Syzran-avto.ru

Автомобильный журнал
12 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена сцепления Opel Astra

Снятие и установка сцепления

При поломках сцепления рекомендуется заменять одновременно все его основные детали (ведомый и нажимной диски, подшипник выключения сцепления): замена сцепления довольно трудоемкая работа, а у деталей сцепления ресурс уже снижен, и если их оставить, то вскоре может потребоваться повторный ремонтсцепления.

Вам потребуются: ключ «на 11» (удобнее торцовая головка), монтажная лопатка, оправка для центрирования ведомого диска.

1. Снимите коробку передач .

2. Если будете устанавливать прежний нажимной диск, пометьте любым способом взаимное расположение кожуха диска и маховика, чтобы установить нажимной диск в прежнее положение (для сохранения балансировки).

3. Удерживая маховик монтажной лопаткой (или большой отверткой) от проворачивания, выверните шесть болтов крепления кожуха нажимного диска сцепления к маховику. Затяжку болтов ослабляйте равномерно: каждый болт по два оборота ключа, переходя от болта к болту по диаметру.


Расположение болтов крепления кожуха сцепления к маховику двигателя.

4. Снимите нажимной и ведомый диски сцепления с маховика, придерживая ведомый диск.

5. Осмотрите ведомый диск сцепления.
Трещины на деталях ведомого диска не допускаются.

б. Проверьте степень износа фрикционных накладок. Если головки заклепок утоплены менее чем на 0,3 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, то ведомый диск необходимо заменить.

7. Проверьте надежность фиксации демпферных пружин в гнездах ступицы ведомого диска, пытаясь переместить их в гнездах ступицы рукой. Если пружины легко перемещаются в гнездах или сломаны, замените диск.
8. Проверьте биение ведомого диска, если при визуальном осмотре обнаружено его коробление. Если биение превышает 0,5 мм, замените диск.

9. Осмотрите рабочие поверхности трения маховика.

10. . После снятия сцепления удалите все следы пыли сухой ветошью. Примите меры предосторожности. так как асбест (на некоторых накладках) вреден для здоровья.

Проверьте накладки диска сцепления для выявления износа и расшатавшихся заклепок, повреждений. трещин, лопнувших торсионных пружин и изношенных шлицев. Если есть признаки загрязнения маслом в виде пятен, диск следует заменить. Источник загрязнения следует определить и устранить перед установкой новых элементов сцепления. Типичный случай — это утечка масла через сальник коленвала или сальник ведущего вала коробки передач. Диск также следует заменить при износе фрикционных накладок до такой степени, когда головки заклепок выступают над торном накладки или же близки к этому.

Проверьте механически обработанные поверхности маховика и нажимного диска. Если на них есть канавки, задиры и т.п., их необходимо заменить. Нажимной диск также следует заменить, если на нем есть трещины, или если диафрагменная пружина повреждена, или есть подозрение на снижение ее давления.

11. При ослаблении заклепочных соединений деталей кожуха и нажимного диска замените нажимной диск в сборе.

12. осмотрите состояние диафрагменной пружины нажимного диска.
Наличие трещин на диафрагменной пружине не допускается. Места А контакта лепестков пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа (износ не должен превышать 0,8 мм). В противном случае замените нажимной диск в сборе.

13. Осмотрите соединительные звенья кожуха и диска. Если звенья деформированы или сломаны, замените нажимной диск в сборе.

14. Осмотрите состояние опорных колец нажимной пружины с наружной и внутренней стороны пружины. Кольца не должны иметь трещин и следов износа. В противном случае замените нажимной диск в сборе.

15. Перед установкой сцепления проверьте лёгкость перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач. При необходимости устраните причины заедания или замените дефектные детали.

16. Нанесите на шлицы ступицы ведомого диска тугоплавкую консистентную смазку.

17. При установке сцепления сначала с помощью оправки установите ведомый диск.

Устанавливайте ведомый диск сцепления так, чтобы надпись «FLYWHEEL
SIDE» была направлена в сторону маховика (выступающая часть ступицы диска должна быть направлена в сорону диафрагменной пружины кожуха сцепления).

18. . а затем кожух нажимного диска, совместив нанесенные перед снятием метки, и вверните болты крепления его кожуха к маховику.

19. Болты вворачивайте моментом 15 Нм равномерно, по одному обороту ключа каждый, поочередно переходя от болта к болту по диаметру.

20. Снимите оправку и установите коробку передач.

21. Проверьте работу сцепления.

Предупреждение: Пыль вследствие износа сцепления, осаждающаяся на деталях, может содержать асбест. вредный для здоровья. НЕЛЬЗЯ сдувать ее сжатии воздухом и вдыхать эту пыль. НЕЛЬЗЯ использовать бензин (шли растворители на основе бензина) для очистки от пили. Следует пользоваться средством для очистки тормозной системы или денатуратом для смывания пыли в контейнере. После протирки элементов сцепления насухо ветошью выбросьте ее в герметичный контейнер с пометкой.

Примечание: Некоторые двигатели (1,6л и с двумя распредвалами) оснащены на заводе маховиком типа «горшок», который значительно толще обычного. Его нельзя вынуть, если не снять двигатель с коробкой передач. Проверьте, какой маховик установлен на двигателе.

Модели со стандартным маховиком

Примечание: Изготовители рекомендуют использовать в данном случае специальные инструменты, хотя можно применить подходящие приспособления.

Снятие

Если требуется, снимите колпак левого переднего колеса и ослабьте его болты. Затяните ручной тормоз, поднимите переднюю часть автомобиля и надежно закрепите ее стойками под ведущим мостом. Снимите колесо для обеспечения доступа. На моделях двигателя с двумя распредвалами снимите нижний брызговик двигателя.

Отверните болты и снимите крышку колоколообразного картера сцепления.

Для более удобного доступа снимите накладку надколесной дуги.

Отвинтите зажимную гайку и отсоедините плоский провод заземления на массу от крышки коробки передач, если требуется.

Поместите подходящую емкость под крышку коробки передач для сбора масла, затем отверните болты и снимите крышку. Заметьте расположение болтов (включая и заземление на массу, если требуется), так как используются болты двух размеров.

Снимите пружинное кольцо — замок на внутренней части ведущего вала коробки передач с помощью специальных плоскогубцев.

С помощью двенадцатигранного ключа отверните болт с торца ведущего вала.

Теперь ведущий ват можно вывести из зацепления с шлицованной втулкой фрикционного диска сцепления. Изготовители для этой работы предлагают инструменты (№ КМ-556-1-А и КМ-556-4), однако можно использовать и самодельное приспособление.

В качестве альтернативного варианта можно ввинтить болт М7 в торец ведущего вала и использовать его для извлечения.

Перед снятием узла сцепления надо надавить нажимной диск, иначе весь узел не пройдет через промежуток.

Изготовители выпускают для этих целей три специальных зажима (инструмент № КМ526-А), однако соответствующее приспособление можно изготовить из металлической полосы. Зажимы должны иметь U-образную форму и соответствовать размерам, приведенным ниже.

Толщина металлической полосы — 3,0 мм.

Расстояние между плечами — 15,0 мм.

Пусть помощник нажмет на педаль сцепления до упора. Закрепите каждый зажим по периферии нажимного диска. Проверните коленвал с помощью соответствующего ключа и болта- звездочки/шкива для проверки расположения каждого зажима.

После установки зажимов педаль сцепления отпускается помощником.

Постепенно ослабьте и снимите шесть болтов с пружинными шайбами, которыми крепится крышка сцепления на маховике. Проверните коленвал, чтобы иметь доступ к каждому болту. Если необходимо установить старое сцепление, заметьте положение метки на маховике, совмещенной с меткой на ободе кожуха сцепления.

Узел сцепления теперь можно вынуть из колоколообразного картера. Старайтесь не упустить фрикционный диск сцепления, который может выпасть, и заметьте его круговое положение. Выступающая часть ступицы смотрит в противоположную от маховика сторону.

Нажимной диск можно сжать в тисках с мягкими прокладками при снятии зажимов.

Проверка

Порядок проведения работ такой, как для моделей со стандартным маховиком в этом разделе

Посте снятия сцепления рекомендуется проверить состояние подшипника выключения сцепления.

Установка

Примечание: Во время сборки следует заменить прокладку крышки коробки передан и пружинное стопорное кольцо на торце ведущего вала.

Некоторые запасные узлы сцепления поставляются с заранее сжатым нажимным диском с помощью трех зажимов. Если это не так. то следует нажимной диск прижать, сдавив диафрагменную пружину с помощью тисков с мягкими прокладками на губках, и поставить зажимы.

Необходимо исключить возможность попадания масла или смазки на накладки фрикционного диска или на поверхности нажимного диска и маховика. Рекомендуется устанавливать узел сцепления чистыми руками и протереть поверхности нажимного диска и маховика чистой ветошью перед началом сборки.

Нанесите консистентную смазку (дисульфид молибдена) на шлицы ступицы фрикционного диска. затем подведите диск к маховику так. чтобы выступающая часть ступицы была направлена в сторону от маховика. Прижмите фрикционный диск к маховику и одновременно перемещайте узел крышка/нажимной диск на место.

Теперь ведущий вал можно проталкивать через ступицу фрикционного диска до тех пор, пока он не войдет в соединение с подшипником на торце коленвала. ни при каких обстоятельствах нельзя пользоваться молотком для установки вала, так как это может привести к повреждению коробки передач. Если ведущий вал нельзя установить вручную, следует применить специальный инструмент (N КМ-564), однако можно использовать для этого самодельное приспособление. уже использованное для снятия вала.

После установки ведущего вала на его место, разч!естите сборку крышка/нажимной диск таким образом, чтобы метка на аховике совпала с вырезом на ободе крышки сцепления, затем установите и постепенно затяниге по диагонали шесть болтов крепления крышки к маховику (проверяя установку пружинных шайб) Проверните коленвал помощью соответствующего ключа и болта звездочки/шкива для получения доступа к каждому болту поочередно и, наконец, затяните все болты, требуемым моментом.

Пусть помощник нажмет на педаль сцепления, затем снимите три зажима с краев крышки/нажимного диска, еще раз проверните коленвал. чтобы иметь доступ к каждому зажиму.

После снятия всех зажимов необходимо отпустить педаль сцепления.

Установите винт на торец ведущего вала коробки передач и поставьте новый пружинный кольцевой замок.

Установите крышку коробки передач и затяните болты требуемым моментом. Если требуется, проверьте, правильно ли установлена шпилька, удерживающая провод заземления.

Если требуется, подсоедините провод заземления.

Установите крышку на основание колоколообразного картера сцепления и затяните болты.

Установите ходовое колесо, затем опустите автомобиль на землю и затяните болты колеса. На двигателях с двумя распредвалами поставьте нижний брызговик.

Проверьте регулировку троса сцепления.

Проверьте и, если необходимо, долейте масло в коробку передач до требуемого уровня.

Модели с маховиком типа «горшок»

Снятие

Из-за размеров маховика такого типа нельзя вытащить сцепление через отверстие в колоколообразном картере, как указано ранее для моделей со стандартным маховиком.

Если полностью не снимать с автомобиля узел двигатель/коробка передач и не разделять их для ремонта, доступ к сцеплению можно обеспечить, сняв двигатель или коробку передач .

После снятия двигателя или коробки передач порядок работы указан ниже.

Если требуется (и если устанавливается прежнее сцепление), заметьте положение метки на маховике, которая совмещается с вырезом на ободе крышки сцепления, затем постепенно отверните шесть болтов с пружинными шайбами, которыми закрепится крышка сцепления на маховике.

После снятия всех болтов снимите узел сцепления. Необходимо быть готовым подхватить фрикционный диск во время снятия крышки с маховика и заметить его круговое положение. Выступающая сторона ступицы должна смотреть в противоположную от маховика сторону.

Проверка

Порядок проведения работ такой, как для моделей со стандартным маховиком в этом разделе

Установка

Порядок проведения работ такой, как указано в двух пунктах выше, касающихся чистоты сборки и нанесения смазки.

Установите узел крышки сцепления, где требуется, совместите метку на маховике с вырезом на ободе крышки. Вставьте шесть болтов и пружинных шайб и затяните их вручную.

Теперь фрикционный диск можно сцентрировать таким образом, чтобы при сопряжении двигателя с коробкой передач шлицы ведущего вала коробки передач проходили через шлицы ступицы фрикционного диска.

Центрирование можно выполнить, вставив круглый пруток (стержень) или длинную отвертку в центральное отверстие фрикционного диска таким образом, чтобы конец прутка входил в центрирующий подшипник коленвала. Примите меры, предупреждающие повреждение подшипника.

Затяните постепенно болты крышки, соблюдая последовательность затягивания по диагонали, с требуемым моментом.

Установите двигатель или коробку передач, как указано в соответствующей главе.

После окончания работы проверьте регулировку троса .

Замена сцепления.

#1 tor323

Опелевод со стажем

  • Модераторы
  • Cообщений: 4 513
    • Город: Краснодарский край
    • Автомобиль: OAF 1997, X14XE, MT -> Astra H Estate 2012, Z16XER, MT.

    .

    • @Упоминание

    Нащёл всё таки время на замену комплекта сцепления, лежал комплект почти год, причина замены дерготня и резкое схватывание отпуская педаль, тугая педаль, тарахтение вилки сцепления, сцепление отходило всего лишь пол ресурса, но его работа напрягала, решил поменять всё комплектом, по поводу тарахтения вилки подозрение было на направляющую выжимного и втулки вала вилки, надо сказать что так же сомневался в том что замена рещит проблему резкого схватывания(хлопка), т.к. причиной может быть далеко не корзина и не смазка шлицов первичного вала или закусывание ступицы ведомого диска, а пресловутая вилка которая с годами стирается и её полукруглые бобышки превращаются в овал изменяя плавность воздействия на выжимной, на выжиме это особенно не сказывается разве что некоторым увеличением усилия педали, на отжиме как раз таки более резким переходом корзины на прижим (зацепление,) стоимость новой вилки небюджетна, востановление её разве что наплавлением аргоном и подгонкой, в общем рискнул и оставил старую, менял её при прошлой замене на б/у в боле-менее нормальном состоянии.

    Читать еще:  Оpel astra h Hatchback технические характеристики обзор описание фото видео

    Сцепление выбрал SACHS, приведу номера запчастей для тех у кого совместимое сцепление, в остальном по замене алгоритм не отличается.
    номер комплекта SACHS 3000 174 006
    примепняется на наши C16NZ, X16SZR, X16SZ, X14XE, а так же Combo, Corsa B(в т.ч. и C14SEL) и Tigra A с двигателем X14XE.
    по составным:
    Диск сцепления — SACHS 1878 040 545
    Корзина сцепления — SACHS 3082 172 031
    Подшипник выжимной — SACHS 3151 000 746
    Смазка пластичная — SACHS 4200 080 060

    Направляющая выжимного подшипника — Luk 414 0020 10(Opel 06 68 542), в комплекте с ней уже идёт уплотнительное кольцо и сальник первичного вала КПП.
    Втулки вала вилки сцепления заказанные мной пришли под номером GM 96285014, оказались большего наружнего диаметра 16х22мм и на мою F13 не подошли, правильные будут под номером Opel 06 66 420 их размер должен быть 16х20мм. Пришлось оставить старые, менять их хотел вместе с направляющей по причине подозрения на дребезжание рычага сцепления.

    После установки сцепления смазываем шлицы первичного вала и ступицу ведомого диска смазкой из пакетика идущего в компелекте с сцеплением, если диск правильно отцентрован коробка встаёт без проблем, мой вариант лёгкой установки коробки самому описано в отчёте по замене выжимного.
    Вся процедура замены заняла у меня около пяти с половиной часов с перекурами, незабывайте подключить тросик, концевик фонарей заднего хода и лямбду. Пока в режиме обкатки, педаль естественно пришлось подрегулировать т.к. толшина нового диска и возможная просадка корзины(визуально незамеченая) сказалась на провале педали, педаль стала реально мягче, трогание плавнее и мягче, переходы без схватывания и щелчков, дребезжание рычага пока не наблюдается, по результатам в дальнейшем отпишусь в теме по сцеплению.

    Автосервис «Замена сцепления.рф»

    Автосервис работает в Петербурге с 2000 года.

    Более 20 лет мы ремонтируем сцепление на самых разных автомобилях. Каждый день мы меняем 3-4 сцепления, то есть за год от нас уезжает более тысячи автомобилей с новым сцеплением.

    Все 20 лет мы работаем по адресу: В.О. Малый пр.58

    Лучшее предложение по замене сцепления в СПб

    • Стоимость замены сцепления самая дешевая в СПб, на 80% автомобилей цена 4500 р.

    Среднегородские цены на замену сцепления 6000 — 9000 тыс. рублей, у дилеров цена доходит до 15.000 руб.

    • Полная гарантия на замену сцепления 1 год или 25.000 км.

    По гарантии проблемы связанные со сцеплением мы устраним бесплатно.

    • Наши автомеханики 100% лучшие в Питере по замене сцепления.

    Все сотрудники только местные , с большим опытом работы.

    • «Заменасцепления» сертифицированный автосервис.

    Мы получили сертификаты от крупнейших производителей сцепления LUK, SACHS, KraftTech (см. сертификаты).

    У нас есть сертификат от РОСТТеста. Этот сертификат дает право на дефектовку и возврат сцепления по браку.

    • Собственный большой склад деталей сцепления.

    Мы поддерживаем сцепление лучших мировых брендов в наличии на складе. Более того, это сцепление вы можете купить у нас по самой низкой цене в Петербурге.

    Замена сцепления. Мы знаем о сцеплении все

    Ш ум или рывки при включении сцепления, неполное включение сцепления «буксует», неполное выключение сцепления «ведет», в изг при выжатой педали сцепления. Н а передаче повышаете обороты, а машина не набирает скорость.

    Это все признаки износа сцепления или сопутствующих механизмов.

    Лучшим вариантом будет обратиться в сервис, например в нашем сервис диагностика БЕСПЛАТНАЯ.

    Лучшим выбором сцепления будет то, что ставиться на заводе. На разные марки машин это разные бренды, но в основном: V aleo, Sachs, Luk, Aisin Exedy.

    Эти бренды перекрывают 99% рынка оригинального сцепления.

    Брать дешевые заменители не советуем, работа по замене сцепления слишком дорогая для переделок.

    Сервис нужно выбирать по опыту работы и наличию инструментов. Некоторые виды сцепления невозможно заменить без специнструмента. И главное уточните какую вам дают гарантию и на что она распространяется. Что делать если сцепление сломается? Какие гарантии на запчасти?

    Обязательно документально зафиксируйте цену на работу до начала ремонта.

    Замена сцепления своими руками.

    При наличии подьемника или эстакады и некоторых навыков ремонта, вы можете самостоятельно заменить сцепление. Будьте осторожны при снятии кпп, она тяжелая и может нанести травму. Одному, без специальных стоек это сделать тяжело. Обращайте внимание на центровку сцепления при замене и установке кпп на место. Обязательно проверяйте все сальники, проще заменить их пока все разобрано.

    Узнайте нужно ли смазывать первичный вал при установке выжимного подшипника.

    Проверяйте работу вилки сцепления и состояние направляющей подшипника.

    Никогда не нажимайте гидравлический выжимной подшипник без жидкости!

    Обязательно обращайте внимание в первые 2 недели на кпп (текут или нет сальники приводов). Привода при замене сцепления снимаются и при установке могут повредить сальники. Заглядывайте под машину или отезжая с сухого места, смотрите нет ли подтеков.

    Первое время старайтесь сильно не газовать, дайте деталям сцепления притереться.

    И если хотите заменить дешево и надежно, приезжайте к нам в сервис. Мы меняем сцепление по самой дешевой цене в С-Пб + мы единственный в городе сервис специализированный на замене сцепления.

    Инструкция по установке гидравлического подшипника сцепления

    • Alfa Romeo: 159
    • Fiat: Croma (194)
    • Opel: Astra G, Astra H, Combo, Corsa C, Corsa D, Meriva, Signum, Tigra, Vectra B, Vectra C, Zafira
    • Saab:9-3
    • Vauxhall: Astra Mk IV, Astra Mk V, Combo, Corsa Mk II, Meriva, Tigra, Vectra, Vectra Mk II, Zafira, Zafira Mk II

    Артикульный номер: 510 0073 10

    Рис. 1: Снимите компоненты

    Снимите следующие компоненты и убедитесь, что они корректно сняты: старый CSC (1), уплотнение на фланце корпуса трансмиссии (2), соединительную трубку (3) и пластиковую втулку (4), используемую для вывода трубки через корпус трансмиссии.

    Рис. 2: LuK CSC510 007310 Текущая конструкция

    Рис. 2: Замените уплотнение (2) и CSC (1), затем вначале затяните руками. Убедитесь, что болты закручены равномерно, чтобы избежать наклона цилиндра. Затем вставьте адаптор (3) в CSC через отверстие в корпусе трансмиссии. При правильной установке послышится щелчок. Затяните три фиксирующих болта на CSC моментом 10 (+1) Нм. В завершении установите соединительный элемент (Рис. 3) на свободном конце трубки CSC. Вы опять услышите щелчек при правильной установке.

    Рис. 3: Проверьте соединительный элемент

    Важная информация для правильной установки гидравлического выжимного подшипника (CSC) 510 007310

    Рис 4: Если старый сальник не удален,он может быть выдавлен внутрь CSC, заблокировав трубку.

    После замены CSC система должна быть прокачана. Эта процедура разделена на отдельных 2 шага: прокачка сцепления и прокачка CSC.

    Шаг 1:

    Сцепление должно быть прокачано снизу вверх (т.е. от штуцера прокачки до бачка с тормозной жидкостью) следующим образом:

    Рис 5: CSC поврежден из-за неправильной установки

    Шаг 2:

    Для прокачки CSC необходимо 2 человека. Важно быть уверенным, что в расширительном бачке достаточно тормозной жидкости во время прокачки:

    1. Соедините сборник со штуцером прокачки.
    2. Медленно выжмите педаль сцепления и задержите ее там.
    3. Откройте штуцер прокачки пока не выйдет воздух и тормозная жидкость.
    4. Закройте штуцер рукой.
    5. Плотно закройте бачок с жидкостью.
    6. Нажмите педаль около ю раз. Проверьте давление нажатия педали.
    7. Проведите тестовый заезд и проверьте давления сцепления и тормозов.

    Правильное обращение с CSC:

    Замена сцепления на Opel Astra подробная инструкция

    Замена сцепления Опель Астра процесс очень трудоемкий и потребует множества инструментов. Понадобится яма или подъемник. Необходимо будет вывешивать двигатель, поскольку опоры двигателя со стороны коробки придется демонтировать. При замене сцепления Opel Astra необходимо будет вынимать приводы колес и сливать масло из КПП. Обязателен демонтаж АКБ. При снятии КПП понадобится помощник. Для центровки нового диска сцепления обязательно подготовьте специальную оправку. Времени уйдет очень много, даже на прочтение инструкции, не то что на реальную работу.

    1. Откройте капот вашей Опель Астра.

    2. Ослабьте гайку стяжного болта наконечника провода, подсоединенного к минусовой клемме аккумуляторной батареи.

    3. Снимите провод с минусовой клеммы аккумуляторной батареи.

    4. Откиньте крышку наконечника провода, подсоединенного к плюсовой клемме аккумуляторной батареи.

    5. Снимите провод с плюсовой клеммы аккумуляторной батареи.

    6. Отверните крепежный болт прижимной пластины, после чего демонтируйте ее.

    7. Демонтируйте аккумуляторную батарею с автомобиля.

    8. Отверните крепежные болты полки аккумуляторной батареи.

    9. Демонтируйте полку аккумуляторной батареи.

    10. Далее необходимо демонтировать приводы колес Опель Астра.

    • Снимите брызговики защиты двигателя.
    • Слейте масло из коробки переключения передач.
    • Снимите декоративный колпак переднего колеса.
    • Отогните вмятый край буртика ступичной гайки, используя тонкое зубило и молоток.
    • Ослабьте затяжку ступичной гайки переднего колеса.
    • Полностью отверните ступичную гайку и снимите установленную под гайкой упорную шайбу.
    • Отверните и снимите гайку болта, стягивающего клеммовое крепление пальца шаровой опоры стойки передней подвески с поворотным кулаком, а затем извлеките болт.
    • Сместите немного в сторону телескопическую стойку, после чего выньте из ступицы хвостовик наружного шарнира равных угловых скоростей.
    • Произведите выпрессовку внутреннего шарнира привода из шестерни полуоси, оперев монтажную лопатку о картер коробки переключения передач через деревянную проставку.
    • Демонтируйте привод переднего колеса в сборе.

    Далее необходимо делать следующие операции.
    11. Открутите и снимите крепежную гайку силового провода тягового реле.

    12. Снимите силовой провод с контактного болта тягового реле.

    13. Открутите и снимите крепежную гайку управляющего провода тягового реле.

    14. Снимите управляющий провод с контактного болта тягового реле.

    15. Сместите отсоединенные провода в сторону.

    16. Открутите и снимите крепежную гайку провода «масса».

    17. Отсоедините массовый провод от нижней крепежной шпильки стартера, а затем сместите провод в сторону.

    18. Отверните и извлеките верхний крепежный болт стартера к двигателю.

    19. Выверните нижнюю крепежную шпильку стартера к двигателю.

    20. Демонтируйте стартер с автомобиля.

    21. Пометьте маркером, фломастером или краской взаимное расположение наконечника рычага переключения передач и тяг. Это необходимо для того, чтобы приблизительно сохранить регулировку привода при обратной установке. Слегка отверните болт клеммового зажима управляющего привода механизма переключения передач, после чего осуществите разъединение тяги и наконечника рычага переключения передач.

    22. Выньте фиксирующий элемент, а затем отсоедините наконечник шланга от переходника промежуточной трубки гидравлического привода выключения сцепления.

    23. Снимите колодки проводных жгутов с датчика скорости и датчика включения заднего хода.

    24. Снимите колодки проводных жгутов с кронштейнов, расположенных на коробке переключения передач.

    25. Выпрямите шплинт, используя пассатижи.

    26. Выньте ось промежуточной тяги управляющего привода коробки переключения передач.

    27. Разъедините тягу привода и механизм переключения передач.

    28. Выньте два пружинных фиксирующих элемента системы рычагов и управляющих тяг коробки переключения передач.

    29. Демонтируйте систему рычагов и тяг управления с кронштейнов коробки переключения передач.

    30. Надежно зацепите стропы механизма для подъема грузов за переднюю и заднюю транспортные проушины, расположенные на силовом агрегате, после чего натяните стропы.

    31. Затормозите автомобиль стояночным тормозом, а также установите под задние колеса противооткатные «башмаки».

    32. Ослабьте затяжку крепежных болтов передних колес.

    Примечание: крепежные болты колес следует отворачивать и затягивать исключительно на установленном на все колеса автомобиле.

    33. Поднимите переднюю часть автомобиля и установите под нее надежные и крепкие опоры.

    34. Выверните крепежные болты передних колес, после чего демонтируйте колеса.

    35. Демонтируйте защитный элемент картера и снимите брызговики двигателя (см. Снятие брызговиков двигателя и защиты поддона картера).

    36. Подденьте крепежный пистон брызговика переднего бампера к подрамнику передней подвески, используя отвертку.

    37. Извлеките крепежный пистон.

    38. Аналогичным образом извлеките еще два крепежных пистона.

    39. Демонтируйте приемную трубу системы выпуска отработавших газов.

    40. Произведите измерение длины свободной резьбовой части рулевых тяг. Это необходимо для того, чтобы при сборке максимально приближенно сохранить угол развала-схождения колес (С обеих сторон автомобиля).

    Читать еще:  Замена подшипника передней ступицы (для применения на моделе Opel Astra H)

    41. Слегка отверните контргайки наружных наконечников рулевых тяг (С обеих сторон автомобиля).

    42. С обеих сторон автомобиля ослабьте затяжку крепежных гаек шаровых пальцев наконечников к рычагам поворотных кулаков (Удерживайте пальцы от проворачивания).

    43. Установите съемник шаровых шарниров, а затем произведите выпрессовку пальцев из бобышек поворотных рычагов (С обеих сторон автомобиля).

    44. С обеих сторон автомобиля открутите и снимите гайки болтов, стягивающих клеммовые соединения поворотных кулаков и шаровых опор. Выньте стяжные болты.

    45. С обеих сторон автомобиля извлеките пальцы шаровых опор из отверстий в поворотных кулаках.

    46. Демонтируйте подушку передней подвесочной опоры силового агрегата.

    47. Демонтируйте подушку задней подвесочной опоры силового агрегата.

    48. Перережьте крепежный хомут проводного жгута электрического насоса гидравлического усилителя рулевого управления, используя бокорезы.

    Примечание: при сборке не забудьте заменить перерезанный хомут новым.

    49. Открутите и снимите крепежную гайку клеммы силового провода электрического насоса гидравлического усилителя рулевого управления.

    50. Снимите клемму с блока плавких вставок.

    51. Сдавите элементы фиксации колодки проводного жгута проводов управления электрического насоса гидравлического усилителя рулевого управления.

    52. Снимите колодку с моторного проводного жгута.

    53. Отверните и выньте крепежный болт второго наконечника силового провода электрического насоса гидравлического усилителя рулевого управления к наконечнику отрицательного кабеля аккумуляторной батареи.

    54. Разъедините наконечники проводов.

    55. Открутите и выньте стяжной крепежный болт промежуточного вала рулевой колонки к валу-шестерне рулевого механизма (В салоне под приборной панелью).

    56. Слегка отверните задний крепежный к кузову, а также два крепежных болта левого усилителя к кузову.

    57. Демонтируйте усилитель.

    58. Аналогичным образом демонтируйте правый усилитель, отвернув задние крепежные болты подрамника и крепежные болты усилителя к кузову.

    59. Подоприте подрамник надежными опорами, установив их под его переднюю и заднюю поперечины.

    60. Слегка отверните левый передний крепежный болт подрамника передней подвески к кузову автомобиля.

    61. Полностью выверните левый передний крепежный болт подрамника.

    62. Аналогичным образом выверните правый передний крепежный болт подрамника передней подвески к кузову автомобиля.

    63. Слегка отверните левый средний крепежный болт подрамника к кузову.

    64. Полностью выверните левый средний крепежный болт.

    65. Аналогичным образом выверните правый средний крепежный болт подрамника передней подвески к кузову.

    66. Демонтируйте с автомобиля подрамник передней подвески вместе с рычагами передней подвески, рулевым механизмом, электрическим насосом гидравлического усилителя рулевого управления и штангой стабилизатора поперечной устойчивости, для чего опустите его вниз, одновременно разъединяя промежуточный вал рулевой колонки и вал-шестерню механизма рулевого управления.

    67. Отверните и извлеките крепежные болты картера сцепления к блоку двигателя.

    68. Открутите и выньте два крепежных болта поддона масляного картера к картеру сцепления.

    69. Подоприте коробку переключения передач, установив под ее картер надежную опору.

    70. Сдвиньте коробку переключения передач назад на максимально возможное расстояние, чтобы первичный вал вышел из зацепления со ступицей ведомого диска сцепления.

    Примечание: при демонтаже коробки переключения передач запрещается опирать конец первичного вала о лепестки диафрагменной пружины, иначе возможна их деформация.

    71. Уберите опору и демонтируйте коробку переключения передач с автомобиля.

    Теперь перд вашим взором корзина висящая на маховике, которую мы будем менять в сборе с дичком сцепления. Для того, что бы открутить сцепление открутите 6 болтов. При монтаже нового сцепления нанесите на ступичные шлицы ведомого диска сцепления тугоплавкую консистентную смазку (обычно идет в комплекте с новым сцеплением). Для центровки ведомого диска необходима оправка. Довольно часто эта оправка идет в комплекте с новым сцеплением. Без центровки оправки установить коробку передач не получится. Первичный вал КПП просто не попадет на свое место. Оправка должна быть установлена до того момента пока вы окончательно не затяните новую корзину сцепления. От правильной затяжки 6 болтов корзины напрямую зависит долговечность нового сцепления Опель Астра. Вверните болты, крепящие кожух нажимного диска к маховику. Затяжку болтов производите равномерно с усилием 15 Нм, по одному полному обороту ключа за прием, диаметрально переходя от болта к болту (крест на крест). После затяжки можно вынимать оправку и вставлять коробку передач.

    После установки коробки и сборке всего, что вы открутили, необходимо установить приводы колес и залить масло в КПП. Процесс довольно сложный, поэтому прежде чем затевать замену сцепления на Опель Астра подумайте, не стоит ли обратится в сервис.

    Замена сцепления Opel Astra

    Ресурс жизни сцепления напрямую зависит от характера вождения водителя. Если водитель любитель дать «жару», то никакое сцепление долго не выдержит. Однако есть люди, которые не меняют сцепление более 10 лет на автомобилях Opel Astra.

    Если придерживаться спокойному стилю вождения, то сцепление выдержит 200 тыс. км. Пробега или 5-6 лет. Однако бывают уникумы, которые уничтожают новый комплект сцепления и прочие детали автомобиля за 5-10 тыс. км.

    Симптомы изношенного сцепления:

    1. Пробуксовка сцепления.
    2. Сцепление «ведет» при включении.
    3. Шумы при нажатии или отпускании педали сцепления.

    Это говорит о том, что некоторые элементы сцепления износились, и требуется срочная их замена.

    Рекомендуется производить замену сцепления комплектом, так как многие детали после притирки еще быстрее изнашиваются и это приводит к повторному разбору коробки передач и сцепления для замены необходимых деталей.

    Необходимый инструмент для работы с коробкой и сцеплением

    1. Набор гаечных ключей.
    2. Набор головок.
    3. Трещотка.
    4. Отвертка с плоским лезвием.
    5. Отвертка крестообразная.
    6. Специальная оправка для ведомого диска.
    7. Ветошь.
    8. Тара для масла.
    9. Пассатижи

    Демонтаж коробки передач на Opel Astra

    Всю процедуру демонтажа коробки желательно выполнять в подъемном боксе, так как понадобится демонтировать приводы автомобиля.

    1. Открыть капот автомобиля.
    2. Демонтировать отрицательную клемму (-) с аккумуляторной батареи.
    3. Демонтировать плюсовую клемму (+) с аккумуляторной батареи.
    4. Выкрутить крепежный болт прижимной пластины.
    5. Демонтировать прижимную пластину.
    6. Снять аккумуляторную батарею с кузовной части автомобиля.
    7. Выкрутить крепежные болты полки АКБ.
    8. Демонтировать полку АКБ.
    9. Демонтировать приводы передних колес.
    10. Выкрутить и демонтировать болт крепления силового провода тягового реле.
    11. Извлечь силовой провод с контактного болта тягового реле.
    12. Выкрутить и демонтировать крепежную гайку управляющего провода тягового реле.
    13. Извлечь сам управляющий провод с контактного болта тягового реле.
    14. Отодвинуть всю отсоединенную проводку в сторону.
    15. Выкрутить и демонтировать крепежную гайку провода «масса».
    16. Отключить массовый провод от нижней крепежной шпильки стартера, после чего сместить провод в сторону к остальным.
    17. Выкрутить и извлечь верхний крепежный болт стартера к двигателю.
    18. Выкрутить нижнюю крепежную шпильку стартера к двигателю.
    19. Извлечь стартер из-под капотного пространства автомобиля.
    20. Пометить любым доступным предметом (маркером, фломастером, мелом и т.д.) расположение наконечника рычага переключения и рулевых тяг (пальцев). Это нужно для того, чтоб хоть приблизительно сохранить регулировку привода при обратном монтаже. В противном случае необходимо будет делать развал-схождение.
    21. Немного прокрутить болт крепления зажима управляющего привода механизма переключения передач, потом разъединить рулевые тяги и наконечники рычага переключения передач.
    22. Извлечь фиксирующий элемент, а затем отсоединить наконечник шланга от переходника промежуточной трубки гидравлического привода выключения сцепления.
    23. Демонтировать колодки проводных жгутов с датчика скорости и датчика включения заднего хода.
    24. Демонтировать колодки проводных жгутов с кронштейнов, которые размещены на коробке переключения передач.
    25. Используя пассатижи, выпрямить шплинт.
    26. Демонтировать ось промежуточной тяги управляющего привода коробки переключения передач.
    27. Разъединить тягу привода и механизм переключения передач.
    28. Извлечь два пружинных фиксирующих элемента системы рычагов и управляющих тяг коробки передач.
    29. Демонтировать систему рычагов и тяг управления с кронштейнов коробки переключения передач.
    30. Надежно зацепить стропы механизма для подъема грузов за переднюю и заднюю транспортные проушины, которые размещены на силовом агрегате, после чего необходимо натянуть стропы.
    31. Зафиксировать автомобиль, используя ручник.
    32. Установить под задние колеса противооткатные «башмаки».
    33. Ослабить затяжку крепежных болтов передних колес.
    34. Поднять переднюю часть автомобиля и установите под нее опоры.
    35. Вывернуть крепежные болты передних колес, после чего произвести демонтаж колес.
    36. Снять защиту картера двигателя и демонтировать брызговики двигателя.
    37. Поддеть отверткой крепежный пистон брызговика переднего бампера к подрамнику передней подвески.
    38. Извлечь крепежный пистон.
    39. Повторить процедуру еще с двумя крепежными пистонами.
    40. Демонтировать приемную трубу системы выпуска отработавших газов (коллектор).
    41. Измерить длину свободной резьбовой части обеих рулевых тяг. Необходимо это для того, чтобы при обратной сборке сохранить угол развала-схождения колес максимально приближенно. В противном случае развал-схождение колес неизбежен.
    42. Немного прокрутить контргайки наружных наконечников рулевых тяг с каждой из сторон.
    43. Ослабить затяжку крепежных гаек шаровых пальцев наконечников к рычагам поворотных кулаков с обеих сторон автомобиля. При этом необходимо удерживать гайки от проворачивания.
    44. Установить съемник шаровых шарниров, после извлечь пальцы из бобышек поворотных рычагов путем выпрессовки. Сделать с каждой из сторон автомобиля.
    45. Выкрутить и демонтировать гайки болтов, стягивающих клеммовые соединения поворотных кулаков и шаровых опор. Вынуть стяжные болты. Сделать это необходимо с обеих сторон автомобиля.
    46. С обеих сторон автомобиля извлечь пальцы шаровых опор из отверстий в поворотных кулаках.
    47. Демонтировать подушку передней подвесочной опоры силового агрегата.
    48. Демонтировать подушку задней подвесочной опоры силового агрегата.
    49. Извлечь крепежный хомут проводного жгута электрического насоса гидравлического усилителя рулевого управления. Рекомендуется использовать бокорезы. При обратной сборке не забыть заменить хомут новым.
    50. Выкрутить и извлечь крепежную гайку клеммы силового провода электрического насоса рулевого управления.
    51. Извлечь клемму с блока плавких вставок.
    52. Сжать фиксаторы колодок проводного жгута проводов управления электрического насоса рулевого управления.
    53. Извлечь колодку с моторного проводного жгута.
    54. Используя отвертку, выкрутить болт крепления второго наконечника провода электро-насоса гидроусилителя рулевого управления к наконечнику (-) кабеля АКБ.
    55. Разъединить наконечники проводов.
    56. Выкрутить и извлечь стяжной болт крепления промежуточного вала колонки(рулевой) в валу – шестерне рулевого механизма. Данный болт находится в салоне Opel Astra под приборкой.
    57. Немного прокрутить задний крепежный к кузову, а также два крепежных болта левого усилителя к кузову.
    58. Произвести демонтаж усилителя.
    59. Повторить процедуру с правым усилителем.
    60. Подпереть подрамник опорами, установив их под переднюю и заднюю поперечины подрамника.
    61. Выкрутить левый передний крепежный болт подрамника.
    62. Повторить аналогичную процедуру с правым крепежным болтом подрамника.
    63. Выкрутить левый средний крепежный болт.
    64. Сделать то же самое с правым средним крепежным болтом.
    65. Демонтировать подрамник передней подвески с автомобиля вместе со всеми прилегающими деталями.
    66. Выкрутить и извлечь крепежные болты картера сцепления к блоку двигателя.
    67. Выкрутить и извлечь два крепежных болта поддона масляного картера к картеру сцепления.
    68. Подпереть коробку переключения передач опорой.
    69. Максимально возможно выдвинуть коробку переключения передач назад так, чтоб первичный вал вышел с зацепления со ступицей ведомого диска. При демонтаже КПП опирать конец первичного вала о лепестки диафрагменной пружины запрещено. В противном случае неизбежна их деформация и обязательная замена.
    70. Убрать опору и демонтировать КПП с Opel Astra.

    Проверка и замена деталей сцепления на Opel Astra

    После того, как коробка передач успешно демонтирована, можно приступать к осмотру составляющих сцепления, ведь они находятся непосредственно в самой коробке передач.

    1. Пометить расположение кожуха нажимного диска сцепления к маховику любым доступным способом. Это необходимо для установки нажимного диска в прежнее положение.
    2. Выкрутить и извлечь 6 болтов крепления кожуха нажимного диска сцепления и маховика. При этом необходимо удерживать маховик от прокручивания, используя либо монтажную лопатку, либо большую отвертку. Болты необходимо ослаблять равномерно.
    3. Отсоединить и демонтировать ведомый и нажимной диски сцепления от маховика, удерживая ведомый диск.
    4. Осмотреть ведомый диск сцепления на наличие следов износа. При обнаружении трещин, сколов и следов замасленности – заменить ведомый диск новым.
    5. Проверить фрикционные накладки на уровень износа. При утоплении головок более, чем 0,3 мм, обнаружении замасленности или ослаблении заклепочных соединений – заменить ведомый диск сцепления.
    6. Проверить демпферные пружины в посадочных местах на момент надежности крепления. Усилием пальцев, перемещая их в сторону. Если пружины легко перемещаются – заменить диск в сборе.
    7. Осмотреть ведомый диск на люфт биения ведомого диска. Если биение больше, чем 0,5 мм – заменить деталь.
    8. Осмотреть рабочую поверхность маховика. При наличии рисок, трещин, забоин и прочих следов износа или перегрева маховика – заменить деталь.
    9. Осмотреть рабочую поверхность нажимного диска сцепления. При наличии рисок, трещин, забоин и прочих следов износа или перегрева маховика – заменить деталь.
    10. Проверить все соединения кожуха и нажимного диска на момент надежности фиксаций. Если есть дефекты – заменить нажимной диск в сборе.
    11. Оценить состояние диафрагменной пружины нажимного диска методом детальна осмотра. При наличии рисок, трещин, забоин и прочих следов износа или перегрева маховика – заменить деталь. Места контакта лепестков пружины и подшипника должны находиться в одной плоскости. В противном случае – заменить диск в сборе.
    12. Оценить состояние звеньев кожуха диска. При обнаружении дефектов или поломок – заменить нажимной диск.
    13. Оценить состояние опорных колец нажимной пружины, как с наружной, так и с внутренней стороны. При обнаружении трещин и прочих следов износа в кольцах – заменить деталь.
    14. Проверить давление и сопротивляемость передвижения ведомого диска по шлицам первичного вала КПП. При отсутствии легкости перемещения – устранить дефект или деталь, заменив её новой.
    15. Нанести на шлицы ведомого диска специальную консистентную смазку.
    16. Установить диск сцепления. Выполняя данную процедуру, необходима оправка. Надпись «Fly Wheel Side» должна быть направлена в сторону маховика.
    17. Установить кожух нажимного диска и совместить все ранее сделанные отметки.
    18. Закрутить болты, которые крепят кожух, усилием на 15 Н.м.
    19. Демонтировать оправу и установить коробку передач обратно.
    Читать еще:  Opel astra h как сбросить ошибки: автогностика

    Установка коробки передач в Астре

    1. Установить демонтированные детали в порядке, полностью противоположному снятию.
    2. Залить масло в КПП.
    3. Залить тормозную жидкость в бачок основного тормозного цилиндра (в отделение гидравлического привода выключения сцепления).
    4. Выкачать воздух из привода выключения сцепления.
    5. Проверить работоспособность нового или отремонтированного сцепления. Если же проблема решена частично или не решена вовсе – обратитесь в сервисный центр.

    Процедуру замены деталей сцепления и демонтажа коробки переключения передач мы настоятельно рекомендуем делать вместе со специалистами, или вовсе доверить им эту процедуру.

    Дело в том, что если неправильно выполнить хотя-бы один пункт, то возможно еще больше испортить коробку и сцепление автомобиля.

    На замену дисков и прочих деталей сцепления уходит от одного дня, так как основное время занимает демонтаж и разбор коробки переключения передач.

    Замена сцепления Опель Астра Н

    Как снять коробку F17 на Астре H и заменить диск и корзину сцепления?

    • Замаслились фрикционные накладки сцепления Опель Астра Н – 4 ответа
    • Не сразу срабатывает сцепление Опель Астра – 3 ответа
    • Провалилось сцепление на Опеле – 2 ответа
    • Не переключаются передачи в Опель Астра Эйч – 2 ответа
    • Пятна на маховике – 2 ответа

    Первое что могу сказать, так это то, что разбирать нужно много и без помощи друга справится трудно, также нужно заранее подготовить, чем будешь подвешивать движок и коробку. Также первым делом слить масло с коробки.

    Под капотом нужно: снять аккум с площадкой, отсоединяем кулису от коробки, и открутить верхнюю подушку, а также после процедур снизу, чуть позже, вывесив мотор, открутить верхние болты крепящие коробку к мотору и колокол коробки. Штуцер гидравлического подшипника, если не будешь менять и выжимной подшипник лучше не отцеплять, что бы потом не прокачивать сцепление.

    С подвески, придется откручивать от ступиц привода, также верхнее крепление стойки стабилизаторов, рулевые наконечники, шаровые опоры и всё это демонтируется дабы вынуть приводные валы из КПП и снять подрамник (хотя можно и не снимать его полностью, а только открутить его с одной стороны и приспустить со стороны коробки). Также под низом откручивать нижние подушки коробки передач, освободить подрамник от проводов, чтобы не порвались при его опускании. Откручиваем по периметру коробки все болты.

    Добравшись к сцеплению, откручиваем его и снимаем. На твоем авто в основном устанавливают сцепление фирм Sachs или Luk, поскольку что цены, что качество приблизительно на одном уровне. При установке нужно обязательно отцентровать сцепление специальной приблудой. Собираем всё в обратном порядке и заливаем масло в коробку (лить через сапун 1,5 л).

    Замена сцепления Опель Астра H 1.6 / 105 л.с.

    Замена сцепления на Опель Астра H 1.6 / 105 л.с. занимает от 3 до 8 часов. Замена сцепления Opel Astra H 1.6 / 105 л.с. делается только со снятием/установкой коробки передач. На некоторых моделях, для снятия коробки нужно снимать подрамник. Определить что именно менять: диск, корзину или выжимной подшипник, лучше всего после того, как коробка будет снята.

    Решение о замене сцепления на Opel Astra H 1.6 / 105 л.с. нужно принимать после диагностики в автосервисе. Некоторые симптомы, могут быть похожи на неисправности коробки передач или механизм переключения передач. На роботизированных коробках (робот, изитроник и т.п.), после замены сцепления понадобиться делать адаптацию точки схватывания. Это можно сделать на наших станциях.

    Стоимость замены сцепления на Опель Астра H 1.6 / 105 л.с.:

    Варианты заменыСтоимость
    Замена сцепления Опель Астра H 1.6 / 105 л.с., МКПП, бензинот 4500 руб.
    Замена сцепления Опель Астра H 1.6 / 105 л.с., МКПП, дизельот 5000 руб.
    Замена сцепления Опель Астра H 1.6 / 105 л.с., DSG, роботот 8000 руб.
    Адаптация сцепления Опель Астра H 1.6 / 105 л.с.от 2500 руб.
    Снятие / установка подрамника Опель Астра H 1.6 / 105 л.с.от 3000 руб.

    Если вы заметили что сцепление начинает вести себя не так как раньше, мы рекомендуем сразу же обратится в автосервис для диагностики. Если запустить этот момент, то впоследствии, кроме замены сцепления на Опель Астра H 1.6 / 105 л.с., придется производить и замену маховика. А стоимость маховика в несколько раз превышает стоимость комплекта сцепления.

    При замене сцепления, мы рекомендуем также произвести замену заднего сальника коленвала и замену сальников полуосей. При замене сцепления, хороший мастер всегда обратит внимание также и на состояние сальника штока выбора передач. Стоимость сальников минимальная и лучше сделать все сразу, не переплачивая за туже работу в будущем.

    Стоимость замены сцепления Опель Астра H 1.6 / 105 л.с. зависит от необходимости снятия подрамника и снятия коробки. Бывает, что люди самостоятельно пытаются заменить сцепление, у них ничего не выходят и они привозят полуразобранный автомобиль к нам.

    Также, после замены сцепления, мы рекомендуем сменить масло в КПП.

    Основные признаки неисправного сцепления:
    — повышенный шум при включении и выключении сцепления;
    — неполное включение сцепления (сцепление «буксует»);
    — неполное выключение сцепления (сцепление «ведет»);
    — рывки при работе сцепления.

    Гарантия на замену сцепления — 180 дней.

    Самые хорошие комплекты сцепления выпускают: LUK, SACHS, AISIN, VALEO.

    Диагностика сцепления при замене у нас на СТО — бесплатно!

    Замена сцепления без снятия коробки на КПП Opel F13

    Конструкция вышеупомянутой коробки ничем не отличается от всех существующих коробок передач, однако её продуманная сборка позволяет за полчаса произвести замену ведомого диска вместе с корзиной, сэкономив при этом кучу времени, а главное нервов. Проделав такую работу, я остался под очень приятным впечатлением. Давайте же перейдём к самому процессу.

    Для начала выставляем нейтральную передачу, прыгаем под автомобиль и откручиваем нижний лючок, находящийся в колоколе коробки. Именно это есть наше то самое, счастливое окно, через которое будет производиться замена.

    Сначала, ведомый диск сцепления нужно освободить. Для этого понадобятся 3 самодельные скобы. Изготавливаются они из металла толщиной минимум 3 мм, иначе корзина их просто разогнёт. Скоба делается своими руками или у знакомого токаря. Её ширина около 3 см, длина почти 3 см, а расстояние между загнутыми частями примерно 17 мм.

    С одной стороны каждой скобы по центру делаются отверстия на 8 мм и уже болгаркой делаются надпилы. Это нужно, чтобы загоняя скобу на корзину, скоба прошла через заклёпку (приложу фото на снятой корзине).

    Скобы надеваются на корпус корзины с ведомым диском, то есть скобы будут удерживать ведущий диск нажатым или проще говоря будет тот же эффект как при выжатой педали сцепления. Переходим к делу. Помощник должен выжать сцепление и держать педаль нажатой, пока вы не оденете скобу. Скоба должна идти туговато, поэтому можно и нужно немного помочь постукиваниями молотка. Первую скобу надели — помощник педаль отпустил, корзину провернули и таким образом одеваем вторую и третью скобы. Так как их 3 — одеваются они каждые 120 градусов.

    На следующем фото показан снятый лючок без пробки.

    Всё, открутили пробку или весь лючок. Теперь по центру, где во вторичном валу ходит первичный вал, вытягивается стопорное кольцо, удерживающее его от осевого перемещения, и затем откручивается болт под 12-ти гранную звёздочку TORX.

    Так как первичный вал полностью свободный, в место, где выкручивался болт под TORX вкручивается обычный гаечный болт, желательно длинный, чтобы можно было потянув за него, выдернуть первичный вал. Если подходящего болта нет, то можно его изготовить самому или же снова обратиться к знакомому токарю. Резьба должна быть на 11, с шагом — 1.

    Чтобы тянуть вал, для удобства на шпильке были закреплены специальные ручки из подручных материалов.

    Обычно первичный вал выдёргивается безо всяких усилий, но бывает, что сдвинуть с места его приходится довольно тяжело, а в некоторых случаях даже прибегают к обратному молотку. Но это всё очень редкие случаи.

    Кстати, вытаскивать вал нужно лишь до тех пор, пока он не перестанет мешать корзине сцепления, в момент, когда он будет выниматься. Теперь остаётся открутить саму корзину от маховика и аккуратно достать сцепление в сборе. Достав корзину, открывается достаточно места для того, чтобы произвести замену выжимного подшипника, если это необходимо. Нужно будет просто выкрутить болт, который даст вилке сильнее провернуться, чтобы вытащить подшипник.

    Сборка производится в обратном порядке, то есть на корзину, сжатую самодельными скобами ставится новый ведомый диск, загоняется в колокол коробки и путём прокручивания сцепления с поступательными движениями первичного вала, наживляется на его шлицы. Затем корзина прикручивается, задвигается до упора первичный вал, в котором закручивается болт и устанавливается на место стопорное кольцо. Вал до конца может заходить трудно, поэтому не бойтесь прибегать к молотку и проставке. Главное с ударами молотком не переусердствовать.

    И напоследок хочется раскрыть на 2 вопроса, которые 100% созрели у вас, при прочтении данной статьи:

    1. Зачем вообще сжимать корзину?
    2. Можно ли поменять фередо вместе с корзиной?

    На этом, пожалуй, всё. Действительно это очень удачное конструкторское решение, позволяющее быстро и без проблем произвести замену сцепления. И мне очень жаль, что больше ни на одном автомобиле так сделать не получится.

    Замена сцепления Опель Астра (Opel Astra)

    Обычно замена сцепления Опель Астра (Opel Astra) выполняется после проведения диагностики автомобиля. Проходить такую процедуру лучше с целью профилактики, не допуская значительных затрат времени и средств. Поскольку ежегодная диагностика рекомендована производителем, выполнять ее рекомендуется обязательно, к тому же, ее стоимость сегодня вполне демократична. С помощью специально оборудованных стендов, мастер определит, требуется ли полная замена сцепления Опель Астра (Opel Astra) или же необходимо точечное вмешательство. Распечатка результатов выдается клиенту на руки, а стоимость комплектующих выбирается ним самостоятельно. Мы готовы установить, как оригинальные запчасти, из каталога производителя, так и их качественные аналоги.

    Наиболее часто встречающиеся повреждения сцепления Опель Астра

    • Маховика;
    • Дисков сцепления;
    • Цилиндра сцепления;
    • Выжимного подшипника.

    Каждая из этих поломок требует больших затрат времени, а также специального инструмента, как на выполнение демонтажных работ, так и на установку новых запчастей. Зачастую такую поломку провоцирует значительные нагрузки, а также — плохое состояние дорожного полотна. Какие же первые признаки могут подсказать автолюбителю о приближающейся угрозе?

    Признаки, свидетельствующие о проблеме

    • Не до конца выполняемое включение/выключение;
    • Рывки и вибрации автомобиля при включении сцепления;
    • Нехарактерный стук после выключения сцепления.

    Обратившись вовремя в автосервис, можно быстро, а главное — недорого устранить проблему и не допустить повреждения сопутствующих систем автомобиля.Выбираем Опель Астра (Opel Astra)- почему?Отечественный автолюбитель отдает предпочтение проверенному времени бренду Opel Astra, благодаря его экономичности, надежности и неприхотливости. Автомобиль, спроектированные в 1991 году, с тех пор имел несколько дизайнов кузова, от 3-дверного хэтчбека, до 5-дверного универсала, а также претерпел несколько кардинальных редизайнов основных систем. Сегодня замена сцепления Опель Астра (Opel Astra), в большинстве из них, выполняется с минимальными затратами для владельцев.

    Выполнять ли замену сцепления Опель Астра самостоятельно?

    Как обычно, многие автовладельцы пробуют выполнить ремонт одного из узлов самостоятельно. Если в качестве эксперимента осуществляется замена сцепления Опель Астра (Opel Astra), то нужно помнить, что при износе сцепления на его деталях оседает особо вредная асбестовая пыль. Мастер устраняет ее только с помощью тормозной жидкости в специальном контейнере, после чего требуется специальная утилизация компонентов. В домашних условиях это станет проблемой автовладельца.

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector