сам водитель, как только сядет за руль.

Советы автолюбителей

Водители со стажем знают не только, насколько важна нормальная работа такого узла, как рулевая рейка, но и секреты продления срока её эксплуатации:

• В холодное время года перед выездом нужно медленно и плавно прокрутить руль в разные стороны. Таким образом, прокачивается масло через все детали и происходит его разогрев. Только делать это стоит уже после прогрева двигателя.
• В предельном положении руль нужно удерживать не долее 3 секунд. Если послышится жужжание насоса, это говорит, что нагрузка на систему предельна.
• Борьба за чистоту масла подручными средствами (к примеру, подвес магнита в бачке для захвата железной пыли и стружки) может, напротив, сказаться на нём негативно. Если масло меняет свой цвет вскоре после заливки или в нём появляются инородные тела, лучше провести полноценную диагностику. Это признак неисправности элементов рейки.
• Всегда используйте качественные масла, смазки и запчасти. Только рекомендованные производителем и у проверенных поставщиков.
• При парковке не выставляйте рулевое колесо в крайние положения.
• Старайтесь учиться водить автомобиль наиболее аккуратно, замедляясь перед преодолением препятствий в виде ям, бордюров, трамвайных рельсов.

• Регулярно проводите профилактические осмотры, в том числе на целостность уплотнителей, пыльников. Незначительные зазоры могут привести к значительным повреждениям вала и других деталей.
• Если заметили, что рулевая рейка начала проявлять признаки поломки (стук, гул, плохая отдача руля и т.п.) – не ждите. При возникновении причин, указывающих на необходимость квалифицированной помощи, обратитесь в специализированный центр.

• вы с закрытыми глазами можете разобрать и собрать рулевую рейку,
• досконально знаете все признаки её неисправности,
• можете сказать, чем они вызваны, как их выявить и устранить…

• у вас нет уверенности, что вы самостоятельно сумеете привести этот важнейший в авто узел в нормальное рабочее состояние,
• вы желаете, чтобы диагностика, регулировка и ремонт были произведены на высшем уровне,
• вам нужна твёрдая гарантия качества…

Как сделать ремонт рулевой рейки самостоятельно?

Возможен ли ремонт рулевой рейки своими руками в условиях гаража. Вопрос неоднозначный по причине того, что большинство отечественных и зарубежных марок имеют сложные системы управления. Для проведения профилактики потребуется наличие минимального опыта, знания системы строения, основных элементов.

В случае, если нет времени заниматься изучением методической литературы, отдайте машину в руки специалистов для починки. Но разве это выход из ситуации. Все можно сделать самостоятельно. Следуя нижеприведенному алгоритму, можно самостоятельно починить любой агрегат.

Разборка рулевой рейки. Подготовительный этап

Перед тем, как приступить к ремонту, нужно четко понимать о каком виде модели идет речь. Диагностике и ремонту подлежат следующие конструкции:

• рулевые рейки механического типа;
• рулевые рейки с гидроусилителем;
• рулевые рейки с электроусилителем.

Каждый из вышеперечисленных механизмов устанавливается на автомобиль. В зависимости от этого выстраивается алгоритм проведения работ. Начальные этапы характерны для всех видов реек.

Что необходимо иметь при «себе»: набор автомобильных инструментов, переносной осветительный прибор, ветошь, запасные части, ремонтные комплекты.

Рулевая рейка ремонт или замена

На данной стадии важно провести полноценную и объективную диагностику. С целью выявления источника поломки, оценки степени критичности, проведения анализа, определения общей стоимости. Для этого Вам понадобится смотровая яма или дорожная эстакада для удобства.

Следует определить, нужен частичный или полный ремонт. Главное различие понятий в том, что частичный предусматривает проведение починки без полного демонтажа оборудования, что существенно сокращает время, силы, средства. Последний вариант, это капитальный ремонт с полной заменой и съемом агрегата со штатного места.

Основному обследованию, независимо от модели и модификации подлежат:

• корпусная часть;
• наконечники рулевой тяги;
• пыльник;
• контргайки;
• фиксирующие шплинты на наконечниках;
• целостность патрубков для подачи-возврата жидкости в систему. Этот пункт актуальный при проведении ремонта рулевой рейки с ГУР;
• плотность соединения на контактной плате клеммного механизма на рулевой колонке с ЭУРом.

На этом перечень объектов для визуального осмотра окончен. Последующие дефекты станут очевидны во время полного разбора.

Алгоритм проведения ремонта в классическом стиле

• начинать необходимо с постановки автомобиля на ручной тормоз, выключения мотора;
• в салоне машины, в области водительского сиденья под рулевой колонкой найти крепежный болт – фиксатор, соединяющий вращающий вал и непосредственно рулевое колесо. Отвинчивайте его с применением рожкового ключа на «14». На некоторых моделях размер ключа может быть отличным. Изымаем болт. На этом работы в салоне окончены. Переходите в моторный отсек;
• из-под днища автомобиля отсоедините рулевые тяги. Для этого нужно отдать соединения тяг и зубчатой рейки механизма. Также используйте ключи. Сами тяги можно не демонтировать, если они не являются источником поломки. Отведите в сторону для удобства;
• накидными ключами на «16 – 17» отдайте крепежное соединение корпусной части с кузовом автомобиля. Всего 4 – 6 болтов, в зависимости от модификации.

Важно: на данном этапе необходимо дифференцированно подойти к дальнейшему алгоритму. Если рулевая колонка механическая, то продолжайте изымать ее через низ моторного отсека. Когда речь идет о:

• ГУРе, то отвинчивайте два перепускных патрубка, по которым поступает подача – обратка смазывающего вещества в систему. Будьте осторожны, так как остатки масла протекут на пол, подстелите ветошь или подставьте емкость;
• ЭУРе, то необходимо снять разъем контактной платы с блока управления. Еще имеется вторая клемма на датчике момента вращения, но она не препятствует доступу. Необходимо смотреть по ситуации в каждой модели.

После того, как все фиксирующие элементы отданы, приступайте к изъятию механизма из-под автомобиля. Для удобства проведения работ зажмите рейку в стационарные тиски. Фиксация корпуса позволит тщательно проводить ремонт и демонтаж. Если же не имеете в наличии зажима, тогда достаточно будет ровной рабочей поверхности.

Далее приступайте к полному поочередному разбору рейки. Начинайте с:

1. Отдачи фиксирующих шайб.
2. Снятия пыльника.
3. Верхнего подшипника.
4. Направляющей втулки.

Для модификаций типа ГУР и ЭУР, понадобится демонтаж перепускных труб, блока управления, полного вала электромотора, электрического двигателя, шариковой гайки.

После этого переходите к разбору внутренней начинки рулевой рейки:

1. Демонтаж пробки золотника.
2. Гайки золотника.
3. Втулки штока.
4. Поршня.
5. Стопорного кольца.
6. Штока рейки.

В зависимости от модели и строения рулевого управления, вышеперечисленные компоненты будут меняться. Перечислить все невозможно по причине множественного разнообразия, да это и не рационально.

Чистка элементов рулевой рейки

Когда полный разбор окончен, все детали и компоненты подлежат обязательной чистке и промывке в специальном растворе типа керосин, дизельное топливо. Это необходимо делать для того, что лучше провести диагностику компонентов. Из-за большого слоя смазывающего вещества по умолчанию невозможно визуально оценить степень выработки, скрытые дефекты. После сушки проведите осмотр, отложите в сторону детали с явными признаками износа, дефектами, замените новыми.

Начинайте процедуру обратной сборки, заменяя изношенные детали новыми. Все узлы подлежат обязательной смазке типа Литол – 24М или иной вариант с графитовой добавкой.

Выше приведен стандартный алгоритм ремонта рулевой рейки для классических типов транспортных средств. Очевидно, что в каждой конкретной марке перечень будет дополняться или видоизменяться. Но шаблон в целом однотипен. Пробуйте, практикуйтесь, тренируйтесь, у Вас все получится.

Ремонт рулевой рейки своими руками. Последовательность действий

Смотрите также

Замена рулевой рейки ВАЗ 2114

4 0 5k

Стук при повороте руля

47 0 75k

Как устранить стук рулевой рейки

44 1 69k

Как разобрать рулевую рейку

38 0 62k

Замена рулевой рейки на ВАЗ-2109

19 0 31k

Ремонт рулевой рейки или редуктора усилителя руля, как ее еще называют, дело важное – его нужно уметь делать своими руками. Почему? Да потому, что если происходит неисправность рулевой рейки, то идет отказ рулевого управления, а это может обернуться катастрофой на дороге. Чтобы этого не произошло, нужно знать, как ремонтировать рулевую рейку.

Поскольку рейка — это часть соединяющая руль с колесами, она же и чувствует на себе неровности дорог, удары при поворотах. Соответственно, рулевая рейка довольно сильно изнашивается и нуждается в надлежащем уходе.

Признаки приближения ремонта рулевой рейки

• появился стук в рейке, ощутимое биение в руле;
• рулевое колесо начало крутиться тяжелее;
• при вращении руля стал ощущаться люфт рулевой рейки;
• из рулевой колонки начала подтекать жидкость ГУРа;
• появились непривычные звуки при работе ГУР.

В основном, ремонт рулевой рейки на ВАЗ 21099 не сильно отличается от ремонта рейки на BMW 3 (E46), к примеру. Принцип действий тот же, но некоторые различия в конструкции есть. Надо признать, что работа достаточно сложная – прежде чем приступать к ней, необходимо знать устройство рулевой рейки.

Пригодится ремкомплект рулевой рейки, состоящий из сальников, уплотнительных колец, втулок, а также гофры, подшипника вала шестерни и тюбика со смазкой.В ящике с инструментами должны быть: специальный восьмигранный ключ, приспособления для снятия подшипников и щипцы для монтажа стопорного кольца. Разумеется, стандартный набор гаечных ключей тоже должен быть под рукой. Ремонт рулевой рейки своими руками делается на эстакаде или смотровой канаве.

Происходит это в три этапа – 1) снятие рулевой рейки, разборка/ чистка деталей; 2) замена негодных частей новыми; 3) проверка зубчатого вала рулевой рейки.

Разборка рулевой рейки

1. Плоской отверткой открутить рулевые тяги от рулевой рейки
2. Открутить нижнюю заглушку зубчатого вала.
3. Открутить стопорную гайку.
4. Снять стопорное кольцо и выбить вал.
5. Изъять нижний сальник
6. Извлечь стопорный штифт, блокирующий верхний сальник.
7. Повернуть стопорную заглушку, вытащить стопорное кольцо за проволоку.
8. Вытащить рулевую рейку с правой стороны, снять с нее сальник с пластиковой втулкой.
9. Вытащить сальник, заглушку, извлечь пружину, прижимной механизм.

Сборка рулевой рейки

1. Нанеся специальную смазку, установить внутренний сальник (пружиной вниз).
2. Поставить рейку в корпус.
3. Надеть втулку на правый сальник, смазать все детали, установить сальник.
4. Установить заглушку, не забыв зафиксировать проволокой.
5. Надеть на зубчатый вал нижний сальник.
6. Установить рулевую рейку в среднее положение и вставить зубчатый вал на место (предварительно смазав).
7. Поставить верхний сальник, установить стопорное кольцо.
8. Закрутить нижнюю стопорную гайку, а также подшипник, заглушку.
9. Установить и туго затянуть прижимной механизм, пружину и заглушку.

Далее установка происходит в обратной последовательности.

Как видно, ремонт рулевой рейки своими руками вполне под силу человеку знакомому с ремонтом в общих чертах. К слову, самостоятельному ремонту подвержены механические и гидравлические рулевые рейки, которые встречаются куда чаще, чем их современный аналог – электронная рулевая рейка. Последняя нуждается в специальной настройке, возню с которой лучше доверить профессионалам.

Как самостоятельно отремонтировать рулевую рейку

Как самостоятельно отремонтировать рулевую рейку (фотоотчет).Toyota Corolla 2003.

Полное и детальное описание довольно сложного процесса ремонта рулевой рейки с созданием новой втулки

Фотоотчет. Ремонт рулевой рейки TOYOTA COROLLA с ЭУР.

МЕТКИ (для поисковых систем): TOYOTA COROLLA ТОЙОТА КОРОЛЛА РЕМОНТ РУЛЕВОЙ РЕЙКИ РУЛЕВАЯ РЕЙКА E12 Е12

И снова здравствуйте всем ! Вот и готов обещанный фото отчёт по ремонту рулевой рейки. Пусть «старожилы» простят меня за повторы, но в фото отчёт я собрал всю информацию, необходимую для ремонта рейки начиная с чертежа втулки, заканчивая окончательной регулировкой. Все «ориентиры» (правый-левый, передний-задний) даны относительно водителя. Все фото (в том числе спец. ключа и втулки) выложены в фото галерее. Если у «последователей» возникнут вопросы, то прежде чем их задать, почитайте предыдущие сообщения. Может быть, там уже есть ответы (например : «Как узнать, что это во втулке стучит тыц?», «Почему именно фторопласт тыц ?», «Почему именно фторопласт 2 тыц», и т.д.)

Нам потребуется спецключ для разборки и регулировки рулевой рейки. Мой сделан из шестигранника на 22 мм и пластины 150*22*2.

И втулка рулевой рейки, изготовленная по данному чертежу (либо заказанная форумчанину Макару):

Размеры 24,9 мм; 31,1 мм; 32 мм необходимо изготовить с max возможной точностью и с min шероховатостью. В идеале, риски от токарного резца должны быть практически неразличимы.

Дополнение 13.04.2011. Обращаю ваше внимание на размеры втулки, а именно на диаметры 24,9 мм и 31,1 мм. Это сделано специально. Более того, полезность уменьшения внутреннего диаметра и увеличения наружнего диаметра на 0.1 мм была проверена и при ремонте реек на других авто Сузуки Свифт, Опель Агила. Поэтому, СТРОГО выдерживайте размеры втулки по чертежу.

Далее, втулку необходимо доработать.На втулке ножовкой по металлу делаются 6 продольных распилов, глубиной прим. 20 мм, равномерно расположенных по окружности. Затем, канцелярским ножом расширяем распилы и придаём им клиновую форму (см. фото). Один распил делаем на всю длину втулки и расширяем прим. на 3-4 мм. Этот распил нужен для вентиляции полости р/р, т.е. чтобы в пыльнике при поворотах руля не создавалось повыш/пониж давления. Этот распил при установке в рейку нужно расположить вверху и проследить, чтобы его не заполнило смазкой.

Должно получиться примерно вот так:

Перед началом работ обязательно отключите АКБ.

Первым делом нужно снять карданчик рулевого вала, при этом нужно помнить, что в рулевой колонке установлена так называемая «улитка» SRS AIRBAG, рассчитанная на 5 полных оборотов: 2,5 вправо и 2,5 влево. При превышении — она сломается и загорится лампочка «SRS». Как делаю я: отстегнув нижний карданчик в прямом положении руля и вынув ключи из замка зажигания (левая рука держит руль, правая снимает карданчик),кручу руль влево, пока он не «закроется». При установке, предварительно выставив колёса прямо, «открываю» замок зажигания и повернув руль теперь уже вправо в прямое положение — накидываю карданчик. Проверяю кол-во оборотов вправо-влево, при необходимости, карданчик переставляю. В итоге, планка руля в крайних положениях становится вертикально (число оборотов не помню, просто выставляю симметрию), и соответственно, радиус поворота вправо-влево будет одинаковым.

Также не забудьте отстегнуть защёлки пыльника, будет выглядеть примерно так:

При работе, соблюдайте технику безопасности. И лучше работать вдвоём.

Для снятия рулевой рейки делаем следующее.

Расшплинтовываем гайки, крепящие рулевые наконечники к поворотному кулаку, и резким ударом молотка, отсоединяем рулевой наконечник.

При работе, соблюдайте технику безопасности, в частности, откручивая болты в движении «от себя», держите ладонь раскрытой, в таком случае, если ключ соскочит, Вы не собъете себе пальцы (ох, сколько их было разбито).

Снятие рейки показано на примере а/м 2003 г.в., то есть дорестайл.

В красных и жёлтом кружках, те болты которые необходимо открутить на дорестайле. На более поздних — болты в красных кружках упразднены, остался только в жёлтом.

Стрелкой показан болт крепления рычага, его откручивать НЕ НУЖНО.

На этой фоте ПРАВАЯ сторона.

А на этой — ЛЕВАЯ.

Здесь показаны 2 из 4 сквозных болтов крепления рулевой рейки на дорестайле. Их откручивать не нужно.

На рестайлинговых а/м, рейка крепится 4 НЕ СКВОЗНЫМИ болтами.

Здесь показаны болты и гайки крепления «лыжи» и задней подушки КПП. В красном кружке — болт крепления рулевой рейки, его пока НЕ ТРОГАТЬ.

Нужно открутить всё, что обведено жёлтым, стрелками показаны отверстия в подрамнике, в которых спрятаны ещё две гайки крепления задней подушки. На рестайлинговых будут только болты.

Вот эти спрятанные гайки.

Теперь нужно подпереть подрамник, я, например, использую деревянный брус.

Теперь откручиваем две последние гайки крепления подрамника. На рестайле это опять будут болты.

И осторожно опускаем подрамник.

Вот теперь рейка, как на ладони. Откручиваем крепления и снимаем её. Подрамник остаётся висеть на стойках стабилизатора и шаровых опорах.

Теперь снимаем рейку и зажимаем в тиски, откручиваем RH рулевую тягу. Далее, необходимо открутить гайку, крепящую вал. Я это делаю острым зубилом и тупой металлической отверткой. Зубилом делаем «заруб», в который потом упираем отвёртку, и ударяя по ней молотком аккуратно откручиваем гайку:

Спецключом откручиваем регулировочную гайку и аккуратно вынимаем упор рейки вместе с пружинными шайбами (это можно сделать розжимом для стопорных колец):

Далее, нужно вынуть вал из корпуса р/р. Способов много, но наиболее «безболезненный» мне кажется, следующий: с помощью алюминиевых «губок» зажимаем вал (если нет губок, можно использовать плотный картон, паронит и т.д., главное, чтобы при зажиме не повредить шлицы) и тихонько ударяем молотком по корпусу рейки, чтобы вал вышел из корпуса:

Вынимаем рейку из корпуса. Теперь длинной отверткой с острым жалом надламываем штатную втулку и вынимаем её из корпуса. Перед установкой новой втулки, нужно проверить размер 5 мм,и, если он больше, подрезать торец канцелярским ножом. Иначе, при установке втулки, «лапки» цанги не захотят сесть в проточку. (Если в спешке, вы забыли это сделать, и цанга не хочет разжиматься, то втулку можно аккуратно вынуть из корпуса, осторожно поддев край её отвёрткой и ухватив её длинногубцами (в этом вся «прелесть» разрезной втулки). Теперь, из гладкой 1,5 л. пластиковой бутылки вырезаем прямоугольник, сворачиваем его конусом, и, вставляем в корпус рейки, это оправка для установки новой втулки. Оправку вставляйте на глубину не более 5 мм, иначе её трудно будет потом вытащить.

Вставив втулку «цангой» в оправку и пальцами заталкиваем её, чтобы «цанга» сжалась и вошла в проточку для втулки.

Далее, удаляем оправку и проталкиваем втулку дальше, пока она не сядет на своё место, при это следя, чтобы разрез втулки оказался наверху:

Теперь нужно разжать усики цанги. Можно сделать это отвёрткой.При манипуляциях со втулкой, помните, что фторопласт мягкий и не прикладывайте чрезмерных усилий к нему.

Далее, болгаркой или наждаком, делаем фаску на самой рейке, обязательно шкуркой устраните все заусенцы и острые края:

Теперь, смазав рейку и втулку тонким слоем смазки, аккуратно «вворачиваем» её во втулку с ПРАВОЙ стороны, для того, чтобы втулка окончательно усадилась. Если все исходные размеры втулки были соблюдены, то достаточно усилий рук, правда значительных усилий.

Далее, всё собираем в обратной последовательности, смазав всю поверхность рейки консистентной смазкой. Я использую Castrol LMX и кисточку.

Кстати, по поводу смазки. Того объёма, который заложили на заводе, в принципе, вполне достаточно, потому что, реально «работает» только тонкий слой смазки, находящийся непосредственно на поверхностях трения, а всё остальное, просто лежит «мёртвым грузом» в корпусе рейки. Я обычно, дополнительно к заводской смазке, смазываю зубья рейки, добавляю смазку в отверстие для вала и в отвертие для упора рейки (примерно по «чайной ложке»). И этого, вполне достаточно. При установке правой тяги, нужно капнуть на резьбу каплю резьбового клея.

Теперь, про регулировку. Сначала, я затягиваю рег. гайку до упора, а потом отпускаю, до тех пор, пока не смогу, держась руками за рулевой наконечник, «прогнать» рейку от упора до упора. Контргайку сильно не затягивайте (достаточно лёгкого удара молотком). Окончательную регулировку делаю на машине: усилий рук д.б. достаточно, чтобы, держась за колеса — выкрутить руль от упора до упора. Подклинивание недопустимо.

При установке карданчика, помните про SRS. Надежно закрепите внутри салона пыльник, иначе на карданчик будет попадать грязь. Обязательно нужно отрегулировать схождение. Вот вроде и все нюансы. Возможно что-то забыл или не очень понятно рассказал, так что поправьте или спросите. ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ от 26.11.2010.

«Дыхательный» разрез делать ОБЯЗАТЕЛЬНО, иначе будет вот что:

Как видно из фоток, произошло вакуумирование пыльника рейки. Чего происходить, конечно же, не должно.