Syzran-avto.ru

Автомобильный журнал
38 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена сальника коленвала Опель Астра h

Замена сальников коленчатого вала Opel Astra H

Левая может быть на пол зуба выше правой, но не на целый зуб. Фиксируем венец маховика снизу если болт Torx, то удобнее накидной трещоточный ключ на Ослабив шестигранником и зафиксировав натяжной ролик с помощью KM Визуально проверяем.

Болт коленвала фиксируем с помощью фиксатора маховика. Для этого провернуть распределительные валы за шестигранник, пока пазы на конце распределительных валов не займут горизонтальное положение.

Отверните болт 1 крепления шкива коленчатого вала, удерживая при этом коленчатый вал от проворачивания. На станциях техобслуживания для этого применяют приспособления Т или МР 2 — приспособление; 3 — шкив коленчатого вала.

Цены на ремонт автомобилей Opel

Снимите шкив 3 коленчатого вала. Съемником уплотнительных колец МР выньте старый сальник.

Протрите коленчатый вал чистой тряпкой. Запрессуйте сальник до упора с помощью оправки 1. Поддев отверткой или проволочным крючком, извлеките сальник из корпуса масляного насоса.

Смажьте рабочую кромку нового сальника моторным маслом, установите его в корпус масляного насоса, сориентировав рабочей кромкой внутрь двигателя, и запрессуйте сальник в корпус насоса до упора с помощью оправки.

В качестве оправки можно использовать головку из набора инструментов подходящего размера или старый сальник.

2.10 Замена переднего сальника коленчатого вала

Установите все снятые детали и узлы газораспределительного механизма в порядке, обратном снятию. Отрегулируйте натяжение ремня привода газораспределительного механизма см.

Для замены заднего сальника коленчатого вала выполните следующие операции. Снимите коробку передач см. Замена переднего сальника коленвала Опель Астра H от 2 руб.

Когда делать замену сальника коленвала Опель Астра H: Гарантия на замену сальника коленвалаОпель Астра H — дней Диагностика сальника коленвала на Опель Астра H при ремонте у нас — бесплатно! Откручиваем болт шкива коленвала. Снимаем шкив, откручиваем крышку ремня.

Ослабляем болт паразитного ролика, шестигранником на 6 отводим натяжной ролик ремня ГРМ для ослабления натяжки в сторону моторного щитаоткручиваем и вынимаем паразитный ролик. Снимаем ремень.

Удерживая ключем на 24 с узкими губками распредвалы Откручиваем заглушки и болты крепления шестерен, снимаем шестерни, подложив под них тряпку так как польется масло.

Замена сальника коленвала Опель

Все автомобили, в том числе и Опель, каждые 75-95 000 км требуют замены сальника коленчатого вала, в основном спереди. Замена сальника коленвала Опель практически во всех автомобиля компании происходит по одной и той же процедуре.

  • 1 Что может свидетельствовать о необходимости замены сальника?
  • 2 Основные причины износа сальников коленвала
  • 3 Замена переднего сальника коленвала
  • 4 Снятие ремня ГРМ
  • 5 Замена заднего сальника коленвала на автомобилях Опель
    • 5.1 Статьи по теме:

В основном данное руководство применимо для автомобилей Опель Астра и Опель Зафира, также, с некоторыми отклонениями, данное руководство можно применить и для Опель Вектра и Опель Омега.

Что может свидетельствовать о необходимости замены сальника?

Многие специалисты отмечают, что сальники коленвала довольно часто изнашиваются быстрее, чем нужно по карте ТО из-за того, что в моторном отсеке не правильно распределяет давление. Обычно, свидетельством того, что сальники нужно менять, служит следующее явление: если масло вытекает через кромку, следует заменить сальник спереди или сзади. Стоит отметить, что при этом, масло выливается и разбрызгивается внутри картера сцепления, что приводит к его дальнейшему вытеканию наружу и понижению давления внутри мотора, что плохо для двигателя.

Протекание масла – это следствие того, что накладки диска сцепления быстро замаслятся, что приведёт к пробуксовке сцепления. Заменяя сальники коленвала спереди или сзади, мастера осматривают на всякий случай и вентиляцию картера.

Основные причины износа сальников коленвала

На двигатель автомобиля монтируются два сальника коленвала, один передний и один задний. Сальник спереди имеет меньше, чем сальник сзади, благодаря этому, что он меньше, его легче заменить. Располагается он в передней части моторного блока или в корпусе масляной помпы. Задний сальник заменяется сложнее из-за того, что он располагается в неудобном месте, а точнее практически под коробкой передач. Для его замены требуется снять КПП и части сцепления.

Качественные сальники от известных марок служат в среднем 120-140 000 км пробега, однако даже они под действием некоторых факторов изнашиваются гораздо раньше. Частыми причинами быстрого износа являются следующие:

  • Несвоевременная замена масла;
  • Небрежный ремонт;
  • Частый перегрев двигателя;
  • Избыточное давление, выталкивающее сальники.

Несвоевременная замена масла плоха тем, что в отработанном свое время масле накапливаются металлические частицы, а в автомобилях Опель данный процесс отягощается еще и сильной чувствительностью к качеству моторного масла. Металлические частицы приводят к тому, что истачивают элементы мотора и креплений, из-за чего быстро приходят в негодность свечи зажигания и сальники. Если Опель Астра и Опель Зафира, оснащаются нетребовательными моторами, то Опель Вектра и Опель Омега требовательны к качеству как топлива, так и масла.

От перегрева мотора рушится структура резины, из которой производят сальник, после чего она попросту начинает разрушаться и отсоединяться, что приводит к разрыву уплотнения и, соответственно, подсеканию масла.

Замена переднего сальника коленвала

В большинстве автомобилей Опель, чтобы поучить доступ к сальнику коленвала, расположенного спереди, необходимо снимать шкивы, которые его закрывают, ремни привода и генератора.

Для замены переднего сальника потребуются следующие инструменты:

  • для снятия ремня ГРМ: ключи TORX E14, E18, T50, шестигранный ключ с раствором 6, торцовая головка с раствором 11;
  • отвертка и молоток.

Процедура замены состоит из следующих манипуляций:

  1. Необходимо отсоединить от клеммы «-» АКБ провод, дабы случайно не травмироваться от разряда электричества;
  2. Поршень цилиндра следует установить в позицию ВМТ;
  3. Далее требуется снять ремень ГРМ при помощи ключей и инструкции по его снятию;
  4. Требуется снять зубчатый элемент (шкив) коленчатого вала;
  5. Следующим шагом станет извлечение шпонки из паза;
  1. Далее необходимо поддеть отверткой сальник для его извлечения из масляной помпы;
  2. После всех вышеописанных манипуляций следует особо много внимания уделить новому сальнику. Так, перед установкой нового, необходимо сначала почистить место установки, затем смазать новый сальник моторным маслом. После смазки, необходимо рабочей кромкой установить сальник обратно в корпус масляной помпы до полного упора, совершается данная процедура при помощи оправки и молотка.
  3. Далее нужно установить на свои места ремень ГРМ и отрегулировать его натяжение.

Снятие ремня ГРМ

Ремень ГРМ на автомобилях Опель Астра, Опель Кадет, Опель Зафира, Опель Омега и Опель Вектра снимается по следующей схеме:

  • Демонтируются приводные механизмы вспомогательных частей;
  • Демонтируется фильтр воздуха и передний правый движитель;
  • Снимается брызговик мотора;
  • Поршень должен быть установлен в положение ВМТ;
  • Откручиваются два болта, которые расположены спереди крышки ГРМ для снятия этой крышки;
  • Откручивается болт фиксации шкива, для извлечения шкива;
  • Выкручивается фиксационный болт ролика натяжения для его снятия;
  • Откручиваются все 4 фиксационных болта, которые закрепляют заднюю крышку, расположена она снизу от привода ГРМ;
  • Ослабляется натяжение промежуточного ролика, сам болт выкручивать не нужно;
  • Далее открывается доступ к ремню ГРМ, после чего нужно ослабив натяжение, снять его.

Замена заднего сальника коленвала на автомобилях Опель

Чтобы получить доступ до заднего сальника необходимо довольно много времени и сил. Главная проблема состоит в необходимости в снятии сцепления и коробки передач. Поэтапно процесс снятия заднего сальника сальника коленвала выглядит так:

  • Снимается КПП;
  • Снимается сцепление;
  • Отмечается место нахождения маховика касательно коленвала;
  • Откручиваются фиксационные болты маховика (лишь первые 5), для того чтобы маховик не прокручивался, его стоит придерживать отверткой или иным тонким инструментом;

  • Откручивается шестой болт и маховик снимается с места;
  • Отсоединяется труба приема отработанных газов;
  • Сливается моторное масло;
  • Далее требуется надавить на фиксирующий компонент для отсоединения жгута от датчика;

  • Откручиваются болты, которые скрепляют масляной и картер сцепления;
  • Происходит демонтаж масляного картера;
  • Откручивается винт, закрепляющий датчик положения коленвала для отсоединения датчика и задающего диска.

Далее отворачиваются болты крепления крышки подшипника для ее снятия, после чего можно заменить задний сальник коленвала. Процедура замены длится в среднем около 5-6 часов, если данная процедура проводится вами впервые, не стоит спешить и стоит уделить больше времени для замены данного компонента. Если Вы, дорогие читатели, не уверены в том, что делаете, лучше отвести автомобиль на станцию ТО, ведь неправильное движение при демонтаже может стоить намного дороже, чем стоимость замены сальника на СТО. Будьте осторожны при процедуре замены заднего сальника, особенно при процессе снятия КПП, которая довольно чувствительна к любым изменениям.

Opel Astra Клуб

Opel Astra, Chevrolet Viva & Opel Zafira Club

  • QUICK_LINKS
  • Сообщения без ответов
  • Активные темы
  • Поиск
  • Наша команда

Замена переднего сальника коленвала

МодераторCOLON Remont

  • Для печати

Замена переднего сальника коленвала

  • Цитата

Сообщение Alendi » Вс 15 апр, 2012 09:27

Re: Замена переднего сальника коленвала

  • Цитата

Сообщение vetaly » Вс 15 апр, 2012 09:39

Re: Замена переднего сальника коленвала

  • Цитата

Сообщение Alendi » Вс 15 апр, 2012 12:33

Руки есть, и растут оттуда сам недавно менял все ролики и грм с помпой, течь заметил через неделю. Пробовал гуглить так ничего ни нашел поэтому пишу

Re: Замена переднего сальника коленвала

  • Цитата

Сообщение anargetik » Вс 15 апр, 2012 14:09

Re: Замена переднего сальника коленвала

  • Цитата

Сообщение 444 » Вс 15 апр, 2012 15:37

Если все ВОКРУГ звездочки было в масле, возможно подтекают и сальники распредвалов. Посмотри внимательно.
А инструкций по замене сальников в инете навалом.

Re: Замена переднего сальника коленвала

  • Цитата

Сообщение Alendi » Вс 15 апр, 2012 17:52

Если все ВОКРУГ звездочки было в масле, возможно подтекают и сальники распредвалов. Посмотри внимательно.
А инструкций по замене сальников в инете навалом.

Я тоже сначала решил что с распредвала, но там все сухо, масло только снизу на звездочке коленвала

Re: Замена переднего сальника коленвала

  • Цитата

Сообщение Ворчун » Вс 15 апр, 2012 19:24

Тут как в морге: вскрытие покажет.

Вы думаете, всё так плохо?? Нет, всё гораздо хуже.

Re: Замена переднего сальника коленвала

  • Цитата

Сообщение Alendi » Пн 21 май, 2012 07:11

Re: Замена переднего сальника коленвала

  • Цитата

Сообщение WerWolF » Пн 21 май, 2012 21:58

Пешеход! Умирая на пешеходном переходе ПОМНИ: Ты был прав.

Многие живы лишь потому, что закон запрещает их убивать.

Re: Замена переднего сальника коленвала

  • Цитата

Сообщение Alendi » Вт 29 май, 2012 18:58

Отогнал сегодня еще раз на станцию, думал и правда дело в сальнике ( взял оригинал), но скинув грм все были удивлены область вокруг сальника была абсалютно сухая. И кожух ремня грм был в масле только снаружи, внутри где ремень — все сухо. Все протерли крутили мотор в холостую до 5-6 тысяч, смотрели все датчики поддон все сухо, так и не выявили откуда течь. Теперь на станции говорят что остается только прокладка малянного насоса, которая находится под ремнем грм, а чтоб поменять ее нужно разобрать пол движка. Разводят или нет веть течь то где то снаружи, т.к кожух ремня в масле только снаружи, хотя они говорят что выдувает потоками наружу

  • Для печати
  • Общий раздел
  • Правила форума и самые важные рекомендации
  • Welcome to Astra Club
  • Новости
  • Общие новости
  • Новости — Opel
  • New Opel Astra J
  • Выбор и покупка Авто
  • Opel Astra vs .
  • Технический раздел
  • Opel Astra FAQ
  • Двигатель, система охлаждения и топливная система
  • Коробка передач
  • Система отопления и кондиционер
  • Тормозная система
  • Подвеска и рулевое управление
  • Кузов (железо и оптика)
  • Салон
  • Справочные материалы
  • FAQ version 1
  • Ремонт
  • Гараж — общий раздел
  • Гараж — запчасти
  • Гараж — Моторист
  • Правила раздела «Гараж — Моторист»
  • X12XE, Z12XE, Z12XEP, Z14XEP
  • C14NZ, C16NZ, X16SZ, X16SZR
  • С14SE, C16SE, Z16SE
  • X14XE, Z14XE, X16XEL, Z16XE, Z16XEP
  • X18XE1, Z18XE
  • X18XE, X20XEV
  • C18NZ, C20NE
  • Z16XER, Z18XER
  • Z22SE, Z22YH
  • Дизельные двигатели
  • Турбомоторы (Z20LET, Z20LEH и пр.)
  • Прочие двигатели
  • Общие вопросы и проблемы двигателя
  • Гараж — Электрик
  • Гараж — АвтоСлесарь
  • Гараж — Кузовщик и Маляр
  • Эксплуатация Автомобиля
  • Общие вопросы
  • Opel Astra J
  • Opel Astra H, Opel Zafira B
  • Opel Astra G, Opel Zafira A, Chevrolet Viva
  • Opel Astra F
  • Шиномонтаж
  • Тюнинг
  • Тюнинг Opel Astra
  • Галерея тюнинга
  • Предложения по тюнингу
  • Автозвук
  • ОКОЛОавтомобильные сервисы и услуги
  • Страхование
  • ГИБДД
  • Заправки
  • Автомойки
  • Сервисы, автосалоны, магазины запчастей
  • Общение, разговоры, юмор
  • Курилка
  • Путешествия & ситуации на дорогах
  • Поздравлялки
  • Куплю/продам
  • Куплю — Продам
  • Автомобили
  • Запчасти
  • Диски и шины
  • Тюнинг и фичи
  • Барахолка
  • Хорошие руки
  • Клубная жизнь
  • Предложения партнёрства
  • Фотогалерея
  • Представительства Клуба
  • Клубная символика
  • Спорт
  • Встречи Клуба
  • Москва
  • Санкт-Петербург
  • Клубный сервис
  • Совет Клуба

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: 11 и гости: 0

Opel Astra Blue Label › Logbook › Замена Сальника коленвала

В последнее время начал сопливить сальник коленвала задний тот который около маховика.
и так ((( как я все это делал, делал в первый раз на подобном авто.
Для начала снял аккумулятор и площадку под ним. затем отключил трубку от сцепления и фишку с коробки.
Затем поддомкратил двигатель 2-мя домкратами через доску был риск сломать силуминовый поддон. Открутил 3 подушки от коробки, а и снял тяги переключения передач.
Открутил коробку от двигателя и оставил на одном болту.
затем поснимал колеса левое правое машину кинул на бревнах, подаставал валы из коробки, открутил последний болт и начал драть коробасик)))) как оказалось окно между подрамником и крылом очень маленькое и не хватает места выдернуть коробку.
Открутил левый рычаг подвески, пришлось откручивать подрамник он крепится на 6 болтах под звездочку. Подвязал радиаторы, открутил радиаторы от подрамника, но подрамник ни в какую не шел вниз. Как оказалось его держала рулевая рейка, отпустил почти до конца рейку и о чудо подрамник пошел опускаться. Выдрал коробку, (снял сцепу и маховик) удостоверился что течет сальник коленвала и принялся по старинке его доставать! Пробовал закрутить в него саморез раз 5 но ничерта не получалось сальник внутри металлический((( вычитал в интернете что чтоб снять сальник нужно снять масляный поддон((( и коренное которое на половину обхватывает сальник. Пришлось подвешивать мотор. И вот все снял и все раскрутил. Коренное сидит на 2 болтах и по кругу на герметике. Долго вычищал старый герметик. далее ставим коренное опять на герметик и запресовываем сальник на место, чтоб его не повредись делаем это старым сальником. Далее промазываем поддон ( его я отмыл растворителем до чиста и высушил ) и прикручиваем. Дальше все собирается в обратном порядке.
И самое главное не забываем прокачать сцепление после сборки, забор тормазной жидкости для сцепления стоит в самом верху бочка, так что заливайте до горла

Читать еще:  Ремонт модуля зажигания Опель Астра н своими руками

Фотки с телефона не очень((( руки все были в масле и телефон тоже(

Opel Astra AsTrOcHkA-Z18XER.4AT › Бортжурнал › ✔ 2018-Замена сальников РВ.Astra H

Приветствую!
Через год после замены сальников опять появилось масло на кожухе ГРМ.
Это дают выборки на шейках шестерней. Чтобы временно устранить сей момент решено было
ужать пружину сальника и сдвинуть на 0,5 мм внутрь при запресовке.
После замены появилась проблема с расколбасом оборотов при пуске на холодную, без ошибок, которая описана ТУТ. Недавно проблему решил о чем будет отдельный пост.
Все делал по нижеследующей процедуре, которую собирал по частям — из TISа и Драйва (возможны небольшие отклонения по хронологии монтажа, но вроде все верно). Возможно кому-нибудь пригодится. Ушел целый день (с 9-00 до 21-30) т.к. делал все в первый раз и монтировал/разбирал 2 раза из-за не сведенных распределительных валов в горизонт. Правильный инструмент — решает!)

P.S. сужение сальников не принесло эффекта и масло еще больше стало давить.
Необходимо менять шестерни из-за проточек на шейках.
См.следующую запись в БЖ-2019!

— Открыть капот.
— Отключить минус аккумулятора (ключ на 10).
— Демонтировать корпус воздушного фильтра. Отключаем ДТВВ и снимаем корпус воздушного фильтра + патрубок к дросселю.
— Снимаем верхний кожух ГРМ.
— Домкратим авто и снимаем правое колесо.
— Снять кожух-брызговик двигателя справа, а также защиту двигателя.
— Поддомкратить двигатель.
— Пометить направление вращение ремня генератора.
— Снять ремень генератора, застопорив натяжитель ремня.
— Открутить натяжитель ремня генератора (закручивать 50Нм. Используем фиксатор резьбы). Откручивать лучше снизу авто.
— Установить коленвал двигателя в положение «ВМТ зажигания»:
Установить демпфер крутильных колебаний (шкив коленвала) в направлении вращения двигателя на «ВМТ зажигания цилиндра 1». Метки на шкиве и кожухе шкива коленвала должны совпасть.

— Установить Фиксатор Шестерней РВ-ов. Убедиться в совпадении меток на шестернях друг напротив друга. Левая может быть на пол зуба выше правой, но не на целый зуб.
— Обязательно пометить белым маркером, стрелкой, направление вращения зубчатого ремня ГРМ и положение шестерней — на самих шестернях и заднем кожухе ГРМ.
— Снять подушку двигателя правую (трещоточный на 12). Монтаж:
Подушка к кузову — 35Нм, Подушка к кронштейну -55Нм (3 винта), Кронштейн подушки к ДВС — 50Нм
— Заблокировать коленчатый вал. Фиксируем венец маховика снизу (если болт Torx, то удобнее накидной трещоточный ключ на 15).
— Открутить и демонтировать демпфер крутильных колебаний (шкив коленвала), болт коленвала.
— Демонтировать переднюю часть кожуха зубчатого ремня снизу (4 винта).
— Убедиться, что отметки на приводной шестерне (снизу ГРМ) зубчатой ременной передачи и на корпусе масляного насоса совпадают.
— Снять ремень ГРМ. Ослабив шестигранником и зафиксировав натяжной ролик с помощью KM-6333.
— Демонтировать направляющий и натяжной ролики зубчатого ремня ГРМ.

— Вытащить масляный щуп двигателя.
Снять клапанную крышку (закручиваем крышку с усилием 5Нм, затем 8Нм), вынув модуль зажигания.
— Снимаем электромагнитные клапана и чистим их. Визуально проверяем.
Далее лучше отвернуть коленвал вправо на 60 град (положение «пред ВМТ»), чтобы случайно не погнуть клапана ДВС при закручивании/откручивании шестерней, вынув фиксатор маховика. Потом не забыть вернуть в положение «ВМТ 1-ого цилиндра (верхняя точка). Болт коленвала фиксируем с помощью фиксатора маховика.
— Установить фиксатор РВ-ов (КМ-6625) в пазы РВ, со стороны АКБ. Для этого провернуть распределительные валы за шестигранник, пока пазы на конце распределительных валов не займут горизонтальное положение.
— Подложить под шестерни ветошь, польется масло.
— Открутить пробки шестерней.
— Открутить и снять сами шестерни, удерживая РВ-ы сточенным ключом на 24. Держать крепко! Один держит, второй откручивает. Обязательно вдвоем.
— Открутить бугель-мостик и снять с помощью постукивания киянкой.
— Чистим маслоотводные канальца бугеля, сам бугель.
— На бугель наносим тонкий слой оригинального герметика — 703141410 (OPEL 1503170).
— Почистить и обезжирить место установки клапанной крышки.
— Установить, запрессовав, сальники РВ-ов.
Сальники можно менять и без снятия бугеля, запрессовав их подходящей оправкой без острых торцов!
— Установить проклеенный бугель. Затяжка бугеля

12Нм. Если меньше, может дать течь.
— Устанавливаем Натяжной ролик (25 Нм)+фиксатор резьбы. На Натяжном ролике есть спец. «язычок» и «усик» натяжной пружины их надо вставить в нужные места на блоке.

Монтаж шестерней:
— Накидываем шестерни на РВ-лы, и прижимаем их болтами, но чтобы от руки крутились.
— Руками выставляем шестерни по меткам как стояли до снятия.
— Одеваем фиксатор шестерней распредвалов.

Одеваем ремень ГРМ:
1) Установить зубчатый ремень на шестерню впускного РВ-ла;
2) Установить зубчатый ремень на шестерню выпускного РВ-ла;
3) Провести зубчатый ремень через натяжной ролик;
4) Установить ремень на нижнюю приводную шестерню зубчатой ременной передачи;
5) Далее вместе с ремнем смонтировать обводной-направляющий ролик (25Нм).

— Затягиваем болты шестерней. Затягиваем, держа РВ ключом на 24!
Лучше делать это вдвоем. Затягиваем по схеме — 65Нм и довернуть 120 град. и 15 град!

— Пробки шестерней закручиваем – 30Нм.
— Устанавливаем обратно электромагнитные клапана.
— Снимаем фиксатор РВ-лов со стороны АКБ.
— Устанавливаем кожух Шкива и Шкив Коленвала.

— Болт шкива коленвала закручиваем по схеме — 95Нм, довернуть на 45 град, а затем еще на угол 15 град. Важно: Использовать новый винт со стопорной мастикой для резьбовых соединений.

— Снимаем фиксатор маховика.
— Провернуть коленчатый вал за винт демпфера крутильных колебаний на 720° в направлении вращения двигателя. Указание: Проследить за правильным положением приводных шестерен ГРМ. Также Метки на шкиве и кожухе шкива коленвала должны совпасть.
— Установить натяжитель поликлинового ремня.
— Установить поликлиновой ремень.
— Установить нижнюю крышку моторного отделения или брызговик двигателя справа.
— Установить верхнюю часть кожуха зубчатого ремня
— Устанавливаем клапанную крышку с новой прокладкой (закручиваем крышку с усилием 5Нм затем 8Нм).
— Присоединить массу АКБ.

Opel Astra H (Family) / Руководство

  • Главная
  • Карта
  • Скачать

Содержание

Замена сальников коленчатого вала

При обнаружении следов утечки масла через сальники коленчатого вала сначала проверьте, не засорена ли система вентиляции картера и не пережаты ли ее шланги, при необходимости устраните неисправности. Если течь масла не прекратится, замените сальники.

Признаком необходимости замены переднего сальника коленчатого вала для автомобиля Opel Astra является утечка масла через его кромку. При этом масло разбрызгивается вращающимся шкивом коленчатого вала, вследствие чего замасленными оказываются вся передняя часть двигателя и ремень привода газораспределительного механизма.

Причинами замасливания дисков сцепления может быть течь сальника первичного вала коробки передач либо заднего сальника коленчатого вала.

У моторного и трансмиссионного масел разный запах, поэтому при определенном навыке по нему можно определить, какой из сальников дефектный.

Полезный совет

Есть еще один способ определения типа масла. Капните масло в воду, налитую в сосуд тонким слоем (можно в лужу). Трансмиссионное масло растечется по всей поверхности воды в виде радужной пленки, а моторное останется в виде капли, похожей на зерно чечевицы.

Вам потребуются: все инструменты, необходимые для снятия ремня привода газораспределительного механизма (см. Замена ремня привода газораспределительного механизма двигателей Z 16 XER, Z 18 XER, Z 20 LER и Z 20 LEH), коробки передач (см. Снятие и установка коробки передач), сцепления (см. Снятие и установка сцепления), маховика (см. Снятие, дефектовка и установка маховика), а также отвертка и молоток.

Для замены переднего сальника коленчатого вала выполните следующее.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия (см. Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия).

3. Снимите ремень привода газораспределительного механизма (см. «Замена ремня привода газораспределительного механизма двигателей Z 16 XER, Z 18 XER, Z 20 LER и Z 20 LEH»), распределительных валов (см. Снятие, дефектовка и установка распределительных валов).

4. Снимите зубчатый шкив коленчатого вала.

5. Извлеките шпонку из паза носка коленчатого вала.

6. Поддев отверткой или проволочным крючком, извлеките сальник из корпуса масляного насоса.

7. Смажьте рабочую кромку нового сальника моторным маслом, установите его в корпус масляного насоса, сориентировав рабочей кромкой внутрь двигателя, и запрессуйте сальник в корпус насоса до упора с помощью оправки. В качестве оправки можно использовать головку из набора инструментов подходящего размера или старый сальник.

8. Установите все снятые детали и узлы газораспределительного механизма в порядке, обратном снятию.

9. Отрегулируйте натяжение ремня привода газораспределительного механизма (см. «Замена ремня привода газораспределительного механизма двигателей Z 16 XER, Z 18 XER, Z 20 LER и Z 20 LEH») и ремня привода вспомогательных агрегатов (см. Проверка ремня привода вспомогательных агрегатов).

Для замены заднего сальника коленчатого вала выполните следующие операции.

1. Снимите коробку передач (см. «Снятие и установка коробки передач»).

2. Снимите сцепление (см. «Снятие и установка сцепления»).

3. Снимите маховик (см. «Снятие, дефектовка и установка маховика»).

5. Выверните винт крепления датчика положения коленчатого вала.

6. . и снимите датчик.

7. Снимите задающий диск датчика положения коленчатого вала.

8. Выверните два болта крепления крышки коренного подшипника коленчатого вала.

9. …и снимите крышку.

10. Выньте из держателя задний сальник коленчатого вала.

11. Смажьте рабочую кромку нового сальника моторным маслом.

12. Для того чтобы не повредить рабочую кромку заднего сальника, установите сальник, используя оправку подходящего размера.

13. Установите снятые узлы и детали в порядке, обратном снятию.

Примечание

При установке маховика на Опель Астра смажьте резьбовую часть болтов его крепления анаэробным фиксатором резьбы и затяните их равномерно крест-накрест моментом, указанном в приложении 1.

Замена сальников коленчатого вала Opel Astra H

При обнаружении следов утечки масла через сальники коленчатого вала сначала проверьте, не засорена ли система вентиляции картера и не пережаты ли ее шланги, при необходимости устраните неисправности. Если течь масла не прекратится, замените сальники.

Признаком необходимости замены переднего сальника коленчатого вала для автомобиля Opel Astra является утечка масла через его кромку. При этом масло разбрызгивается вращающимся шкивом коленчатого вала, вследствие чего замасленными оказываются вся передняя часть двигателя и ремень привода газораспределительного механизма.

Причинами замасливания дисков сцепления может быть течь сальника первичного вала коробки передач либо заднего сальника коленчатого вала.

У моторного и трансмиссионного масел разный запах, поэтому при определенном навыке по нему можно определить, какой из сальников дефектный.

Есть еще один способ определения типа масла. Капните масло в воду, налитую в сосуд тонким слоем (можно в лужу). Трансмиссионное масло растечется по всей поверхности воды в виде радужной пленки, а моторное останется в виде капли, похожей на зерно чечевицы.

Вам потребуются: все инструменты, необходимые для снятия ремня привода газораспределительного механизма (см. Замена ремня привода газораспределительного механизма двигателей Z 16 XER, Z 18 XER, Z 20 LER и Z 20 LEH), коробки передач (см. Снятие и установка коробки передач), сцепления (см. Снятие и установка сцепления), маховика (см. Снятие, дефектовка и установка маховика), а также отвертка и молоток.

Для замены переднего сальника коленчатого вала выполните следующее.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия (см. Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия).

3. Снимите ремень привода газораспределительного механизма (см. «Замена ремня привода газораспределительного механизма двигателей Z 16 XER, Z 18 XER, Z 20 LER и Z 20 LEH»), распределительных валов (см. Снятие, дефектовка и установка распределительных валов).

4. Снимите зубчатый шкив коленчатого вала.

5. Извлеките шпонку из паза носка коленчатого вала.

6. Поддев отверткой или проволочным крючком, извлеките сальник из корпуса масляного насоса.

7. Смажьте рабочую кромку нового сальника моторным маслом, установите его в корпус масляного насоса, сориентировав рабочей кромкой внутрь двигателя, и запрессуйте сальник в корпус насоса до упора с помощью оправки. В качестве оправки можно использовать головку из набора инструментов подходящего размера или старый сальник.

8. Установите все снятые детали и узлы газораспределительного механизма в порядке, обратном снятию.

9. Отрегулируйте натяжение ремня привода газораспределительного механизма (см. «Замена ремня привода газораспределительного механизма двигателей Z 16 XER, Z 18 XER, Z 20 LER и Z 20 LEH») и ремня привода вспомогательных агрегатов.

Для замены заднего сальника коленчатого вала выполните следующие операции.

1. Снимите коробку передач (см. «Снятие и установка коробки передач»).

2. Снимите сцепление (см. «Снятие и установка сцепления»).

3. Снимите маховик (см. «Снятие, дефектовка и установка маховика»).

4. Снимите масляный картер.

5. Выверните винт крепления датчика положения коленчатого вала.

6. . и снимите датчик.

Читать еще:  Как разобрать зеркало Опель Астра н

7. Снимите задающий диск датчика положения коленчатого вала.

8. Выверните два болта крепления крышки коренного подшипника коленчатого вала.

9. …и снимите крышку.

10. Выньте из держателя задний сальник коленчатого вала.

11. Смажьте рабочую кромку нового сальника моторным маслом.

12. Для того чтобы не повредить рабочую кромку заднего сальника, установите сальник, используя оправку подходящего размера.

13. Установите снятые узлы и детали в порядке, обратном снятию.

Примечание

  • При установке маховика на Опель Астра смажьте резьбовую часть болтов его крепления анаэробным фиксатором резьбы и затяните их равномерно крест-накрест.

Замена сальника коленвала Опель Астра h

Опель Астра Эйч. Признаки износа двигателя (как узнать степень износа двигателя)

Общий пробег автомобиля далеко не всегда указывает на реальное состояние важнейших узлов и агрегатов (двигателя, трансмиссии, элементов рулевого управления, навесного оборудования и т.д.). Что касается силовой установки, в ряде случаев возникает необходимость определить износ двигателя, например, при покупке подержанного авто. Важно понимать, что не всегда мотор, который при этом сильно изношен, обязательно должен плохо заводиться и «тянуть», а также шуметь, стучать и т.д.

Бывает так, что явных проблем с запуском не наблюдается, тяга на первый взгляд вполне приемлемая, агрегат работает ровно. Однако через несколько тысяч или даже сотен километров такой двигатель все равно попадает на дорогостоящий ремонт по причине сильного износа.
В этой статье мы поговорим о том, на какие признаки следует обращать внимание в рамках поверхностной проверки ДВС, а также как можно узнать износ двигателя без его разборки.

Определение степени износа мотора по косвенным признакам

Прежде всего, проверку ДВС необходимо начинать с анализа работы двигателя. Как уже было сказано, в норме не допускаются затруднения при запуске, троение во время работы, стуки, шумы и другие посторонние звуки, вибрации и т.д. Однако даже наличие тех или иных отклонений не обязательно указывает на то, что двигатель износился.

Например, запуск может осложняться по причине сбоев в работе системы зажигания, проблемного стартера или недозаряженного АКБ. Стучать на холодную также могут гидрокомпенсаторы, вполне возможно, что шум издают ролики и подшипники приводов, навесного оборудования и т.д.
Если опыта недостаточно, чтобы точно определить источник шума или другие причины сбоев, тогда, в первую очередь, следует обращать внимание на технические жидкости и их состояние. Начинать проверку следует с моторного масла. Важным показателем является расход смазки. Если двигатель начал «есть» масло, при этом нужно доливать около 1.0 литра на тысячу километров, тогда вполне вероятен сильный износ ЦПГ (при учете того, что мотор сухой, нет течей сальников и прокладок).

Дополнительно следует проверить и выхлоп, так как наличие сизого или синего масляного дыма из выхлопной трубы также укажет на причину повышенного расхода смазки. Параллельно следует открутить крышку маслозаливной горловины на заведенном моторе. Если явно виден дым, тогда это еще один признак проблем с поршневой группой и цилиндрами.

Также следует выкрутить и свечи зажигания, чтобы проанализировать нагар на электродах. В этом случае проверка двигателя и его состояния по свечам зажигания сводится к тому, что при наличии серьезных проблем с ЦПГ нагар будет черным, могут быть видны следы масла и т.д.
Все перечисленные выше признаки могут указывать на то, что в двигателе имеются проблемы с поршневыми кольцами, могут быть изношены стенки цилиндров. Также возможен вариант, когда масло расходуется в результате того, что необходима замена сальников клапанов (маслосъемных колпачков).

При этом становится понятно, что в одних случаях мотор еще можно в дальнейшем «оживить» с минимальными вложениями (раскосовка колец или их замена, установка новых маслосъемных колпачков, переход на более вязкую смазку), тогда как в других силовой агрегат необходимо разбирать и делать капремонт (расточка/гильзовка блока, замена поршней и т.д.).

Проверка поршневой и шатунной группы двигателя

Естественно, бeз cпeциaльнoгo oбopудoвaния, то есть «на глаз», описанными выше методами изнoc двигaтeля определить сложно. Можно выявить наличие проблемы, но точную причину установить может быть затруднительно. Учитывая эти особенности, следующим этапом при проверке становятся наиболее распространенные действия:

-замер компрессии;
-замер давления масла в двигателе;

Компрессия является условным показателем состояния пopшнeвой группы (поршней, поршневых колец и цилиндров), замер давления масла позволяет оценить состояние шатунных подшипников, шеек коленвала и т.д.)
При этом важно понимать, что компрессия в двигателе зависит от многих факторов и условий. Например, снижение показателя может происходить не только по причине проблем с ЦПГ, но и в результате неполадок, которые связаны с ГРМ. Если точнее, компрессия падает в том случае, когда возник прогар клапана, к снижению компрессии приводят проблемы с ceдлами клaпaнoв.

По этой причине оценить состояние ЦПГ по показателю компрессии можно только приблизительно. Однако существует еще один способ, чтобы получить более достоверные данные. Для этого необходимо замерить дaвлeние отработавших газов, кoтopыe прорываются через неплотности между пopшнями и стенками цилиндров в поддон двигателя.
Для замера манометр подключается к вытяжнoй тpубкe в пoддoне. Параллельно очень важно максимально гepмeтичнo перекрыть остальные отверстия и щели как в пoддoнe, так и в двигaтeлe. Еще понадобится иметь специальную насадку для манометра, а также техническую документацию для конкретной модели ДВС.

Естественно, на многих мелких СТО такую операцию выполнять не будут. Если же речь идет о проверке б/у авто перед покупкой, скорее всего продавец также ответит отказом на просьбу провести диагностику указанным способом. В итоге остается только выполнять замер кoмпpeccии, учитывая все возможные погрешности и различные нюансы для получения максимально точных результатов.

Если же говорить об измерении дaвлeния мacлa в двигателе, с этим несколько проще, а сам способ позволяет определить приблизительное состояние шатунных подшипников, шеек коленвала и т.д. Для решения задачи выкручивается датчик давления масла, после чего в это место через переходник подключается манометр.
При этом важно учитывать, что перед проведением процедуры моторное масло необходимо заменить на свежее с учетом всех допусков и рекомендаций производителя ДВС (вязкость по SAE и т.д.) Также необходимо поставить новый масляный фильтр. Перед замером двигатель должен быть прогрет до рабочей температуры. После прогрева мотора измерения проводятся на разной частоте вращения коленвала.
Затем полученные результаты по давлению масла сравниваются с теми, которые указаны в технической документации для конкретного двигателя. При этом максимально точные данные не так важны, вполне допускается определенная погрешность по манометру. Дело в том, что на износ двигателя и его шатунной группы указывает достаточно значительное отклонение от нормы (около 15-20 %). Если это так, тогда силовой агрегат в скором времени будет нуждаться в дорогостоящем ремонте.

В итоге
Оптимально воспользоваться не одним, а сразу несколькими методами, описанными выше. Выполнять ряд проверок можно даже одновременно (например, замер компрессии совмещают с проверкой свечей зажигания). Главное, чтобы все операции были выполнены правильно.
Добавим, что хотя перечисленные решения дают только ориентировочное представление о том, в каком состоянии находится мотор и какова степень его износа, с их помощью все равно можно быстро получить полезную информацию, причем без разборки двигaтeля. Это может пригодиться при выборе автомобиля с пробегом.
Если же возникает необходимость ремонта ДВС, точно оценить его состояние только по косвенным признакам (потеря тяги, стуки, шумы) или путем замера компрессии и давления масла, не получится. Для того чтобы точно узнать степень износа двигателя, потребуется в обязательном порядке разбирать силовой агрегат. Далее выполняется дефектовка двигателя, после чего осуществляется последующая переборка или выполняется капитальный ремонт мотора.

Признаки больших проблем с двигателем (признаки ремонта)

Как вы уже догадались, любой мотор стареет далеко не внезапно. Он верой и правдой служит многие годы и перемещает автомобиль в пространстве на десятки и сотни тысяч километров, пока основные элементы его конструкции не попросят замены или ремонта. При этом двигатель, как правило, будет всячески намекать владельцу машины о необходимости диагностики и скорейшего «лечения». Чем раньше вы заметите признаки грядущей «капиталки», тем проще и быстрее решите проблему: любая поломка мотора приводит к возникновению множества новых, что в конечном итоге и становится причиной полного выхода агрегата из строя.

— вялый разгон

В процессе эксплуатации автомобиля его двигатель постепенно теряет мощность, что негативно сказывается на динамических показателях. Это происходит как из-за естественного износа цилиндропоршневой группы и падения компрессии, так и по многим иным причинам, к примеру, из-за закоксовывания выпускного тракта или детонации. Критическим состояние мотора условно можно назвать, когда динамика автомобиля снижается на 25% от заявленной. Не заметить этого не сможет ни один водитель. Однако и причин вялого разгона может быть невероятное количество.

— низкое давление масла

О низком давлении масла в двигателе водителя информирует специальная пиктограмма на приборной панели. Причиной активации сигнализатора может быть как слишком сильное засорение фильтра или чрезмерное падение уровня жидкости в картере, так и действительно серьёзная поломка мотора. Засорение масляных каналов, поломка маслозаборной трубки, выход из строя редукционного клапана, неисправность масляного насоса, увеличенные зазоры между деталями двигателя вследствие сильного износа и разжижение масла охлаждающей жидкостью — вот лишь некоторые возможные причины низкого давления.

7 неприятностей, способных погубить аккумулятор.

— высокий расход масла

Сильный износ поршневой группы мотора нередко сопровождается повышенным расходом моторного масла. Принято считать, что уровень масла не должен опускаться в картере от отметки max до отметки min на щупе за одну тысячу километров пробега. Этот расход действительно можно назвать запредельным. Скорее всего, ему будут сопутствовать и многие иные симптомы.

— неуверенный запуск

Низкая компрессия в одном или нескольких цилиндрах, возникающая вследствие неполного закрытия клапанов, поломки клапанных пружин, трещин в головке блока двигателя, сильного износа или залегания поршневых колец, приводит к неуверенному пуску двигателя и плавающим оборотам. Работать и запускаться такому мотору непросто.

— низкая компрессия

Для нормальной работы любого двигателя внутреннего сгорания требуется соблюдение целого ряда технических условий. В том числе для этого необходимо сжать в камерах сгорания до нужной величины топливовоздушную смесь. Отклонение параметра хотя бы на одну атмосферу в одном из цилиндров приводит к неровной работе двигателя, троению и падению мощности. Сильные расхождения в показателях компрессии — верный признак грядущей «капиталки».

— синий дым из выхлопной трубы

Густой синеватый дым из выхлопной трубы — признак того, что моторное масло попадает в камеры сгорания двигателя. Это происходит как из-за чрезмерного износа цилиндропоршневой группы, так и при выходе из строя резинометаллических маслосъёмных колпачков либо вследствие выработки на стержнях клапанов и в направляющих втулках. Во всех случаях без разборки и ремонта уже не обойтись. При этом масштабы бедствия могут быть как совсем незначительными, так и поистине плачевными.

— неровный холостой ход

Сильно изношенный мотор почти никогда не работает ровно и мягко. Обычно это следствие большой разницы степени сжатия в цилиндрах и симптомы износа в подшипниках двигателя. Никакая электроника не способна нивелировать такие огрехи.

— повышенный расход топлива

С механическим износом двигателя возрастает и потребление топлива — оно начинает расходоваться неоптимально. В первую очередь это проявляется при выработке в цилиндропоршневой группе и в кривошипно-шатунном механизме, а также при нарушении работы клапанов и неоптимальном температурном режиме мотора.

— «махровый» нагар на свечах

Свечи могут многое рассказать о состоянии двигателя. Особенно внимательно нужно отнестись к «махровому» нагару с заметными крупинками, напоминающими манку. Они — верный признак попадания масла в камеры сгорания через негерметичный пакет поршневых колец или сверху, по стержню клапана. Даже самые стойкие минеральные соединения в моторном масле в процессе работы мотора сгорают, оставляя после себя небольшие сероватые крупинки на электродах свечи. Чем их больше, тем ближе мотор к отставке на пенсию.

Чем опасны скрипящие тормоза и как с этим бороться.

— сильная детонация

Сильная детонация возникает при неправильном режиме работы двигателя и является косвенным признаком механических проблем в моторе.

— стуки в двигателе

Стуки в моторе проявляются и звучат по-разному. Так, стук коленвала обычно глухой, он учащается при увеличении оборотов. Шатунные подшипники стучат на холостых оборотах и звучат более резко. Поршни звучат приглушённо, а поршневые пальцы — очень звонко. Все перечисленные стуки из недр мотора ничего хорошего не сулят.

— перегрев двигателя

Перегрев мотора часто возникает по причине негерметичности камер сгорания, является следствием подвисания клапанов, попадания продуктов горения в масляную магистраль или систему охлаждения. Нередко это следствие появления микротрещин в головке блока цилиндров.

— пробитие прокладок

Пробитая прокладка ГБЦ, попадание масла в охлаждающую жидкость или наоборот — почти гарантированный капитальный ремонт мотора. Если не устранить неисправность вовремя, перегрев двигателя приведёт к короблению головки или клину поршней, в лучшем случае — к повышенному износу и появлению задиров на зеркале цилиндров. Попадание охлаждающей жидкости в картер быстро выведет из строя подшипники мотора.

— пульсация в газоотводящем шланге из картера

Пульсация в газоотводящем шланге свидетельствует о сильном прорыве газов из камер сгорания в картер. Пульсации увеличиваются в такт росту оборотов. На исправном моторе такой зависимости не наблюдается. Причина банальна — всё тот же износ поршневой.

Даже если вы заметили одну или несколько проблем из перечисленного списка, паниковать не стоит. Нередко за неисправность механической части мотора ошибочно принимают какую-то иную поломку, проявляющуюся схожими симптомами — это могут быть проблемы с электронной системой управления двигателем, системой выпуска или впуска, перебои с питанием и даже неисправность автоматической трансмиссии. Словом, без высококачественной комплексной диагностики вам точно не обойтись.

Читать еще:  Замена салонного фильтра Опель Астра н видео

Astra H Меняем задний сальник коленвала — Форум Автосервис Opel Astra — AutoPeople

Как заменить сальник, простой метод


Так, перед установкой нового, необходимо сначала почистить место установки, затем смазать новый сальник моторным маслом. Процедура замены длится в среднем около часов, если данная процедура проводится вами впервые, не стоит спешить и стоит уделить больше времени для замены данного компонента.

Замена сальников коленчатого вала Opel Astra (опель астра). Признаком необходимости замены переднего сальника коленчатого вала…

Откручиваем ролик натяжителя ремня ГРМ и снимаем шестерню коленвала просто стягиваем рукой с вала Отмываем все от масла. Заводим и убеждаемся, что никаких изменений в работе двигателя не произошло.

Ставим на место натяжитель и ремень навесных агрегатов, катушку зажигания, подкрылок, защиту. Далее нужно установить на свои места ремень ГРМ и отрегулировать его натяжение. Для его замены требуется снять КПП и части сцепления.

Если Опель Астра и Опель Зафира, оснащаются нетребовательными моторами, то Опель Вектра и Опель Омега требовательны к качеству как топлива, так и масла. От перегрева мотора рушится структура резины, из которой производят сальник, после чего она попросту начинает разрушаться и отсоединяться, что приводит к разрыву уплотнения и, соответственно, подсеканию масла.

Для замены переднего сальника потребуются следующие инструменты: Процедура замены состоит из следующих манипуляций: Так, перед установкой нового, необходимо сначала почистить место установки, затем смазать новый сальник моторным маслом. После смазки, необходимо рабочей кромкой установить сальник обратно в корпус масляной помпы до полного упора, совершается данная процедура при помощи оправки и молотка.

Далее нужно установить на свои места ремень ГРМ и отрегулировать его натяжение. Демонтируются приводные механизмы вспомогательных частей; Демонтируется фильтр воздуха и передний правый движитель; Снимается брызговик мотора; Поршень должен быть установлен в положение ВМТ; Откручиваются два болта, которые расположены спереди крышки ГРМ для снятия этой крышки; Откручивается болт фиксации шкива, для извлечения шкива; Выкручивается фиксационный болт ролика натяжения для его снятия; Откручиваются все 4 фиксационных болта, которые закрепляют заднюю крышку, расположена она снизу от привода ГРМ; Ослабляется натяжение промежуточного ролика, сам болт выкручивать не нужно; Далее открывается доступ к ремню ГРМ, после чего нужно ослабив натяжение, снять его.

Замена заднего сальника коленвала на автомобилях Опель Чтобы получить доступ до заднего сальника необходимо довольно много времени и сил. Главная проблема состоит в необходимости в снятии сцепления и коробки передач.

Поэтапно процесс снятия заднего сальника сальника коленвала выглядит так: Снимается КПП; Снимается сцепление; Отмечается место нахождения маховика касательно коленвала; Откручиваются фиксационные болты маховика лишь первые 5 , для того чтобы маховик не прокручивался, его стоит придерживать отверткой или иным тонким инструментом; Откручивается шестой болт и маховик снимается с места; Отсоединяется труба приема отработанных газов; Сливается моторное масло; Далее требуется надавить на фиксирующий компонент для отсоединения жгута от датчика; Откручиваются болты, которые скрепляют масляной и картер сцепления; Происходит демонтаж масляного картера; Откручивается винт, закрепляющий датчик положения коленвала для отсоединения датчика и задающего диска.

Далее отворачиваются болты крепления крышки подшипника для ее снятия, после чего можно заменить задний сальник коленвала. Процедура замены длится в среднем около часов, если данная процедура проводится вами впервые, не стоит спешить и стоит уделить больше времени для замены данного компонента.

В моем случае вполне исправные шестерни работали тихо, намека на дизеление не было отправились в утиль Подставив упор под двигатель, или подвесив его за проушину, снимаем опору.

Сначала откручиваются 3 болта в кружке желательно пометить их положение для последующей установки их в то же место , потом обозначенные стрелками. Отщелкиваем переднюю часть, вытаскиваем крышку, прикрывающую провода просто вставлена, надо аккуратно выдвинуть крышку наружу, направляющие хрупкие, аккуратнее.

Откручиваем ролик натяжителя ремня ГРМ и снимаем шестерню коленвала просто стягиваем рукой с вала Отмываем все от масла. Откручиваем 4 болта и снимаем бугель, вынимаем сальники. Бугель посажен на лак, возможно придется аккуратно обстучать деревяшкой.

Новая поломка Opel Astra H #2

Тщательно очищаем бугель и его посадочное место от остатков лака, вставляем новые сальники я обмазал их по периметру тонким слоем герметика, можно сказать — на всякий пожарный. Обязательно надо смотреть в инструкции к герметику время полной полимеризации. Смазываем моторным маслом шейки распредвалов на которые одевается бугель.

Устанавливаем бугель на место, следя за тем, чтобы сальники стояли правильно в гнездах. Возвращаем кожух и крышку провода на место. Защелкиваем переднюю часть кожуха и устанавливаем опору, следя за тем, чтобы она встала на прежнее место отмеченное при съеме.

Вытаскиваем сальник коленвала и через подходящую оправку запрессовываем новый.

Замена сальника коленвала опель астра h

Замена ремня ГРМ, роликов и переднего сальника коленвала. — бортжурнал Opel Astra *Зіронька* 2007 года на DRIVE2

Уже накатав около 10 тыс. км после покупки авто, решил все таки не затягивать с заменой ремня ГРМ, тем более масло сочилось в районе переднего сальника коленвала и все равно туда надо было лезть.

Прикупил запчасти:— комплект ремня ГРМ с роликами Gates K015603XS;— передний сальник коленвала Opel 06 46 299;

— болт шкива коленвала GM 24447224.

Все выставили по меткам, но еще корректором нанесли свои на ремень, потом перенесли со старого ремня на новый. Старый комплект с роликами оказался идентичен с тем, что я купил. Ремень и натяжной при осмотре были нормальными, а вот второй ролик немного шуршал и был весь в смазке.

Передний сальник коленвала вытащили с помощью ввинченого в него шурупа. А вот болт шкива коленвала немного подпортили. Хорошо что купил новый.

Старый сальник GM 24447223

При установке ремня шестерня одного с распредвалов немного убежала. Дополнительные метки придали больше уверености.

После установки ремня ГРМ, осмотрел приводной ремень. Он был в порядке, но вот прижимной ролик уже надо заменить. Пока набили смазки и оставили старый.

Работа заняла 4 часа времени и $16.

Цена вопроса: $110 Пробег: 99500 км

Замена сальника коленвала Опель

Все автомобили, в том числе и Опель, каждые 75-95 000 км требуют замены сальника коленчатого вала, в основном спереди. Замена сальника коленвала Опель практически во всех автомобиля компании происходит по одной и той же процедуре.

В основном данное руководство применимо для автомобилей Опель Астра и Опель Зафира, также, с некоторыми отклонениями, данное руководство можно применить и для Опель Вектра и Опель Омега.

Что может свидетельствовать о необходимости замены сальника?

Многие специалисты отмечают, что сальники коленвала довольно часто изнашиваются быстрее, чем нужно по карте ТО из-за того, что в моторном отсеке не правильно распределяет давление. Обычно, свидетельством того, что сальники нужно менять, служит следующее явление: если масло вытекает через кромку, следует заменить сальник спереди или сзади. Стоит отметить, что при этом, масло выливается и разбрызгивается внутри картера сцепления, что приводит к его дальнейшему вытеканию наружу и понижению давления внутри мотора, что плохо для двигателя.

Протекание масла – это следствие того, что накладки диска сцепления быстро замаслятся, что приведёт к пробуксовке сцепления. Заменяя сальники коленвала спереди или сзади, мастера осматривают на всякий случай и вентиляцию картера.

Основные причины износа сальников коленвала

На двигатель автомобиля монтируются два сальника коленвала, один передний и один задний. Сальник спереди имеет меньше, чем сальник сзади, благодаря этому, что он меньше, его легче заменить. Располагается он в передней части моторного блока или в корпусе масляной помпы. Задний сальник заменяется сложнее из-за того, что он располагается в неудобном месте, а точнее практически под коробкой передач. Для его замены требуется снять КПП и части сцепления.

Качественные сальники от известных марок служат в среднем 120-140 000 км пробега, однако даже они под действием некоторых факторов изнашиваются гораздо раньше. Частыми причинами быстрого износа являются следующие:

  • Несвоевременная замена масла;
  • Небрежный ремонт;
  • Частый перегрев двигателя;
  • Избыточное давление, выталкивающее сальники.

Несвоевременная замена масла плоха тем, что в отработанном свое время масле накапливаются металлические частицы, а в автомобилях Опель данный процесс отягощается еще и сильной чувствительностью к качеству моторного масла. Металлические частицы приводят к тому, что истачивают элементы мотора и креплений, из-за чего быстро приходят в негодность свечи зажигания и сальники. Если Опель Астра и Опель Зафира, оснащаются нетребовательными моторами, то Опель Вектра и Опель Омега требовательны к качеству как топлива, так и масла.

От перегрева мотора рушится структура резины, из которой производят сальник, после чего она попросту начинает разрушаться и отсоединяться, что приводит к разрыву уплотнения и, соответственно, подсеканию масла.

Замена переднего сальника коленвала

В большинстве автомобилей Опель, чтобы поучить доступ к сальнику коленвала, расположенного спереди, необходимо снимать шкивы, которые его закрывают, ремни привода и генератора.

Для замены переднего сальника потребуются следующие инструменты:

  • для снятия ремня ГРМ: ключи TORX E14, E18, T50, шестигранный ключ с раствором 6, торцовая головка с раствором 11;
  • отвертка и молоток.

Процедура замены состоит из следующих манипуляций:

  1. Необходимо отсоединить от клеммы «-» АКБ провод, дабы случайно не травмироваться от разряда электричества;
  2. Поршень цилиндра следует установить в позицию ВМТ;
  3. Далее требуется снять ремень ГРМ при помощи ключей и инструкции по его снятию;
  4. Требуется снять зубчатый элемент (шкив) коленчатого вала;
  5. Следующим шагом станет извлечение шпонки из паза;
  1. Далее необходимо поддеть отверткой сальник для его извлечения из масляной помпы;
  2. После всех вышеописанных манипуляций следует особо много внимания уделить новому сальнику. Так, перед установкой нового, необходимо сначала почистить место установки, затем смазать новый сальник моторным маслом. После смазки, необходимо рабочей кромкой установить сальник обратно в корпус масляной помпы до полного упора, совершается данная процедура при помощи оправки и молотка.
  3. Далее нужно установить на свои места ремень ГРМ и отрегулировать его натяжение.

Снятие ремня ГРМ

Ремень ГРМ на автомобилях Опель Астра, Опель Кадет, Опель Зафира, Опель Омега и Опель Вектра снимается по следующей схеме:

  • Демонтируются приводные механизмы вспомогательных частей;
  • Демонтируется фильтр воздуха и передний правый движитель;
  • Снимается брызговик мотора;
  • Поршень должен быть установлен в положение ВМТ;
  • Откручиваются два болта, которые расположены спереди крышки ГРМ для снятия этой крышки;
  • Откручивается болт фиксации шкива, для извлечения шкива;
  • Выкручивается фиксационный болт ролика натяжения для его снятия;
  • Откручиваются все 4 фиксационных болта, которые закрепляют заднюю крышку, расположена она снизу от привода ГРМ;
  • Ослабляется натяжение промежуточного ролика, сам болт выкручивать не нужно;
  • Далее открывается доступ к ремню ГРМ, после чего нужно ослабив натяжение, снять его.

Замена заднего сальника коленвала на автомобилях Опель

Чтобы получить доступ до заднего сальника необходимо довольно много времени и сил. Главная проблема состоит в необходимости в снятии сцепления и коробки передач. Поэтапно процесс снятия заднего сальника сальника коленвала выглядит так:

  • Снимается КПП;
  • Снимается сцепление;
  • Отмечается место нахождения маховика касательно коленвала;
  • Откручиваются фиксационные болты маховика (лишь первые 5), для того чтобы маховик не прокручивался, его стоит придерживать отверткой или иным тонким инструментом;
  • Откручивается шестой болт и маховик снимается с места;
  • Отсоединяется труба приема отработанных газов;
  • Сливается моторное масло;
  • Далее требуется надавить на фиксирующий компонент для отсоединения жгута от датчика;
  • Откручиваются болты, которые скрепляют масляной и картер сцепления;
  • Происходит демонтаж масляного картера;
  • Откручивается винт, закрепляющий датчик положения коленвала для отсоединения датчика и задающего диска.

Далее отворачиваются болты крепления крышки подшипника для ее снятия, после чего можно заменить задний сальник коленвала. Процедура замены длится в среднем около 5-6 часов, если данная процедура проводится вами впервые, не стоит спешить и стоит уделить больше времени для замены данного компонента. Если Вы, дорогие читатели, не уверены в том, что делаете, лучше отвести автомобиль на станцию ТО, ведь неправильное движение при демонтаже может стоить намного дороже, чем стоимость замены сальника на СТО. Будьте осторожны при процедуре замены заднего сальника, особенно при процессе снятия КПП, которая довольно чувствительна к любым изменениям.

(1 оценок, среднее: 5,00 из 5) Загрузка.

Замена сальника коленвала — бортжурнал Opel Astra G — The Second Life 2002 года на DRIVE2

Всем привет)Еще перед заменой масла заметил, что оно куда-то уходит (масложора у меня практически нет), и вот обнаружились капли под машиной. полазил немного, стало понятно, что это передний сальник коленвала (хорошо, что не задний, а то пришлось бы снимать коробку). Было решено ехать и покупать сальник ( надо было и шкив, но на него нет денег, зарядили мне за него 1,300,000 , а я же бедный студент. поэтому пока сальник)

Вот собственно сальник, за него отдал 80 тысяч бел рублей:

Ну и из-за того, что болт на шкиве можно открутить только пневмо-пистолетом, то пришлось ехать на сервис :

Работа обошлась в 190 тысяч бел рубл.

Дальше стал вопрос по чистке днища от масла. Т.к в нашем славном городе нет мойки с подъемником, а как достанет керхер в слепую меня не устраивало, то пришлось чистить подручными средствами (благо, что когда меняли масло, повытирали с большего там все), работы оказалось не много, но из-за того что яма в гараже не глубокая, то спина моя почувствовала все ее прелести) пара фото:

ну и собственно то, что было ДО

Результат мойки не фоткал, ибо руки были…вы сами понимаете какие) но достал с большего, где смог)

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector