Syzran-avto.ru

Автомобильный журнал
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ремонт заслонки рециркуляции Опель Астра н

Заслонка рециркуляции

Навигация

Заслонка рециркуляции входит в состав системы климат контроля. Она перекрывает забор воздуха с улицы и обеспечивает рециркуляцию салонного воздуха через салонный фильтр системы вентиляции. Состоит заслонка из корпуса-воздуховода и подвижной части, приводимой в движение электроприводом. Управление заслонкой осуществляется в ручном режиме с помощью кнопки на блоке климат контроля или в автоматическом режиме (при наличии датчика качества воздуха).

Как заслонка рециркуляции выходит из строя?

Причиной поломки заслонки является конструктивный просчет: материал заслонки не выдерживает нагрузки, возникающие из-за слишком высокого момента ее электропривода.

Неисправная заслонка имеет низкую скорость срабатывания, неплотно перекрывает наружный воздух, пропускает запах, или вообще не переключается в нужный режим способствуя запотеванию стекол (в зависимости от степени повреждения).

Как проверить исправность заслонки?

Экспресс-метод «на слух»

Исправность заслонки можно определить экспресс методом по длительности работы электропривода (по звуку):

  1. Включить зажигание, не заводя двигатель.
  2. Отключить все источники шума: музыку, вентилятор и т.д.
  3. Нажать на кнопку рециркуляции и определить длительность звука (жужжания) в области перчаточного ящика.

Звук длительностью 2-3 сек. соответствует исправной заслонке.

Звук длительностью 10 сек., щелчки, неравномерный звук, свидетельствуют о неисправности заслонки.

Визуальный контроль

Более точную диагностику неисправности обеспечивает визуальный контроль работы заслонки:

  1. Снять перчаточный ящик.
  2. Включить зажигание, завести двигатель.
  3. Установить скорость вентилятора на максимум.
  4. Нажать кнопку рециркуляции.

Равномерное движение заслонки в течение 2-3 сек и остановка в конечной точке свидетельствует об исправности заслонки.

Неравномерное движение, хлопки, щелчки, несколько раз изменяющийся звук потока воздуха и положение заслонки, суммарное время движения около 10 сек. говорит о неисправности заслонки.

Информацию предоставили © Филипп (CoDeMasteR), Micle13, TUAREG, Konst@ntin, Валерий А.,Kentavr,Speed_Boy, Вальдемар

Замена заслонки. Вариант 1

Для замены понадобятся:

Замена заслонки. Альтернативный вариант.

Для замены заслонки необходимо предварительно снять бардачок, как описано в разделе «Сверчки» около вещевого ящика.

Система климата Opel Astra H: мастерский ремонт заслонки рециркуляции Опель Астра Н

В автомобильной системе климатического контроля присутствует такой узел, как заслонка, обеспечивающая рециркуляцию воздуха внутри салона, препятствуя попаданию в него воздуха снаружи. Она обеспечивает движение воздуха внутри салона транспортного средства, прогоняя его через фильтр, для очистки салонного воздуха, входящий в вентиляционную систему. Конструкция узла представляет собой корпус-воздуховод, в котором располагается заслонка. Её подвижность обеспечивается благодаря электрическому приводу. Управлять ею можно, прибегнув к помощи кнопки климатического контроля или управление может производиться в автоматическом режиме, если установлен датчик, отвечающий за контроль качества воздуха.

Наши услуги

Мастера нашего технического центра выполняют широкий спектр работ по ремонту автомобилей Опель Астра Н. В список выполняемых работ входит и ремонт заслонки рециркуляции воздуха. При обращении в наш сервисный центр автослесари быстро и качественно выполнят работы по устранению неисправностей системы климатического контроля Вашего транспортного средства, восстановив её работоспособность.

Если Вы обратитесь в наш специализированный сервисный центр, Вашему автомобилю будет произведён грамотный и честный ремонт. Мы дорожим мнением своих клиентов. Только у нас Вам будут предложены выгодные условия для сотрудничества. Наш центр оснащен современным оборудованием, предназначенным для выполнения качественного ремонта автомобилей Опель Астра Н. Наши мастера помогут Вам выбрать оригинальные или аналоговые детали для ремонта. Кроме этого, на базе нашего технического центра можно сделать расширенную диагностику работоспособности Вашего транспортного средства и его техническое обслуживание при необходимости.

Почему нужен на Opel Astra H заслонки климата ремонт

В месте соединения электромотора привода и подвижной части заслонки происходит разрушение пластика, появляется трещина. Это позволяет валу привода свободно проворачиваться в заслонке. Со временем работоспособность перекрывающего доступ забортного воздуха устройства пропадает. К неисправности данного узла климатической системы приводит несовершенство конструкции. Материал, из которого изготовлена подвижная часть заслонки, не способен выдержать нагрузку, появляющуюся по причине довольно высокой скорости вращения электромотора привода.

Повреждённый узел срабатывает с более низкой скоростью, прилегает к корпусу воздуховода не плотно, что снижает качество перекрытия, внутрь салона поступают запахи из моторного отсека, перестаёт переключаться в необходимый режим работы, что вызывает запотевание стёкол.

Срок работоспособности узла до появления его неисправности зависит от различных факторов: как часто он используется, есть ли датчик, контролирующий качество воздуха, его температура… Обычно неисправность появляется через 3-6 месяцев после приобретения новой машины. На устранение неисправности данного узла климатической системы распространяется гарантия на транспортное средство. Специалисты дилерского центра неисправную заслонку вместе с корпусом-воздуховодом подвергнут замене. В том случае, когда неисправность появилась после истечения гарантийного срока, за помощью необходимо обратиться в технический центр.

Если струю воздушного потока не получается направить в необходимую сторону – такая неполадка совершенно не имеет связи с заслонкой рециркуляции воздуха.

Диагностика неисправности

На слух

Неисправность узла климатической системы можно выявить при помощи быстрого способа. По времени работы электромотора привода:

  • не запуская силовой агрегат, повернуть ключ зажигания автомобиля;
  • все источники постороннего шума должны быть предварительно отключены;
  • активировать кнопку рециркуляции, прислушаться к длительности жужжания, раздающегося из-под бардачка.

При исправной работе механизма продолжительность звука должна быть 2-3 секунды. Если же длительность звука 10 секунд и более, он неравномерный и сопровождается щелчками – заслонка неисправна.

Визуальный способ

Наиболее точно диагностировать выход из строя элемента климатической системы поможет визуальный осмотр, для проведения которого понадобится:

  • демонтировать бардачок;
  • включить зажигание и запустить силовой агрегат автомобиля;
  • установить скорость вентилятора в максимальное положение;
  • активировать рециркуляцию кнопкой.

Об исправности механизма можно судить по равномерному движению заслонки и её остановке в должном положении. На эту процедуру должно уйти 2-3 секунды. Если же движение неравномерное, слышны щелчки, хлопки, изменение звука воздушного потока и неплотное прилегание заслонки указывают на её неисправность. При этом время перемещения заслонки составляет от 10 секунд.

Ремонт заслонки рециркуляции Опель Астра Н

После замены неисправного элемента, чтобы продлить срок его работоспособности можно уменьшить скорость вращения электромотора привода заслонки. Для этого нужно цепь электропитания узла климатической системы дополнить установкой стабилизатора.

Наши цены

Стоимость ремонта данного узла климатической системы автомобиля Опель Астра Н в нашем сервисном центре значительно ниже, чем у официальных дилеров.

Ремонт заслонки Астра Н с гарантией качества

Гарантия с длительным сроком действия даётся на все виды ремонтных работ, выполненных нашими автослесарями. Мы несём полную ответственность за работоспособность и качество установленных деталей, при ремонте в нашем автомобильном центре.

Opel Astra › Logbook › Как сделать стабилизатор тока своими руками: ремонт заслонки рециркуляции воздуха.

Описание проблемы и информация о ремонте.

В общем, продолжаю исправлять болячки Astra H. Как и у всех, стал проворачиваться вал моторчика в заслонке рециркуляции. Из-за этого заслонка закрывается не сразу и неплотно. Чтобы проверить, достаточно нажать кнопку рециркуляции воздуха в салоне и послушать. Если заслонка закрылась за 1-2 секунды, то всё ок. В противном случае моторчик около 10 секунд, а то и дольше, будет пытаться провернуть её снова и снова.

Проблема упомянута в передаче Главная Дорога (смотреть с 1-й минуты 31-й секунды, ссылка на конкретную секунду почему-то здесь не работает):

Но заслонка не обязательно должна щёлкать, как на видео. У меня не щёлкала ни до, ни после ремонта, но было слышно, что моторчик проворачивался.

Сама заслонка трескается не просто так, а потому, что мотор пытается провернуть её ещё некоторое время после того, как она закрылась. В более новых Астрах H эту проблему «решили» инженеры Opel, сделав ограничитель, в который упирается вал мотора. Его он провернуть не может. Теперь заслонка не ломается, зато сгорает мотор:)))

Как обычно, ремонт и замена уже много раз описаны на astra-h.ru и drive2.ru:

www.astra-h.ru/zaslonka.html — полная инструкция по замене / ремонту
www.drive2.ru/l/288230376152712923/ — очень подробная инструкция по замене через салон (без снятия дворников), с установкой стабилизатора напряжения.
www.drive2.ru/l/288230376153134908/ — изготовление печатной платы для стабилизатора «методом выцарапывания»;)
www.drive2.ru/l/400478/ — ещё раз, как сделать стабилизатор
www.drive2.ru/l/6507607/ — установка стабилизатора напряжения для тех, у кого заслонка ещё не сломалась.

Итак, как можно выяснить из этих ссылок, для ремонта нужны 2 вещи:

1) Заменить или починить треснувшую заслонку.
2) Установить стабилизатор напряжения или резистор в эл. цепь мотора заслонки, чтобы ограничить/снизить мощность мотора. Тогда мотор не сможет больше сломать заслонку, и сам не сгорит. Отличие стабилизатора напряжения от резистора в том, что резистор будет ВСЕГДА СНИЖАТЬ мощность мотора (ток в цепи), тогда как стабилизатор напряжения будет ОГРАНИЧИВАТЬ максимальную мощность мотора (ток в цепи) до той мощности (силы тока), которую вы установите сами, подобрав резисторы для схемы стабилизатора. В любом из этих вариантов «лишняя» мощность будет рассеиваться в виде тепла на резисторе, либо стабилизаторе.

Помимо стабилизатора и резистора, ещё есть хитрый вариант с лампочкой, описанный вот здесь:
astraclub.ru/threads/4752…F3%EB%FF%F6%E8%E8./page28
Там же есть много информации о том, какой ток течёт через моторчик, на какое время подаётся напряжение и много другой полезной информации. Но я всё же выбрал стабилизатор…

Для выполнения пункта 1 существуют 2 варианта:

1.1) Со снятием дворников и накладки/уплотнителя
1.2) без снятия дворников, корячась в районе ног переднего пассажира

В любом из этих случаев вам нужна головка на 5,5 мм для откручивания винтов: www.amazon.de/gp/product/…age_o00_s00?ie=UTF8&psc=1

Я выбрал второй вариант. Все пишут, что в этом случае очень сложно вытащить заслонку через щель корпуса вентилятора. В моём случае, я вытащил её быстро, а вот открутить и закрутить винты без комплекта трещёток разного размера и формы оказалось нетривиальной задачей, поскольку до них было очень сложно дотянуться из салона. Особенно много времени у меня ушло на то, чтобы открутить винты моторчика. Винт за моторчиком нереально сложно достать, я одел на него головку на 5,5 мм и пытался около 20 минут с переменным успехом крутить её плоскогубцами.

Теперь перейдём к самому главному — стабилизатору напряжения. Готовые стабилизаторы напряжения делает и продаёт Alex-klg (www.drive2.ru/r/opel/1045888/). Скажу честно, купить у него намного проще, чем возиться самому, но я решил всё делать сам из принципа. Кроме этого, ждать доставки в Германию мне не хотелось. Поэтому я стал подбирать компоненты к схеме попроще (Вариант 2 с одной микросхемой LM317 на сайте www.astra-h.ru/zaslonka.html).

Подбор компонентов для схемы

Начнём с микросхемы, которая, собственно, и должна стабилизировать напряжение. Во-первых, нужно покупать не Texas Instruments LM317, а LM317AT, у которой РЕКОМЕНДОВАННАЯ рабочая температура от -40 до +125 градусов по Цельсию (LM317 — от 0 до 125):

Т.е., если вы уже поставили стабилизатор на микросхеме LM317 (без AT), а живёте в Якутии, то, возможно, он всё равно будет работать, хоть и вне рекомендованного температурного диапазона.

Кстати, для тех, кто сомневается в правильности схем с сайта astra-h, в PDF от Texas Instruments показан пример использования микросхемы для стабилизации тока — смотрите пункт 9.3.9 в PDF-файле. Схема на astra-h отличается тем, что там не реостат (резистор с переменным сопротивлением), а просто резистор с фиксированным сопротивлением. Помимо этого, в схему добавлен диодный мост — известная всем конструкция для того, чтобы стабилизатор работал при любой полярности напряжения (мотор ведь крутится в 2 стороны, соответственно, полярность напряжения меняется). Таким образом, если не заморачиваться с разъёмами, нет разницы, в разрыв какого из двух проводов устанавливать стабилизатор.

Читать еще:  Опель Астра h z16xer свечи зажигания

Ещё один важный момент — как я уже писал выше, лишняя мощность будет рассеиваться на микросхеме в виде тепла. В пункте 8.3.2 написано, что у микросхемы есть защита от перегрева. К тому же она рассчитана на рассеивание до 20 Вт мощности, а у нас будет 2-3 Ватта. С учётом того, что моторчик работает всего 10 секунд, микросхема до предельных 125 градусов по Цельсию не нагреется в любом случае (как я, надеюсь правильно, понял из даташитов, она нагревается относительно окружающей среды на 5 градусов с каждого Ватта). В общем, радиатор я на микросхему ставить не стал, но если вы хотите сделать красиво, стоит поставить. Без радиатора и в закрытом корпусе, как у меня, лучше не нажимать на кнопку рециркуляции 100 раз подряд в течение 15 минут во избежание перегрева;)))

Более подробно про то, как работает LM317, написано тут: open.e-voron.dp.ua/lm317-i-svetodiodyi/

В качестве аналога для TI LM317AT подойдёт Fairchild Semiconductor LM317AHVT — точно такая же микросхема. Вот даташит от неё: www.fairchildsemi.com/datasheets/LM/LM317AHV.pdf

Далее, нужно купить диоды для диодного моста (да, только хардкор, я не стал покупать готовую микросхему с диодным мостом, а сделал его сам, поскольку у меня уже были диоды). В принципе, подойдут практически любые диоды серии 1N4001, поскольку в цепи мотора ток не превышает 0,5 ампер, а напряжение — 12 вольт. У меня, насколько помню, были диоды 1N4007 на тысячу вольт и 1А.

Теперь переходим к резистору. В схеме с astra-h взят резистор на 8.2 Ом, чтобы ограничить ток на 150мА. Мне показалось, что 150мА — как-то маловато и я решил взять резистор с сопротивлением поменьше (пороговое значение силы тока в микросхеме обратно пропорционально номиналу резистора). На astraclub.ru (ссылку я давал выше) было написано, что максимальный ток в цепи — 360мА, и я взял половину от этого значения, чтобы снизить мощность мотора в 2 раза. В итоге был куплен резистор на 6.8 Ом, макс. 1 Ватт. Таким образом, максимальный ток в цепи мотора составит 150*8.2/6.8 = 180 мА. Хочу отметить, что я не пишу это в качестве совета, которому нужно следовать. Где-то люди пишут, что при 170мА у них всё равно ломается заслонка. Так что решайте сами.

Самым сложным для меня было найти разъёмы, поскольку я не хотел резать провод, идущий к моторчику. В России они называются PW 15-2-M (PWL) и PWC 15-2-А. А вот в Германии… После нескольких часов поиска я наконец-то нашёл что-то более-менее на них похожее:

JST VHR-2N, 3.96 mm
JST B2P-VH (LF)(SN), 3.96 mm

На некоторых сайтах они называются просто Buchsengehäuse 2-polig Rm3,96 и Stiftleiste Gerade 2-polig Rm3,96. Надеюсь, это сэкономит кому-то пару часов. Разъёмы всё равно подходят не идеально, мне пришлось немного доработать их кусачками:)

Ну и для одного из разъёмов ещё нужны клеммы внутрь: Buchsenkontakt JST BVH-21T-P1.1 или оно же — Crimpkontakt 0,33-0,83mm2

Я посчитал заказ в двух магазинах (без диодов, т.к. они у меня были). В Conrad получилось 6 евро (доставка 5,95), а в Voelkner — 5,94 (доставка 4,95). Тут я решил сэкономить на доставке и купил всё в Conrad, т.к. там можно забрать самому в филиале. PDF-ки с компонентами можете скачать тут:

В обоих магазинах на картинках разъёмы с 3-мя контактами, но это просто неправильные картинки, потому что контактов у выбранных разъёмов 2! (это стоило мне ещё пары часов времени поиска, так как я думал, что это трёхконтактные разъёмы, и продолжал искать дальше).

Пайка схемы.

Когда всё готово, можно собирать схему. Для сборки у меня была вот такая монтажная плата и перемычки.

Прошу прощения за качество всех фото, фотографировал на тапок, больше такого не повторится!

Каждая линия на плате — отдельная дорожка. Соответственно, я буду соединять не элементы схемы, а дорожки. Чтобы соединить 2 дорожки, нужно с другой стороны платы вставить перемычку и её припаять.

Для сборки схемы, я её перерисовал на бумаге, чтобы понять, куда ставить элементы (итоговая схема внизу, дорожки пронумерованы). Поскольку паяю я не очень, я пропускал по одной дорожке между теми, куда припаивал ножки элементов.

Далее втыкаем элементы в плату с обратной стороны.

Припаиваем с другой стороны, откусив ножки. Я паял с помощью паяльной кислоты, а не канифоли. Паяльная кислота, в принципе, очень удобна. Достаточно просто смочить ей место пайки, а потом поднести туда паяльник с оловом. Всё олово перейдёт на смоченное паяльной кислотой место. К сожалению, у меня не было подходящей (тонкой) кисточки для нанесения кислоты, поэтому получилось неаккуратно, и часть припоя пришлось удалять. Для этого продаётся специальная медная оплётка, которую нужно приложить к удаляемому припою и нагреть паяльником, после этого весь припой перейдёт с платы на оплётку. Помимо этого, на всякий случай я прошёлся ножом между дорожками и прозвонил соседние дорожки мультиметром (чтобы убедиться, что между ними нет контакта). Плату я обрезал ножницами, но получилось плохо, текстолит крошится и трескается…

Затем припаял провода к нужным дорожкам (дырки пришлось слегка расковырять). Стабилизатор ставится в разрыв только одного провода, поэтому тут он тоже один, красный.

Второй провод нужен только если делать стабилизатор с разъёмами, не разрезая оригинальный провод. Тогда второй провод просто будет идти от одного разъёма к другому, на плату его припаивать незачем и некуда. НО! Пины в двух разъёмах должны быть припаяны к соотвествующим проводам. Условно говоря, если у нас есть провода 1 и 2, которые идут к мотору, то нужно, чтобы не получилось такого, что провод 1 идёт через разъём на плату, а потом, из-за перевёрнутого второго разъёма попадает с платы в то место, куда раньше в мотор втыкался провод 2. Обеспечить это просто — вставляете разъёмы один в другой и припаиваите один провод к пину и клемме с одной стороны, а другой провод — с другой стороны. Кстати, разъёмов лучше купить несколько, потому что пластик у них не очень. При припаивании контакта пластик разъёма перегревается, и контакт из него вываливается…

Дальше я поставил полученную мега-плату в монтажную коробку. Она выполняет роль корпуса и защищает плату от пыли и влаги.

Всё готово, можно идти устанавливать в машину!

Замена заслонки и установка стабилизатора.

Изначально я решил заслонку не чинить, а заменить, и купил на ebay весь кусок корпуса вентилятора вместе с заслонкой (номер Опель 1802742) за много-много денег (но дешевле, чем у официалов). В принципе, жалко платить за кусок пластмассы, но я хотел сделать аккуратно, с оригинальными деталями. Оценивая свои способности, с ремонтом заслонки анкерными болтами и т. п. решил не заморачиваться. Вот что мне пришло:

В моей машине 2004 года таких ограничителей нет, и заслонка закрывается полностью, насколько я мог увидеть, искорячившись перед сиденьем пассажира. Кроме того, у меня вал моторчика не такой и вынимается сложнее. Он не в виде параллелепипеда, а состоит из 2-х распорок/защёлок. Для того, чтобы его вытащить из заслонки, нужно либо сильно тянуть (она ведь уже треснувшая), либо нажать, чем сможете, на распорки на валу…

Заслонка рециркуляции

#1 tor323

Опелевод со стажем

  • Модераторы
  • Cообщений: 4 513
    • Город: Краснодарский край
    • Автомобиль: OAF 1997, X14XE, MT -> Astra H Estate 2012, Z16XER, MT.

    .

    • @Упоминание
    Прикрепленные файлы
    • P1010109_1.jpg891,18К 991 скачиваний
    • P1010107.JPG645,98К 883 скачиваний
    • P1010034.jpg581,28К 746 скачиваний
    • Stabilizator_1.JPG728,35К 892 скачиваний
    • P1010038.jpg601,01К 725 скачиваний
    • Stabilizator_2.JPG703К 967 скачиваний
    • Recirculation_flap.jpg203,18К 1294 скачиваний
    • Recirculation_flap_1.jpg700,37К 893 скачиваний
    • P1010088.jpg812,65К 689 скачиваний
    • P1010090.jpg863,42К 663 скачиваний
    • P1010105.JPG535,96К 768 скачиваний
    • P1010044.jpg627,06К 881 скачиваний
    • Motor_Recirculation_flap_2.jpg873,23К 999 скачиваний
    • P1010119.JPG586,99К 756 скачиваний
    • P1010051_1.jpg668,98К 730 скачиваний
    • P1010054.jpg605,64К 960 скачиваний
    • P1010115.JPG626,39К 860 скачиваний
    • ____________________________.png143,34К 974 скачиваний
    • _____________________________1.jpg168,98К 761 скачиваний
    • Motor_Recirculation_flap_1.jpg600,38К 1181 скачиваний
    • P1010051_2.jpg668,63К 827 скачиваний

    Сообщение отредактировал tor323: 06 Март 2015 — 13:34

    Astra-Club

    Український астра клуб

    • Теми без відповідей
    • Активні теми
    • Пошук
    • Команда

    Заслонка рециркуляции, неустранимая поломка?

    Заслонка рециркуляции, неустранимая поломка?

    Повідомлення Agent » 27 листопада 2008, 09:51

    До того как прочитал про эту поломку не замечал никаких проблем с заслонкой, а теперь прислушался, . и таки да, вал проворачивается в заслонке что характеризуется щелчками и жужжанием моторчика.

    Re: Заслонка рециркуляции, неустранимая поломка?

    Повідомлення admin » 27 листопада 2008, 10:22

    а как и где его надо проворачивать?

    Замечал только после выключение машыни через пару минут жужание.

    Re: Заслонка рециркуляции, неустранимая поломка?

    Повідомлення Agent » 27 листопада 2008, 13:49

    да ниче проворачивать не нужно. просто включаешь зажигание, выключаешь все лишние источники шума (включая обдув на 0), нажимаешь кнопочку рециркуляции и слушаешь: если слышишь жужание на протяжении 1,5-2 секунды потом небольшой хлопок (как удар пластика о пластик) а потом тишина — то значит все, пока что, ок; а если слышишь жужжание дольше 2 секунд (приблизительно 5-6) а потом щелчек и опять жужжание еще 2-4 секунды — то все, это означает что вал моторчика заслонки проворачивается в самой заслонке.

    Просто сечение вала мотора квадратное. и когда вал докручивает заслонку до упора и продолжает дальше крутиться то он начинает проворачиваться в заслонке что и характеризуется щелчками. а со временем заслонка «раздалбывается» и вобще не плотно сидит на валу а просто болтается, соответвенно при нажимании кнопки рециркуляции ниче не будет происходить, заслонка будет оставаться на том же месте.
    у когото она постоянно открыта, у когото постоянно закрыта. кому как повезет.

    Причем если все поремонтировать толку не будет. чере 2-3 месяца она опять сломается

    А жужжание через какоето время после выключения зажигание, это ни что иное как парковка заслонок климат-контроля.

    Re: Заслонка рециркуляции, неустранимая поломка?

    Повідомлення Shurik_Designer » 21 травня 2009, 14:09

    Опель астра н ремонт заслонки рециркуляции

    Ремонт заслонки рециркуляции воздуха+стабилизатор напряжения — бортжурнал Opel Astra Н,седан не турбо))) 2008 года на DRIVE2

    Долго я шел к этому дню чтобы заняться ремонтом т.к. эта поломка не мешала ездить но по начитавшись про то что заслонка ломается чуть ли не сразу при первом ее использовании решил заняться ей чтобы все было в поряде+зима наступает. Для начала опеределил, сломана заслонка или нет, счастью для этого не нужно ничего откручивать, достаточно только вставить ключ в зажигание, выключить музыку и нажать кнопку рециркуляции. За бордачком услышите шум моторчика заслонки, если он работает секунды 3-4 и при этом нет всяких щелчков, то все нормально. О неисправности заслонки будет свидетельствовать примерно 7-10 секундная работа моторчика с возможными щелчками.Симптомы подтвердились заслонка была выведена из строя, даже рестайлинговая запчасть непомогла, вал проворачивался в заслонке, при этом привод заслонки жужжал 10 секунд вместо положенных 3-4 секунд

    Вот улучшенные вал и заслонка

    да и стекла запотевали с момента покупки машины а в чем дело не понимал пока не прочитал про больное место Астры Н. Просмотрев множество тем на сайтах Astra-H, Drive2.ru, про ремонт заслонки и установку стабилизатора напряжения выбрал схему стабилизатора

    Схемка на одном стабилизаторе

    Читать еще:  Объем багажника Opel Astra h

    Вот так приблизительно находиться на плате детальки

    далее выписав детальки:стабилизатор LM317AT, диодный мост DB104, резистор 8,2Ом.Поехал утром в выходной на Гаврилова 105/1 в магазин радиотоваров купил аналоги LM317T, диодный мост RS107, текстолит с медной фальгой валялся с незапамятных времен у бати в сарайке, напоминая то время когда я занимался радиотехникой.прикинув что к чему нацарапал такие вот дорожки на текстолите, дале припоял детальки на платку

    Эстетика прежде всего, потому затянул его в ТУТ

    коряво, убого но сам, не судите т.к. паяльник давно не держал в руках.

    Далее отправился разбирать печку предварительно сняв бардачек открутив винты вентилятора печки головкой на 5,5(почему не 5 или 6, буржуи чертовы)

    после того как все было откручено понял что так просто не смогу снять заслонку не сломав что нибудь, полез откручивать поводки дворников и уплотнитель со стороны капота, снять накладку, для этого освободить 5 пластиковых зажимов со стороны стекла, далее открутить 5 винтов

    далее свободно вынул заслонку и вот что увидел

    немного подумав сделал втулку стальную с пазом под вал привода заслонки

    Вот так теперь выглядит заслонка после ремонта

    Собрал все в обратном порядке проверив работу заслонки с внедренным в разрыв плюсового провода стабилизатором напряженияИтог: работа заслонки стала на слух неопределима, только интенсивность потока воздуха меняется, никаких посторонних звуков, заслонку можно остановит пальцем, к зиме готов как никогда)))))Спасибо астраводам вот страницы откуда почерпнул инфу и благодаря им все сделано без проблем:

    Цена вопроса: 65 ₽ Пробег: 75240 км

    Ремонт заслонки рециркуляции воздуха — бортжурнал Opel Astra ═╬ URKА ╬═ 2007 года на DRIVE2

    Всем привет!Начинаю работать над изъянами в Урке)Первая «болячка» давно всем известна – заслонка рециркуляции воздуха.

    Для исправной работы, а именно для уменьшения крутящего момента моторчика заслонки требуется стабилизатор. Сам изготавливать его не стал (каждый должен заниматься тем, что умеет))), поэтому был куплен у знакомого на Драйве. Антон, спасибо!)

    Много тем и записей по поводу ремонта заслонки рециркуляции, но еще больше записей, о том, что «сделан ремонт заслонки, инфы в инете предостаточно». Решил, пополнить запасы такой инфы) Вдруг кто будет искать, наткнется — может и поможет запись)

    Итак – бардачок. 4 винта — бита Torx 20

    Снимаем бардачок (просто тянется на себя) отключаем фишку освещения и открывается доступ к вентилятору, заслонке и крышке салонного фильтра.Фильтр попутно заменил. Купил самый дешевый угольный фильтр, чем черт не шутит, попробуем) Фирма TSN, артикул 9.7.137.

    Откручиваем три самореза крестовой отверткой, потом сверху отгибаем два фиксатора и один снизу.

    Нижнее крепление обломано было и клеилось до меня

    С помощью телефона заглядываем внутрь

    Протираем тряпочкой пыль и вставляем новый фильтр

    Примерно должно получиться так. Забыл сфоткать как разрезал фильтр для удобной усатновки. Поделил фильтр визуально на три части, и сделал сверху два надреза и снизу два

    Вернемся к заслонке, имеется способ со снятием жабо и без снятия. Я снял, так немного проще будет доставать заслонку.Жабоснятие: подковыриваем ножиком заглушки гаек на дворниках, берем головку либо ключ на 16, откручиваем. Снимаем дворники – довольно сложно их снять, немного в раскачку тянем вверх. Далее снимаем жабо, я всегда начинаю с водительской стороны – поддеваю пальцами и потихоньку тяну вверх по все длине до характерных щелчков – если не ошибаюсь, их там 5 будет. Не исключен, а точнее зачастую происходит облом посадочных мест под клипсы. Далее «выбиваю» одну форуснку и отсоединяю шлангочку, чтоб вторую не трогать. Жабо в сторону, доступ к заслонке почти открыт.

    Откручиваем 4 шурупа битой Torx 20, снимаем защитный кожух, заглядываем немного внутрь и видим болтик для головки 5,5. Лучше конечно его найти, либо сжимать 6-ку, либо растачивать 5-ку. Открутили его, сверху закончили, лезем в салон.

    Извиняюсь за неудачное фото, нижних болтов не видно, положение примерно показал, не ошибетесь это точно)

    Откручиваем 7 болтиков ключом/головкой 5,5 и убираем стягивающую скобу. Вентилятор чуть падает вниз, посередине крышка, сверху корпус заслонки. Отсоединяем питание моторчика (сверху на фишке есть зажим, отгибаем вверх отверткой, провод тянем на себя) Берем заслонку, тащим на себя немного играя углом и отгибаем мешающие детали. Ничего не сломалось при изъятии. Ну и вот она:

    Откручиваем три болтика 5,5 крепления моторчика (у меня их почему-то два было) и вот виновница плохого воздуха в салоне))

    General Motors. За качество не ручаемся.

    Исправляем. У отца нашел анкер, вот только не помню 10-ка или 12-ый. Отпиливаем, я взял на всю длину трещины, думаю можно и меньше. Прорезь немного разгибаем и одеваем чтобы она плотно шла, подстукиваем молотком.

    Не забываем немного обработать напильником, чтоб меньше трения было об корпус заслонки. Для верности смазал силиконовой смазкой.

    Далее все собираем в обратном порядке, немного придется помучаться с установкой заслонки обратно и прикручивать семь болтиков – вентилятор достаточно тяжелый, рука онемевает его держать, чтобы хотя бы наживить болтики. Но справился)Теперь внедряем стабилизатор. В той же фишке два провода. Убираем изоляцию и режем один любой, который понравился.

    Подключаем фишку. Идем смотреть на работу заслонки.

    Все отлично работает, прижимается заслонка до конца. Щелей нет) Я доволен)

    На этом все, всем удачи и чистого воздуха в атмосфере)

    P.S. Не получилось все уместить в одной записи, то что я сделал за выходные, поэтому будет продолжение)

    Цена вопроса: 266 ₽ Пробег: 139400 км

    Ремонт заслонки рециркуляции — бортжурнал Opel Astra Opc line 2008 года на DRIVE2

    Как то читая о болячках астры я подумал наверное меня они обойдут стороной, все работает все кайф и на тебе сначала муфта климата, потом модуль зажигания ( до сих пор не поменял троит страшно, ) и. теперь заслонка рециркуляции

    Ну о заслонке, общем прочитал я что надо снимать жабо и т дПосмотрел конструкцию подумал попробую снять так, без жабо все чётко разбирантчч и собирается, даже капот открывать не надо, инструкция по ремонту далее, , ,

    1 снимаем Бордачек

    2 снимаем защитную планку под бордачком держится на 2ух клипсах

    3 откручиваем все видимые болты на моторе печки и одну клипсу, ( см 1 фото ) так же снимаем сам моторчик рециркуляции,

    4 Отодвигаем мотор вниз в между корпусом заслонки и корпусом печки засовываем руку и окуратно легкими движениями достаём заслонку,

    5 видим трещину на заслонке берём анкер м 112 отрезаем 4 см от обоймы отверткой ее чуть раздвигаем что бы увеличить диаметр и подпиливаем края что бы увеличить щель, так же делаем пасик для штока заслонки, забиваем на заслонку без всяких клееев, и поксиполов эту обойму проверяем на самом моторе, держится все чётко крепко и нет намёка на прокручивание,

    6 с мотора вытаскиваем пластиковый Белый шток, вставляем его в заслонку что бы он попал в паз а потом вставляем мотор ( не стоит боятся что мотор останется не в том положении, так как он крутится 2 с половиной оборота, а заслонка лишь 90 % ) и обнаруживаем что когда вставляешь мотор он не до конца заходит в заслонку от этого и начинается вся эта проблема с неработающей заслонкой, мотор крепится на 3 болта снимаем мотор, берём паяльник и спаиваем по 2 мм с каждого крепления что бы шток мотора зашёл глубже в саму заслонку,

    7 закручиваем все болты обратно и вуаля, получаем работающую заслонку, плюсы в том что отпотевание стела происходит в миг и на меньшей скорости вентилятора, меньше шума когда воздух берётся с улицы, холодит нереально, так как питается уже холодным воздухом, при включении кондиционера, так же если едем за КамАЗом можем резко выключить рециркуляцию воздуха в салоне и дышать нормальным воздухом, пульсов много, я долго тянул но на деле потратил на это всего лишь час и 25 рублей .

    Цена вопроса: 25 ₽ Пробег: 211400 км

    Ремонт заслонки рециркуляции и установка стабилизатора тока — бортжурнал Opel Astra 2012 года на DRIVE2

    Постигла и меня поломка заслонки рециркуляции воздуха. Хоть и надеялся, что я буду аккуратно эксплуатировать и ничего у меня не поломается. Но не повезло. В одно прекрасно утро при заводке услышал странный звук за бардачком. Так как я уже знал о такой проблеме из форумов, то снял бардачок и увидел, что вал моторчика прокручивается в заслонке. Ремонт делал согласно инструкции предложенной thiefbyte в своем блоге www.drive2.ru/l/288230376152712923/ с помощью анкерного болта на 10 мм. Ну и решил также установить стабилизатор тока. Делал по инструкции www.astra-h.ru/zaslonka.html по второму варианту и предложенной схеме платы www.drive2.ru/l/288230376153134908/. Комплектующие брал такие1. Диодный мост DB107 (1A, 1000V) можно и Диодный мост DB104 (1A, 400V)2. Резистор 8.2 ом 2Вт3. LM317T в корпусе TO-220 на 1,5А

    4. Ch4.96 Разъем 2Pin папа и мама

    Компоненты для стабилизатора

    Ну и в конце концов собрал всю схему

    Ставил все это хозяйство по инструкции предложенной gizmo-spb в блоге www.drive2.ru/l/288230376153134908/. Все работает. Надеюсь больше ломаться не будет. Ньюансы:1. Чтобы снять фишку с моторчика надо сверху защелки приподнять фиксатор. И фишка выходит легко. Даже если поломается, то ничего страшного. Мама стабилизатора заходит в гнездо туго и от туда не вылезет.2. Когда будете вставлять фишку стабилизатора нужно задний конец чуть приподнять. Тогда он войдет в зацепление с контактами моторчика. Я мучался минут пятнадцать пока не получилось.

    3. Если перепутаете полюсовку, то ничего страшного. Так как стоит диодный мост, то будет работать в обратном порядке. Перевернуть в разъеме нужно вот эту фишку

    Видео, как изготовить стабилизатор своими руками

    Кому лень паять или не умеет готов отправить стабилизатор заслонки почтой России. Цена 500 рублей с учетом доставки.

    Opel Astra Клуб

    Opel Astra, Chevrolet Viva & Opel Zafira Club

    • QUICK_LINKS
    • Сообщения без ответов
    • Активные темы
    • Поиск
    • Наша команда

    Ремонт заслонки тепло-холод. Astra H

    МодераторCOLON Remont

    • Для печати

    Ремонт заслонки тепло-холод. Astra H

    • Цитата

    Сообщение kirill-k » Пт 04 окт, 2013 15:23

    Добырй день.
    Предыстория. В какой-то момент перестал работать климат, воздух дул только холодный. С наступлением холодов, проблема начинает принимать принципиальный характер.
    Проверил патрубки, которые идут к радиатору печки, убедился что они горячие. Посмотрел салонный фильтр — практически чистый. Далее открутив пластик у ног водителя, добрался до движков. Там их два, один повыше, он переключает направления обдува (он работает без нареканий). Второй располагается чуть ниже и ближе к водителю. Предположил что он и переключает тепло-холод. Открутил его, покрутил колесико климата, двигатель крутится — значит не ошибся. Далее попробовал пальцем покрутить заслонку через отверстие, куда шток двигателя вставляется, и тут возникли проблемы!! Эта белая штука, которая должна менять положение заслонки, крутится без сопротивления в обе стороны и при этом ничего в плане тепла не меняется. Если на нее сильно надавить пальцем и при этом покрутить по часовой стрелке(как крутится вал движка при переключении климата с холода на тепло), вроде что-то зацепляет. Покрутив так немного, задуло теплом, но стоило мне отпустить руку, как воздух снова стал холодным. Сначала я решил закрутить ее в крайнее положение(на тепло) и зажать валом двигателя, отключив его от питания. Но этот способ перестал работать, теперь там просто крутится и уже ничего не зацепляет.

    Читать еще:  Замена прокладки клапанной крышки Опель Астра н z16xer

    Собственно вопрос, то куда вставляется двигатель -это вал заслонки тепло-холод, или шестерни, которая соответственно уже крутит заслонку?
    И второй вопрос, пожалуй самый главный, каким образом попасть внутрь корпуса печки, чтобы посмотреть что там случилось и почему больше не зацепляется заслонка? Необходимо ли снимать при этом торпеду или достаточно открутить нижнюю и центральную панель?

    Re: Ремонт заслонки тепло-холод. Astra H

    • Цитата

    Сообщение Ворчун » Вт 08 окт, 2013 20:24

    Тут как в морге: вскрытие покажет.

    Вы думаете, всё так плохо?? Нет, всё гораздо хуже.

    Opel Astra H manual

    Электромагнитный блок управления заслонкой рециркуляции расположен под панелью приборов. Он установлен на корпусе воздухонагнетателя и соединен с осью заслонки валиком.

    Примечание.
    Панель приборов для наглядности снята.
    Вам потребуются: все инструменты, используемые для снятия вещевого ящика панели приборов, а также торцовая головка «на 5,5».
    1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

    2. Снимите вещевой ящик панели приборов (см. Снятие и установка панели приборов).

    3. Через проем в панели приборов, открывшийся после снятия вещевого ящика, отсоедините колодку жгута проводов от блока управления заслонкой рециркуляции, отжав фиксатор ее крепления.

    4. Выверните три болта крепления блока управления заслонкой рециркуляции к корпусу воздухонагнетателя…

    5….и снимите блок, извлекая его валик из отверстия оси заслонки рециркуляции.

    6. Установите блок управления заслонкой рециркуляции и все снятые детали в порядке, обратном снятию. Обратите внимание на маркировку блока, приобретайте новый блок с такой же маркировкой.

    Заслонка рециркуляции обдува салона перестала работать

    #1 KillaBass

    Заслонка рециркуляции обдува салона перестала работать, раньше жужжал моторчик и заслонка закрывалась, а сейчас ничего не происходит при нажатии на рециркуляцию, постоянно в положении забора воздуха с улицы. Где она находится, чтобы не искать методом тыка? Может дело вообще в электрике, если не работает моторчик?

    • Наверх

    #2 Mel

    скидываешь бардачек, там вверху проводка идет к актуатору,

    и скорее всего сломался не моторчик, а пластиковый штифт на шестерне привода, у меня там было.

    • Наверх

    #3 armer

    При попытке переключиться на внутреннюю циркуляцию услышал только «щелк». Теперь переключалка не работает.

    Актуатор нашел, но судя по всему, без съема торпеды его не выковырить? Он там на двух шурупах сидит? Есть способ до него добраться без разбора всего остального?

    • Наверх

    #4 ВЕХА001

    У меня «шпинёк» на пластиковой деталюшке срезало, та которая промежуточня между диском привода и рычагом оси. Повы. делываться пришлось, но без снятия торпедо и блока заслонки. Давно это было, лет 10 назад. Тоже пытался сначала блок заслонки достать, не смог, только вентилятор снял и болты-саморезы крепления выкрутил, ну и бардачёк с поперечиной открутил. А разъединить заслонку с корпусом радиатора кондея не смог. Так на ощупь с зеркальцем всё по месту разбирал.

    Прикрепленные изображения

    Сообщение отредактировал ВЕХА001: 29 ноября 2019 — 06:19

    • Наверх

    #5 armer

    Т.е. актуатор все же снимается? У тебя ж тоже блок климат-контроля, или управление тросиками?

    • Наверх

    #6 ВЕХА001

    • Наверх

    #7 Serega FOX

    если кому надо есть актуатор

    • Наверх

    #8 Mel

    • Наверх

    #9 armer

    Вплавлять металл в пластик — плохая затея. Уж лучше засверлить отверстие поменьше и впрессовать или на резьбу.

    • Наверх

    #10 ВЕХА001

    Винтик со сточенной шляпкой и гайка обточенная. 10 лет полёт нормальный))))

    • Наверх

    #11 armer

    Что-то у меня не вышло с ходу ту деталь снять. Шуруп, который на фото, выкрутил почти без матов, блок актуатора при этом можно отогнуть, но саму эту белую деталь снять не смог. Такое ощущение, что она защелкивается где-то в районе оси вращения. Возможно, теми четырьмя защелками, одну из которых я отметил стрелкой на фото. Так ли это? А то боюсь силу прилагать, как бы чего лишнего не отломать. На чертеже она выглядит несколько иначе, защелок не видно. Я думал, внутри она полая, и просто будет сидеть на массивном пластиковом цилиндрическом выступе.

    И какой длины и диаметра делать штырек? И не получится ли так, что обломок у меня остался внутри колеса актуатора, и я починенную деталь с ее штырем просто не смогу впихнуть обратно? )

    Сообщение отредактировал armer: 30 ноября 2019 — 17:52

    • Наверх

    #12 Mel

    • Наверх

    #13 armer

    А в сборе есть у кого узел под рукой? Мне бы за пару ближайших дней управиться, там поездка намечается ) Пока был бы рад совету по ее снятию без разбора всего остального.

    Сообщение отредактировал armer: 01 декабря 2019 — 20:12

    • Наверх

    #14 ВЕХА001

    Честно говоря не помню чтоб я с её снятием возился, снялась легко. Сквозного диаметра нет. На картинке это просто смотрится так — на ней «кольцевой выступ»(так его обзову что-ли) с обратной стороны и этим кольцом она вставляется в «паз» на корпусе. Вот хоть убей, не помню — есть там защёлки или нема.

    • Наверх

    #15 Mel

    • Наверх

    #16 armer

    Ага, выковырял. Защелки есть, но не такие уж и жесткие. Температура в гараже около +3. Надо было смелее отверткой ковырнуть от корпуса. И аккуратно узкими плоскогубцами ее вынул. Под стрелкой отломанный шпынек. Забавно, там рядом дырка есть. Почему б не сделать такую же на месте шпынька и не впрессовать металлический вал? Будь она неладна, экономия. А вот на месте шпынька такой толщины пластика уже нет, на ребро жесткости оно попадает (

    Завтра обзаведусь зеркалом и поищу этот обломок в колесе актуатора. Смазки там много было, думаю где-то там и прилип. Наверное, придется повозиться. Места там очень мало для маневров.

    Николай, вспоминай, какой длины он должен быть? ) Диаметр я примерно оценил по следам облома: 5-5.2 мм.

    Размеры верхнего тут оставлю на всякий случай, который заслонку двигает: диаметр 5.9 мм, высота 6.8 мм. Поскольку он тоже пустотелый внутри, и тоже может обломиться.

    Сообщение отредактировал armer: 02 декабря 2019 — 20:18

    • Наверх

    #17 Mel

    • Наверх

    #18 armer

    Снял бардачок. Ничего больше не снимал, даже поперечину под ним не откручивал. Сей узел сидит за бардачком вверху, примерно по центру. Отсоединяем оба белых разъема, чтоб проводка не мешала. Ту часть разъема, которая крепится к железке актуатора — сдергиваем вниз, иначе тоже мешать будет. Сидит она крепко, но ничего там ковырять или нажимать с обратной стороны не нужно. За скинутым разъемом увидим шуруп и сломанную деталюху.

    Я выкручивал шуруп миниатюрным ключом-трещоткой вроде этого. Покупал давно в Леруа-Мерлен. По-хорошему, надо сделать для него комплект коротких бит, а то стандартная в данном случае длинновата, не дает выкрутить шуруп до конца. Последние 5 мм выкручивал плоскогубцами, прям за резьбу хватался, там он уже легко идет.

    Далее отводим эту железку актуатора влево. И в ту же сторону плоской отверткой отколупываем нашу деталюшку. Но не за верхнюю часть, чтоб она на излом не пошла, а там же, на уровне этого шурупа. Она отщелкивается. Все, ее больше ничто не держит. Верхняя ее бобышка из зацепления с рычагом заслонки вынимается легко. Достаем деталюху, чем можем. У кого длинные и тонкие пальцы — можно пальцами, потом похвастаетесь )

    Фото с уже извлеченной деталью.

    Выпилил новый шпынек. Латунь, диаметр 5 мм, высоту бобышки сделал 4.7 мм, резьба М3, длина — 5 мм. (upd: Родной обломок нашел позже, как и предполагал, он прилип на смазку в желобе колеса актуатора. Диаметр родного шпынька 5 мм, высота 7 мм) При сверлении дырки под него будьте аккуратнее, сверло будет уводить от оси вращения детали, там с обратной стороны ребро. У меня немного ушло, пришлось фрезой возвращать обратно, и я немного разбил отверстие ( Шпынек с обратной стороны притянул гайкой. Для нее тоже пришлось немного выфрезеровать место, ну и саму гайку чуть сточил по одной стороне, чтоб села ближе к оси. Шпынек затянул плоскогубцами. Со стороны гайки накапал в резьбу лака «цапон» (на фото лака нет), но, думаю, этого делать не обязательно при достаточной затяжке. Толщина пластика под гайкой получается около 3 мм.

    Вот так оно выглядит с обратной стороны. Дополнительно укрепил и второй шпынек. Отверстие в нем уже было, я его лишь углубил, рассверлил до 2.4 мм, нарезал резьбу М3 и вкрутил винт с широкой шляпкой. Отлично вышло )

    Перед установкой детали обратно, обильно смазываем ее каким-нибудь литолом, оба шпынька и место с защелкой по всей окружности.

    Сообщение отредактировал armer: 03 декабря 2019 — 22:09

    Аларм! перестал работать обдув лобового стекла!

    Serpav

    В дождь перестал работать обдув лобового стекла! Вообще не ветерочка ни из одного сопла!
    В боковые (перекрываемые) дует, в ноги дует, а на стекло нет.
    Менял потоки крытил вертел глушил заводил — без изменений.

    Решение от Novichok3:

    вот эту панель надо снять, открутив пластмассовые шурупики на которые показывают стрелки

    и справа со стороны торпедо будет улитка, стрелками показано на какие места брызгать (стараться попасть во все ходы лабиринта), желательно на коврик постелить какую-нибудь тряпку потому что WD-40 будет капать. После того как побрызгали покрутите крутилку распределителя потоков на панели управления климатом, что бы смазка лучше разошлась.

    удобнее всего работать лежа под рулем ноги на улице.

    PS: Если не поможет, потом можно помазать остальные места

    Андрей II

    Dybrovski

    indi74

    pisikot

    надо когда машину глушишь оставлять в положение только на ноги, потом утром заводишь жди когда все прогреется и тока тогда меняй направление и только по часовой стрелке (с задержкой на каждом положение секунд по 10).

    У меня так было и такой способ помог.

    indi74

    Serpav

    Сорри. эмоции били через край вчера. :crazy:

    Андрей II, да, джем то не делал ничего. только осмотр был.

    Кароче. заслонка и фильтр воздушный менять придется.

    Сегодня периодически работало. утром завел — все работает. В течение дня. то пропадало. то работало.
    А так. o)

    Wooga

    BOLDYREV
    Member

    dash: о, :ROFL: точно :acute: покупал чтоб поменять воздушный фильтр и мне предложили взять салонный hil_44: , подскажи где он hil_25: стоит как добраться до него ? :hi:

    Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:

    Сорри. эмоции били через край вчера. :crazy:

    Андрей II, да, джем то не делал ничего. только осмотр был.

    Кароче. заслонка и фильтр воздушный менять придется.

    Сегодня периодически работало. утром завел — все работает. В течение дня. то пропадало. то работало.
    А так. o)

    andrew86

    Evgen0304

    Eldar

    Данил

    Orekh_GTC
    Member

    Dybrovski
    Novichok3
    Member

    это не заслонка (у вас они модифицированные стоят), нужно помазать улитку по которой привод распределения потоков ходит (если рычажки еще не обломились), если сброс клеммы помогает то рычажки в порядке.
    Для обработки нужно снять панель декоративную под рулем и WD-40 побрызгать на улитку (выглядит как лабиринт на диске) у меня так было, смазал сейчас два года без проблем езжу.

    Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:

    надо когда машину глушишь оставлять в положение только на ноги, потом утром заводишь жди когда все прогреется и тока тогда меняй направление и только по часовой стрелке (с задержкой на каждом положение секунд по 10).

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector