Syzran-avto.ru

Автомобильный журнал
13 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена задних сайлентблоков ваз 2114

Какие сайлентблоки ставятся на задней балке ваз 2114

Правильный выбор

Выбор делают после диагностики неисправности или при плановой замене. Необходимо понимать, какую роль деталь выполняет в подвеске. Её задача — гасить колебания, которые неизбежно возникают из-за неровностей на дороге.

Колебания при движении передаются на пружины подвески, где их частично гасят амортизаторы. Далее вибрация распространяется на раму через связующие узлы. Частично её гасят сайлентблоки благодаря наличию мягкого основания между втулками. Поэтому качество основания должно быть высокого уровня.

  1. Срок эксплуатации увеличен в 5 раз. Это позволяет через большие промежутки пробега делать замену и агрессивнее нагружать подвеску.
  2. Повышенная термическая устойчивость. Полиуретан хорошо переносит перепады температуры. На морозе материал работает так же хорошо, как и при высоких температурах.
  3. Благодаря плотной структуре материала повышается управляемость автомобилем.

Приобретая деталь, лучше проконсультироваться со специалистом в магазине. Дело в том, что виброизоляторы внешне трудно отличить друг от друга — они практически схожи. А вот их внешний диаметр иногда несколько отличается, что вызовет трудности при установке.

ГДЕ НАХОДЯТСЯ САЙЛЕНТБЛОКИ

САЙЛЕНТБЛОКИ ПЕРЕДНИХ РЫЧАГОВ

В передней подвеске сайлентблоки используются в рычагах, посредством их осуществляется подвижное и упругое соединение рычагов со ступицей колеса и с кузовом авто. Часто сайлентблоки используются и в месте соединения стабилизатора поперечной устойчивости с рычагом, если конструктивно это предусмотрено. Он также может применяться и в нижней части амортизационной стойки, где она крепиться к ступице.

В задней же подвеске сайлентблоки могут быть установлены на рычагах (продольных и поперечных), в месте крепления торсионной балки к кузову авто, в амортизаторах.

Вообще, количество и места установки этих резинотехнических элементов зависит от конструктивного исполнения ходовой части авто. Для примера рассмотрим места расположения сайлентблоков на автомобиле ВАЗ-2110. И начнем с передней подвески где эти шарниры используются:

  • в поперечных рычагах (в месте их крепления к кузову);
  • на концах стабилизатора поперечной устойчивости ( его крепление к поперечному рычагу);
  • в амортизаторных стойках внизу (место крепления их к поперечному рычагу);
  • в растяжке поперечного рычага (на обоих концах – в месте ее соединения с рычагом и с поперечиной);

НАЗНАЧЕНИЕ И ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ САЙЛЕНТБЛОКА

Есть в конструкции еще одни элементы – сайлентблоки. Эти небольшие по размерам детали с простой конструкцией выполняют достаточно важную роль. Их задача гасить колебания и предотвращать их передачу между составными элементами подвески. Они являются связующими элементами конструкции, соединения ряда деталей выполняются только через сайлентблоки. То есть эти детали принимают непосредственное участие в основной задаче подвески.

Сайлентблок относится к резинотехническим изделиям, использующимся в конструкции автомобиля. При этом он является расходным материалом, который в результате износа просто заменяется, поскольку он ремонту не подлежит.

Конструкция этой детали очень проста и включает она всего две основных составляющих:

  1. металлические обоймы;
  2. и резиновая проставка между ними.

Внешне он похож на массивную втулку, которая садится в специальное посадочное гнездо в элементе подвески, а по сути это просто упругий шарнир, соединяющий детали в один узел. Благодаря отверстию во внутренней обойме осуществляется крепление элемента, в котором он установлен к другой составляющей подвески или кузову.

Есть и сайлентблоки, у которых в конструкции используется только внутренняя обойма, а роль внешней выполняет само посадочное место в элементе подвески.

Как можно проверить сайлентблок?

Как можно определить, нужна замена этой детали или нет? Как правило, сайлентблоки могут служить до ста тысяч километров пробега. Но при таких дорожных условиях как у нас, необходимо проводить обследование уже после пятидесяти тысяч километров пробега.

Осознать, износился сайлентблок подвески возможно только по собственным ощущениям. В случае если машина стала похуже управляться, либо действия на поворачивание руля стали «ватными» с огромной задержкой – то такие критерии являются точным признаком изношенного сайлентблока.

Однако для того чтобы точно убедиться в этом следует посетить автомобильный сервис либо осуществить проверку резинометаллических шарниров самому. Зрительное обследование сайлентблоков совершается следующим способом: необходимо заехать в яму, и взглянуть зрительно на чистый, от грязищи сайлентблок.

Процесс демонтажа и установки

Установка начинается после покупки деталей. Потребуется инструмент — ключи для снятия балки и рычагов подвески, молоток или кувалда.

Автомобиль загоняют на яму или эстакаду. Можно приподнять колесо на домкрате, но так неудобно работать с подвеской — приходится работать лёжа. Лапа домкрата не должна стоять в одной плоскости с кронштейном балки.
Демонтируют балку подвески. Обязательно при этом снимают трос ручника.
Кронштейны имеют специальные скобы, в которых держатся шланги тормозной системы. Скобы снимают.
Демонтируют старый сайлентблок балки. Гаражные условия предполагают использование молотка или кувалды

Работать следует осторожно, чтобы не повредить посадочное место, иначе возникнут проблемы с монтажом новой детали.
Посадочное место очищают от грязи, кладут туда графитовую смазку.
Устанавливают новую деталь. Замену сайлентблока задней балки делают так, чтобы не было зазоров и дырок

Запрессовку делают аккуратными ударами молотка.
Собирают балку в обратном порядке.

Замена окончена и ездить на автомобиле можно сразу же. Во время сборки следует проверять монтаж каждой детали и только потом приступать к сборке следующей. Сайлентблок передней балки меняют по такой же схеме.

Демонтаж старой резинки делают в 3 — 4 сильных удара кувалдой. Бить следует строго по центру детали, не отклоняя в сторону от вертикальной оси. Край обоймы загибают при помощи зубила, чтобы облегчить демонтаж.

Опытные мастера используют отрезок трубки для выпрессовки сайлентблока задней балки

Важно, чтобы её диаметр был несколько меньше, чем тот же параметр посадочного места. Трубку приставляют к детали и бьют по ней молотком

За несколько ударов деталь будет снята без лишних операций.

Как заменить сайлентблок

Как правило, сайлент блок сначала прикручивается к одной детали или впрессовывается в неё, которая сопрягается с его внешней оболочкой, после чего деталь ставится на свое место и прикручивается болтом, продетым через внутреннюю втулку сайлентблока.

Зная как сайлентблок устанавливается, не сложно догадаться, что извлекается он или выбиванием, или откручиванием

При выбивании, или выпрессовывании очень важно не повредить плоскость сопряжение сайлентблока и элемента подвески, так как сайлентблок может после этого войти неплотно или не впрессоваться

Утяжка подвески с соединениями через сайлентблок выполняется исключительно в положении «машина стоит колесами на земле», так как подвеска перед утяжкой должна принять рабочее положение. Если игнорировать это правило, сайлентблок скрутит и его ресурс значительно снизится.

Съёмник своими руками

Демонтаж и запрессовка новой детали — сложные этапы работ, особенно последний. Поэтому установку сайлентблоков задней балки следует выполнять при помощи специального устройства — съёмника. Его можно изготовить самостоятельно или попросить у знакомого. С ним не нужно бить молотком по деталям, поэтому повреждения нанести невозможно.

Варианты исполнения устройства:

Тиски небольших размеров. Их надевают на деталь подвески, а под одну из сторон подкладывают трубку

Вторую часть важно установить так, чтобы она давила на корпус детали. Но между губой тисков и деталью устанавливают деревяшку.
Самодельное устройство из подручных материалов

Этот вариант предполагает проведение токарных и сварочных работ. Делают хомут из металлических пластин или подручных средств. В основании сверлят отверстие, куда обычно вваривают гайку. Сюда устанавливают болт, который служит прессом.
Приобретение заводского инструмента.

Вариант с тисками — самый простой и надёжный. Заводское изделие стоит денег. Если их нет, но есть навыки и детали, то можно изготовить инструмент самостоятельно

Важно, чтобы он выдерживал высокую нагрузку

ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ИЛИ РЕЗИНОВЫЕ САЙЛЕНТБЛОКИ, КАКИЕ ЛУЧШЕ?

Если автомобиль имеет в подвеске резиновые втулки и сайлентблоки, которые можно заменить полиуретановыми деталями, то Вы только улучшите характеристики подвески и её работу. Полиуретановые сайлентблоки прослужат как минимум в 5 раз дольше, чем резиновые детали.

Полиуретановые сайлентблоки улучшают поведение автомобиля на дороге, снижая нежелательные деформации в подвеске и устраняя эффект “выжимания”, свойственный резиновым деталям. Это означает, что подвеска всегда работает в предусмотренном конструкторами режиме.

Если желаете улучшить управляемость — полиуретановые сайлентблоки это то, что нужно. Если спокойно перемещаетесь из одной точки в другую, то выбор в пользу обычных сайлентблоков.

Как выполняется замена задних сайлентблоков на ВАЗ 2114

Подготовительный этап. Первоначально готовится место для ремонта и транспортное средство. Необходимо загнать машину на эстакаду или применить смотровую яму. Хорошо ее зафиксировать на месте и дать машине остыть. Рекомендуется все проходящие рядом кабели, трубы, провода отодвинуть, чтобы их не повредить во время планового ремонта машины

Важно еще хорошо промыть место, где располагается шарнир, очистить все от грязи и открыть доступ к крепежной системе, чтобы ничего не мешало, и возможна была замена задних сайлентблоков ВАЗ 2114.
Фиксирующий этап. Машина хорошо устанавливается, поднимается на домкрате, подготавливается место для ремонта транспортного средства, применяются и деревянные колодки, чтобы некоторые детали авто зафиксировать

Боитесь повредить детали тормозной системы и двигателя, можете их на время демонтировать.
Непосредственная замена задних сайлентблоков на ВАЗ 2114. Постепенно откручиваются все гайки. Вдруг необходимо, то застывшие навеки крепежи срезаются болгаркой. Опускаются металлические детали шарнира, чтобы открыт допуск к резиновой или полиуретановой прослойке. Затем при помощи зубила и молотка из ниши достается поврежденная часть шарнира. На освобожденное пространство устанавливается новая деталь, которая в момент монтажа может быть зажата в тиски. Вот так и завершается замена задних сайлентблоков ВАЗ 2114.

Рекомендуется в конце проведения ремонтных работ привести и диагностику «развал-схождение», так будет надежнее. В течение нескольких дней наблюдаем за поведением машины, если тревожные признаки исчезли, значит, вы обнаружили верное место неполадки и вовремя ее устранили. «Начинка» авто сложная, состоит из мелких деталей, но никогда не сбрасывайте их со счетов. Четко понимайте: если жизненно необходима замена задних сайлентблоков на ВАЗ 2114, тогда действуйте, выискивайте возможности привести транспортное средство в порядок. Превращайте мощного «стального коня» в предмет высшей гордости! Не упускайте из виду ни одну деталь, ни одну мелочь!

Развал-схождение

Замена задних сайлентблоков ваз 2114

  • Регистрация
  • Вход
  • В начало форума
  • Правила форума
  • Старый дизайн
  • FAQ
  • Поиск
  • Пользователи

  • Список форумов AUTOLADA.RU
  • «Десятое» семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA

Сайлентблоки задней балки на версиях 2108, 2109, 21099, 2110, 2112, 2114 и 2115 нужно менять в том случае, если слышны характерное постукивание или скрип резины, раздающиеся в задней части машины. При движении (особенно на поворотах) автомобиль теряет устойчивость задней оси. Задние колеса неравномерно изнашиваются, что тоже может говорить о неисправном сайлентблоке.

Как следует менять сайлентблок?Какие инструменты для этого понадобятся?
Но стоит начать, пожалуй, с подбора самих сайлентблоков. Для моделей 08, 09 и 099 нужно приобретать указанные элементы со следующим каталожным номером: 2108-2914054. Для версий 10, 12, 14, 15 подходят сайлентблоки с номером 2110-2914054. Отличие этих конструкций в наружном диаметре (разница можно увидеть на рис. № 1а). В случае попытки поставить на балку «девятки» сайлентблоки от десятой модели или наоборот, вас ожидает малоприятный сюрприз. Лучше ничего не путать.

Теперь об инструменте. Кроме традиционного набора инструментов, как, например, накидные ключи на «19», пара домкратов и молоток, вам пригодятся деревянный брус и приспособление, которое поможет запрессовать сайлентблоки. Это устройство можно сделать самостоятельно или купить. Если покупка по каким-либо причинам не может состояться, то на фото № 1 указаны основные детали. Размеры их таковы: диаметр болта – 12 мм, его длина – 170 мм. Диаметр кольца-обоймы – 50 мм, высота – 40 мм. Все остальные элементы приспособления несложно подобрать.

Замена сайлентблоков. Пошаговое описание
Замену сайлентблоков нужно выполнять на эстакаде, подойдут подъемник или смотровая яма.

1. С помощью ключей на «19» скручиваем гайки с крепежных болтов задней балки, которая фиксируется к кронштейну. Необходимо снять фиксирующую скобу с левой стороны и отсоединить тягу регулятора давления тормозов от балки. Фото № 2.

2. Нужно вытащить болт и незначительно приподнять машину домкратом, отвести вниз балочную проушину. Деревянный брусок нужно вставить между кузовом и балкой. Фото № 3.

3. С помощью молотка в выколотки нужно выбить сайлентблок. Фото № 4.

4. Перед установкой нового сайлентблока нужно смазать раствором мыла сайлентблок и проушину балки. Далее, пользуясь приспособлением, показанным на фото № 1, нужно запрессовать сайлентблок. Фото № 5.

5. Убрать деревянный брус, вторым домкратом приподнять проушину балки, направить ее в кронштейн и вставить болт. Фото № 6.

На этом все! Самое сложное позади. Болты крепления балки к кронштейну кузовному нужно затянуть на автомобиле, полностью опущенном на поверхность.

Замена сайлентблоков на ВАЗ 2114 своими руками

Сайлентблоки отвечают за обеспечение качественной, надежной и безопасной работы подвески автомобиля. Именно они влияют на поведение машины при движении, эффективность управляемости.

Сегодня замена сайлентблоков у ВАЗ 2114 вполне может быть выполнена своими руками. Для этого вам предстоит вооружиться руководством по эксплуатации и ремонту автомобиля, нашими советами, а также набором необходимых инструментов.

Инструменты и материалы

Из инструментов вам потребуется:

  • Накидные ключи (возьмите сразу полный набор);
  • Торцевые ключи;
  • Тиски;
  • Зубило;
  • Молоток;
  • Съемник;
  • Сайлентблоки.

Есть несколько важных нюансов:

  1. Брать сайлентблоки из ремкомплектов, предназначенных для моделей 2108-2112, настоятельно не рекомендуется. Вы просто зря потратите деньги, поскольку они не подходят для четырнадцатой модели ВАЗ.
  1. Съемник проще всего приобрести в магазинах авто запчастей. Но можете попросить его у знакомых.
  1. Устройство для впрессования нового сайлентблока можно изготовить самостоятельно. Для этого потребуется болт М12 на 170 миллиметров, втулка, шайба и высокая гайка. Но если есть возможность воспользоваться полноценным, настоящим инструментом, поступите именно так.

Передний рычаг

Выполнить замену сайлентблоков на переднем рычаге подвески автомобиля ВАЗ 2114 по силам и собственными руками. Для этого старайтесь строго придерживаться предложенной нами инструкции.

  1. Разместите автомобиль на смотровой яме.
  2. Снимите защиту двигателя, если таковая имеется.
  3. Открутите гайки болтов с передних рычагов.
  4. Ключом на 17 следует демонтировать крепеж стойки переднего стабилизатора, который фиксирует его с рычагом.
  5. Выбейте болт.
  6. Ослабьте болты крепления колес, поднимите автомобиль с помощью домкрата и снимите колеса.
  7. Ключом на 24 демонтируется гайка растяжек. Чтобы не пришлось прикладывать огромное усилие, предварительно очистите крепежный элемент с помощью металлической щетки и обработайте составом WD40. Это должно помощью открутить полностью эту гайку.
  8. Затем открутите два болта шаровой опоры от поворотного кулака, чтобы снять рычаг.
  9. С указанной гайкой часто возникают проблемы. Редко удается ее с легкостью снять. Хороший выход из ситуации — снятие рычага с крабом и растяжкой. Для этого немного ослабьте гайку растяжки возле краба, демонтируйте три болта крепления краба и кузова. Теперь снимайте весь узел и в более удобном положении приступайте к откручиванию проблемной гайки. Самый крайний метод — нагрев или применение зубила.
  10. Вам удалось снять рычаг. Первым делом замените сайлентблок растяжки. Демонтаж старого элемента выполняется с помощью самого обычного зубила. Проушины обязательно зачистите, возьмите новый подходящий сайлентблок.
  11. Дело за тисками. Сайлентблоки запрессовываются поочередно в ваш рычаг. Усадить элемент полностью обычно не получается, потому рычаг следует поместить на ровный пол или прочный стол. Насаживать сайлентблок предстоит при помощи молотка. Нескольких точных и достаточно сильных ударов должно хватить.
  12. Использовать метод без применения тисков очень рискованно. К таким мерам прибегают или уверенные в себе специалисты, или те, кто не против поэкспериментировать со своим автомобилем.
  13. Теперь меняем на переднем рычаге. Первоочередная задача — избавиться от старого сайлентблока. Если он был полностью разбит, вам достаточно будет просто извлечь втулку и достать оставшиеся резиновые элементы сайлентблока из проушин.
  14. Если этот метод не актуален, сайлент придется выпрессовать. Съемник у вас уже есть.
  15. Новый элемент предварительно обрабатывается водой, разбавленной с любым мыльным средством, гелем для посуды или простым жидким мылом.
  16. Используйте инструмент для запрессовки, чтобы поставить новую деталь на свое законное место.
  17. Стяжку болтов крепления следует выполнять постепенно. Сайлентблок может подкручиваться при этом, потому старайтесь придерживать его отверткой.
  18. Увы, процесс замены сайлентблоков на переднем рычаге заметно сложнее, нежели в случае с растяжкой.
Читать еще:  Как проверить указатель температуры охлаждающей жидкости

Задняя подвеска

Заменить сайлентблоки на задней подвеске автомобиля ВАЗ 2114 также иногда приходится. Они не так сильно подвержены износу, как в случае с передними рычагами, но факт остается фактом.

Последовательность ваших работ в данной ситуации будет следующей:

  1. Если нет подъемника, немного ослабьте крепления болтов на колесах, установите домкрат, поднимите автомобиль и полностью демонтируйте колесо.
  2. Под балку желательно поставить какие-то опоры. Подойдут как простые кирпичи, так и второй домкрат. Все зависит от того, что есть в вашем распоряжении.
  3. Теперь следует демонтировать болты, которые крепятся к амортизатору и кузову автомобиля.
  4. Действуйте аккуратно, избегая повреждений резьбы.
  5. Болты выбиваются, балка смещается вниз или немного назад. Это позволит добраться до искомых сайлентблоков.
  6. Они демонтируются съемником.
  7. Новые элементы подвески устанавливаются аналогичным способом с сайлентблоками передних рычагов. Чтобы они лучше садились в свои гнезда, воспользуйтесь мыльным раствором.
  8. Соберите всю разобранную конструкцию в обратной последовательно.
  9. В процессе разборки и сборки обратите внимание на остальные узлы, к которым вы получаете полный или частичный доступ.
  10. Как показывает практика, выполнение определенного ремонта позволяет изучить состояние сопутствующих узлов, агрегатов и деталей автомобиля, вовремя определить появившиеся проблемы и устранить эти поломки или то, что может повлечь к этому.

Менять сайлентблоки на ВАЗ 2114 — это далеко не самый сложный вид ремонта автомобиля. Потому многие автовладельцы с определенной легкостью справляются подобной задачей своими руками.

Стоит ли пробовать вам при полном отсутствии опыта? Вероятнее всего нет. Но ведь откуда-то этот опыт должен появляться, верно?!

Лада 2114 0-day › Бортжурнал › Замена сайлентблоков задней балки.

Приветствую товарищи! Сегодня повествую про замену сайлентблоков задней балки. Сие решение я принял после того, как увидел потрескавшиеся резинки. Машине уже больше 10 лет, сайлентблоки до меня никто менял, а время беспощадно и резина просто задубела, при этом дав слабину. Как таковых признаков, окромя потрескавшихся сайлентблоков, не было, то есть машина по дороге не плавала, ничего не стучало, не издавало никаких неприятных звуков, просто для себя решил — нужно менять! Ещё в феврале месяце этого года, выписал с экзиста полиуретановые сайлентблоки, если уж ставить то что-то понадёжнее, подумал я, и был сделан заказ.
Каталожный номер этих сайлентблоков таков:17-06-104 (Если кто надумает прикупить, цвета-жёсткость и расценка на них тоже разная).

И вот спустя несколько месяцев я всё же решился на замену в начале июня. Как всегда был подготовлен к этому делу и духовно, и физически, а чтобы облегчить себе работу, заранее за неделю проливал гайки вдшкой. Также в магазине стройматериалов приобрёл обоймы и шайбы разных диаметров, собрал типа съёмник на все случаи жизни.

И в автозапчастях купил два болта и две гайки, для замены старых. Итак, имеются вот такие сайлентблоки:

Первым делом решил начать с левой стороны. Гайка конечно же не пошла, даже недельная отмочка вдшкой не помогла, но я не растерялся и был готов к такому повороту. Взял в руки болгарку и спилил пол гайки, а затем просто зубилом сбил остатки.

Поддомкратил машину и благополучно вывел балку из проушины.

Затем накинул свой съёмник и вперед крутить, но как бы ни так, сайлентблок закис настолько, что не хотел ни в какую вылазить.

Пришлось чуть подрезать его кромку и, поднатужившись, спустя полчаса он всё же сдался, основная причина закисания — образовавшаяся внутри посадочного места ржавчина, ну тут в принципе удивляться нечему.

После того, как сайлентблок был изъят, я решил почистить полностью посадочное место и обработать его. Всё делал не спеша и с совестью, чтобы в дальнейшем не возникало таких проблем. При помощи абразивных шарошек вычистил полностью ржавчину, затем обработал цинкарём. Дал какое то время просохнуть, а затем снова прошёлся шарошками. В итоге имеется полностью чистое и блестящее посадочное место, без раковин.

Далее приступил к запрессовке нового сайлентблока. Делал всё по своей старой традиции: опрыскал силиконовой смазкой сам сайлентблок и посадочное место, а затем просто втянул его при помощи съёмника. Всё прошло отлично, сайленблок зашёл как по маслу.

Затем оставалось только завести балку в проушину и прикрутить новый болт. Балку я поддомкрачивал вторым домкратом и таким способом попадал в посадочное место. Конечно пришлось немного попотеть, с первого раза не удалось попасть, потому как не удобно делать одному, но спустя несколько минут всё встало на свои места.

Приспустил оба домкрата и плавно перешёл на вторую сторону. К счастью с правой стороны гайка открутилась достаточно легко и не пришлось прибегать к помощи болгарки. Поддомкратил машину и вывел балку из проушины.

Далее по той же технологии зачистил посадочное место и запрессовал новый сайлентблок

Затем прикрутил болт, опустил машину и, покачав немного её на себя за буксировочный крюк, затянул гайки. На этом всё, работа окончена, вот также фото стоковых изделий.

Теперь что касается прихода от этой работы. Я конечно не рассчитывал, что что-то прибавится или убавится, но заметил пару нюансов:
Во первых: задняя подвеска стала работа мягче, то есть нету пробоя по серьёзным кочкам, меньше плавает, хотя этого я не замечал раньше, так что всё познаётся в сравнении. А вот уже с новыми сайлентблоками заметил полную собранность, но тут же не стоит забывать об установленном заднем усилителя кузова, который вносить свою большую лепту в работу задней части авто.
Во вторых: заметил такой небольшой плюс в этом, у нас в городе есть такой участок дороги, где приходится спускаться с горы и плавно поворачивая, продолжать прямой путь, но там присутствую такие латки, ну вы думаю понимаете какие, как лепёшек наложили, ну так вот, раньше у меня в этом повороте на скорости задняя часть авто, как бы невзначай прискакивала, а сейчас же едет плавно, задняя часть как бы сама подруливает в этот момент, прикольное ощущение!
Вроде бы всё, что заметил. Всем спасибо за внимание и желаю удачи на дороге!)

Как и почему выполняется замена задних сайлентблоков на ВАЗ 2114

Машина в надлежащем техническом состоянии – гордость опытного автомобилиста. Плановые ремонты, технические осмотры проводятся с завидной регулярностью, не упускаются из виду мельчайшие детали, и если необходима замена задних сайлентблоков ВАЗ 2114, то она выполняется незамедлительно в обязательном порядке.

Что такое сайлентблок?

Сайлентблок – небольшая по размеру деталь, изготовленная из полиуретана или резины, в комплект входит две втулки из металла. Иными словами, сайлентблок — это резинометаллический шарнир, который выполняет соединительную и защитную функции. Применяют его для комплектации деталей передней и задней подвески, коробки передач. И если проводится замена задних сайлентблоков на ВАЗ 2114, то приобретаются новые соответствующей марки и размеры изделия. Ни в коем случае не стоит производить подмены, в комплектации машины важен каждый миллиметр.

Почему выполняется замена задних сайлентблоков ВАЗ 2114

Очень просто заподозрить неисправности в машине, если прислушиваться к ее ходу, тяге, маневренности. И методом сравнения, наблюдения, тестирования можно понять, что необходима плановая замена задних сайлентблоков на ВАЗ 2114. Как это определить?

  • Машина имеет пробег 50000-100 000 км. Показатель можно взять и меньший, если применяете часто агрессивное вождение, испытываете транспортное средство в сложных дорожных условиях, когда одни ухабы, ямы «обезображивают» городское асфальтное покрытие. А если вы любитель бездорожья, то рекомендуется регулярно проверять состояние мелких деталей авто, исключать вовремя им деформацию, потрескивание и «высыхание».
  • Вялый поворот руля, который неприятен особенно при совершении резких поворотов, преодоления длительного маршрута. Кажется, что рулевое управление «поживает» своей жизнью, не всегда трепетно отвечает на требования водителя. И если замечено такое поведение транспортного средства, то, как один из вариантов,– необходима замена задних сайлентблоков ВАЗ 2114. Скорее всего, важный резинометаллический шарнир износился и не выполняет свой функционал надлежащим образом.
  • При визуальном осмотре замечаете, что сайлентблоки покрылись трещинами, кажутся уже сильно изношенными. Конечно же, провести диагностику в своем гараже не всегда сподручно. Во-первых, нет ямы, отсутствует поблизости эстакада для осмотра. Во-вторых, не имеете представления, что же это такое – сайлентблок. А еще чтобы его рассмотреть необходимо залазить под машину, очищать деталь от пыли и грязи, оттягивать домкратом некоторые трубки и подводные шланги. Но, не боясь трудностей, сможете все преодолеть.
  • Замечаете неравномерный износ рисунка протектора. Быть может, причина кроется в том, что важна срочная замена задних сайлентблоков на ВАЗ 2114 и проведение диагностики «развал-схождение». Дело в том, что сайлентблоки могут рваться, соответственно рычаги становятся чуть криво, провоцируя нарушение маневренности и баланса в машине.
  • Участились заносы машины на поворотах. Бывают ситуации, когда машину просто бросает, она с трудом входит в повороты, выполняются неконтролируемые заносы не по воле водителя. Стоит обратить внимание, и авто направить на диагностику либо самому ее тщательно осмотреть.

Замена сайлентблоков ВАЗ 2114

Таким образом, если признаки, обозначенные выше, появились, то незамедлительно приступайте к ремонту. Будете медлить, искать удобный случай, то дождетесь еще большей беды – могут разрушиться посадочные места крепления шарниров, тогда уже предстоит вкладывать еще больше денег, менять рычаг подвески.

Что нужно для ремонта в гаражных условиях

  1. Приобретение новых сайлентблоков, нужного размера и категории
  2. Закупка новой крепежной системы, ведь чаще всего старые болты могут быть малоэффективными либо поврежденными при чистке и монтаже.
  3. Подготовьте домкрат, небольшие деревянные брусья, чтобы фиксировать транспортное средство на необходимой высоте.
  4. Находятся или заимствуются у знакомых приспособления для запрессовки сайлентблока или подобрать подручные средства, которыми можно извлечь изделие из пазов, не повреждая рычаги и коробки.
  5. Формируется целый набор из рожковых и торцевых, накидных ключей. Никогда не знаешь, чем закончится начатый ремонт транспортного средства.
  6. Понадобится еще и молоток, стандартный автомобильный инструментарий, ветошь, чтобы замена задних сайлентблоков ВАЗ 2114 выполнилась без сюрпризов.

Как выполняется замена задних сайлентблоков на ВАЗ 2114

  1. Подготовительный этап. Первоначально готовится место для ремонта и транспортное средство. Необходимо загнать машину на эстакаду или применить смотровую яму. Хорошо ее зафиксировать на месте и дать машине остыть. Рекомендуется все проходящие рядом кабели, трубы, провода отодвинуть, чтобы их не повредить во время планового ремонта машины. Важно еще хорошо промыть место, где располагается шарнир, очистить все от грязи и открыть доступ к крепежной системе, чтобы ничего не мешало, и возможна была замена задних сайлентблоков ВАЗ 2114.
  2. Фиксирующий этап. Машина хорошо устанавливается, поднимается на домкрате, подготавливается место для ремонта транспортного средства, применяются и деревянные колодки, чтобы некоторые детали авто зафиксировать. Боитесь повредить детали тормозной системы и двигателя, можете их на время демонтировать.
  3. Непосредственная замена задних сайлентблоков на ВАЗ 2114. Постепенно откручиваются все гайки. Вдруг необходимо, то застывшие навеки крепежи срезаются болгаркой. Опускаются металлические детали шарнира, чтобы открыт допуск к резиновой или полиуретановой прослойке. Затем при помощи зубила и молотка из ниши достается поврежденная часть шарнира. На освобожденное пространство устанавливается новая деталь, которая в момент монтажа может быть зажата в тиски. Вот так и завершается замена задних сайлентблоков ВАЗ 2114.

Замена задних сайлентблоков на ВАЗ 2114

Таким образом, ремонтные работы займут не менее часа, а вот подготовительные процедуры заставят побегать и потратиться на приобретение новых деталей и крепежей. При установке полиуретановых шарниров можете не заглядывать на подвески около года, степень прочности изделия поможет ему отслужить длительный период на своем неприметном месте. Но на изделие цены «кусаются»! Решать вам, что приобретать: резиновые, более доступные по цене, или полиуретановые изделия.

Рекомендуется в конце проведения ремонтных работ привести и диагностику «развал-схождение», так будет надежнее. В течение нескольких дней наблюдаем за поведением машины, если тревожные признаки исчезли, значит, вы обнаружили верное место неполадки и вовремя ее устранили. «Начинка» авто сложная, состоит из мелких деталей, но никогда не сбрасывайте их со счетов. Четко понимайте: если жизненно необходима замена задних сайлентблоков на ВАЗ 2114, тогда действуйте, выискивайте возможности привести транспортное средство в порядок. Превращайте мощного «стального коня» в предмет высшей гордости! Не упускайте из виду ни одну деталь, ни одну мелочь!

Втулка заднего амортизатора гранта

Все современные автомобили в конструкции подвески имеют большое количество сайленблоков. Их главное предназначение – гасить жёсткость соединения различных деталей между собой, оберегая их от прямого контакта и разрушения. Все резиновые сайленблоки ВАЗ-2110 работают по принципам кручения. Они снижают вибрацию, которая передаётся через шарнир при работе подвески.

Почему выходят из строя сайленблоки задней балки?

В процессе эксплуатации происходит отслоение резиновой детали от металлической втулки.

Сама резина деталей, которая отлита с втулками из металла, должна выдерживать огромные нагрузки, но время разрушает резину.

Кроме того, если детали будут установлены с перекосом, или качество ох окажется низким, что часто случается, то сайленблоки могут быстро выйти из строя. Кроме того, на долговечность деталей влияют следующие факторы:

  1. Главным фактором, который влияет на ресурс заведомо качественных сайленблоков, является стиль езды . Если не обращать внимания на ямы и прочие неровности, то в подвеске в первую очередь пострадают именно они.
  2. Развал-схождение тоже влияет на ресурс шарниров . Если его периодически не делать, то изменяться углы установки колёс, что приведёт к неправильной работе подвески.
  3. Резина не слишком долговечная, особенно если на её поверхности попадает масло и прочие технические жидкости . В этих случаях поверхность сайлентов покрывается трещинами, которые могут привести к разрывам.

Для того чтобы избежать проблем и дорогостоящего ремонта подвески, рекомендуется хотя бы раз в полгода осматривать состояние сайленблоков. Это поможет вовремя выявить и устранить проблемы.

Что нужно учитывать при замене

Сайлентблоки ВАЗ-2108 и ВАЗ-2110 визуально кажутся совершено одинаковыми, на самом деле их посадочные размеры различаются.

Существует несколько секретов и рекомендаций, принимая во внимание которые, можно добиться более долговечной эксплуатации шарниров задней подвески:

  1. Не стоит пытаться установить на ВАЗ-2110 сайленблоки от «девятки» . Хотя они внешне практически идентичны, «девяточная» запчасть на пару миллиметров меньше. Поэтому установка этого элемента на «десятку» недопустима. А вот наоборот сделать можно, приложив немного больше усилий при запрессовке.
  2. Плановую замену резиновых шарниров подвески нужно проводить не менее чем через 40–50 000 км пробега.
  3. При выходе из строя одного сайленблока, лучше поменять и другие , которые находятся рядом с ним. Это избавит владельца от повторного ремонта, необходимость в котором может возникнуть через несколько тысяч км.

Полиуретановые сайлентблоки задней балки ВАЗ 2110, в чем плюсы и минусы

Если вы добрались к сайлентблокам и увидели, что ваша машина имеет резиновые сайлентблоки, а вы решили их заменить, то отличным решением будет заменить их не на такие же, а на полиуретановые. Таким образом вы только поспособствуете улучшению работы подвески, а ее характеристики. Хороши последнии тем, что прослужат вам раз так в 5 больше, чем конкуренты по рынку — резиновые. Есть и небольшой недостаток, но он не конструктивный, а финансовый. Все дело в том, что полиуретановые сайлентблоки стоят на порядок больше, нежели резиновые и не каждому автолюбителю они по карману.

Полиуретановые сайлентблоки для Жигули 2110 улучшат поведение вашего авто на дороге, за счет снижения нежелательной деформации в подвеске, а так же устраняют эффект «выжимания», который свойственный резиновым собратьям по рынку. Это обозначает то, что выбрав именно таковой вариант, подвеска всегда будет работать в предусмотренном с завода режиме. Подобрав и установив эти детали, вы добьетесь того, что удары и вибрации будут поглощаться лучше, снизится шум, и вам не придется в ближайшее время думать об их износе.

Инструменты для работы

Заменяемые детали подчеркнуты красным цветом: шарнир, болт, гайка и пружинная шайба.

Для того чтобы замена сайленблоков задней балки прошла успешно, понадобятся следующие инструменты:

  1. Жидкое мыло или специальная смазка. Раньше использовали обычный мыльный раствор.
  2. Набор ключей. Лучше приготовить торцевые и накидные. Обязательно должны быть ключи на 17, 19 и 24.
  3. Трещотка для головок.
  4. Молоток и зубило для выбивания старой детали.
  5. Для того чтобы процесс разборки проходил легче, лучше использовать жидкость WD-40, которую нужно нанести на все ржавые гайки.

Проникающее средство лучше нанести на ржавые гайки накануне вечером.

Что касается новых деталей, то фирменные запчасти от АвтоВАЗ имеют артикул 21100291405400. Можно купить усиленные сайленблоки VTR из полиуретана. Их артикул LADA0401RP , хотя стоят они в несколько раз дороже.

Процесс замены без снятия балки

Этот процесс по замене происходит следующим образом:

    Машина устанавливается на яму и поднимается на домкрате. Если работать приходится на земле, то нужно обязательно установить не только противооткатные упоры, но и подпорку, страхующую домкрат.

Загоняем «десятку» на смотровую яму и поддомкрачиваем первое колесо.

Откручиваем и вытаскиваем старый болт.

Так выглядит балка со старым сайлентблоком, когда она опустится немного вниз.

Для выпрессовки удобнее использовать съемник.

Остаётся прикрутить назад заднюю балку и вставить тормозной колдун на своё место.

Стандартная замена, со снятием задней балки

Если снять заднюю балку, то достать сайленблок будет значительно проще. Сама процедура проходит следующим образом:

  1. Автомобиль крайне рекомендуется загнать на смотровую яму. Можно работать и на земле, но это очень опасно.
  2. Балка отсоединяется от кронштейна. Для этого используется ключ на 19. Часто бывает так, что процесс отсоединения проходит очень тяжело, и даже трещотка и WD-40 не помогает. В таких случаях лучше использовать специальную трубу-рычаг, которая позволит создать огромное усилие. Длина трубы непосредственно влияет на усилие. Главное при этом не сорвать резьбу, иначе придётся срезать всё болгаркой.

Причины выхода из строя задних сайлентблоков ВАЗ 2110

  1. Резина сайлентблоков, отлитая с резинометаллическими втулками, способна гасить до 300 кН нагрузки, но если деталь оказалась некачественной или шарнир закреплён в неверном положении, то срок её жизни будет недолгим.
  2. Разрушению резины сайлентблоков способствует агрессивный и неаккуратный стиль езды. При резком торможении непосредственно на выбоинах или при проскакивании через трамвайные и железнодорожные рельсы, в первую очередь, выходят из строя сайлентблоки.
  3. Нарушение углов установки колес на автомобиле также ведёт к разрушению резинометаллических шарниров, и как следствие, подвеска начинает стучать.
  4. Со временем на сайлентблоках начинают появляться так называемые усталостные трещины. Обычно их выявляют путем внимательного осмотра подушек.

Как проверить задние сайлентблоки на ВАЗ 2110

Обычно сайлентблоки служат достаточно долго до 100 тысяч километров пробега, но дороги в нашей стране оставляют желать лучшего, поэтому стоит делать осмотры каждый 50 тысяч км. Вы по своим ощущениям поймете, износился ли сайлентблок.

Визуальный осмотр делается так:

  • заезжаем на яму;
  • смотрим на чистый сайлентблок.

В резиновой его части должны отсутствовать разрывы и трещины. Если вы в этом деле не профи, перед осмотром ознакомьтесь, как выглядит новый сайлентблок. Так же обратите внимание на развал/схождение. В обязательном порядке нужно проверить люфт в сайлентблоках, если величина большая — срочно меняем износившуюся деталь.

Советы по замене и эксплуатации сайлентблоков ВАЗ 2110

  1. Замену сайлентблоков задней необходимо производить через каждые 50000 км., ведь они являются наименее живучими изделиями, по сравнению с другими резинистыми втулками балки.
  2. Даже если вышел из строя один сайлентблок, следует поменять и другой, поскольку если заменить только не рабочий, вслед за ним «застучит» и оставшийся, ведь его ресурс и так был на исходе.

Стоит отметить, что успешность ремонта по замене сайлентблоков зависит от квалификации владельца авто, наличие необходимого специнструмента по съёму, опыту проводимых операций.

Для замены сайлентблоков переднего рычага на автомобилях ВАЗ 2110 понадобятся:

  • смазка или жидкое мыло (можно заменить моющим средством или мыльной водой);
  • ключи (как накидные, так и торцовые) на 24, 17 и 19;
  • трещотка с головкой на 24, 17 и 19;
  • зубило и молоток;
  • проникающая жидкость WD-40;
  • съемник чашечный универсальный или отрезок трубы, диаметр которой позволяет осуществить свободный вход сайлентблока;
  • металлическая щётка;
  • нож и отвёртка (с затупленным концом);
  • смотровая яма;
  • домкрат;
  • новые сайлентблоки ВАЗ 2110.

Как приобрести качественные новые сайлентблоки на ВАЗ 2110, на что обращать внимание

Для моделей ВАЗ 2110 подходят элементы с вин кодом 2914054. У них наружный диаметр соответствует требуемому, и полностью соответствуют модели ВАЗ 2110. Не стоит ставить задние сайлентблоки от ВАЗ 2109 на свою «десятку» из этой затеи ничего хорошего не получится. Обратите внимание на качество предлагаемого изделия. Рынок сегодня переполнен низкосортными сайлентблоками, но их срок эксплуатации оставляет желать лучшего. Качественные детали изготовлены из высококачественных материалов, которые способны выдерживать большие нагрузки и перепады температурного режима, и соответственно стоят не дешево.

Описание

Применяемость

  • ВАЗ 2101-2107
  • ВАЗ 2108-2199
  • ВАЗ 2110-2112
  • ВАЗ 2113-2115
  • ВАЗ 1117-1119 (Лада Калина)
  • ВАЗ 2170-2172 (Лада Приора)

Преимущества использования сайлентблоков SS20 в автомобилях ВАЗ

  • ресурс в 4-5 раз выше резиновых;
  • имеют длительный срок службы в неблагоприятных дорожных и климатических условиях;
  • улучшают контроль над управляемостью за счёт уменьшения времени ответной реакции автомобиля на действия водителя;
  • в отличие от резиновых лучше выдерживают пиковые нагрузки, не подвергаясь разрушению;
  • сохраняют эластичность при температуре до –40˚С;
  • обладают прогрессивной характеристикой на сжатие;
  • не производят химических выделений.

Замена задних сайлентблоков ваз 2114

Процедура снятия

  1. Поднимаем и фиксируем заднюю часть машины.
  2. Снимаем левое колесо.
  3. Отсоединяем упругий рычаг давления от серьги.
  4. Вынимаем левый трос стояночного тормоза из 2х кронштейнов на левом рычаге задней подвески.


При помощи ключей на 19 откручиваем гайку болта крепления рычага к кронштейну кузова.

  • Достаем болт. Оттягиваем рычаг вниз таким образом, чтобы не натянулся тормозной шланг. Устанавливаем чашку специального съемника с наружной стороны, а специальную шайбу с внутренней стороны.
  • Вращая гайку болта съемника, выпрессовываем сайлентблок в чашку. Выпрессовывать сайлентблок нужно в сторону порога.
  • Признаки неисправности

    Есть несколько основных признаков выхода из строя сайлентблоков задней балки, среди которых:

    • Неустойчивое поведение автомобиля на дорогах;
    • Шины изнашиваются неравномерно, что не сложно заметить по рисунку протектора;
    • Во время движения по плохой дороге (то есть 95% всех наших дорог), наблюдаются неприятные скрипы, удары по кузову автомобиля.

    Данные признаки косвенные, поскольку могут быть связаны и с другими поломками ходовой части машины. К примеру, глухие стуки — это еще и признак неисправности задней стойки. Потому чтобы удостовериться в наличии той или иной проблемы, потребуется полностью продиагностировать ходовую часть.

    Неисправности

    Зачастую замена сайлентов задней балки обусловлена тем, что возникают дефекты в конструкции элемента. Они бывают такими:

    • Ухудшается упругость резинового элемента;
    • Происходит обрыв резины;
    • Центральная втулка смещается;
    • В посадочном месте происходят проворачивания.

    При обнаружении проблем с сайлентблоком задней балки, потребуется в ближайшее время загнать машину в гараж и провести замену поврежденных компонентов. В отличие от иномарок, поменять сайлент на ВАЗ 2109 достаточно просто и без посторонней помощи. Плюс стоит он практически копейки.

    Статья в тему: Шумоизоляция дверей и багажника на ВАЗ 2114 своими руками

    Процедура установки

    1. Перед установкой наносим мыльный раствор на поверхность сайлентблока.
    2. Чашку съемника устанавливаем с внутренней стороны рычага.
    3. Запрессовываем сайлентблок в рычаг.
    4. Вставляем болт крепления рычага со стороны порога.
    5. Фиксируем его гайкой, не затягивая ее.
    6. Ставим на место упругий рычаг регулятора давления и фиксируем его стопором
    7. Закрепляем трос ручного тормоза.
    8. Устанавливаем колесо и ставим машину на землю.
    9. Несколько раз качаем машину, чтобы детали подвески встали на место.
    10. Окончательно затягиваем гайку болта крепления рычага моментом 66,6–82,3 Н·м (6,8–8,4 кгс·м).
    11. Таким же образом меняем сайлентблоки с другой стороны.

    Видео замены:

    • Набор ключей и головок,
    • Молоток,
    • Домкрат,�
    • Динамометрический ключ.

    Похожие статьи:

    Добавить комментарий Отменить ответ

    Поиск

    Объявления

    Преподаватель американского университета проводит […]

    Наш сервис осуществляет живые лайки на фото заказчиков, которые […]

    Смартфон Lenovo S5 Pro 6/128GB смартфон с Android 8.1 поддержка двух SIM-карт экран 6.2″, […]

    ОС Android 8.1, экран: 6.4″, Super AMOLED, 2960×1440, процессор: Exynos 9810, , 8-ми ядерный, камера: 12Мп, GPS, ГЛОНАСС, с […]

    Предоставляем полный пакет в приобретении авто из […]

    Новый флагманский смартфон Galaxy Note9 – устройство с высокой […]

    Наш сервис осуществляет живые лайки на фотографии заказчиков, […]

    Наш сервис предоставляет настоящие лайки на фотографии […]

    Автодом микрогрузовик SUZUKI CARRY кемпинг кузов DA63T модификация TRUCK CAMPING год […]

    Наш сервис осуществляет настоящие лайки на фотографии […]

    Как заменить бампер ВАЗ 2114 2115 2113

    Бампер ВАЗ — это энергопоглощающее устройство в виде бруса, расположенное в передней и задней частях автомобиля «Лада Самара 2». Этот важный элемент безопасности является обязательной частью кузова и придает автомобилю красивый вид.

    Обвесы имеют 2 функции:

    • Декоративную. Автомобиль выглядит более усовершенствованным. В качестве стайлинга на ВАЗ 2114 производителем были разработаны дутые элементы кузова. Они выглядят эстетично и в то же время увеличивают показатели прижимного усилия при езде с высокой скоростью, что повышает безопасность.
    • Защитную. Бампер предохраняет машину от легких ударов, повреждений, защищает усилительную балку, кузов и другие детали.

    Модели ВАЗ 2113/2114/2115 оборудованы 2 бамперами: Обвесы изготавливаются из пластического материала 2 видов:

    • термопластичные;
    • термореактивные.

    Термопластичный пластик легко поддается размягчению, при ремонте соединяется в однородную структуру. Реактопласты отремонтировать с помощью сварки невозможно.

    Маркировка материала находится на внутренней стороне кузовного элемента. По мере эксплуатации машины могут происходить разные столкновения, наезды на препятствия с последующей деформацией обвеса. Замена переднего бампера ВАЗ 2115 в этом случае обязательна.

    Если оставить поврежденную деталь, то при возможном следующем ударе вся энергия будет направлена на корпус автомобиля, вследствие чего из строя выйдут многие механизмы:

    • радиатор, его решетка;
    • вентилятор;
    • подкрылки.

    При незначительных повреждениях, таких как царапины, мелкие трещины, обвесы можно склеить, отшпаклевать и окрасить.Причины снятия этой детали бывают такими:

    1. деформация элемента в результате столкновения, удара;
    2. ремонт двигателя, усилительной балки, замена радиатора;
    3. установка защитной сетки, декоративной накладки;
    4. замена фар, установка оптики.

    Задний обвес ВАЗ 2114 отличается от переднего отсутствием отверстий для регистрационного номера машины. Причины для осуществления ремонта и замены заднего бампера ВАЗ 2114 такие же, что и у переднего элемента:

    • нарушение целостности;
    • деформация кузова;
    • сколы, трещины.

    Устройство задней подвески Ваз 2114, Ваз 2115, Ваз 2113

    задняя подвеска, устройство и обслуживание

    Детали задней подвески: 1 – резинометаллический шарнир; 2 – кронштейн крепления рычага подвески; 3 – кожух амортизатора; 4 – буфер хода сжатия; 5 – крышка кожуха; 6 – опорная шайба; 7 – подушка амортизатора; 8 – распорная втулка; 9 – амортизатор; 10 – изолирующая прокладка; 11 – пружина задней подвески; 12 – соединитель рычагов; 13 – рычаг балки задней подвески; 14 – кронштейн крепления амортизатора; 15 – фланец; 16 – втулка рычага

    Балка задней подвески лада самара 2 состоит из двух продольных рычагов 13 и соединителя 12, которые сварены между собой через усилители.

    Подвеска правого заднего колеса: 1 – рычаг подвески; 2 – резинометаллический шарнир; 3 – кронштейн крепления рычага подвески; 4 – соединитель рычагов; 5 – амортизатор

    В задней части к рычагам подвески приварены кронштейны 14 с проушинами для крепления амортизаторов ваз 2113, ваз 2114, ваз 2115, а также фланцы 15, к которым крепятся болтами оси задних колес вместе со щитами тормозных механизмов колес. Спереди рычаги подвески имеют приварные втулки 16, в которые запрессованы резинометаллические шарниры 1. Через шарниры проходят болты, соединяющие рычаги подвески со штампованно-сварными кронштейнами 3, которые крепятся к лонжеронам кузова приварными болтами.

    Задняя подвеска

    Заменить сайлентблоки на задней подвеске автомобиля ВАЗ 2114 также иногда приходится. Они не так сильно подвержены износу, как в случае с передними рычагами, но факт остается фактом.

    Последовательность ваших работ в данной ситуации будет следующей:

    1. Если нет подъемника, немного ослабьте крепления болтов на колесах, установите домкрат, поднимите автомобиль и полностью демонтируйте колесо.
    2. Под балку желательно поставить какие-то опоры. Подойдут как простые кирпичи, так и второй домкрат. Все зависит от того, что есть в вашем распоряжении.
    3. Теперь следует демонтировать болты, которые крепятся к амортизатору и кузову автомобиля.
    4. Действуйте аккуратно, избегая повреждений резьбы.
    5. Болты выбиваются, балка смещается вниз или немного назад. Это позволит добраться до искомых сайлентблоков.
    6. Они демонтируются съемником.
    7. Новые элементы подвески устанавливаются аналогичным способом с сайлентблоками передних рычагов. Чтобы они лучше садились в свои гнезда, воспользуйтесь мыльным раствором.
    8. Соберите всю разобранную конструкцию в обратной последовательно.
    9. В процессе разборки и сборки обратите внимание на остальные узлы, к которым вы получаете полный или частичный доступ.
    10. Как показывает практика, выполнение определенного ремонта позволяет изучить состояние сопутствующих узлов, агрегатов и деталей автомобиля, вовремя определить появившиеся проблемы и устранить эти поломки или то, что может повлечь к этому.

    Стоит ли пробовать вам при полном отсутствии опыта? Вероятнее всего нет. Но ведь откуда-то этот опыт должен появляться, верно?!

    Задняя подвеска — Ваз 2114

    Балка задней подвески состоит из двух продольных рычагов 13 и соединителя 12, которые сварены между собой через усилители.

    Детали задней подвески: 1 – резинометаллический шарнир; 2 – кронштейн крепления рычага подвески; 3 – кожух амортизатора; 4 – буфер хода сжатия; 5 – крышка кожуха; 6 – опорная шайба; 7 – подушка амортизатора; 8 – распорная втулка; 9 – амортизатор; 10 – изолирующая прокладка; 11 – пружина задней подвески; 12 – соединитель рычагов; 13 – рычаг балки задней подвески; 14 – кронштейн крепления амортизатора; 15 – фланец; 16 – втулка рычага

    Lada 2114 › Logbook › Замена задних сайлентблоков балки, не снимая балки.

    —Задние колеса изнашиваются неравномерно, быстрее передних. Часто наблюдается, что задняя резина «сдувается» сама по себе, хотя она не была пробита. (+)
    —Автомобилем сложно управлять, так как он потерял устойчивость в задней части. (+)
    —Слышно какое-то постукивание в задней части автомобиля. (+)
    —Во время езды резина «скрипит». Просто если сайлентблоки плохо выполняют свою функцию, то резина не может двигаться также быстро, как раньше, поэтому и появляются посторонние звуки. (-)

    Было решено их заменить, хуже уж не станет.Еще перед тем как ехать в магазин, все покупать чтоб заменить сайлентблоки, залез в инет посмотреть какие получше и есть ли разница от сайлентблоков ваз 2108,2114,2112…и вот что я узнал…что нужно покупать именно те, какая у вас машина, т.е.( если вы ездите на 2110-2114 НЕЛЬЗЯ покупать сайлентблоки от ваз 2108, потому что в них есть разница в диаметре, хотя казалась бы балки одинаковые ведь, но не тут та было, русский авто пром все усложнил) но в 2108 можно ставить сайлентблоки от ваз 2110-2112,2114 т.к. они больше по диаметру . Будет не большая сложность их туда запрессовать, но за то они будут хорошо держать там, а если еще и полиуретан, то вообще космос 🙂

    Но я купил простые сайлентблоки от ваз 2110-2114, т.к. не захотел мучиться с полиуретаном уж слишком он жесткий:( Еще я хотел приобрести съемник но в нашем городе я его не нашел и мне пришлось самому соорудить съемник сайлентблоков (для этого я купил болт с резьбой длиной 210 мм или даже больше, гайку на него, больших шайб несколько штук, еще нужен патрон от подшипника ступицы, но у меня его не было и я справился без него)

    О самой замене залез я выпрессовывать сайлентблоки из балки, ничего в этом сложного нету…понадобиться только яма чтобы было поудобнее, 1)сначала откручиваем болт который крепит балку к кузову, выбиваем этот болт. 2)домкратим эту сторону с которой открутили болт 3) вставляем какую не будь деревянную палку что бы отогнуть балку от кузова 4) выбиваем сайлентблок (или выпресовываем) в моем случае получилось выбить, НО КОГДА Я ВЫБИЛ Я УЗНАЛ ЧТО У МЕНЯ ВООБЩЕ СТОЯЛИ НЕ ТЕ САЙЛЕНБЛОКИ, ДОЛЖНЫ СТОЯТЬ 2110-… А СТОЯЛИ ОТ 2108, А ОНИ КАК Я ГОВОРИЛ МЕНЬШЕ ПО ДИАМЕТРУ 5) запресовываем новый сайлентблок и все собираем в обратном порядке…ЗАКРУЧИВАТЬ БОЛТ ОБЯЗАТЕЛЬНО ЧТО БЫ МАШИНА СТОЯЛА НА КОЛЕСАХ, А НЕ НА ДОМКРАТЕ ( НЕ НА ВЕСУ)

    ну и видео чтобы получше понять

    Всем спасибо за внимание и рад если кому то поможет мой бж…ставим лайки буду очень благодарен.

    Замена сайлентблоков задней балки

    Рано или поздно наступает момент, когда возникает необходимость ремонтировать заднюю подвеску переднеприводного автомобиля. Наиболее распространенным видом ремонта здесь является замена всех задних сайлентблоков, так как у них наименьший ресурс из общей совокупности узлов пространства ведомых колес.

    На характерные неполадки данных узлов, прежде всего, намекают необычные стуки и гулы, раздающиеся из-под кузова сзади. При движении появляются проблемы в управляемости автомобиля. Дальнейшее невнимание к подобным симптомам может привести к разрушению подвески, а также к дорожно-транспортным происшествиям. Визуальный осмотр помогает выявить конкретное место поломки.

    Замена сайлентблоков, например, задней балки требуется, когда они выглядят изношенными, расслоенными. Далее рассмотрим, как произвести эту и другие операции на примере нескольких популярных у отечественных автолюбителей моделей машин.

    Как добраться до нужных деталей в иномарках

    Для начала возьмем такой народный автомобиль как Форд Фокус. У данной машины подвеска ведомых колес полностью независимая многорычажная, комфортно помогающая рулению. Но за комфорт приходится платить. Если рычаги могут «отходить» более 150 тыс. км. пробега, то гораздо раньше может потребоваться смена сайлентблоков задних рычагов у Форд Фокус 2, особенно продольных. Тем более, как известно, наши дороги заставляют желать лучшего.

    То есть причины выхода из строя деталей рычагов вместе с указанной главной причиной таковы.

    1. Плохие дороги.
    2. Неаккуратная езда.
    3. Естественный износ.

    Ну а для замены сайлентблоков на Форд Фокус 2 нам понадобятся следующие инструменты:

    • набор гаечных ключей, а также головок;
    • универсальные стяжки для пружин;
    • специальный стакан для выдавливания сайлентблока.

    Лучше начинать дело из смотровой ямы.

    1. Домкратом приподнимаем ту часть авто, с которой решили начать. Пружину сжимаем стяжками.
    2. Установив опору под главный рычаг подвески, выкручиваем болт подпружинного рычага. Далее снимаем пружину, рычаг опускаем.
    3. Отворачиваем гайки креплений поперечных рычагов – нижнего и верхнего вкупе с амортизатором.
    4. Отсоединяем трос ручника, следом снимаем крепление проводов АБС, отключаем их штекер.
    5. Производим выпрессовку, а также замену сайлентблоков всех задних рычагов. Вот тут-то наступает момент икс! Чтобы достать сломанную деталь из проушины, да и установить новую, нужен специальный стакан диаметром в размер новой детали. Следует накануне ремонта попросить любого токаря выточить такую оснастку по новой запчасти.
    6. Всё. Сборка производится по обратному пути.

    Операции не столько трудоемкие, сколько требующие достаточных физических усилий. Принимая решение о ремонте своими руками, автолюбитель должен взвесить все «за» и «против».

    На автомобиле Форд Фокус 3 замена производится аналогичным образом. А вот как это сделать на другой популярной иномарке, рассмотрим для разнообразия полноценной информации.

    Также почитайте про замену опор передних стоек и замену пружины задней подвески на ваз 2107.

    Для смены сайлентблоков у Фольксваген Пассат б3 возьмем следующие инструменты:

    • набор гаечных ключей;
    • молоток, зубило.

    Здесь подвеска на основе общей балки. Опишем переустановку детали с одной стороны, ведь со второй она производится аналогично.

    1. Снимаем задние колеса, подпираем зад автомобиля, чтобы он оставался приподнятым.
    2. Открепляем тормозной шланг, а также провод системы АБС.
    3. Демонтируем пластиковую защиту топливного фильтра, а также пружину привода регулятора тормозов.
    4. Откручиваем балку ключами на 19, аккуратно опускаем её вниз и вперед на тормозных шлангах, фиксируем её сподручными средствами.
    5. Старые детали выбиваем молотком посредством зубила.
    6. Новые запчасти запрессовываем опять-таки с помощью специальной оправки, однако здесь можно воспользоваться штатным болтом вкупе с шайбами большого диаметра. Тут необходимо проявить немного смекалки.
    7. Произведя те же действия на второй стороне, собираем всё с новыми запчастями в обратном порядке.

    Как видим, задача тоже не из простых, но все же выполняется легче. Тем не менее, многим автолюбителям покажется более разумным действием обращение в автосервис.

    СТО нам поможет!

    Для таких автовладельцев мы собрали данные по средней стоимости замены сайлентблоков, к примеру, на Форд Фокус относительно крупных городов России. Вот соответствующая таблица.

    ГородСтоимость около одного колеса
    Москва2500 руб.
    С-Петербург2000 руб.
    Самара1600 руб.
    Екатеринбург2000 руб.

    Конечно, в данном конкретном сервисе цена может несколько отличаться, это зависит от года выпуска автомобиля, от пробега, от политики мастерской. Мы указали здесь лишь усредненные данные. Но даже они показывают, насколько дорога эта трудоемкая процедура!

    Единственная надежда – быть может на ВАЗах сделать данный ремонт проще, а значит, дешевле? Что ж, посмотрим.

    В заключение несколько слов о ВАЗах

    Если говорить про переднеприводные Лады, то, забегая вперед – с ними дела обстоят лучше. Здесь не нужна, как на Форде, замена сайлентблоков, например, заднего продольного рычага, потому что подвеска у всех моделей ВАЗ с приводом передних колес состоит главным образом из балки.

    При описании исследуемой операции для ВАЗ 2109, так же для ВАЗ 2114, в том числе для ВАЗ 2110, – получается одинаковая инструкция, её мы и приводим ниже. Для этих моделей возьмем следующее:

    • набор гаечных ключей;
    • молоток, выколотка;
    • болт М12 с гайками, а также 2 кольца диаметром 50 мм плюс цилиндр такого же диаметра, общая длина приспособления 75 мм.
    1. Приподнимаем всю заднюю часть машины, подставляем опоры.
    2. Отсоединяем от балки тягу регулятора давления тормозов, а также трос ручного тормоза.
    3. Ключами на 19 отворачиваем гайки болтов задней балки, затем выводим, после чего вывешиваем её, засовываем брусок между ней и кузовом.
    4. Ударами молотка выбиваем старые детали посредством выколотки.
    5. Новую запчасть запрессовываем приспособлением, собранным самостоятельно: цилиндром давим на новую запчасть, затягивая болт, – посредством давления головки болта по кольцу на цилиндр, – при этом гайка со вторым кольцом находится с другого конца кронштейна балки.
    6. Сборку конструкции производим от обратного.

    Таким образом, получается, что у Лады гораздо проще поменять заветные детали конструкции опор ведомых колес, чем произвести замену, скажем, у автомобиля Форд Фокус 2.

    Но в любом автомобиле при производстве данной операции хорошим подспорьем будет следующий совет: перед установкой новой запчасти для облегчения запрессовки следует обильно обмакнуть её в мыльном растворе.

    Также не стоит забывать о том, что при производстве таких работ предварительно под передние колеса обязательно подставляются препятствия против отката. При этом рычагом коробки передач включается первая скорость.


    Итак, мы рассмотрели основные проблемы, с которыми может столкнуться автолюбитель, решивший самостоятельно заняться наиболее распространенным видом ремонта задней подвески. Также мы указали примерные цены для таких работ, чтобы сложилась картина у желающих обратиться к мастерам. Приведенные рекомендации должны помочь тем и другим.

    Как заменить сайлентблоки на балке задней подвески ВАЗ 2113, 2114, 2115

    Статья с фото и видео материалами для тех, кто столкнулся с необходимостью замены сайлентблоков на автомобилях лада самара.

    Чтобы поменять сайлентблоки не нужно снимать балку с машины. Меняются они по очереди с обеих сторон.

    Процедура снятия

    1. Поднимаем и фиксируем заднюю часть машины.
    2. Снимаем левое колесо.
    3. Отсоединяем упругий рычаг давления от серьги.
    4. Вынимаем левый трос стояночного тормоза из 2х кронштейнов на левом рычаге задней подвески.
    5. При помощи ключей на 19 откручиваем гайку болта крепления рычага к кронштейну кузова.
    6. Достаем болт. Оттягиваем рычаг вниз таким образом, чтобы не натянулся тормозной шланг. Устанавливаем чашку специального съемника с наружной стороны, а специальную шайбу с внутренней стороны.
    7. Вращая гайку болта съемника, выпрессовываем сайлентблок в чашку. Выпрессовывать сайлентблок нужно в сторону порога.

    Процедура установки

    1. Перед установкой наносим мыльный раствор на поверхность сайлентблока.
    2. Чашку съемника устанавливаем с внутренней стороны рычага.
    3. Запрессовываем сайлентблок в рычаг.
    4. Вставляем болт крепления рычага со стороны порога.
    5. Фиксируем его гайкой, не затягивая ее.
    6. Ставим на место упругий рычаг регулятора давления и фиксируем его стопором
    7. Закрепляем трос ручного тормоза.
    8. Устанавливаем колесо и ставим машину на землю.
    9. Несколько раз качаем машину, чтобы детали подвески встали на место.
    10. Окончательно затягиваем гайку болта крепления рычага моментом 66,6–82,3 Н·м (6,8–8,4 кгс·м).
    11. Таким же образом меняем сайлентблоки с другой стороны.

    Видео замены:

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector