Syzran-avto.ru

Автомобильный журнал
234 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Хонда срв не заводится

Двигатель не запускается

Двигатель не вращается при попытке запуска

При повороте ключа зажигания нет привычной светомузыки контрольных лампочек, в салоне тишина, релюшки не щелкают. Запустить двигатель невозможно. Попробуем разобраться. Возможные проблемы и методы борьбы с ними:

  • Отсутствие питания от аккумулятора. Откройте капот, проверьте клеммы на контактах аккумулятора. Они должны быть хорошо затянуты, не должны болтаться. При необходимости – подтяните. Проверьте состояние клемм на предмет загрязненности продуктами окисления. В случае сильного окисления клемм их лучше снять и почистить, в т.ч. и контакты аккумулятора. Особенно это актуально в погоду с экстремальными показателями (высокая влажность, сильная жара, сильный мороз). В таких случаях также возможно отсутствие контакта, либо плохой контакт минусового провода (масса) к блоку двигателя либо к корпусу, равно как и отсутствие контакта от плюсового провода (обычно проходит через основную контактную группу на стартере). Такие случаи тяжелее поддаются лечению, но все же – их надо однозначно исключить, почистив клеммы на АКБ и проверив их затяжку.
  • Севший, неисправный, закороченный аккумулятор. Если с помощью вышеуказанных процедур вы убедились в наличии устойчивого контакта между АКБ и электро-системой автомобиля, но зажигание все же не включается – убедитесь в достаточной зарядке вашей АКБ. Обычно, даже при сильно севшей батарее вы сможете наблюдать включение контрольных ламп, но в пол-накала либо вообще очень слабо. В принципе, в такой ситуации можно попытаться запустить двигатель и попробовать доехать до магазина или сервиса.
  • Не отключенная должным образом сигнализация или иная противоугонная система. Убедитесь еще раз, что вы отключили сигнализацию, отключили иммобилайзер, ввели код, включили потайной размыкатель, соблюдая заложенный алгоритм. Перепроверьте еще раз. Повторите процедуру – поставьте машину на сигнализацию и еще раз повторите все сначала. Убедитесь в исправности вашего брелка, состоянии его батареек.
  • Автоматическая коробка не в положениях «D», «N» или не полностью нажата педаль сцепления, потеря контакта в цепи управления стартера, шестерня стартера заклинена маховиком. Неисправность реле стартера.
  • Неисправность стартера.
  • Неисправность замка зажигания.
  • Поломка зубьев шестерни стартера или маховика.

Двигатель вращается, но не запускается

Система зажигания включается. Стартер уверенно вращает коленвал, но при этом двигатель не запускается. Одна из наиболее распространенных ситуаций. Попробуем обозначить возможные причины:

  • Неисправность системы зажигания. В народе это обычно называется просто – «нет искры», т.е. в камере сгорания двигателя не происходит искрообразования, необходимого для воспламенения рабочей смеси. Как убедится в том, что причина именно в этом. Прежде всего надо быть уверенным в поступлении топлива и, соответсвенно, рабочей смеси в цилиндры двигателя. Об этом может обычно свидетельствовать сильный и резкий запах несгоревшего бензина, идущий из выхлопной трубы в момент вращения стартером коленвала. Сильный запах топлива также может ощущаться в подкапотном пространстве или даже в салоне. На отдельных системах впрыска (например TBI и тем более – в карбюраторных системах) в поступлении топлива можно убедится даже визуально, достаточно лишь снять крышку или кожух воздушного фильтра.
  • Свечи зажигания. Превышение предписанного им срока службы, выгорание электродов, загрязнение электродов углеродистыми отложениями и иными продуктами сгорания топлива и масла, пробой керамического изолятора – все это может в значительной степени затруднить запуск двигателя, а иногда вообще сделать его невозможным. Тем более – чем меньше у вас цилиндров – тем сложнее будет его запустить в такой ситуации. Надо только помнить, что даже при неисправных свечах вы, скорее всего услышите отдельные хлопки, свидетельствующие о редких вспышках рабочей смеси в цилиндрах. В случае, если вы «залили» свечи (что часто может случиться в очень холодную или сырую погоду) – попробуйте «продуть» цилиндры. Практически на всех системах впрыска такой режим предусмотрен – при полностью выжатой педали акселератора и при вращении коленвала стартером (обороты менее 600 в минуту) РСМ сильно обедняет смесь, таким образом как бы продувая цилиндры и свечи. Во многих случаях это поможет запустить двигатель. Но – лучший совет – своевременная замена свечей зажигания и использование только рекомендованного производителем типа свечей для данного двигателя.
  • Высоковольтная часть системы зажигания (ВВ провода, крышка распределителя зажигания, катушка зажигания). Оговоримся с самого начала, что рассматривать эту часть возможных причин всегда нужно вкупе со свечами зажигания, хотя существует, ряд своих особенностей. Неисправность высоковольтной части может себя проявлять в большей степени в следующих условиях: повышенная влажность – после или во время сильных дождей, туманов, мокрого снега, после неквалифицированной мойки моторного отсека (в основном — аппаратами высокого давления), в редких случаях – при сильно пониженной температуре окружающего воздуха. При неисправностях указанных элементов могут наблюдаться отдельные хлопки в глушителе, но запуск будет очень сильно затруднен, а в очень сырую непогоду – просто невозможен. В розничной продаже существует ряд средств, предназначенных для облегчения запуска двигателя в сырую погоду – т.н. осушители проводов, крышки и катушки зажигания и изоляторы на основе жидкого силикона, выталкивающие влагу из элементов высоковольтной системы. Не хотелось бы рекомендовать пользоваться этими средствами на постоянной основе – лучше замените все указанные элементы (тем более, что их состояние сложно поддается диагностике) и забудьте о всех проблемах, связанных с зажиганием.
  • Электронная часть системы зажигания. Это уже достаточно сложная и серьезная группа неисправностей, связанная с поломками модуля зажигания, неисправностью РСМ, неисправностью распределителя зажигания (обмотки, магниты), неисправность отдельных датчиков (положения коленвала, положения распредвала и пр.). Самостоятельно разобраться здесь будет сложно, диагностирование таких поломок лучше проводить на сервисе.
  • Неисправности топливной системы. Данная подгруппа неисправностей выражается обычно в том, что топливо по разным причинам не поступает в систему питания (впрыска) двигателя. Чем это может быть вызвано:
    • Неисправность топливного насоса или системы его включения. Обычно, при включении зажигания перед запуском двигателя мы слышим легкое гудение в задней части автомобиля. Это свидетельствует о работе бензонасоса, создающего необходимое давление в топливной системе перед запуском. Через 2-3 секунды бензонасос отключается с помощью реле и встает в т.н. режим ожидания. При запуске двигателя, когда стартер начинает вращать коленвал, на реле бензонасоса поступает сигнал на включение (от датчика/выключателя давления масла, от датчика положения коленвала и пр.), бензонасос вновь начинает работать и двигатель запускается. В том случае, если при включении зажигания вы не услышали привычного звука работающего бензонасоса, стоит проверить следующее: предохранитель (присутствует на отдельных моделях), подключение разъема питания бензонасоса (если вы знаете, где он находитсяJ), исправность реле включения бензонасоса. На многих автомобилях предусмотрен т.н. prime connector – контакт красного цвета под капотом, позволяющий включать бензонасос напрямую, минуя реле его включения — достаточно лишь подать «плюс» на этот контакт. Если при таком подключении бензонасос заработает – значит неисправно реле либо один из датчиков, дающих на него сигнал на включение. Подключив насос напрямую, можно доехать до сервиса, где необходимо провести более тщательную диагностику. Следует упомянуть также, что отдельные противоугонные системы, в основном «самопального» производства, могут блокировать цепь включения бензонасоса. Убедитесь еще раз в правильности алгоритма отключения сигнализации.
    • Загрязненность топливо-приемника, топливо-провода или топливного фильтра. В редких случаях, особенно после заправки сильно загрязненным «бензином», содержащим в своем составе водо-маслянные эмульсии, крупнодисперсную грязь и пр. возможно настолько сильное засорение топливо-провода и его элементов, что это может приводить к быстрому выходу из строя бензонасоса либо невозможности прохождения топлива к системе впрыска. В такой ситуации сможет помочь только полная промывка топливной системы (со снятием бензобака, продувкой топливо-проводов и, скорее всего, заменой бензонасоса). Лучше проводить это мероприятие в условиях автосервиса.
    • Неисправность регулятора давления топлива. Обычно приводит к тому, что в системе не создается необходимого для работы впрыска давления топлива, т.к. большая его часть направляется в канал «обратки». В этих случаях двигатель обычно удается завести, но его работа очень неустойчива, ухудшаются показатели динамики и экономичности. Требуется замена регулятора, причем лучше это делать на сервисе.
    • Неисправности системы впрыска топлива. Очень объемная подгруппа неисправностей, требующая в большинстве случаев профессиональной диагностики и ремонта. В конечном итоге эти неисправности приводят к невозможности запуска двигателя при всех иных исправных системах только по одной причине – отсутствие управляющего импульса на инжекторах (форсунках). Такая ситуация может быть следствием нарушений проводки моторного отсека, неисправностью отдельных датчиков либо самого РСМ. Ввиду их сложности такие неисправности мы рассматривать не будем, но следует учитывать, что среди всех причин невозможности запуска двигателя данная подгруппа может составлять ок. 10 – 20 %.

Двигатель не заводится, но при повороте ключа лампочки включаются

При повороте ключа зажигания все включается – контрольные лампы, реле, слышны звуки работающего бензонасоса и звуковой сигнализации в салоне, информирующей вас о включении всех необходимых систем. При попытке запуска ничего не происходит, стартер не вращает коленвал. Запуск невозможен. Возможные проблемы:

  • Неисправность стартера. Очень часто встречающаяся причина невозможности запуска двигателя. В таких случая мы обычно слышим четкие щелчки реле в салоне и под днищем автомобиля, но стартер не вращает коленвал. В отдельных случаях возможно включение мотора стартера, но его ведущая шестеренка не входит в зацепление с маховиком. При этом обычно слышно сильное завывание мотора стартера. И в том и другом случае мы совершенно четко имеем неисправность стартера или отдельных его элементов. Однако, иногда встречается и такое – стартер вращает коленвал, но с очень медленной скоростью. Если в этот момент вы можете наблюдать сильное уменьшение яркости горения лампочек освещения – это также может свидетельствовать о неисправности стартера (если при этом вы исключили все возможные другие причины). Чтобы окончательно грешить на поломку стартера, необходимо исключить следующее – неисправность АКБ, плохой контакт с клеммами АКБ либо с массой корпуса. В общем, эвакуатора тоже не избежать.
  • Ослабление креплений стартера. При ослаблении винтов возможно нарушение центровки оси вращения шестерни стартера относительно шестерни маховика. Может привести к тому, что стартер будет подклинивать и не вращать коленвал, либо шестерня стартера не войдет в зацепление с маховиком, при этом вы услышите страшный скрежет и вой, но запустить двигатель не сможете. Если лень пачкаться и лазить под машину или под капот – вызывайте эвакуатор.
  • Неисправность или неокончательное отключение противоугонных систем, т.к. отдельные сигнализации и системы также блокируют включение стартера.
  • Неправильное положение селектора АКПП. На большинстве автомобилей селектор АКПП или сама АКПП снабжены датчиками, не позволяющими из соображений безопасности запуск двигателей кроме как из положений «ньютрэл» (N) или «паркинг» (P). При вышеуказанных симптомах необходимо еще раз убедится в четкой фиксации селектора в указанных положениях.
  • Не отжатая педаль сцепления. На некоторых автомобилях с МКПП также предусмотрена блокировка включения стартера при включенном сцеплении.
  • Заклинивание двигателя или отдельных узлов трансмиссии (гидротрансформатора, первичного вала АКПП и пр.). Редко, но все же встречается в нашей жизни и такое. Только эвакуатор.
  • Другие скрытые дефекты, в основном связанные с нарушением проводки между стартером и системами управления.

Не заводится Honda CR-V

Чтобы не быть обманутой — вы делитесь новостями с нами — что посмотрел и сказал электрик. М ы уже с вами буде судить — что объективно, а что халтура.

Rain: to Merianna: Могло. Есть такая кнопочка, но она активируется, когда машина в дтп попадает. Подача топлива прекращается принудительна. Ее нужзно нажать, чтобы машина запахала, но я думаю, это не ваш случай. #

бывают случаи сробатывания данной кнопки при сильном ударе к примеру когда колесо в яму попадает.

но при любом раскладе эта кнопка не блокирует стартёр-она блокирует бензонасос и подачу топлива чтоб при аварии не лился бензин.

Читать еще:  Лада веста не заводится

так что кнопка здесь точно не причём

Но если подачи топлива нет, как машина заведется?

onger: Вы купили машину с каким пробегом? Какой сейчас пробег и что было заменено?

Начните с замены свечей. И обратите внимание, какие они.

130000 миль было.сейчас 150000. был заменен термостат, свечи менял есть нагар на резьбе, какие свечи посоветуете

to onger: Посмотрите тут .

но проблема не толька же в свечях.Почему на холодную не запускается

onger: но проблема не толька же в свечях.Почему на холодную не запускается #

А Вы их давно меняли?

1-2 недели назад

Всем привет! Автомобиль Хонда СРВ 1998 г.в. Внезапно не завелась. Поменяла аккумулятор, потом свечи, катушку зажигания и коммутатор. не заводится. Подскажите в чем может быть причина. Спс.

to kgt150579: Выкручивайте свечи и смотрите, мокрые они или сухие.

Сначала надо определить, чего нет — топлива или искры.

to kgt150579: Так же проверяйте ВВ провода.

Здравствуйте, помогите решить проблему. Хонда СР-В, 1997 г.

Сначала увеличился расход топлива, с 12 литров до 20 на 100 км., увеличивался постепенно, в течение 2-х месяцев. Тяга плохая. Искала причину: фильтры поменяли, потом свечи, чистили форсунки, меняли лямда зонд. После замены свечей машина стала заводиться не всегда (изредка) только со второго раза. Потом почти каждое утро и уже не со второго, а с 10-го (около 2-х недель). Потом, неожиданно, проблема исчезла и 3 недели все было ОК. Последние 3 дня все возобновилось и машину практически невозможно завести. Завела следующим образом (после многочисленных попыток): зажигание включала и выключала около 6-7 раз, потом завела и она заработала. Все это происходит только когда машина полностью остыла, на горячую заводится хорошо. Стартер крутит, но не зводится. Прогревочные обороты нормальные. Даже если заведется, поработает от нескольких секунд до 2-х минут и снова глохнет. Если прогревалась не долго, то может даже и на ходу остановиться. До замены свечей таких проблем не было, даже зимой. На СТО долго проверяли и решили, что лямда зонд задний , выхлопы были 3,0, после замены стали 0,6, его поменяли, расход топлива уменьшился, тяга плохая осталась, а машина также и не заводится.

Honda CR-V 2.4 5дв. внедорожник, 184 л.с, 1АКПП, 2017 г.в. — стартер крутит, но двигатель не заводится

Стартер крутит, но двигатель не заводится

Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже. Мы разделили их на две категории. Для начала разберем те, с которыми справится любой новичок:

Человеческий фактор:
Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос.
Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.

Все вышеперечисленное, в общем-то, не является поломкой, да и решается в два счета. А теперь разберем причины, связанные с технической неисправностью:
Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить.
Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс!
Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса.
Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.

Стартер не входит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.

Заело бендикс. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.

Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т.п.
У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.

Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.

Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.
Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.

Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит.
Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.

Если стартер крутит, а двигатель не заводится, в первую очередь следует проверять систему питания и систему зажигания.
Обратите внимание, что все эти проверки следует выполнять только в том случае, когда стартер крутит ровно, без рывков. В противном случае (рывки при работе стартера или щелчки вместо привычного жужжания) проблему следует искать, в первую очередь, в самом стартере.

Проверку топливной системы следует выполнять последовательно – от топливного насоса до инжектора (карбюратора):

1. Если у вас инжектор, то при включении зажигания в салоне должно быть слышно жужжание электрического бензонасоса. Если жужжания нет, значит либо сгорел моторчик бензонасоса, либо на нем нет напряжения. Следовательно, проверять надо сам топливный насос, а также его предохранитель.

2. С карбюраторными автомобилями все чуть сложнее: бензонасос имеет привод от распределительного вала, так что для проверки придется снять конец шланга с впускного штуцера карбюратора или выпускного штуцера бензонасоса. Если качнуть несколько раз рычаг ручной подкачки бензонасоса, из штуцера или шланга должен пойти бензин.

3. Для проверки наличия бензина в рампе инжектора надо нажать на клапан штуцера для подключения насоса: оттуда должен пойти бензин.

4. Обязательно проверьте, не засорился ли топливный фильтр. Возможно, мотору просто не хватает топлива, поэтому он не заводится.

5. Еще одна причина, по которой стартер крутит, а машина не заводится, – это забитая дроссельная заслонка.

Проведя все вышеописанные действия, можно попробовать завести автомобиль еще раз. Если стартер по-прежнему крутит, но машина не заводится, значит надо переходить к проверке системы зажигания.

1. Для начала следует выкрутить свечу и проверить наличие на ней искры. Для этого нужно надеть на выключенную свечу высоковольтный провод, дотронуться юбкой свечи до металлической части двигателя и крутануть двигатель с помощью стартера (для этого понадобится помощник). Если искра есть, значит, свеча исправна.

2. Если искры нет в инжекторном автомобиле, значит, проблема в модуле зажигания.

3. Если искры нет в карбюраторном двигателе, значит, следует проверить катушку зажигания. Вытащить центральный провод из крышки трамблера, поместить его конце в 5 мм от металлической части двигателя (не касаясь) и попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если искры нет, катушка неисправна.

4. Если искра есть и катушка зажигания исправна, следует снять крышку трамблера и посмотреть, нет ли под ней дефектов (нагар, трещины и т.д.).

Бывают случаи, когда всех этих проверок оказывается недостаточно, и автовладельцу приходится проводить более глубокие проверки, чтобы выявить причину того, что стартер крутит, а двигатель не заводится. Среди причин, по которым такое может быть, также встречаются:

1. Сгоревший предохранитель. Такое встречается нечасто, но проверить целостность плавких предохранителей в блоках все-таки стоит.

2. Коррозия на какой-либо из электрических деталей.

3. Конденсат под капотом. Бывали случаи, когда машина не заводилась именно из-за излишней влажности под капотом.

Технические характеристики Honda CR-V 2.4 / Хонда Си-Эр-Ви в кузове 5 дв. внедорожник с двигателем 184 л.с, 1АКПП выпускающихся c 2017 г.

Форум автомобильных диагностов Autodata.ru

Диагностика и ремонт автомобилей » ТЕХНИЧЕСКИЕ АРХИВЫ форума » АРХИВ (2004 – 2014): автомобили из Японии, Кореи, Китая » Honda CR-V не заводится

Honda CR-V не заводится

Участник форума
Воробьев Антон Валерьевич

Откуда: Нижневартовск
Всего сообщений: 1417
Ссылка

sasha-vyborg

Участник форума
Воробьев Антон Валерьевич

Откуда: Нижневартовск
Всего сообщений: 1417
Ссылка

Откуда: Подмосковье
Всего сообщений: 12304
Ссылка

Участник форума
Павлычев Владимир Дмитриевич

Откуда: Петропавловск — Камчатский
Всего сообщений: 820
Ссылка

Я тоже склоняюсь к мысли о «разводе» , но если не очень дорого, то для тебя ведь главное результат. Просто он побоялся что действительная проблема в твоих глазах «на дорого» не потянет. А ведь когда я первый раз столкнулся с этой кнопкой( но ЧЕ вроде не горел), то потратил тоже пол дня ползая по проводке. Уже не помню сколько тогда взял. но явно не 50 рубле.

vitoks— ты про мою просьбу не забыл.

Участник форума
Бауманец

Откуда: Подмосковье
Всего сообщений: 1041
Ссылка

И как долго будет ездить? А вдруг в дороге встанет? И вообще,»не заводится» — это следствие, а разве владелец не имеет права причину знать?

Вряд ли там слышали о паяльной станции, т.к. микросхема вырезана ножом, т.е. демонтаж проводился по методу отдельно — корпус, отдельно ножки :-). Да и год на ней 1982(вряд ли японцы бы на такое пошли -ставить на новую машину электронику 13-летней давности)
С утра поехал к мастеру, сознался он, что микросхема левая. Но вот причину неисправности так и не смог сказать. Или не захотел. Не пытать же его :-)) Да и такое ощущение, что он сам не понял,что сделано.
Ремонт вряд ли столько стоит, но обошелся в 200$. Суть не в этом, хочется разобраться «что это было. «.

sasha-vyborg: Спасибо за информацию, поищу, попробую на досуге постучать. Сейчас пока не хочется :-).А в описании чего-то не находил я про такой выключатель. Надо покопаться. Да и странно это, машина у меня с нуля, за 6 лет -первый такой случай. Хотя, с другой стороны, как раз может срок подошел? А что развели, это понятно, но уже проехали.

Забыл с самого начала сказать, что машина леворулька, так что не из» наших родных , японских» 🙂 наверно, есть различия.

Осмелюсь на два дилетанских вопроса Владимиру Петровичу:
Что за многоконтактное реле и что есть Mitchell?

Читать еще:  Как правильно зарядить акб

Огромное всем спасибо за участие, прошу прощения за задержку ответов.
Наверно, надо ждать опять такой-же поломки и разбираться самому. Или применить допрос с пристрастием к «Мастеру» .

Хонда срв не заводится

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 8
Имя: Дмитрий
Город: Владивосток
Машина: Honda CR-V

Машина: Honda CR-V, кузов RD1, двигатель B20B.

Проблема: Не заводится на горячую в жару.

Описание проблемы: В жару (или очень теплую погоду) после определенного пробега и глушения двигателя не возможен последующий его запуск. Стартер крутит, но не заводится. Заметьте именно в жару!! 25 градусов и выше примерно. Стоит постоять остынуть минут 10-15 заводится без проблем.

Пути решения:
Сьездил к горе мастеру. Открыл капот..тот говорит «глуши». Как раз на улице стояла жара, и я четко знал что машина не заведется. Заглушил. Тот полез в капот, говорит «заводи», завожу..тот что-то там суетил, и о чудо! машина завелась, хотя должна была как минимум минут 10-15 остыть. Вылезая из под капота мастер ляпнул такое..что обычному человеку и понять то невозможно..что-то про черезчур насыщенную парами бензина смесь где-то, непонятно где, и что если типа при запуске поддавать газу, то новая смесь протолкнет эту «насыщенную» и машина заведется. Сказал что ремонт будет стоит 5000 руб. И что вообще это так не удобства просто. заводишь. выжимаешь газ..и она заводится. Поверив ему (при этом четко решив что у него чинится не буду) я поехал на стоянку, заглушил, завожу как он говорил. и ничего..все то же самое. обидно((

Сьездил в типа хондовский центр, была произведена компьютерная диагностика двигателя — 1200 руб, был поставлен диагноз — заслонка холотого хода, что идет в сборе с дроссельной заслонкой, не правльно работает, повреждена или частично сломана. Была куплена контрактная дроссельная заслонка — 600 руб, приехал в тот же центр на замену заслонки (с промывкой) — 1200 руб, как сказли мастера — «Видишь, двигатель стал работать плавнее, на холостом ходу нет больше заниженных оборотов, нет воздуного голодания двигателя, проблема решена, можете ехать отседова. Так получилось что в тот день была прохладная погода, и симптом не проявился. Зато явно проявился при следующей жаре.

Да еще майн реле я там все перепаял, говорят бывает дело в нем..но тоже не помогло.

Результат: Заменена заслонка холостого хода, потрачено 3500 рублей, проблемма с запуском двигателя в жару на горячую осталась ((

Помогите советом, что может быть, заранее спасибо. Вот я не знаю я что дальше делать..что проверять..все типа крутые фирмы, сначала хотят развести клиента по-полной, супер-дорогую диагностику провести. и т.д. короче развод. я ведь уже выкинул 3500 бабла, за нулевое решение проблемы, хотелось бы что бы мне сказали по-простому — «стартер», я бы поехал проверять стартер у дяди Васи за 100 руб. что-то типа этого.

Пьёт саке и нюхает сакуру

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 7.551
Имя: Чен
Город: Сибирские колонии
Машина: Mazda MPV

Хонда срв не заводится

Группа: Пользователи
Сообщений: 254
Регистрация: 15.9.2010
Город: Санкт-Петербург
Авто: Honda CR-V (III)
Пол: Мужской
Поблагодарили: 19 раз(а)

Частично проблему решил!
Значит , кому бы не звонил , никто не собирается приезжать , кроме одной конторы СПАС ,которая обещала только к 20 часам , и чтоб сигнализацию вырубить за 2500 р.
Прочитал в мануале про кнопку «Выключатель аварийного отключения подачи топлива.» , еле нашел её , нажимал , не фига. Стоит у меня еще MED , подумал , что сбой какой то , пришлось вводить пин код который не разу не вводился , не фига.
Тогда полез уже в сам в топливный фильтр, хотел его снять , чтоб посмотреть на сам MED , но не удалось открутить его руками , сильно затянут, удалось только отсоединить контакт номер 1 , потом когда ключ поставил в положение контакт (II) , естественно показывает приборка что бак пустой , заводить я не стал рисковать . Потом отсоединил номер 2 , октуда стал литься бензин , на что я рукой заткнул и вернул шланг (2) этот на место .

Проблема была не решена , и зря я полез в фильтр который не мог снять самостоятельно.

Теперь вроде не льет но волнует вопрос , что плохо я его вткнул , как там на сервисах , чем то мажут соединение 2 когда меняют фильтр топливный ?

Тогда пришла идея заглянуть под капот и найти блок сигнализации , смотрю ищу и там где под цифрой 3, залито чем то жирным , трогаю 5 , жирно , тормозная жидкость вылилась, это тот мастер что мне обвес и колодки устанавливал и полез туда а я ему еще сказал , что там уровень нормальный , не давно ТО 90 делал здесь , и мне показалось , что он плохо закрыл , на что я потом сам открыл капот и проверил затянуто ли?
Естественно стал я протирать все это тряпкой , отсоединил контакт номер 4 ( Кстати для чего он служит , там написано еще HITACHI ?) , вроде сам контакт сухой , пыльный правда.
Как могла вылиться тормозная жидкость, я не понял , может когда колодки устанавливали, воздух попал?

Что находится в коробе 3 , вроде фильтр воздушный, нет?

Ну теперь я решил повернуть ключ зажигания в положение ON , приборка показывала мне , что VSA TSA и ! в треуголнике вместе с остальными пиктограммами горели желтыми.

Попробовал завестись , и вдруг завелась , правда показывала мне

Подождал я , не глохла как это было сегодня у меня с утра рано два раза, перед тем как я стал разбирать на запчасти машину.

Потом я выключил зажигание , пошел соединять (4) , после того как включил зажигание и мотор , все пропало кроме как CHECk ENGINE

Только как я , снял клемму минусовую и опять на место вернул , после того как зажег мотор , пропали все индикаторы.
Прошу всех , кто может чем то помочь и ответить на мои вопросы выделенные красным , буду благодарен .
А так я пойду проверю заводится или нет.

Группа: Пользователи
Сообщений: 254
Регистрация: 15.9.2010
Город: Санкт-Петербург
Авто: Honda CR-V (III)
Пол: Мужской
Поблагодарили: 19 раз(а)

Группа: Пользователи
Сообщений: 1254
Регистрация: 30.3.2011
Город: Москва
Авто: Honda CR-V (III)
Пол: Мужской
Помощь форуму: 100 руб.
Поблагодарили: 513 раз(а)

под номером 3 — блок управления дросельной заслонкой

скорее всего трабл у тебя с бензонасосом случился

давай рассуждать логически (это всего лишь моя теория): скидывая датчик 4 и 3 ты дал команду на мозги, что отсутствует связь с дросельной заслонкой (она электронная) отсюда ошибка на приборке
скинув топливный шланг выского давления 2 (кстати не вижу второго шланга — обратки низкого давления) ты тем самым стравил давление в системе (там около 3,5 Бар) и отсюда можно сделать вывод, что редукционный клапан в бензонасосе «отлип» и дал возможность накачать насосу топливо в системе заново и машина завелась

отсюда могу сделать предположение, что клинит бензонасос
Это происходит ТОЛЬКО от перегрева. А перегрев от низкого уровня топлива в баке (насос охлаждается бензином) или от забитой сетки приемника в баке и фильтра.

Группа: Пользователи
Сообщений: 1254
Регистрация: 30.3.2011
Город: Москва
Авто: Honda CR-V (III)
Пол: Мужской
Помощь форуму: 100 руб.
Поблагодарили: 513 раз(а)

Группа: Модераторы
Сообщений: 2714
Регистрация: 13.5.2010
Город: Краснодар
Авто: Honda CR-V (II)
Пол: Мужской
Поблагодарили: 450 раз(а)

Группа: Пользователи
Сообщений: 254
Регистрация: 15.9.2010
Город: Санкт-Петербург
Авто: Honda CR-V (III)
Пол: Мужской
Поблагодарили: 19 раз(а)

скорее всего трабл у тебя с бензонасосом случился

давай рассуждать логически (это всего лишь моя теория): скидывая датчик 4 и 3 ты дал команду на мозги, что отсутствует связь с дросельной заслонкой (она электронная) отсюда ошибка на приборке
скинув топливный шланг выского давления 2 (кстати не вижу второго шланга — обратки низкого давления) ты тем самым стравил давление в системе (там около 3,5 Бар) и отсюда можно сделать вывод, что редукционный клапан в бензонасосе «отлип» и дал возможность накачать насосу топливо в системе заново и машина завелась

Захар ,если рассуждать логически , а так надо , то после того как я снял шланг (2) , и после того как я его вернул , машина продолжала не заводится.
А если вы говорите , что под (3 ) находится блок управления дросельной заслонкой , то это может и вовсе не бензонасос (тем более , что я всегда езжу с баком > половины), фильтр грубой очистки мы чистили когда меняли топливный фильтр.
Значит , рассуждая логически , это может все что связано с мозгами или сама дроссельная заслонка , электроникой , и может быть и такой вариант , что сигналка заблокировала двигатель, так как двигатель работал когда я хотел запереть двери , а тут жена открыла одновременно.

Кстати я заправился и сбросил все счетчики , по началу расход был как обычно , доехав домой , показывал 12.
Сегодня завелся , включил кондиционер и минут 10 сидел ждал семью , за 10 минут расход поднялся до 16 и пока я ехал , не спускался . Такого раньше у меня не было , может это как то связано с тем что отсоединил этот датчик под номером 3 , может надо перепрошить чего то в мозгах ?

Я вижу у тебя 2ая , если тебе не хочется , вот и не отвечай , а такой ответ меня только обижает.
Вот захар ответил , что находится по номером 3 и я ему благодарен.
а вопросы четко выделены красным , мог бы ответить на этот вопрос, так как не было ответов на него.

Насчет навыков , может я хочу чтоб появились , имею ведь я на это право, ведь машину я завел без навыков и без помощи, и не пришлось еще раз эвакуатора вызывать чтоб к ОД ехать , и не пришлось платить 2500 чтоб уничтожили мою сигнализацию, приехали бы такие же мастера ,уничтожили бы , потом машина все равно не завелась бы , сделали бы тоже самое что и я , отсоединили датчик (3), и остался бы я без сигналки и без денег?
А насчет сигналки , я её наизусть выучил , и по телефону успел со всеми мастерами переговорить и обсудить вопрос. Ведь до сих пор еще не выявлено , с чем это было связано.А насчет тех кто ставил сигнализацию , я не знаю, я второй владелец машины и там все стояло уже.

Почему не заводится машина: конденсат в системе выпуска

Однажды мы были свидетелями такого случая: ближе к окончанию рабочего дня в наш сервис, специализирующийся на Honda доставили автомобиль, если не изменяет память Nissan. Жалоба клиента (клиентом была очень милая девушка) звучала просто, — не заводится.

Пока машину сгружали с эвакуатора, завязался разговор, в результате которого вырисовалась следующая картина. Автомобиль несколько дней в связи с новогодними праздниками мирно мерз во дворе дома. Поскольку погода стояла в те дни достаточно суровая, и морозы доходили до -25 градусов, в автомобильной сигнализации была активирована функция прогрева по температуре двигателя на -10С. То есть при остывании двигателя до -10С, сигнализация сама заводила мотор и прогревала его в течение 15 минут, после чего несколько часов машина стояла и замерзала обратно до -10С.

Сколько раз происходил запуск автомобиля, – неизвестно, потому что было «не до него», но за день до приезда в сервис обнаружилось, что функция автозапуска отключилась сама. То есть по какой-то причине, автомобиль трижды (обычные настройки по умолчанию) не смог запуститься, и снял с себя с режима автоматического пуска. Поскольку температура воздуха несколько повысилась и достигла -13…-15 С, хозяйка решила, что в таких условиях машина заведется и с ключа, поэтому заново включать автозапуск не стала.

Утром ехать никуда не надо было, а когда днем потребовалось доехать до магазина, — автомобиль отказывался заводиться напрочь! Симптомы были следующими, — аккумулятор бодро крутил стартер, двигатель пытался даже «схватывать», но это ни к чему не приводило. Разрядив аккумулятор практически до нуля, хозяйка решила обратиться в автосервис, где мы, собственно, и встретились.

Читать еще:  Лада приора не заводится

Предварительная попытка завести автомобиль показала полное соответствие проблемы описанию хозяйки авто. Сначала мы отнеслись к этой задаче с улыбкой, дескать, в условиях теплого бокса, при наличии света и запчастей, заведется даже тот, кто «не собирался». Мастера поставили аккумулятор на подзарядку, вывернули и почистили свечи зажигания, посмотрели с умным видом масло, и проверили воздушный фильтр, словом, выполнили комплекс стандартных процедур в этом случае. На самом деле, все усиленно тянули время, понимая, что если машина замерзла, самым лучшим и безопасным способом ее запуска будет простое отогревание.

Пока все это происходило, Ниссан стал существенно теплее, и шансы того, что он заведется, достигли, по нашим предположениям, максимума. Когда мастера водрузили все обратно, администратор автосервиса отправился лично продемонстрировать хозяйке «суперподготовку» наших специалистов. Надо было видеть, как триумфальная улыбка сползает с его лица, когда машина с заряженным и теплым аккумулятором, а также с чистыми рабочими свечами точно также пыталась «схватиться», как и раньше, но все также не запускалась. Дело приняло щекотливый оборот, и на кону оказалась репутация весельчаков-мастеров, которые до этого момента больше улыбались «автовладелице», чем работали.

Повторно вывинченные свечи были мокрыми от топлива, то есть проблемы с его подачей исключались. Воздуха также системе хватало, если судить по чистоте воздушного фильтра. Почищенные свечи и подзаряженный аккумулятор были в хорошем состоянии. «Искру на корпус» проверять никто не решился, по причине высокой вероятности выхода из строя катушки зажигания (у Honda это первоочередная причина), но оно и не требовалось, — автомобиль «схватывал» после первого же проворота стартера, но сразу же глохнул. И так все попытки!

Перед нами было очевидное исключение главного правила, — «если автомобиль не заводится, значит, либо нечему гореть, либо нечем поджечь».

Что же еще могло быть с машиной? Проблемы с компрессией? Маловероятно, но решили проверить. С компрессией все было в порядке. Подождали еще некоторое время, закрутили свечи, попробовали завести… ничего! То же самое, — схватывает, но не заводится! Рабочий день уже заканчивался, но автомобиль запустить так и не удавалось.

В конце концов, после разговора с владелицей, было достигнуто соглашение, что автомобиль до утра останется в теплом автосервисе, ее до дома довозят на фирменном микроавтобусе, и завтра утром за ней также заезжают на транспорте. Так и сделали.

На следующее утро, когда открыли сервис, первое, что все увидили, это лужу под задним бампером Ниссана. Администратор автосервиса, прямо с порога направился к автомобилю, повернул ключ в замке зажигания, и практически без труда завел его. Вместе с дымом и резким запахом несгоревшего топлива, из выхлопной трубы полилась вода! Чем больше нажимали на педаль газа, тем больше «выстреливалось» из «выхлопа» воды. Вот тогда вся мозаика собралась в единую картину.

Произошло следующее, — на улице, по словам хозяйки, в течение нескольких дней, автомобиль стоял с наклоном, под горку, «мордой» вниз. Благодаря новому хорошему аккумулятору и вообще ухоженному состоянию, каждые несколько часов машина заводилась, согласно условиям, выдаваемым ей сигнализацией. Но поскольку, автомобиль находился в положении «попой вверх», небольшое количество конденсата воды, образующееся на внутренних стенках выхлопной трубы, не находя выхода наружу, скапливалось где-то в одной точке. Если бы автомобиль простоял в таком положении, допустим ночь, — ничего бы не случилось, но поскольку он пробыл так несколько суток, количество скопившегося конденсата достигло критической отметки, и просто запечатало выхлопную трубу! Причем точку образования этой ледышки найти было бы невозможно, если бы мастера догадались до этого раньше, и как-то хотели бы ускорить момент разморозки, — потребовалось бы отогревать весь выпуск.

С этого момента стало понятно, почему завести автомобиль не удавалось сначала даже в теплом сервисе. Основное тепло в таких помещениях обычно находится в 30-50 см от пола, и выше, поэтому и аккумулятор, и двигатель были уже вполне теплыми уже через час нахождения в помещении, а вот выхлопная труба, по всей длине, отогревалась гораздо медленнее. Если бы помещение было оборудовано функцией «теплый пол», то проблема была бы решена гораздо раньше, — еще вечером предыдущего дня. Но на тот момент такой полезной штуки в сервисе еще не было.

Что можно сказать об этой ситуации в качестве выводов…

Ну, во-первых, старайтесь не оставлять автомобиль стоящим «под горку», то есть «мордой вниз» даже если Вы планируете так стоять всего одну ночь. Бывает, что обстоятельства меняются.

Во-вторых, — автозапуск, — штука полезная, но без разумного подхода она может и навредить. Старайтесь не оставлять автомобиль с включенной функцией без присмотра надолго, — может случиться всякое, — и бензин кончится, и аккумулятор разрядится, и конденсат накопится.

В третьих, — даже в холодную погоду, если Вы не даете автомобилю замерзнуть, оставляя его на прогреве, лучше все-таки находить повод для поездки на машине куда-либо. Это позволит подзарядить аккумулятор, почистить свечи, и «выдуть» конденсат из выхлопной системы.

Хонда водам.ру

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Honda CR-V 2003 2.0 AT не заводится (иммо).

#1 Кужимоши

  • Доверенные пользователи
  • 839 сообщений
    • Город: Брянск
    • Пол: Мужчина

    Привет.
    Притащили Honda CR-V 2003 2.0 AT c жалобой на отсутствие запуска после кратковременной стоянки у магазина.
    На панели моргает индикатор иммобилайзера. Не работает подсветка ключа зажигания и потолочный светильник от дверей.
    Накачка антенны есть. Проводка блока управления иммобилайзера исправна.
    Как я понял из найденной информации (авто не профильный)на этом авто в синхронизации участвует Multiplex control unit который в виде платки на двух разъемах подключен внутри салонного ьлока предохранителей. В режим самодиагностики перемычкой он у меня не выходит. Функции связанные с ним не работают. Проводку (питание на j2 и f10, массыу j4 и y6, сигнальные от дверей ручника и концевика ключа) я проверил.
    Подключался скандоком (привезенный товарищем HDS c M-VCI увидел только Engine и AT)
    В модуле Immobilizer возможности чтения ошибок нет, в дата листе 3 параметра — тип ключа(type2), количество вписанных ключей(2), состояние системы (ошибка).
    В модуле Engine ошиьок нет, в дата листе состояние иммо — banned.

    У меня вопросы —
    1. Верна ли информация что Multiplex control unit участвует в синхре и соответственно его неисправность привела к отказу иммо?
    2. По хондовскому мануалу я дошел до момента — «Поставьте заведомо исправный модуль». Заведомо исправного у меня нет, соответственно для уверенности прошу по возможности указать на возможные проверки которые я не выполнил.

    • Наверх
    • Ник или цитата

    #2 SPek

  • Пользователи
  • 362 сообщений
    • Город: Москва
    • Пол: Мужчина

    Похоже на «дребезжащий» контакт

    CR-V-2_Immo.jpg 70.46К 17 Количество загрузок:

    Авторазборка Škoda Octavia A5 FL и Honda HR-V

    г. Москва, ул. Кусковская 4a

    8 (905) 716-36-20

    Аварийная кнопка блокировки двигателя

    Инерционный датчик — Аварийная кнопка отключения бензонасоса.
    Выключатель аварийного отключения подачи топлива
    .

    Есть кнопка которая отключает при аварии или сильном ударе подачу топлива (бензонасос ) и машина после этого НЕ заводиться…
    У всех моделей она находиться почти в одном и том же месте.
    Если у вас не заводится машина, то посмотрите ее, вдруг она сработала.

    Выглядит она и примерное ее расположение на фотке цифра-8

    И еще один вариант от Honda Civic.
    Смотрите это фото.

    Что бы включить эту кнопку, то просто нажмите эту кнопку с верху и все.
    Она закрыта в резиновом кожухе.
    Думаю по фотографиям найдете ее без труда…

    Точное расположение кнопки на автомобиле Honda HR-V, смотрите фото ниже.

    Еще одно фото именно с Honda Шрв.
    Чтобы ее включить, то нужно нажать, где красная стрелка, сверху.

    Это где находиться кнопка на модели honda crv 1996-2001 года выпуска.

    Выключатель аварийного отключения подачи топлива на Хонда СРВ-3 .
    Кнопка находиться за щитком приборов в правом низу.
    Или же нужно снимать нижнюю пластиковую защиту у ног.
    Внешне такая же как на первом фото этой темы.

    Вот фото из мануала, как ее достать с низу.

    Ваш автомобиль оснащен системой аварийного отключения подачи топлива, выключатель которой расположен за приборной панелью.
    Для получения доступа к выключателю поверните рукоятку, расположенную в нижней части панели приборов, затем отсоедините защелку и снимите крышку.
    Просуньте руку снизу к задней части панели приборов.

    При аварии или неожиданном ударе в автомобиль клапан автоматически отключает подачу топлива в двигатель.
    После того как выключатель сработал, необходимо вручную привести его в рабочее состояние, нажав на кнопку выключателя перед запуском двигателя.

    ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
    Утечка бензина может стать причиной пожара или взрыва и привести к тяжелым травмам или гибели водителя и пассажиров.
    Перед тем как перевести топливный выключатель в рабочее положение, необходимо обязательно проверить отсутствие утечек топлива.

    InjectorService.com.ua

    Диагностика автомобилей с помощью USB Autoscope

    • Темы без ответов
    • Активные темы
    • Поиск

    Honda CR-V 1997 2.0 B20B3 — плохо заводится на горячую (с хлопками во впуск)

    Honda CR-V 1997 2.0 B20B3 — плохо заводится на горячую (с хлопками во впуск)

    Сообщение zmey » 20 фев 2016, 10:38

    Re: Honda CRV (1997) B20B3 плохо заводится на горячую

    Сообщение zmey » 20 фев 2016, 11:40

    Re: Honda CRV (1997) B20B3 плохо заводится на горячую

    Сообщение Pantera » 20 фев 2016, 13:36

    Добрый день! Для прогретого, работающего на холостых оборотах это вполне нормально.

    Имейте ввиду, на этих двигателях зазоры клапанов регулируемые, как на ГАЗ, ВАЗ и.т.д.

    Re: Honda CRV (1997) B20B3 плохо заводится на горячую

    Сообщение zmey » 20 фев 2016, 18:30

    Re: Honda CRV (1997) B20B3 плохо заводится на горячую

    Сообщение Diamond » 20 фев 2016, 21:02

    Re: Honda CRV (1997) B20B3 плохо заводится на горячую

    Сообщение qyrec » 21 фев 2016, 06:48

    Re: Honda CRV (1997) B20B3 плохо заводится на горячую

    Сообщение Pantera » 21 фев 2016, 10:53

    Re: Honda CRV (1997) B20B3 плохо заводится на горячую

    Сообщение zmey » 21 фев 2016, 16:29

    Да вот именно разряжение было в зеленой зоне (по центру этой зоны)- примерно 21-22 не помню в чем там измеряется — знаю, что раньше пересчитывал — это 35-38 КПа где -то- для себя сделал вывод, что при раннем открытии выпускного разряжение во впуске практически не меняется. после установки ГРМ осциллограмму не снимал, владелец не городской житель: торопился, но обязался если будут проблемы, приехать (куда же ты денешься подумал я).

    Pantera, Это регулировка типа как на 2106 ?

    Re: Honda CRV (1997) B20B3 плохо заводится на горячую

    Сообщение Pantera » 21 фев 2016, 17:02

    Да, только здесь отвёртка нужна.

    В моей практике 3 или 4 Хонды было с проблемой утреннего холодного запуска, на одной даже при прогретом двигателе была неустоичивость, расход топлива, бедный хозяин год мучился.
    Кстати, еще на Митсубиси Галант 2,4 л, 2004 г была точно такая же история.
    У всех единственное решение — регулировка зазоров клапанов.

    Сегодня с рабочего компа пытался вложить файл от Митсубиси до и после ремонта, чего-то не получилось, на флешке одни ярлыки записываются

    Re: Honda CRV (1997) B20B3 плохо заводится на горячую

    Сообщение Diamond » 21 фев 2016, 19:58

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector