Syzran-avto.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена сайлентблоков на ваз 2112

Замена сайлентблоков на ваз 2112

  • Регистрация
  • Вход
  • В начало форума
  • Правила форума
  • Старый дизайн
  • FAQ
  • Поиск
  • Пользователи

  • Список форумов AUTOLADA.RU
  • «Десятое» семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA
  • 1
  • 2
  • >

На выходных сам осуществил сию процедуру. Причина: стук при перемещении стойки или колеса. Менял переднюю резинку (стоит в балке) и резинки в нижнем рычаге. Балку не снимал с машины. Вся операция заняла 3-4 часа вместе с заедом на яму и уборкой за собой. Сложного, впринципе, нет ничего, только при запресовке нового блока в балку и выпресовке блоков из рычага приходится немного постараться. Если кому интересно, могу описать операцию. 😎

Причины уже описал: стук от смещения стойки (назад) и колеса (вверх). Проявлялся на кочках довольно крцпных, но пологих. Под машиной, на яме, это проявлялось люфтом растяжки стоики при ее резком качании рукой.

Процедура замены:
1. На яме снимаем защиту
2. Ослабляем все гайки крепления растяжки (2 штуки: передняя и задняя на «24»), крепление шаловой (2 болта на «17»), крепление стабилизатора к нижнему рычагу (гайка на «15», болт на «17»), если снимали защиту — болт крепления рычага к кузову уже ослаблен, если нет — ослабляем (гайка на «19»)
3. Вывешиваем на домкрате и откручиваем колесо со стороны снимаемой растяжки, запоминаем положение регулировочных шайб (. )
4. Откручиваем гайки растяжки; болты крепления шаровой (колесо ототводится от подвески); откручиваем гайку на болте крепления стабилизатора и вытаскиваем болт — стабилизатор отсоединяется от рычага; откручиваем гайку на болте крепления рычага к кузову, вытаскиваем болт и снимаем рычаг вместе с растяжкой
5. Вытаскиваем старый сайлентблок из балки: с задней стороны балки срезаем острым ножом бортик резинки сайлентблока. Можно ничего не бояться, я пользовался молотком и ножом: срезал борт резинки, выбил молотком старый блок в сторону передка машины (ударял сзади балки, выбил довольно легко)
6. Перед установкой нового блока, посадочное место в балке очищаем от ржавчины и обязательно мажем солидолом. Вставляем новый сайлентблок со стороны передка. Новый блок пришлось запресовывать, молотком вставить нельзя, так как резинка отпружинивает и блок выскакивает. Для этого применил длинный (10-12 см) болт: на болт одевается большая шайба, снятая с растяжки, далее сам сайлентблок конусом к балке, болт со стороны передка вставляется в посадочное отверстие балки, за балкой ставим две (для прочности соединения) шайбы, снятые также с растяжки (они по диаметру больше диаметра отверстия в балке) и за шайбами накручиваем на болт гайку (в зависимости от длины болта и резьбы надо подобрать так, чтобы ход гайки на резьбе был достаточен для посадки сайлентблока). Получаются своего рода тиски: закручиваем гайку, с одной стороны шляпка болта с шайбой упираются в сайлентблок, с другой стороны гайка с шайбами упирается в балку, — сайлентблок тянется в балку и заходит в свое место. Единственное надо следить за тем, чтобы он, сайлентблок, заходил ровно, без перекоса. Как только передняя часть блока проходит через посадочное место балки и упирается в шайбу с задней стороны балки, раскрудиваем всю систему и добиваемся того, чтобы сайлентблок встал окончательно (в моем случае оставалось около 8 мм). Можно ставить либо с помощью молотка (обязательно стучать по сайлентблоку со стороны передка через кусок доски), либо дополняем симпровизированные тиски дополнительными проставками: с задней стороны балки, между балкой и шайбами я подоткнул две диаметрально расположенные гайки, при этом сайлентблок находится между гайками. Продолжаем снова заворачивать, резинка постепенно встает на свое место. После этого откручиваем и вытаскиваем болт-тиски.
7. Выбивал сайлентблоки (резинки крепления растяжки к рычагу) из рычага без помощи тисков: применял зубило и бил между рычагом и отбортовкой сайлентблока. В ход шла также ВД-40 и тормозная жидкость: сайлентблок круто прикепел. После того, как искареженный от воздействия зубила сайлентблок выскочил (сайлентблок в рычаге двойной, обе части вытаскиваются в разные от рычага стороны), я зачистил посадочное место шкуркой, нанес солидол и аккуратно, через дощечку, забил новые сайлентблоки. Можно делать иначе: рычаг греем, сайлентблок озлаждаем и быстро вставляем друг в друга; за счет теплового расширения посадочного места рычага и сужения втулки сайлентблока от охлаждения они должны пойти легче. Но мне пришлось применить незначительные усилия для установки сайлентблока в рычаг и заморачиваться с нагревом не стал, кроме того, на рычаге осталась шаровая, и при нагреве рычага расплавился бы ее резиновый кожух и смазка бы вытекла.
8. Все собираем: вставляем в рычаг и наживляем растяжку (не забываем снятые шайбы), далее растяжку вставляем в балку и потом в кронштейн кузова вставляем сам рычаг. Накидываем стабилизатор, наживляем болты крепления шаровой, наживляем гайку растяжки со стороны балки и все затягиваем. Приходится немного отодвигать колесо вперед, для того, чтобы вставить болт в крепление рычага к кузову. Я применял небольшой вороток, которым как раз и отобвигал колесо. При обратной сборке желательно контролировать устанавливаемые шайбы и гайки, глядя на другую сторону подвески

После сборки (если регулировочные шайбы остались на месте) руль никуда не тянет, развал остается на месте.
Ну, все вроде.

Сайлентблоки стандартные, пр-во Балаково. Борты цельные. Усилия резьбы болта действительно хватает, только главное, чтобы в перекос не пошел.

А еще одно? Эфект-то насколько ощутим? (кроме того что стук пропал).
У меня ногвого авто небыло, а балку я сменил на усиленную.Сей деталь мине не устроила. Машина сильно огрубела, а хочется приближенного к конфорту. Хочу вернуть штатную на место.

Кроме пропавшего стука и побрякивания — ничего не заметил.

А какой эффект от усиленной балки? «Огрубела» машина на поворотах (хуже управляемость) или чусвуются кочки сильнее?

Тоже чето постукивает в передней подвеске, сначала справа застучало, теперь слева. Проверил все резинки: яйца, ромашки, сайленты,норме.
Поменял шаровые. А опорник может постукивать? Он же не разгружен.

Опорник тоже может постукивать. Рулевые наконечники еще проверь.

Опорник тоже может постукивать. Рулевые наконечники еще проверь.

Постукивает, когда на волнистой дороге покачивает, или по ямам медленно переваливаюсь. Наконечники вроде норм. Смущает, что при подергивании за усы рулевой реики верх-вниз имеется незначительный люфт

Столько букаф и без картинок. Я разочарован.

Если наберешь в яндексе «замена растяжки 2110» то будут тебе картинки и сайлентблоков балки, и рычага и даже самой растяжки )). Вообщем, давайте по существу, думаю кто менял резинки передней подвески прекрасно понимает о чем речь.

Если наберешь в яндексе «замена растяжки 2110»

Постукивает, когда на волнистой дороге покачивает, или по ямам медленно переваливаюсь

Господа форумчане, подскажите. Хочу поменять сайлентблоки в передней балке. Рычаг снимать не хочу. Планирую ослабить растяжку с обоих сторон и скинуть ее вместе с балкой. Поменяю сайленты в балке. Но вот гложет дилема, смогу ли я все это собрать опять же не снимая рычага. То есть всунуть растяжку в рычаг, потом продеть сквозь сайлент балки передний конец растяжки, повторив это с другой стороны закрепить балку. Кто нибудь так делал?

Господа форумчане, подскажите. Хочу поменять сайлентблоки в передней балке. Рычаг снимать не хочу. Планирую ослабить растяжку с обоих сторон и скинуть ее вместе с балкой. Поменяю сайленты в балке. Но вот гложет дилема, смогу ли я все это собрать опять же не снимая рычага. То есть всунуть растяжку в рычаг, потом продеть сквозь сайлент балки передний конец растяжки, повторив это с другой стороны закрепить балку. Кто нибудь так делал?

ох как приятно слышать. То есть даже не ослаблял гайки на задних концах растяжек? Как потом все собирается? Балка с новыми сайлентами легко на сабли оделась? Чем мазал сайленты когда запрессовывал, мылом? Какие подводные камни встретил когда работал? может болты какие припасти сразу? А то до магазина далеко будет от гаража в котором буду делать.

даже не ослаблял гайки на задних концах растяжек?

Балка с новыми сайлентами легко на сабли оделась?

Чем мазал сайленты когда запрессовывал, мылом?

может болты какие припасти сразу?

Какие подводные камни встретил когда работал?

Причины уже описал: стук от смещения стойки (назад) и колеса (вверх). Проявлялся на кочках довольно крцпных, но пологих. Под машиной, на яме, это проявлялось люфтом растяжки стоики при ее резком качании рукой.

Процедура замены:
1. На яме снимаем защиту
2. Ослабляем все гайки крепления растяжки (2 штуки: передняя и задняя на «24»), крепление шаловой (2 болта на «17»), крепление стабилизатора к нижнему рычагу (гайка на «15», болт на «17»), если снимали защиту — болт крепления рычага к кузову уже ослаблен, если нет — ослабляем (гайка на «19»)
3. Вывешиваем на домкрате и откручиваем колесо со стороны снимаемой растяжки, запоминаем положение регулировочных шайб (. )
4. Откручиваем гайки растяжки; болты крепления шаровой (колесо ототводится от подвески); откручиваем гайку на болте крепления стабилизатора и вытаскиваем болт — стабилизатор отсоединяется от рычага; откручиваем гайку на болте крепления рычага к кузову, вытаскиваем болт и снимаем рычаг вместе с растяжкой
5. Вытаскиваем старый сайлентблок из балки: с задней стороны балки срезаем острым ножом бортик резинки сайлентблока. Можно ничего не бояться, я пользовался молотком и ножом: срезал борт резинки, выбил молотком старый блок в сторону передка машины (ударял сзади балки, выбил довольно легко)
6. Перед установкой нового блока, посадочное место в балке очищаем от ржавчины и обязательно мажем солидолом. Вставляем новый сайлентблок со стороны передка. Новый блок пришлось запресовывать, молотком вставить нельзя, так как резинка отпружинивает и блок выскакивает. Для этого применил длинный (10-12 см) болт: на болт одевается большая шайба, снятая с растяжки, далее сам сайлентблок конусом к балке, болт со стороны передка вставляется в посадочное отверстие балки, за балкой ставим две (для прочности соединения) шайбы, снятые также с растяжки (они по диаметру больше диаметра отверстия в балке) и за шайбами накручиваем на болт гайку (в зависимости от длины болта и резьбы надо подобрать так, чтобы ход гайки на резьбе был достаточен для посадки сайлентблока). Получаются своего рода тиски: закручиваем гайку, с одной стороны шляпка болта с шайбой упираются в сайлентблок, с другой стороны гайка с шайбами упирается в балку, — сайлентблок тянется в балку и заходит в свое место. Единственное надо следить за тем, чтобы он, сайлентблок, заходил ровно, без перекоса. Как только передняя часть блока проходит через посадочное место балки и упирается в шайбу с задней стороны балки, раскрудиваем всю систему и добиваемся того, чтобы сайлентблок встал окончательно (в моем случае оставалось около 8 мм). Можно ставить либо с помощью молотка (обязательно стучать по сайлентблоку со стороны передка через кусок доски), либо дополняем симпровизированные тиски дополнительными проставками: с задней стороны балки, между балкой и шайбами я подоткнул две диаметрально расположенные гайки, при этом сайлентблок находится между гайками. Продолжаем снова заворачивать, резинка постепенно встает на свое место. После этого откручиваем и вытаскиваем болт-тиски.
7. Выбивал сайлентблоки (резинки крепления растяжки к рычагу) из рычага без помощи тисков: применял зубило и бил между рычагом и отбортовкой сайлентблока. В ход шла также ВД-40 и тормозная жидкость: сайлентблок круто прикепел. После того, как искареженный от воздействия зубила сайлентблок выскочил (сайлентблок в рычаге двойной, обе части вытаскиваются в разные от рычага стороны), я зачистил посадочное место шкуркой, нанес солидол и аккуратно, через дощечку, забил новые сайлентблоки. Можно делать иначе: рычаг греем, сайлентблок озлаждаем и быстро вставляем друг в друга; за счет теплового расширения посадочного места рычага и сужения втулки сайлентблока от охлаждения они должны пойти легче. Но мне пришлось применить незначительные усилия для установки сайлентблока в рычаг и заморачиваться с нагревом не стал, кроме того, на рычаге осталась шаровая, и при нагреве рычага расплавился бы ее резиновый кожух и смазка бы вытекла.
8. Все собираем: вставляем в рычаг и наживляем растяжку (не забываем снятые шайбы), далее растяжку вставляем в балку и потом в кронштейн кузова вставляем сам рычаг. Накидываем стабилизатор, наживляем болты крепления шаровой, наживляем гайку растяжки со стороны балки и все затягиваем. Приходится немного отодвигать колесо вперед, для того, чтобы вставить болт в крепление рычага к кузову. Я применял небольшой вороток, которым как раз и отобвигал колесо. При обратной сборке желательно контролировать устанавливаемые шайбы и гайки, глядя на другую сторону подвески

После сборки (если регулировочные шайбы остались на месте) руль никуда не тянет, развал остается на месте.
Ну, все вроде.

Всё горздо проще.
Вот, и с картинками, кому надо.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/12-7-zamena-sajjlent-blokov-poperechiny-perednejj-podveski.html
Удачи
ЗЫ только вот салидол не надо применять, лучше мыло!

Всё горздо проще.
Вот, и с картинками, кому надо.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/12-7-zamena-sajjlent-blokov-poperechiny-perednejj-podveski.html
Удачи
ЗЫ только вот салидол не надо применять, лучше мыло!

Прочитай внимательно, я написал что не хочу снимать рычаг, мне проще снять балку и выпрессовывать в тисках. А как по мурзилке треугольник раскидывается я и так знаю

Спасибо всем, а Mdmiv особенно

Подскажите еще, на какие болты крепиться балка к кузову, хочу их сразу прикупить.

Подскажите еще, на какие болты крепиться балка к кузову, хочу их сразу прикупить.

Лада 2112 › Бортжурнал › Замена сайлентблоков передней подвески и не только

Да начнётся сказ об эпичной еб… кхм истории.
Фотки будут из инета так как в процессе ремонта меньше всего мне хотелось ещё дополнительно отвлекаться на фотоотчётность.
Скажу сразу, кто решит заниматься всем этим, выделяйте максимально полный день на работу, или два дня точно. У меня все заняло два дня и суммарно 14 часов времени. 5,5 часа в первый день и 8,5 во второй.
Ну начинается всё стандартно: заезжаем на яму, срываем гайки колёс и ступичную гайку (гайку привода)(зачем расскажу потом, вам и не нужно может быть), домкратимся. Я делал сначала левую потом правую стороны, ну с какой начинать не принципиально, просто по одной.
А вот дальше начинается веселье. Самое первое отворачиваем гайки на саблях.

Мой гайковёрт которым я благополучно скручивал законтренные гайки на 30 на приводах не осилил эти гайки на 24. Помогла труба 70см и вес моей тушки. Если гайки на балке надо было только сорвать и дальше они шли легко то вот гайки на рычагах сказали хрен тебе. Тк они не так хорошо защищены от грязи то гемороя с ними куча. К тому же на левой сабле со стороны рычага у меня была запорота резьба с завода, хоть и на вид она была нормальная. Из за этого мне на протяжение всей резьбы приходилось крутить гайку воротком с трубой. Конечно же после такого резьба в гайке сказала досвидания, и это была первая причина почему нельзя было закончить ремонт в один день, нужны новые гайки (купил две так как думал что это не резьба такая «хорошая», а просто прикипело и с другой стороны будет так же, но нет резьба на сабле). Ну дальше проще, либо откручиваем гайку крепления шаровой к рычагу и при помощи монтировки и молока выбиваем из рычага, либо как я, откручиваем болты крепления шаровой к поворотному кулаку, ну и метод для имеющих спец съёмник все знают. Тут зависит от того кому как удобнее, мне возиться с монтировкой в яме не удобно и я снял рычаг вместе с шаровой, однако потом выбивать её из рычага задолбался.

Ну соответственно откручиваем от рычага стойки стабилизатора и отворачиваем сам рычаг, выбиваем болт и снимаем вместе с саблей. ВНИМАНИЕ, запомните где сколько шайб у вас на сабле и поставьте так же, не зря с завода их напихали так как напихали а не иначе.

В процессе снятия рычага выяснилась очень неприятная деталь, пыльник внешней гранаты уже с трещинами и надо менять, и это был второй момент из за которого в один день я не закончил ремонт, надо было ехать покупать пыльники и хомуты, тк на другой стороне всё точно так же.
Далее я приступил к снятию левого привода в сборе. Пыльник на внутренней гранате я поменял до этого вообще не снимая и не вынимая привод как из ступицы так и из коробки, удовольствие так себе честно. Вынуть из ступицы проблем не составляет, накручиваем назад гайку на привод, витков на 5 резьбы, и бьём по гайке молотком что бы не запороть резьбу на приводе. А вот что бы выбить привод из коробки пришлось изрядно помучаться. Во всех видео делается буквально пара ударов молотком грамм 700 и привод выходит из коробки, но не у меня. Пришлось брать кувалду килограмма 3 что бы выбить привод.

Читать еще:  Шкода фабия замена воздушного фильтра

Также выбил старый сальник и заменил, потому что коробка сплёвывала из себя масло только в путь.
А ну да, самое главное то я забыл, перед снятием привода слейте масло из коробки, а то наглотаетесь ещё.
Вернёмся к другим баранам, точнее к рычагу и сайлентам. Вынимаем саблю и вспоминая весь свой словарный запас выбиваем шаровую если до этого её не сняли.
О том как удалял сайлентблоки. Выжигал горелкой, и это третий момент почему я не сделал всё в один день, горелку не взял в гараж. По поводу выжигания сайлентов, некоторые скажут что мол термическое влияние на детали подвески не хорошо. Может и не хорошо, так вы делайте аккуратно, не грейте сам рычаг. Первым делом вы нагреваете внутреннюю втулку шарнира рычага или втулки ромашек и выдавливаете/выламываете их. Далее уже можно греть на месте втулки саму резину изнутри или прям так выцепить её и вынуть, ну или подрезать и вынуть. Таким образом рычаг не греется даже до 70 градусов, что для железа и его сплавов вообще ни о чём. Металлический корпус ромашек удаляем из рычагов чем нибудь острым и прочным, что бы бить по этому молотком. Обычно поддевают внешний металлический край, сминают основной корпус и выдёргивают, но у меня это внешняя металлическая обойма за 18 лет сгнила в труху, что доставило дополнительных проблем.
Далее самое геморойное, если ромашки можно вколотить кувалдой предварительно зачистив посадочное место как и для шарнира рычага, то для впресовки сайлента рычага уже нужна оправка или тиски. Добровольно шарнир лезть не хотел, пришлось делать то что я не особо люблю, подтачивать сайлентблок что бы легче шёл. И не используйте ВД40 или любую подобную вещь, а тем более масло. Резина шарниров не стойкая к нефтепродуктам, используйте мыло или силиконовую смазку.

Теперь сайлентблоки передней балки… Сначала я пробовал выпрессовать один при помощи трех лапого съёмника, и он пошёл, но не до конца. Не беда, вставил саблю и дёрнул вниз, вуаля и готово.
А вот запрессовать уже сложнее. Я применил следующий метод: брал саблю, большую шайбу с неё же, и саблей с гайкой затягивал сайлентблок на сколько возможно а дальше додавливал съёмником, примерно так.

Съёмник у меня был на 100мм, но качество было такое замечательное что резьбу там начало стачивать и его весь повело, зря только 350р потратил. Ну будет хоть заготовка, потом переделаю под что то нормальное.
И теперь поговорим а качестве изготовления АВТОВАЗа.
Сайлентблок в балке я установил так же как и стоял старый, но только когда перешёл на другую сторону обратил внимание, что там сайлентблок стоит наоборот. И как оказалось именно с первой стороны он стоял неправильно… я забил и второй поставил так же, но к нему мы ещё вернёмся.
Не забываем новые шаровые, их я прикрутил к поворотным кулакам и потом уже вставлял в рычаги. Почему так, потому что новые шаровые почти невозможно сдвинуть руками, легче их прикрутить к кулаку и потом поправить шток шаровой рычагом при установке.
Привода
По классике жанра от ударов молотка они слезать не захотели, подключал кувалду, а так ничего необычного: пыльники, хомуты и всё. Ну соответственно нужны тиски, хотя кто то может и поделать себе мозги поочерёдно вынимая части привода из ступицы/коробки, сбивать на машине ШРУСы и менять пыльники. Далее ставим привод в коробку кто как может. У меня получилось его запихнуть только со стороны колеса, из ямы ни как. Попадаем в коробке в шлицы, заводим в ступицу для выравнивания ШРУСов, накручиваем гайку на пару витков и долбим молотком что бы шрус зафиксировался в коробке, постарайтесь не убить сальника пока попадаете в коробку приводом. И такой момент, не вынимайте оба привода из коробки просто так одновременно, рассыпятся сателиты, или вставляйте туда плотно свёрнутый журнал или что то, что зафиксирует эти самые сателиты.
Собираем всё в обратной последовательности, но не протягиваем, а так наживляем и переходим к другой стороне. Там всё аналогично за исключением пары моментов.
1) Привод мешал вынуть болт из рычага, пришлось сначала снимать привод и только потом подвеску. Собирал наоборот, сначала подвеска потом привод.
2) На балке ВАЗ 2112 есть ухо крепления растяжки мотора, и оно вплотную к сайлентблоку, съёмником не подлезть. Значит старый метод, выжигаем, но аккуратно что бы ничего не поджечь и не поплавить. Сначала удаляем центральную втулку, потом срезаем один борт ножом и выворачиваем резину (всё можно проделать прям саблей). С запресовкой тоже проблемы, начинаем давить саблей, но съёмником то уже не додавить, что же делать? И именно в этот момент я второй раз убеждаюсь что зря потратил 350р на это трёхлапое кумхо.
Просто шатаем и тянем саблю и шарнир сам занимает своё законное место.
Опять же при наличие подходящих оправок и болтов всё делается ими.
Про попадание болтов рычагов в проушины крепления говорить особо нечего, монтировка, молоток и прочее. Мне пришлось одной рукой одновременно давить монтировкой и газовым ключом выворачивать рычаг, что бы другой рукой загнать болт. Причём такое было только с одной левой стороны, геморой ммммм.
Когда всё закончили ставим машину на колёса и протягиваем всё что трогали. Не забываем контрить ступичные гайки, и их как раз надо от души тянуть, по мануалу там момент затяжки 220НМ примерно, но у кого из нас есть динамометрический ключ?)
Не забываем про масло в коробку.
Тут нет ни слова про стойки и втулки стабилизатора. А я их и не трогал. Во первых и так намучался, а во вторых буду менять стаб на 22мм от Автопродукта, тогда всё и трону.
Подводя итог по работе, на утро следующего дня было ощущение что меня встретил камаз) По поведению машины: чуть-чуть меньше крены в поворотах, чуть-чуть меньше грохот на ямах, ушли вибрации на скоростях 90-110кмч ( я фиг знает от чего они были, но похоже на неотбалансированную резину было, однако новые сайлентблоки их погасили), при скоростных перестроениях уже не надо судорожно ловить машину что бы не летела дальше.
По поводу грохота на ямах. Моим амортизаторам 18 лет и 200+ тысяч пробега, я вообще не удивлён, собственно как и опорным подшипникам и рулевым наконечникам и убитой рейке. Крены это больше к стабилизатору, ну и к гнилому кузову.
Все сайлентблоки фирмы БРТ, вроде как оригинал, посмотрим как будут ходить, читал что БРТ сайленты не ходят. Если сдохнут будут СЭВИ. Полиуретан не предлагать, не хочу. Во первых хрен найдёшь нормальные, во вторых цена кусается. Конечно там и долговечность и управляемость и прочее, но не хочу.

Замена передних сайлентблоков на ВАЗ 2110 своими руками

Как известно многим автовладельцам, сайлентблоки оказывают непосредственное влияние на углы расстановки колес. Следовательно, новичку нужно понимать, насколько важно следить за состояние данных элементов. Выполняется замена сайлентблоков передних рычагов ВАЗ 2110 довольно просто, но некоторые особенности ремонта мы вам сегодня раскроем.

Когда требуется замена

Более или менее опытному водителю не составит труда понять, что сайлентблоки вышли из строя, и они нуждаются в замене. Прежде всего, вы почувствуете определенный дискомфорт во время управления автомобилем, будете слышать удары железа в подвеске. Но и это не все.

Определить потребность в замене сайлентблоков не сложно, если обратить внимание на характерные признаки их износа:

  • Во время движения наблюдаются сильные или незначительные скрипы резины. Все зависит от степени износа. Сильный шум — очень плохой знак;
  • В районе колес слышен шум, похожий на стук. Это говорит о том, что сайлентблоки плохо зафиксированы, и они постепенно разрушаются;
  • На поверхности элементов образуются трещины, после чего начинается процесс распада сайлентблока. При такой ситуации не услышать стук будет невозможно.

Замена сайлентблоков передних рычагов ВАЗ 2110

Некоторые автовладельцы опасаются самостоятельно выполнять замену сайлентблоков передней балки на ВАЗ 2110. А напрасно. Обращение на станцию технического обслуживания влечет за собой серьезные финансовые затраты. Плюс далеко не факт, что на СТО вам работу выполнят лучше, нежели вы бы сделали сами.

Запрессовка

Единственное, вам может потребоваться помощь знакомого с автосервиса. Все станции техобслуживания имеют в арсенале инструментов специальный съемник. Приобретать его не имеет смысла, поскольку он дорогой и требуется крайне редко автовладельцу. Некоторые умельцы даже самостоятельно изготавливают съемник кустарным способом. Есть множество чертежей и схем, по которым он делается. Так что можете попробовать, если есть свободное время.

В передней балке имеется два сайлентблока — в переднем верхнем и переднем нижнем рычаге . Процедура их замены несколько отличается друг от друга, потому рассмотрим процессы отдельно.

Сайлентблок переднего верхнего рычага

Разбитый

Сразу отметим, что работать с ним проще, нежели со вторым элементом. Вся процедура включает в себя выполнение нескольких последовательных операций.

  1. Поднимите автомобиль на домкрат и зафиксируйте в неподвижном положении. Включите ручник, поставьте под колеса стопоры.
  2. Снимите переднее колесо.
  3. Открутите и извлеките опору. Чтобы сделать это, колесо потребуется вывернуть и ударить по сошке молотком. Лучше это делать через какую-то вставку.
  4. Выбив опору, вы сможете без серьезных проблем демонтировать верхний передний рычаг.
  5. Сбоку располагается болт, он достаточно длинный. Выкрутите его. Осмотрите осевой люфт. Вероятнее всего, он достаточно серьезный и легко ощущается при проверке. Следовательно, вы абсолютно правильно решили менять сайлентблоки.
  6. Извлечь сайлентблок можно молотком и зубилом. Только не наносите слишком сильный удар, иначе вы повредите другие элементы подвески.
  7. В некоторых случаях сайлентблок сидит очень прочно, потому без дрели и его сверления не обойтись. Сделав отверстия, можно спокойно снять элемент.
  8. Теперь меньшей втулкой вдавливайте новый сайлентблок на место. Деталь должна прочно и надежно сесть в гнездо.

Про осевой люфт следует также поговорить. Чтобы его устранить, можно пойти двумя путями:

  • Первый — заменить полностью столб . Вариант так себе, поскольку его стоимость очень высокая, но качество довольно низкое;
  • Второй — закрутить с боковых сторон пару шайб. Они не позволят крепежному болту болтаться.

Минус второго варианта заключается в том, что установка шайб иногда приводит к ситуации, когда сайлентблок не помещается на рычаг. Потому приходится его уменьшать при помощи ножовки. Увы, это приводит к сокращению срока эксплуатации сайлентблока.

Сайлентблок переднего нижнего рычага

Данную процедуру справедливо считают более сложной. Хотя даже с ней справиться самостоятельно может каждый автомобилист.

Способ запрессовки

  1. Снимите стабилизатор. Это даст вам возможность перемещать в стороны рычаг.
  2. Далее демонтируйте все гайки, удерживающие сайлентблок в неподвижном состоянии.
  3. Снимите сайлентблоки нижнего рычага. Для этого вам предстоит провести все те мероприятия, которые мы описывали в предыдущем разделе, когда снимали детали верхнего рычага.
  4. После этого запрессовываются новые элементы.
  5. Учтите, что фиксация новых сайлентблоков нижнего рычага осуществляются при загруженном автомобиле. Если это сделать при вывешенной подвеске, через достаточно короткий промежуток времени новые компоненты сломаются, и вам придется заново выполнять всю работу.

Как видите, работа сложная, но относительно. Если вы предварительно изучите нашу инструкцию, заглянете обязательно в руководство по эксплуатации вашего ВАЗ 2110, а также просмотрите некоторые наглядные видео, к примеру, задача окажется не такой трудновыполнимой, как вам показалось на первый взгляд.

Вот почему так полезно иметь хороших знакомых на СТО. Они не обманут и сделают все качественно, как для себя. Если таких товарищей нет, всегда существует определенный риск стать жертвой обмана. Схем у них более чем достаточно. Это одна из веских причин, почему владельцы «десятки» стараются делать ремонт своими руками.

Меняем сайлентблоки на ВАЗ-2112 своими руками

Самой распространённой маркой машин на дорогах нашей страны однозначно является всеми любимый ВАЗ. Особо распространено поколение «десяток», являющиеся эталоном бюджетных автомобилей. Как и любой механизм, машины от ВАЗа периодически ломаются и требуют ремонта. Из-за плохого состояния российских дорог наиболее сильно страдает подвеска автомобиля, в которой больший удар приходится на такие связующие элементы, как сайлентблоки.

Выбор деталей и необходимый инструмент

Прежде чем начать непосредственно замену сайлентблоков, важно правильно к ней подготовиться. Конкретно по выбору новых деталей рекомендаций немного. Рынок автозапчастей просто заполнен сайлентблоками от разных производителей, в основном, все они достаточно хороши. Единственно, что можно сделать для более удачного выбора новых деталей, так это посоветоваться с автомеханиками в вашей местности. Главное, чтобы новые виброизоляторы полностью подходили.

Для ремонтных работ вам понадобится наличие следующих вещей:

Набор новых сайлентблоков

Важно! Несмотря на не сложность мероприятия по замене сайлентблоков, необходимо иметь хотя бы базовые навыки ремонта. Поэтому объективно взвесьте свои силы перед заменой и решите: под силу ли это вам.

Замена сайлентблоков подвески своими руками

Сайлентблоки подвески на ВАЗ-2112 располагаются в рычагах, как задней балки, так и передней. Заменять их желательно комплексно. Процесс замены примерно схож и на задней, и на передней части подвески. Ниже представлены инструкции для обоих случаев.

Передние рычаги

Замена сайлентблоков передних рычагов на ВАЗ-2112 представляет собой следующий процесс:

    Первоочерёдно, машину необходимо поставить над смотровой ямой или воспользоваться подъёмником. Затем снять защиту моторного отсека, представленную кожухом.

Снимаем защиту двигателя

Отворачиваем гайку болта крепления стойки стабилизатора

Отворачиваем гайку на растяжке

Отворачиваем гайку болта крепления рычага к кузову

Длинный болт, пара шайб и гайка — всё это продаётся в строительных магазинах и может быть использовано для изготовления съёмника

«Пшикаем», лучше ещё нагреть. Далее нашим съёмником выпрессовываем сайлентблок

Очищаем гнездо от ржавчины и грязи, смазываем

Запрессовываем новые сайлентблоки в посадочный паз

Новый сайлентблок установлен

Важно! Многие автолюбители не выпрессовывают сайлентблоки, а выжигают их, что крайне не правильно. В ходе термообработки серьёзно меняется в худшую сторону качество металла, из которого сделан рычаг.

Видео
Замена сайлентблоков в задней балке

Замена задних сайлентблоков делается так:

  1. Опять же, машину необходимо загнать на смотровую яму или поднять на подъёмнике.
  2. Затем, взяв ключ на 19, нужно отсоединить заднюю балку от кронштейна, путём откручивания гаек её крепления.

Отворачиваем гайку болта крепления рычага к кронштейну

Выпрессовываем сайлентблок в сторону порога автомобиля

Запрессовываем сайлентблок с помощью съемника

Важно! После проведения мероприятий по замене сайлентблоков(как спереди, так и сзади) очень важно сделать «развал-схождение».

Видео

Сайлентблоки: предназначение и диагностика состояния

Сайлентблоки – это виброизолирующие детали, применяемые в структуре подвески любого современного автомобиля. Такие виброизоляторы состоят из металла и резины (эластомера). Благодаря использованию технологии вулканизированной обработки, сайлентблоки получаются отличными гасителями и изоляторами от внешних вибраций, получаемых машиной при движении.

Данные детали, знакомые каждому автолюбителю, время от времени необходимо менять. Поэтому наш ресурс решил осветить в сегодняшнем материале вопрос о том, как проводится замена сайлентблоков ВАЗ-2112 своими руками. Ознакомившись с ним, сам процесс ремонта и подготовка к нему станет для вас достаточно простой задачей.

Главная функция этих деталей — это соединение узлов подвески, в которых торсионные, радиальные и осевые колебания наиболее сильны, и последующие гашение таковых.

Таким образом, сайлентблоки обеспечивают не только комфорт при движении на автомобиле, но и увеличивают на немалый срок службу некоторых других запчастей подвески.

Срок эксплуатации

В среднем, производители сайлентблоков устанавливают им эксплуатационный срок равный 100 000 километров пробега. Но, как было отмечено ранее, из-за не очень хорошего состояния российских дорог зачастую виброизоляторы изнашиваются раньше времени. Многие автомеханики советуют проводить проверку состояния сайлентблоков подвески ВАЗ-2112 каждые 15-20 000 километров пробега, а их замену – 60-80 000 .

В любом случае, окончательно убедиться, что детали требуют замены, можно только при их осмотре. Таковой можно провести на СТО, подняв машину при помощи подъёмника, или путём использования смотровой ямы.

Наиболее сложный вариант – демонтаж всех рычагов или балок и проверка сайлентблоков прямо на них. Если на виброизоляторе заметны дефекты (сильные царапины, сколы, трещины и т.д.), то необходимо проводить их замену.

Симптомы неисправных сайлентблоков

Помимо всего этого, сигнализировать об износе сайлентблоков может поведение автомобиля при движении, а точнее:

  • самопроизвольные уводы машины в сторону;
  • «глухие» звуки (стук, скрежет) из-под машины;
  • появление сложностей в управлении вашим ВАЗ-2112, то есть вялая реакция на повороты рулём.

Важно! Всё указанное выше дополняется невозможностью выставить нормальный угол колёс при мероприятии «развал-схождение».

Выводы

Как видите, заменить сайлентблоки ВАЗ-2112 достаточно просто, если руководствоваться представленными выше рекомендациями. Вовремя проведя замену виброизоляторов, вы существенно продлите срок службы всех узлов подвески автомобиля. Удачи на дорогах!

Как заменить сайлентблоки нижних рычагов на ВАЗ 2110 (2112) своими руками?

За мягкость и комфорт передвижения на автомобиле, отвечают не только правильно накаченные колеса или комфортные сидения, важна исправность подвески, детали которой должны работать как единое целое. Нарушение в работе хоть одного из вышеперечисленных узлов повлечет за собой всеобщий дисбаланс и нарушение комфорта езды в целом. Одним из важнейших элементом подвески автомобиля являются резиновые, а также резинометаллические уплотнители, их называют сайлентблоками. Благодаря этим, на первый взгляд, неприметным и ненужным резиновым или полиуретановым роликам, обеспечивается соединение деталей подвески. При жесткости соединения сохраняется мягкость между деталями, что позволяет автомобилисту ехать тихо и комфортно, «не стуча и не гремя железом».

На страницах ВАЗ Ремонт мы уже рассказывали о том, как заменить сайлентблоки в статье: Замена сайлентблоков на ВАЗ 2109, на этот раз вы узнаете, как заменить сайлентблоки нижних рычагов на ВАЗ 2110 в домашних условиях.

Несколько слов о признаках неисправности сайлентблоков

Если вы заметили:

  • Скрип резины во время езды по неровностям;
  • Стук во время движения по неровностям;
  • Люфт в соединениях при проверке ходовой;
  • Выработку или трещины на сайлентблоках;
  • Неравномерный износ резины нарушает развал-схождение.

Необходимо немедленно принять меры и заменить неисправные сайлентблоки.

Для работы вам потребуется:

  1. Новые сайлентблоки нижних рычагов — резиновые или полиуретановые;
  2. Набор ключей, молоток;
  3. Мыльный раствор;
  4. Жидкость WD-40;
  5. Подъемник или смотровая яма;
  6. Приспособление для выпрессовки и запрессовки сайлентблоков или на крайний случай тиски и трубки с шайбами, соответствующего диаметра для запрессовки сайлентблоков. Если у вас нет ни того, ни другого можно изготовить вот такую «приспособу», которая работает 100%, а стоит копейки. Состоит она из нескольких шайб, куска трубы и длинного болта на «12» — см. фото.

Замена сайлентблоков нижних рычагов ВАЗ 2110 — пошаговая инструкция

1. Заезжаем на яму или поднимаем машину на подъемнике, срываем гайки на колесе(ах) с той стороны, с которой предстоит работать.

2. Снимаем защиту двигателя если есть, обрабатываем проникающей жидкостью гайки и болты соединений, которые необходимо разобрать.

3. Открутите гайки крепления болтов передних рычагов, а также гайку крепежного болта стойки стабилизатора и выбиваем болт.

4. Выкручиваем болты и гайки, тем самым освобождая рычаг, в котором необходимо заменить сайлентблоки. Особо расписывать здесь нечего, все определенно просто, откручиваете болт или гайку если не откручивается, брызгаем WD-шкой или греем закисшую (прикипевшую) гайку.

5. Выпрессовка старых сайлентблоков производится при помощи специального съемника, о котором говорилось выше или посредством тисков. Я выбрал первый вариант. Также удалить старые «сайленты» можно посредством выжигания, для этого «сайлент» поджигают и дожидаются когда он размягчится или полностью сгорит.

6. Выпрессовка, независимо от того какой из вариантов вы выберете (тиски или съемник), производится по одному и тому же принципу с одной стороны делается упор и давление на сайлентблок, а с другой создается полость, в которую этот сайлентблок выдавливается.

7. Чтобы запрессовать сайлентблок в посадочное гнездо, необходимо сначала очистить посадочное место от остатков старого «сайлента», затем нужно смазать отверстие и сам сайлентблок мыльным раствором или, к примеру, каким-нибудь моющим средством (Гала, Фейри, жидкое мыло и т. д.).

8. Запрессовка сайлентблока производится по следующему принципу: делаем такой «шашлык»: одеваем на штырь (длинный болт) шайбу, новый сайлентблок, далее одеваем рычаг, в который нужно вдавить, запрессовать этот «сайлент», после одеваем кусок трубы, в который войдет внешняя часть сайлентблока и снова шайбу, чтобы не провалилась в трубу. Завершающим элементом этого «шашлыка» будет гайка, которая и создаст давление, двигаясь по виткам.

9. Будьте внимательны, не спешите и следите за тем, как будет происходить запрессовка, сайлентблок должен идти ровно и остановиться лишь после того, как его фиксирующие буртики немного выйдут из посадочного гнезда. Этими буртиками «сайлент» будет держаться в гнезде, если вы не дотянете или перетянете, то срок службы изделия может существенно сократиться, более того во время сборки могут возникнуть проблемы.

10. После запрессовки сайлентблоков все собирается в обратной последовательности. В зависимости о того, что и каким образом вы разбирали может потребоваться регулировка развал-схождения.

Надеюсь пошаговая инструкция и детальный фотоотчет о том, как заменить сайлентблоки на ВАЗ 2110 помогут вам быстро и качественно выполнить эту работу. Спасибо за внимание, удачи вам в самостоятельном ремонте. И помните золотую поговорку — «Хочешь сделать хорошо — сделай это сам, своими руками!»

Замена сайлентблоков передних рычагов на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112

Добро пожаловать!
Сайлентблоки передних рычагов – благодаря ним при езде подвеска у автомобиля как бы играет, вить они нужны лишь только для того чтобы колебания у автомобиля смягчить и сделать их менее выраженными, данные сайлентблоки в передней подвески соединяют между собой металлические рычаги и если сайлентблоки убрать, то можно считать что подвеска начнёт сильно скрипеть от трения скрепленных между собой рычагов и подвижности у элементов подвески уже не будет, тем самым большая нагрузка на неё при езде будет приходиться и езда станет очень некомфортной.

Примечание!
Чтобы произвести замену данных агрегатов, достаточно иметь в своём арсенале: Набор всевозможных ключей, в которые будут обязательно гаечные ключи входить и различного рода накидные головки с воротком к ним, кроме этого молоток пригодиться, зубило и по возможности чашечным универсальным съёмником запаситесь (Можно и без него, но всё же рекомендуем вам им воспользоваться) и ещё по возможности тисками или вместо них прессом каким ни будь, так как работу вы без них уже ни как не выполните!

Краткое содержание:

Где находятся сайлентблоки передних рычагов?
Прежде чем их искать сами рычаги в нижней части автомобиля разыщите, для наглядности на фото чуть ниже данные рычаги передней подвески автомобиля указаны красными стрелками, как вы видите кроме красных стрелок на фото ниже присутствует ещё и в добавок стрелки синего цвета, они же обозначают те места в которых находятся сами сайлентблоки, к сожалению на фото их не видно (Сайлентблоков имеем ввиду) так как они запрессованы (Засунуты можно сказать) во внутреннюю часть рычагов и поэтому чтобы снять из, вам оба рычага подвески тоже снять с автомобиля при этом придётся, о том как это сделать мы вам ещё объясним по мере прочтения этой статьи по замене.

Когда нужно менять сайлентблоки передних рычагов?
Вы уже поняли где они располагаются, поэтому первое что сделайте так это подлезьте под днище автомобиля и разыщите данные сайлентблоки, они состоят из резины (Могут и из полиуретана, но это не важно, кстати полиуретановые сайлентблоки гораздо лучше резиновых но и стоят тоже они довольно хорошо) и поэтому обратите своё внимание на эту резиновую часть (Или полиуретановую), на ней ни в коем случае не должно быть трещин, разрывов и другого рода деформаций, если у вас пока всё нормально то можете ездить дальше и производить эту проверку время от времени, но это всё визуальный осмотр но и симптомы того как автомобиль будет себя вести при деформации сайлентблоков тоже нужно учитывать, во-первых резина у колеса начнёт неравномерно изнашиваться (То есть с одного края резины уже пошёл корт, а другой край ещё нормальный к примеру), во-вторых различного рода стуки при езде у вас появятся в районё подвески и в трётьих, правда это уже не относиться к симптомам а скорее всего к проверки это отнесём, в общём когда залезете под днище автомобиля и начнёте осмотр сайлентблоков, по шатайте их ракой, пошатайте сами рычаги и обратите при этом своём внимание на сами сайлентблоки, люфта у них категорически быть не должно, они должны чётко сидеть на своём месте и не шевелиться.

Как заменить сайлентблоки передних рычагов на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

Примечание!
Пример замены сайлентблоков будем показывать только лишь на одном рычаге, на другом втором рычаге сайлентблоки заменяются точно так же, поэтому смысла писать как заменить сайлентблоки и на том и на том рычаге просто нет, так что пример будет показан только на одном рычаге!

Снятие:
1) Перед началом операции сами рычаги снимите с автомобиля и установите их после чего в тиски, для того чтобы производить с ними все операции, более подробно о том как снять оба рычага с автомобиля, читайте в статье: «Замена передних рычагов на автомобиле».

2) Далее берите тонкое зубило и при этом установите рычаг в тиски, потому что так работать будет гораздо удобней, после установки зубилом и молотком с любой стороны (Без разницы) отогните края наружного кольца сайлентблока (Всего кольца два, на выбор отгибайте тот который больше понравиться вам) и после чего взяв зубило по больше, вставьте его в то место от куда вы отогнули кольцо и выпрессуйте (Если вам это слово не понятно, то просто его как снятие примите) тем самым одну из двух частей сайлентблока и точно таким же образом и вторую часть сайлентблока выньте, воспользовавшись при этом маленьким зубилом и большим.

Примечание!
Как только первый сайлентблок вы снимите, сразу примите для себя решения менять второй сайлентблок рычага или же нет, если решитесь (Если долго не менян он и есть следы деформации, то в таком случае замените его, да и тем более вы уже принялись за смену обоих сайлентблоков переднего рычага, поэтому чтобы больше не лезть в передние рычаги сразу и замените все сайлентблоки) менять, тогда вам понадобиться чашечный универсальный съёмник который можно приобрести в автомагазине, но и без него можно тоже обойтись, скорее всего вы второй вариант и выберете но всё равно они между собой похожи, в общём для осуществления второго варианта вам понадобиться во-первых запастись подходящего размера отрезком металлической трубы (Указан красной стрелкой отрезок), кроме этого одним болтом который крепит головку блока цилиндров (Купите в автомагазине этот болт) и к нему гайку ёще купите, ну и шайба (Указана синей стрелкой) нужна будет подходящего диаметра, для того чтобы сайлентблок выпрессовать, при помощи одного воротка и накидной головки удерживайте болт крепления от проворачивания, а другим воротком и накидной головкой в это время заворачивайте гайку, всё это делайте до тех пор, пока отрезок трубы сам не выпрессует сайлентблок из верхнего рычага подвески!

В случае если же сайлентблок у вас совсем уже устарел и деформировался весь, то даже и покупать съёмников никаких не надо, просто возьмите подходящего диаметра металлическую трубу (Указана красной стрелкой) и приложите её к сайлентблоку (Указан синей стрелкой), после чего ударяя по трубе молотком или же кувалдой (Только сам рычаг в этом случае не повредите) добейтесь того чтобы сайлентблок выпрессовался (Он так же может просто вылететь) из рычага передней подвески!

3) После того как оба сайлентблока из рычага вынуты, все места в которых они находились зачистите с помощью металлической щётки или же что то наподобие неё, от ржавчины и другого рода грязи, а иначе установка сайлентблоков обратно усложнится, для наглядности как нужно зачищать их окружное место где они установлены, смотрите на фото ниже:

Установка:
1. В начале установите первый сайлентблок который разделён на части (Если вы шли по инструкции, тогда вы его первый и снимали с рычага), для этого тиски понадобятся (Здесь уже ни как без них не обойтись, разве только если у вас вместо них пресс какой ни будь будет) и что то вроде металлической пластины, как вы видите на фото под цифрой 1 при помощи тех самых тисков и металлической пластины (Указана стрелкой) происходит запрессовывание (Это значит засовывание, если на более легкое слово его перевести) одной части сайлентблока на своё место, точно так же и вторая часть запрессовывается, а после завершения запрессовки, через оправку подходящего для этого диаметра окончательно осадите части сайлентблока чтобы они вошли до упора (см. фото 2), идём дальше и переходим к установке другого, более сложного сайлентблока, для его установки оденьте сперва сам сайлентблок на тот самый болт который идёт в комплекте при покупке чашечного универсального съёмника (Возможно так же вместо него болт крепления головки блока подойдёт), после чего обмажьте новый сайлентблок мылом чтобы он легче установился (см. фото 3) и заворачивать после этого гайку начните которая на другом конце болта у вас располагается (см. фото 4), во время заворачивания ко всему этому отвёрткой заправьте край сайлентблока в отверстие в рычаге (см. фото 5) и таким образом продолжайте гайку заворачивать, пока сайлентблок полностью не войдёт в своё отверстие в котором он в рычаге и находиться, кроме этого если он будет плохо входить, то хорошим стяжным хомутом его резиновую втулку по сильнее сожмите (см. фото 6, хомут указан стрелкой) и так же продолжайте заворачивать гайку до того, пока сайлентблок не войдёт полностью в отверстие в переднем рычаге.

Дополнительный видео-ролик:
Более подробно о том как снять передний рычаг с автомобиля, о том как его разобрать и выпрессовать все сайлентблоки и при этом заменить их на новые, данную информацию смотрите в интересном и поучительном ролике ниже, на примере автомобиля ВАЗ 2109, так к слову, подвеска у всех передне приводных автомобилей очень схожа между собой и передние рычаги автомобиля ВАЗ 2109 от автомобиля ВАЗ 2110 отличаться друг от друга не чем не будут.

Примечание!
Более же краткий способ замены сайлентблоков в переднем рычаге вы можете увидеть во втором ролике ниже, но только там нет подробных объяснений, но если вы понимаете автомобиль как свои пять пальцев то просмотрев ролик вы сразу же всё поймете как данные сайлентблоки заменяются на нём, ещё кой что, в этом ролике показаны слишком жёсткие методы установки новых сайлентблоков на наш взгляд, но всё же ремонтируете свой автомобиль вы сами и поэтому принимать решение только вам!

Как ремонтировать автомобиль

Как заменить сайлентблоки рулевых тяг на автомобиле ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 2112, Daewoo Lanos, Daewoo Nexia, Daewoo Sens.

В этой статье мы рассмотрим, — Как заменить сайлентблоки рулевых тяг на автомобиле ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 2112, Daewoo Lanos, Daewoo Nexia, Daewoo Sens.

Уж такой он автомобиль, где не возьми везде применяются резинки, которые служат для одной цели, но в разных местах. Износ сайлентблоков рулевых тяг не заставит вас прислушиваться и даст о себе знать сразу же появлением стуков, возникающих в районе рулевой рейки, на руле возникает неприятная вибрация, которая все же мешает во время движения. Одно радует, что заменить эти салейнтблоки достаточно не сложно и не дорого. К тому же в этой статье мы рассмотрим как заменить сайлентблоки рулевых тяг на автомобиле ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 2112, Daewoo Lanos, Daewoo Nexia, Daewoo Sens своими руками. Для замены сайлентблоков ненадо никакого супер профессионального оборудования и поэтому советую приступить к делу как можно скорее.

Какие сайлентблоки рулевых тяг лучше?

В последнее время встречается много образцов некачественной продукции, особенно в ассортименте автозапчастей. Среди основных производителей качественных автозапчастей можно выделить следующие корейские и польские фирмы CTR, GUMEX. Главное не вестись на более дешевые аналоги китайского производства. Деталь должна быть произведена качественно и отвечать необходимым требованиям, как по размерам (ширина и диаметр), так и качеству резины. Новичку же с выбором качественной детали определиться будет очень сложно, поэтому следует положиться на рекомендации продавца.

Хочется отметить, что сайлентблоки рулевых тяг для Ваз-2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112, балаковского (БРТ) производства прекрасно становятся в рулевые тяги автомобилей Daewoo Lanos (Дэу Ланос), Daewoo Nexia (Дэу Нексия), Daewoo Sens (Дэу Сенс), ZAZ Sens (ЗАЗ Сенс).

Какие инструменты нужны для замены сайлентблоков рулевых тяг?

— желательно съемник рулевых наконечников, но старый, хороший молоток никто не отменял;

Замену сайлентблоков рулевых тяг ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 2112, Daewoo Lanos, Daewoo Nexia, Daewoo Sens лучше проводить на смотровой яме или по возможности на подъемнике. В случае замены сайлентблоков рулевых тяг с 8 клапанным двигателем замена сайлентблоков проводиться сверху.

Как заменить сайлентблоки рулевых тяг на автомобилях ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 2112, Daewoo Lanos, Daewoo Nexia, Daewoo Sens, ZAZ Sens:

  1. Поставьте авто на ручной тормоз, включите первую передачу, и подставные башмаки под колеса. Отпустите болты колес.
  2. Открутите колеса и снимите колесо.
  3. Открутите гайку шарового пальца рулевого наконечник, с помощью съемника снимите сайлентблок.
  4. Находим на рулевой тяге крепежные болты, снимите стопорную пластину и открутите их ключом на 15. Для облегчения задачи используйте трубу для создания лучшего рычага.

5. Ищем отверстие в нише колеса, оттуда аккуратно достаем рулевую тягу в сборе с рулевым наконечником. С помощью отвертки выталкиваем изношенный сайлентблок.

6. Перед установкой смазываем новый сайлентблок мыльным растровом. Запрессовка сайлентблока в рулевую тягу не потребует серьезных усилий. Впрессовывается сайлентблок в проушину рулевой тяги.

Можно сказать, что работы по замене сайлентблоков рулевых тяг на автомобилях ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 2112, Daewoo Lanos, Daewoo Nexia, Daewoo Sens, ZAZ Sens завершены. Достаточно только установить и прикрутить рулевые тяги к рулевой рейке. Затяжка болтов рулевых тяг проводиться с усилием 90 Нм. Не забудьте надеть на головки болтов стопорную пластину. Затем прикрутите наконечники к рычагам стойки.

Как заменить сайлентблок задней балки автомобилей ВАЗ

Замена сайлентблоков задней балки на автомобилях ВАЗ…

Здравствуйте уважаемые, читатели блога RtiIvaz.ru. Сегодня я хочу поговорить про сайлентблок задней балки -простоту замены на автомобилях ваз при ремонте своими руками.

Сайлентблоки и различные детали подвески от завода достаточно надежны, служат долго. Обычно их долголетие зависит от того, как вы эксплуатируете автомобиль, обслуживаете и как правило хватает на 80-90 тыс км пробега. Салентблок что это узнайте тут.

Давайте для начала рассмотрим признаки износа сайлентблоков задней балки. При движении на поворотах машина теряет устойчивость, происходит неравномерный износ покрышек. Либо при движении по ямам и кочкам на дороге появляются удары по кузову и неприятный скрип в задней части автомобиля.

Неприятные звуки при езде могут возникать и при других неисправностях. Стуки могут исходить в одном месте, а слышны в другом, особенно по ходу они слышны в задней части кузова. Поэтому прежде нужна тщательная диагностика всей задней и передней подвески: предстоит вам проверить стойки, подшипники, опоры, глушитель и.т.д.

Окончательно убедившись, что именно резиновые сайлентблоки предельно изношены, приступаем к их замене. Благо по сравнению с иномарками, замена сайлентблока задней подвески автомобилей ваз «девяток» или «десяток» отличается своей простотой и дешевизной.

Для начало купим резиновые втулки «грибки», то есть сайлентблоки на заднею балку в автомагазине. Для автомобилей ваз 2108; 2109; 21099 надо приобрести сайлентблоки с конструкторским номером ваз 2108-2914054-10, а для автомобилей ваз 2110; 2112; 2114; 2115 предписан конструкторский номер ваз 2110-2914054.

Данные сайлентблоки данных автомобилей отличить друг от друга сложно, потому что очень похожи, но разные по наружному диаметру (см. разницу на фото). Вы не сможете установить сайлентблоки от «девятки» ваз 2109 на балку «десятки» ваз 2110, так как будут болтаться. А вот от «десятки» резиновую втулку, если постараться можно запрессовать в балку «девятки».

Далее приступаем к основной части…

Пошаговая замена сайлентблоков задней балки на автомашинах ваз 2108; 2109; 21099; 2110; 2112; 2114; 2115:

  • 1. Замену сайлентблоков следует проводить на эстакаде, смотровой яме или подъемнике, установив машину доступным вам способом.
  • 2. Снимем заднее колесо, чтобы не мешало.

  • 3. С левой стороны отсоединим от балки тягу регулятора давления задних тормозов (см. на фото номер-1.) с правой стороны убираем в сторону трос ручника (см. на фото номер-2.)
  • 4. Ключом на «19» отворачиваем гайку с болта крепления задней балки кронштейну (см. на фото номер-3)
  • 5. Страгиваем болт крепления молотком, а затем выбиваем воротком (см. на фото номер-4.)
  • 6. Далее поднимаем кузов автомобиля домкратом и отводим проушину балки вниз
  • 7. Между кузовом и балкой вставляем деревянный брусок
  • 8. Молотком с помощью выколотки выбиваем резиновые втулки задней балки
  • 9. Почистив посадочное гнездо от грязи, ржавчины, обильно смазываем густым мыльным раствором и саму резиновую втулку тоже смажем
  • 10. С помощью приспособления запрессовываем втулку. Если нет приспособления, то забиваем молотком, ударяя по шляпе вставленного любого подходящего болта с шайбой большего диаметра, но чтобы шайба плотно прилегало к резине
  • 11. Затем деревянный брусок вытаскиваем
  • 12. Домкратом поднимаем балку и одеваем свой родной болт крепления, далее наживляем гайку
  • 13. Поставив заднее колесо, опускаем автомобиль
  • 14. Открываем дверь багажника, затем усаживаясь на бампер, всем своим весом прижимаем насколько можно зад автомобиля
  • 15. Затягиваем болты крепления сайлентблока до упора

Собственно работа сама по себе вроде не сложная, если есть съёмник. А если его нет, что делать тогда? Поэтому пишу для тех, кто ремонтирует своими руками автомобиль ваз. Не надо усложнять задачу, если у вас нет спецсъёмника. Прислушайтесь к советам автослесарей: не морочить голову и выбивать –забивать сайлентблоки на балках молотком.

Конструкторский номер шарнира крепления рычага задней подвески: ваз 2110-2914054

Конструкторский номер шарнира крепления рычага задней подвески: ваз 2108-2914054-10

Конструкторский номер шарнира крепления рычага задней подвески: ваз 1111-2914054

Замена сайлентблоков на ваз 2110

ЗАМЕНА ПЕРЕДНИХ САЙЛЕНТБЛОКОВ ВАЗ 2110: ДЕЛАЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНО

Все знают, что именно с помощью сайлентблоков происходит влияние на углы расстановки колес автомобиля. Поэтому очень важно следить за тем, чтобы они всегда находились в исправном состоянии.

Замена передних сайлентблоков Ваз 2110 в некоторых случаях просто необходима. И стоит отметить, что замена передних сайлентблоков на ваз 2110 спокойно может быть проведена своими руками.

КАК ПРОЯВЛЯЕТСЯ НЕИСПРАВНОСТЬ ПЕРЕДНИХ САЙЛЕНТБЛОКОВ

Узнать, правильно ли они работают, нетрудно.

Для этого необходимо обратить внимание на то:

  1. Не скрепит ли резина передних колес во время езды. При этом езда не обязательно должна быть на дальние расстояния. Даже при поездках на небольшие дистанции, скрип не должен наблюдаться. Это не значит, что скрип будет очень заметен – он может быть малослышимым;
  2. Нет ли на резине каких-то дефектов. Обычно, если сайлентблоки плохо работают, то на них появляются небольшие трещинки, разрывы.
  3. Не слышен ли какой-нибудь стук в передних колесах. Дело в том, что сайлентблоки начинают плохо скользить, поэтому со временем им становится все сложнее крутиться, поэтому они и начинают издавать звуки, похожие на стук.

Примечание: здесь нельзя действовать по принципу врачей: один «симптом» не может указывать на наличие «болезни». Напротив, если заметна хотя бы одна из вышеперечисленных проблем, то сайлентблоки нужно срочно менять.

Подготовка к их замене

Подавляющее большинство людей боятся проводить замену сайлентблоков дома. Хотя на самом деле это довольно простое занятие.

Но для начала нужно как следует подготовиться. Обязательно необходимо иметь съемник.

С его помощью можно будет не только снять сайлентблоки, но и вернуть их в исходное положение после проделывания всех маневров.

Что такое съемник? Это инструмент, состоящий из двух трубок и двух шайб.

Примечание: съемники бывают разными. Но при их выборе нужно обратить внимание, чтобы они подходили для сайлентблоков. Кстати, сделать съемник можно и в домашних условиях.

Как сделать съемник

Наиболее подходящим вариантом съемника является трехлапчатый съемник.
Для его создания необходимо иметь такие материалы:

  1. Листовой металл толщиной 10 мм.
  2. Металлический кругляк, обладающий диаметром 30 мм.
  3. Винт.

Изготовить съемник можно без труда, если придерживаться инструкции:

  • Сделать рисунок лапок съемника. Их длина должна составлять примерно 20 см.
  • Нанести выкройку на листовой металл.
  • Вырезать лапки и обработать их наждаком.
  • В верхней части лапок нужно просверлить по 2 отверстия для болтов.
  • Дальше необходимо изготовить сердцевину, для которой и понадобится заготовленный металлический кругляк. Нужно просверлить отверстие под резьбу. Приварить по два держателя лапок (всего 6).

  • Последняя деталь – винт. В верхней части винта следует просверлить насквозь отверстия.
  • Осталось только собрать съемник. Для этого винт нужно просунуть в сердцевину, а к ней прикрепить лапки.

Замена сайлентблоков верхнего рычага

Их замена подразумевает следующие действия:

  • Поднять машину на домкрат и зафиксировать ее.
  • Снять переднее колесо.
  • Снять верхний рычаг. Однако перед этим необходимо внимательно посмотреть, не соскальзывают ли сайлентблоки в рычаге. Они должны находиться в неподвижном состоянии.

  • Чтобы было легче снять верхний рычаг, необходимо выбить верхнюю опору. Для этого следует открутить гайку опоры.

Примечание: откручивается она довольно непросто, но без этого опора останется на месте.

  • Нужно вывернуть колесо, ударяя молотком по сошке. Только после этого опора выскочит.

  • Затем следует вывинтить болт рычага, расположенный сверху.

Примечание: он довольно длинный, поэтому его откручивание может занять много времени.

  • Этот болт нужно вытянуть, что позволит снять рычаг машины.
  • Можно начинать их замену.

Примечание: проблема может быть не только в сайлентблоках, но и в рычаге. Чтобы проверить, исправен ли он, нужно засунуть болт рычага на место и посмотреть, не большой ли осевой люфт.

Если он большой, то проблема с сайлентблоками может возникнуть повторно. Поэтому прежде чем вставлять новый, нужно отремонтировать рычаг.

  • Вынуть сайлентблоки можно с помощью молотка или зубила. На самом деле они выпадают практически после первого удара. Главное – не навредить автомобилю.
  • Теперь необходимо вставить новый сайлентблок туда, где находился старый. Нужно как следует запрессовать его, чтобы он не болтался. Запрессовать его можно легко: одна втулка по размерам подходит юбке сайлентблока, другая же – чуть больше. Вдавливая меньшей втулкой, он без труда пролазит в рычаг.

Ремонт осевого люфта

Есть два варианта ремонта:

  1. Поменять весь столб полностью. Однако мало того, что стоит он очень дорого, так еще и качество у него не самое лучшее.
  2. Можно закрутить по бокам две шайбы так, чтобы болт не мог болтаться.

Примечание: ввинчивание этих шайб может привести к тому, что сайлентблоки не поместятся в рычаг, поэтому их нужно будет немножко укорачивать с помощью ножовки по металлу. Это может существенно уменьшить срок эксплуатации сайлентблоков.

Замена сайлентблока нижнего рычага

Нижние сайлентблоки заменяются немного тяжелее:

  1. Для начала нужно снять стабилизатор, что позволит двигать рычаг вправо и влево.
  2. Теперь нужно открутить все гайки, которые держат сайлентблок в неподвижном состоянии.
  3. Нужно снять сайлентблоки нижнего рычага. Для этого необходимо повторить все действия, что и со сайлентблоками верхнего рычага.
  4. Теперь можно начинать запрессовывать новые сайлентблоки.

Примечание: фиксировать их можно только в нагруженном состоянии автомобиля. Ведь если зафиксировать их на вывешенной подвеске, то в скором времени они могут выйти из строя.

Качественные фото, соответствующее видео или инструкция помогут всем выполнить работы по замене переднего сайлентблока своими руками. Однако нужно быть предельно аккуратными, ведь можно здорово навредить своему авто.
Это приведет к тому, что придется заплатить в д

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Как самостоятельно заменить передние и задние сайлентблоки на ВАЗ 2110

Сайлентблоки являются важнейшей частью передней подвески автомобиля. Их состояние напрямую влияет на угол наклона колес и, как следствие, скорость износа ходовых частей машины. Поэтому менее опытные владельцы должны внимательно следить за этими деталями и производить своевременную замену в случае необходимости. Ремонт сайлентблока переднего рычага ВАЗ 2110 вполне возможно произвести самостоятельно. Некоторые особенности этого процесса будут описаны в статье. Однако если есть чувство неуверенности в собственных силах, лучше обратиться на СТО.

Как определить необходимость замены

Сайлентблоки передних рычагов ВАЗ 2110 при малейших нарушениях в установке или определенной степени износа достаточно отчетливо дают понять автовладельцу о возникшей проблеме. Самым первым и явным признаком будет считаться отчетливый звук ударов железа в передней части автомобиля, а также явное изменение в качестве управления машиной.

Однако столь отчетливому доказательству неисправности предшествуют менее заметные:

  • в процессе управления слышны звуки скрипа резины, причем чем громче, тем более запущена ситуация;
  • во время движения в районе колес присутствует четкое и равномерное постукивание, которое говорит о плохой фиксации сайлентблока и его постепенном разрушении из-за этого;
  • если стук становится отчетливым, лучше воспользоваться домкратом и рассмотреть сайлентблок внимательнее. Возможно, началось его разрушение, о чем подскажут возникшие на поверхности детали трещины. Если это так, необходимо приступить к замене как можно раньше.

Если время будет упущено, соединительные элементы разрушатся, что приведет к возникновению износа и зазоров между элементами, углы расстановки колес будут нарушены. Это скажется на функциональном состоянии автомобиля и лишь уменьшит срок его службы в несколько раз.

Замена сайлентблоков передней подвески на ВАЗ 2110

Неопытных автовладельцев мучают сомнения по поводу необходимости менять детали самостоятельно. Конечно, объяснить это можно отсутствием навыка. Однако как показывает опыт, проведенная на СТО работа не гарантирует качественного результата. К тому же это повлечет достаточно заметные финансовые затраты. Поэтому есть смысл попытаться произвести замену сайлентблоков на ВАЗ 2110 самостоятельно, пользуясь помощью многочисленных видеороликов и более опытных товарищей.

Замена сайлентблоков передних рычагов ВАЗ 2110 своими руками производится с помощью набора несложных инструментов. Но стоит помнить, что на передней балке два подобных элемента, последовательность смены которых немного отличается.

Замена верхнего сайлентблока

Для смены нужно выполнить следующие действия:

  1. Поднять автомобиль с помощью домкрата или подъемника. В первом случае возникает необходимость жесткой фиксации, поэтому нужно включить ручной тормоз и обеспечить неподвижность колес.
  2. Снять колесо, а также открутить и демонтировать опору. Скорее всего возникнут проблемы с беспрепятственным извлечением, поэтому для ускорения процесса можно не сильно ударить молотком по сошке, желательно через мягкую вставку или ткань.
  3. После этого можно беспрепятственно демонтировать верхний рычаг.
  4. На нем расположен болт, который необходимо раскрутить и извлечь.
  5. Далее производится демонтаж непосредственно сайлентблока. Произвести его можно при помощи молотка и зубила, с особой точностью и осторожностью, чтобы не повредить другие детали. В особо сложных случаях можно высверлить его с помощью дрели.
  6. Новый сайлентблок промазать герметиком и установить в гнездо. При этом можно использовать старый сайлентблок для создания мягкой прослойки, которая поможет сохранить целостность новой детали при установке.

Устранить осевой люфт можно либо полной заменой столба, либо закручиванием с двух сторон дополнительных шайб. Первый из способов — замена передних стоек на ВАЗ 2110 — можно даже осуществить своими руками, однако часто это не помогает из-за низкого качества деталей и их высокой стоимости. При использовании второго варианта возможно сокращение пространства для сайлентблока. Это потребует его уменьшения вручную, что сократит срок службы. Каждый из методов имеет свои недостатки, при выборе нужно ориентироваться на степень износа.

Замена нижнего сайлентблока

Процедура немного сложнее предыдущей, однако также будет посильной для автовладельца.

  1. Снять стойки стабилизатора — это обеспечит подвижность рычага.
  2. Раскрутить все удерживающие гайки и извлечь их.
  3. Извлечь нижние сайлентблоки и установить новые с той же последовательностью, что и верхние.
  4. Особенностью замены является необходимость проводить работы при загруженном автомобиле. В противном случае установка пройдет неправильно, и детали вскоре придется менять вновь.

Как становится понятно даже из описания процесса, замена передних сайлентблоков ВАЗ 2110 своими руками займет достаточно небольшое время и будет вполне осуществимой. В случае, отсутствия желания или технических возможностей, есть смысл обратиться на СТО. При ее выборе нужно быть уверенным в качестве проводимых работ, так как сайлентблок является одной из важнейших деталей, обеспечивающих качественное управление автомобилем и безопасность всех пассажиров и водителя.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector