Syzran-avto.ru

Автомобильный журнал
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена сайлентблоков лада калина

Замена сайлент-блока балки задней подвески Лада Калина

Для замены сайлент-блока снятие балки с автомобиля не требуется. Сайлент-блоки меняем по очереди:

— сначала у одного, затем у другого рычага балки

Для выполнения работы потребуются:

— подставка под автомобиль;

— универсальный чашечный съемник.

Подготавливаем автомобиль к выполнению работ.

Устанавливаем автомобиль на надежную подставку и снимаем заднее колесо.

Отсоединяем упругий рычаг регулятора давления от серьги.

Отсоединяем трос стояночного тормоза от балки и кронштейна.

Накидным ключом на 19 отворачиваем гайку, удерживая болт крепления рычага к кронштейну, другим ключом того же размера и вынимаем болт.

Между кузовом и балкой вставляем деревянный брусок. При этом следим, чтобы шланг тормозного механизма заднего колеса не был натянут.

Чашечным съемником для подшипников ступиц колес или подходящими отрезками труб выпрессовываем сайлент-блок в сторону порога автомобиля.

Болт съемника подшипников ступиц не проходит в отверстие сайлент-блока, поэтому заменяем его болтом или винтом Ø 12 мм. (Подходит винт крепления головки блока цилиндров).

Сайлент-блок выдавливаем в чашку съемника.

Очищаем от грязи отверстие под сайлент-блок в рычаге.

Сайлент-блок с одного края имеет упор, и поэтому выпрессовывать его следует только в сторону порога автомобиля.

Новый сайлент-блок и отверстие в балке смачиваем мыльным раствором

Вставляем сайлент-блок в отверстие рычага и запрессовываем тем же съемником.

Устанавливаем рычаг в кронштейн кузова и фиксируем его болтом с гайкой, не затягивая ее.

Болт крепления рычага вставляется в кронштейн кузова со стороны порога автомобиля.

Вставляем в серьгу упругий рычаг регулятора давления и фиксируем его стопором.

Закрепляем в кронштейнах трос ручного тормоза.

Устанавливаем колесо и снимаем автомобиль с подставок.

Несколько раз нажимаем на заднюю часть автомобиля для самоустановки подвески.

Окончательно затягиваем гайку болта крепления рычага моментом 66,6—82,3 Нм (6,8—8,4 кгс-м).

152 Ремонт Kalina

Замена сайлент-блока рычага балки задней подвески

Работу выполняем на эстакаде или смотровой канаве.
Вывешиваем заднюю часть автомо­биля.
Для удобства выполнения работы снимаем колесо.
Отсоединяем трос стояночного тор­моза от балки и кронштейна (см. «Снятие элементов стояночной тор­мозной системы»).

Накидным ключом «на 19» отво­рачиваем гайку, удерживая болт крепления рычага к кронштейну другим ключом того же размера.
. и вынимаем болт.
Между кузовом и балкой вставляем деревянный брусок. При этом сле­дим, чтобы шланг тормозного меха­низма заднего колеса не был натянут.

Чашечным съемником для под­шипников ступиц колес или подходящими отрезками труб выпрессовываем сайлент-блок в сторону порога автомобиля. Болт съемника подшипников сту­пиц не проходит в отверстие сайлент-блока, поэтому заменяем его болтом или винтом d 12 мм. (Подходит винт крепления голов­ки блока цилиндров).

Сайлент-блок выдавливаем в чаш­ку съемника.
Очищаем от грязи отверстие под сайлент-блок в рычаге.

Новый сайлент-блок и отверстие в балке смачиваем мыльным раст­вором.

Вставляем сайлент-блок в отвер­стие рычага и запрессовываем тем же съемником.
Опустив автомобиль на колеса, затя­гиваем гайку болта крепления рычага к кронштейну предписанным момен­том.

Как поменять сайлентблоки на «Ладе-Калине»

Комфортность и безопасность поездок в любом автомобиле, в том числе и в Ладе Калине, во многом зависит от состояния сайлентблоков передней и задней подвесок. Замена сайлентблоков на Калине может быть выполнена специалистами, а при желании и своими руками.

У кого-то может возникнуть вопрос о том, как узнать, что пришло время замены сайлентблоков? Признаков этому много, они себя проявляют «шумом» и изменением поведения автомобиля во время движения. Чаще всего водители обращают внимание на посторонние стуки, издающиеся из районов передних или задних колёс.

Что делать

Изношенному резинометаллическому шарниру на Ладе Калине требуется замена.

Для тех владельцев, которые будут проводить замену самостоятельно, опишем примерный алгоритм процедуры. Работу по замене сайлентблоков Лады Калины лучше всего производить на подъёмнике, эстакаде, смотровой яме.

Если поблизости такого не наблюдается, можно произвести замену сайлентблоков на полу гаража или подходящей площадке. Для работы потребуется инструмент и приспособления, а также автомобильный домкрат или стойки под кузов машины. Не забудьте приобрести комплект новых запасных частей. Если всё готово к работе, можно приступать. В первую очередь рассмотрим, как проводится замена сайлентблоков передней подвески Калины.

Выполняя замену резинометаллических шарниров на подъёмнике, эстакаде или смотровой яме, снимать колёса не нужно. Если работу выполняют на полу, это сделать придётся.

Давайте рассмотрим порядок проведения работ:

  1. В первую очередь необходимо обработать все резьбовые соединения жидкостью WD 40, и дайте ей время для проникновения в места соединения;
  2. По истечении некоторого времени, можно начать раскручивать соединения в передней подвеске. В первую очередь снимают шаровую опору, для этого вытаскивают шплинт и вывинчивают гайку с болта;
  3. Далее, нужно отсоединить болт, который крепит продольную растяжку и её шарнир. После этого её нужно убрать и освободить посадочное место;
  4. На следующем этапе отсоединяют крепление стойки стабилизатора;
  5. Теперь подошла очередь кронштейна для поперечного рычага, когда будут сняты болт с гайкой, рычаг снимают.

Далее, предстоит операция по снятию изношенных сайлентблоков передней подвески Лады Калины. Для облегчения этой процедуры понадобятся мощные тиски, молоток, зубило. Можно использовать тонкую металлическую отвёртку. Когда шарнир сильно изношен, может получиться так, что в обойме рычага останется наружная оболочка. Её нужно выбить, а посадочное место тщательно очистить.Установку новых деталей производят также в тисках. В одно гнездо шарнира устанавливается по две «ромашки», по одной с каждой стороны. Перед этим обрабатывают мыльным раствором шарнир, после чего производят его установку. Окончательная «доводка» установки резинометаллического шарнира производится лёгкими ударами молотка по окружности до полной посадки.

Самый крупный сайлентблок передней подвески Лады Калины расположен у основания передних рычагов. Замена сайлентблоков передней подвески Лады Калины производится без особых трудностей. Наибольших проблем следует ожидать при его извлечении. Иногда выдавить его в тисках не получается, тогда его просто выжигают. Когда резина в шарнире выгорит, останется только достать наружную обойму.

Что делать с задней подвеской

Замена сайлентблоков на Калине своими руками может быть выполнена также на задней подвеске машины. Кроме новых деталей, понадобится домкрат с подставкой, «ведешка», набор гаечных ключей, съёмник, другие слесарные инструменты. Их выбор зависит от места проведения замены сайлентблоков Лады Калины, их состояния.

Замена сайлентблоков задней балки Калины может быть произведена на ровной площадке. Машину приподнимают автомобильным домкратом, устанавливают на подставку, снимают колесо. После этого отсоединяют рычаг регулятора давления в тормозной системе, освобождают трос ручника. Далее, ключами на 19, откручивают гайку с болта крепления рычага в кронштейне кузова. Когда рычаг немного опустится вниз, можно приступить к снятию шарниров. Эту операцию обычно выполняют с помощью съёмника, но иногда можно обойтись подручными средствами.

Запрессовывать шарнир приходится также приспособлением, предварительно обработав мыльной водой, это облегчит его установку. Сборка выполняется в обратной последовательности. После установки колёс на свои места, следует несколько раз качнуть машину, затем окончательно затянуть гайки на болтах крепления рычагов. Желательно в дальнейшем после небольшого пробега ещё раз протянуть гайки, проверить установочные углы колёс. Вот такой примерный алгоритм замены шарниров. Если есть ещё вопросы, ответы на них даст замена сайлентблоков Калины на видео:

Простая замена сайлентблока рычага передней подвески

При ремонте ходовой части переднеприводных машин вазовского семейства (Самары, Приоры, Калины, Гранты), довольно часто возникает необходимость в замене сайлентблоков рычагов передней подвески. И если с заменой заднего шарнира растяжки (ромашки) обычно проблем не возникает, достаточно обычного молотка и зубила. То с выпрессовкой и запрессовкой сайлентблоков рычага возникает много трудностей.

Самый простой способ – это отогнать машину на станцию технического обслуживания, заплатить деньги и не забивать себе голову. Но, если вы читаете данный материал, то, скорее всего, заменой будете заниматься лично и вам хочется сделать всё дёшево, качественно и без лишних усилий.

На какие только хитрости не идут:

  • покупают новые рычаги с уже запрессованными сайлентблоками и ромашками (довольно не бюджетный вариант);
  • везут свои снятые рычаги на СТО, где прессом меняют сайлентблоки;
  • вытачивают/покупают различные съёмники;
  • пытаются осуществить замену с помощью подручных средств.

Всё варианты рабочие и вы можете воспользоваться любым, какой считаете самым беспроблемным именно в вашей ситуации. Я же расскажу о способе замены сайлентблоков рычага без особых затрат и усилий, но придётся немного подготовиться.

Итак, кроме обычных инструментов, нам потребуются:

  1. Старый передний ступичный подшипник от Самары, Приоры, Калины или Гранты. Если вы сами занимаетесь ремонтом своего автомобиля не первый год, то, скорее всего, у вас он где-нибудь уже валяется. Если нет, то его можно спросить у соседей по гаражу, друзей, наконец, в любом автосервисе. Стоимость его близка к нулю, поэтому вам его без проблем отдадут в том или ином сервисе.
  2. Длинный болт с гайкой. Желательно закаленные, на дольше хватит. Длиной сантиметров 15, диаметром 12 мм. Резьбы должно быть как можно больше. Для наших целей можно взять болт головки блока цилиндров, болты подвески классики, да вообще любые подходящие болты.
  3. Пара толстых шайб с центральным отверстием под наш болт, одна с наружным диаметром не менее 40 мм, вторая с диаметром до 30 мм.
  4. Силиконовая смазка или мыльный раствор (можно жидкость для мытья посуды).

Как откручивать рычаг от автомобиля я описывать не буду, так как подобных материалов куча. Да и особых знаний и умений это не требует. Перейдём непосредственно к замене самих сайлентблоков.

Выпрессовка сайлентблока

Для выпрессовки старого сайлентблока у него необходимо отрезать резиновый бортик с одной стороны. Срезать резину можно простым ножом, можно ножовкой по металлу спилить. Затем через любую подходящую железную проставку просто выбиваем сайлентблок из рычага. Бить нужно сильно, желательно кувалдочкой, не бойтесь, ничего там не сломаете. На рисунке ниже уже выбитый сайлентблок со срезанным бортиком.

Вместо кувалды можно использовать мощные тиски, если они у вас есть. Можно выжечь резину паяльной лампой или газовой горелкой. Можно просверлить несколько отверстий в резине и затем выбить ослабший сайлентблок. Все варианты рабочие, выбирайте более удобный для вас. Но, как правило, просто выбить и быстрее и проще (обязательно со срезанным бортиком).

Далее очищаем отверстие для сайлентблока от ржавчины с помощью круглого напильника или шкурки и смазываем мыльным раствором или силиконовой смазкой. Настоятельно не рекомендую использовать в качестве смазки что нибудь другое, типа литола, солидола, фиола, шруса и т.п. Так как подобные смазки негативно влияют на состояние резиновых изделий. Поэтому только силикон или мыльный раствор.

На этом операции по выпрессовке и подготовке рычага к установке нового сайлентблока можно считать выполненными.

Запрессовка сайлентблока

Для запрессовки нового сайлентблока нам и пригодиться старый ступичный подшипник, а именно его внутренняя обойма. Она состоит из двух раздельных частей, имеющих большую фаску, с помощью которой мы и заправим бортик сайлентблока в рычаг. Вот так выглядит одна внутренняя половинка ступичного подшипника.

С помощью болта с гайкой, шайб и внутренних частей ступичного подшипника собираем вот такой бутерброд.

Всё обильно смазываем силиконовой смазкой, резьбу болта и шайбы мажем литолом или чем нибудь подобным и начинаем закручивать гайку (запрессовывать сайлентблок). Закручиваем до полной установки сайлентблока на своё место, всё разбираем, радуемся. Если всё сделано правильно, то замена не занимает много времени и сил.

Как поменять ромашки на ВАЗ 2114 или все секреты замены изношенных сайлентблоков

Часто появляется непонятный глухой стук в подвеске или справа или слева. Стучать может по разным причинам, но сайлентблок гранта является одной из популярных. Говоря о причинах, можно длительное время перебирать варианты, ведь это могут быть и опорник, и шток в стойке, и кронштейн коробки. Стоит уделить внимание и такой детали, как растяжка, она часто и является причиной.

Замена сайлентблоков на Калине

Сайлентблок передней подвески вблизи

Сайлентблоки на автомобиле Лада Калина расположены точно также как ВАЗах прошлых лет. Эти элементы расположены в целом на поперечном рычаге или прилегают к нему. Менять их придётся либо на всём элементе сразу, либо выбирая их наиболее повреждённых. Безусловно, что при наличии повреждения на одном из них, поперечный рычаг с резиновыми (стоковыми – прим.) стабилизаторами необходимо снять и заменить на аналоги из полиуретана.

Читать еще:  Антифриз для фольксваген поло седан

Демонтаж поперечного рычага

  1. Для того, чтобы начать работы по замене старых сайлентблоков на новые, необходимо поставить автомобиль на смотровую яму, подъёмник или поднять на домкрате.
  2. Далее надо снять колесо и обрызгать все соединения на поперечном рычаге при помощи WD-40.
  3. После того, как смазка проникла во все труднодоступные места начинаем откручивать болты.
  4. В первую очередь начинаем демонтировать болт шаровой опоры, но перед этим с болта убираем шплинт.
  5. Затем откручиваем болт крепления шарнира продольной растяжки (там где крепятся «ромашки» — прим.) и убираем его с посадочного места.

Обильно смазанный болт, гарантия успеха.

При демонтаже и этого узла, проблем возникнуть не должно.

Для наилучшего воздействия на болт, можно воспользоваться удлинителем воротка.

Резино-металлический шарнир продольной растяжки

Резино-металлический шарнир продольной растяжки или в народе просто «ромашка», предназначен для принятия основного удара от неровностей дорожного полотна, несмотря на то, что этот элемент очень важен, демонтировать его очень легко.

    Предварительно зажав в тисках рычаг, по очереди выбиваем сайлентблоки при помощи зубила или тонкой плоской отвёртки.

Выколачивание «ромашек» не лёгкое задание.

Так выглядят старые элементы подвески

Для нанесения наименьшего урона сайлентблокам, между тисками лучше поставить куски дерева.

Стойка и подушка стабилизатора

  1. Стойка стабилизатора или просто «яйца», и подушка обеспечивают стабилизатору поперечной устойчивости стабильную работу по время управления автомобилем.
  2. Демонтировать «яйца» очень легко, достаточно выкрутить болт крепления от поперечного рычага, а другой конец просто освободить от стабилизатора поперечной устойчивости простыми раскачиваниями.

Иногда случается, что их просто разламывает

Открутив крепление, снять подушку очень легко, а вот одеть новую намного труднее

Кронштейн поперечного рычага

  1. Самый крупный сайлентблок рычага расположенный у самого основания, не смотря на то, что имеет, среди прочих более внушительные размеры не представляет сложности при демонтаже.
  2. Самый простой вариант, чтобы снять его заключается в поджоге. Когда резина на нём прогорит, останется просто достать его и очистить посадочное место. (Конечно, можно его и выпрессовать через тиски, но это займёт время и может причинить некоторые неудобства).

Насколько сложна работа?

С подобным ремонтом справится любой начинающий мастер, сайлентблок гранта фото подскажут, не представляет ничего сложного. Стоит выполнять работу в следующей последовательности. Нужно держать растяжку одним ключом, а при помощи второго открутить гайку. Теперь следует открутить 3 болта, которые закрепляют краб, после чего замена сайлентблоков лада гранта подразумевает снятие растяжки.

Важно!

Если вы время выполнения работ вы обнаружите, что болты и гайки находятся в непотребном состоянии (есть трещины, следы сильной ржавчины, плохая резьба – прим.), то такие элементы лучше всего заменить на новые, используя болты из качественной стали и гайки с самоконтрящимся элементом.

Другие элементы передней подвески

Остальные элементы передней подвески, в которых находятся резинометаллические и металлические шарниры меняются сразу в сборе. К ним относятся:

  • Шаровая опора.
  • Кронштейн растяжки.
  • Рулевой наконечник.

Эти элементы стоят около 500 рублей за комплект, и также не требуют определённых навыков в установке.

Амортизатор

Данный элемент представляет собой гасящее устройство. Амортизатор служит для уменьшения диапазона колебаний кузова авто. Другими словами, элемент предотвращает самопроизвольную раскачку. Работа амортизатора основана на гидравлическом сопротивлении. Внутри него имеется жидкость определенной вязкости. Она передвигается через специальный клапан. Таким образом устройство гасит резкие удары, сохраняя уязвимые детали подвески. Поэтому амортизатор – это одна из самых ответственных составляющих в ходовой. На наших дорогах данный элемент служит прядка 60-80 тысяч километров. Но этот срок может быть и короче, даже при аккуратной манере езды. Достаточно лишь повредить защитный пыльник, и вся грязь будет скапливаться в уплотнение штока.

Также отметим, что гасящий элемент меняется парно. То есть, в случае пробоя заднего левого меняется и задний правый амортизатор. Что касается передних стоек, они более «живучие». Зачастую они меняются уже в сборе с пружиной, поскольку выходят из строя не раньше чем через 150-200 тысяч километров.

Причины возникновения стука в передней подвеске

Всего существую четыре основные причины, по которым шумы и скрипы могут досаждать автовладельцу Лада Калина, и три из них возможно самостоятельно устранить и вернуть всё в благополучное состояние.

  1. Первая причина по которой возникает стук в подвеске – это низкое качество дорожного полотна . Подвеска, которая исправна тоже может издавать некоторое количество постороннего шума. Если при выезде на хорошую дорогу шум пропадает, то с вашей подвеской всё в порядке, можно переходить на пункт ниже.
  2. При возникновении стука и одновременной вибрации в руле, возможно причина кроется в неисправной рулевой рейке . Если подтянуть рулевую рейку можно и самостоятельно, то её ремонт или замену лучше доверить профессионалам.
  3. Третья причина – это потерявшая свою упругость пружина стойки передней подвески . Так как тонус пружины существенно уменьшен, подвеска бьёт прямо о корпус. О том, как поменять передние стойки, а вместе с ней и пружину, подробно рассказано в этой статье.
  4. И последней причиной становится потрескавшиеся сайлентблоки, которые просто необходимы для тщательного гашения стуков и вибрации которые возникают во время движения. О том, как правильно заменить эти элементы передней подвески, читайте ниже нашей статьи.

Если вы собираетесь ездить зимой на автомобиле, неплохо было бы проверить состояние ходовой части и трансмиссии, чтобы не пришлось заниматься ремонтом прямо на дороге, в грязной снежной жиже. Любой владелец Granta может сэкономить и время, и деньги, если проверит авто самостоятельно. Сегодня речь — о ходовой и трансмиссии.

LADA > Granta

Ступичный подшипник

Данный элемент служит для равномерного вращения колес автомобиля. На «Гранте» стоит 4 таких подшипника. В среднем их ресурс составляет 100 тысяч километров. Каковы признаки неисправности? Главный признак – характерный гул при движении. Он может усиливаться, если автомобиль входит в поворот. Гул может возникать с любой из сторон автомобиля, в зависимости от того, какой подшипник рассыпался. Меняется он в сборе на новый, и неважно, задняя подвеска «Лады Гранты» это или передняя. Выпрессовывается при помощи съемника со специальными лапами. Запрессовка происходит на тисках. Важно соблюдать соосность при запрессовке. Если подшипник криво установлен, он будет подвергаться высоким нагрузкам и может рассыпаться уже через тысячу километров.

О неполадках в системе передней подвески, а конкретнее сайлентблоков на Лада Калина, можно узнать по характерным звукам, издаваемым ей во время движения. Так, езда по неровной дороге может сопровождаться различными тресками, скрипами и другими неприятными шумами. Такая ситуация не только вызывает большой дискомфорт, но и может стать причиной более серьёзной неисправности, либо послужить причиной аварии.

На видео замена сайлентблока переднего рычага на автомобиле Ваз:

Granta 38 4 новый размер

Убеждаемся в отсутствии люфта (стука). При наличии стука на переднем колесе просим помощника нажать педаль тормоза. Если при этом стук пропал, значит, неисправен подшипник ступицы, а если стук остался — то, скорее всего, изношена шаровая опора.

Подшипники ступиц передних и задних колес не регулируются и при наличии люфта подлежат замене.

Для проверки исправности шаровой опоры вставляем монтажную лопатку между рычагом подвески и корпусом шаровой опоры. Не повредите при этом чехол шаровой опоры.

Признаки износа

Новые сайлентблоки при аккуратном стиле езды могут прослужить достаточно долго. Заводы-изготовители обычно выпускают виброизоляторы с большим запасом прочности, гарантирующим их стабильную работу на протяжении длительного времени (до 90-100 тыс. км пробега). Однако агрессивный стиль езды в сочетании с плохим качеством дорожного покрытия существенно снижает эксплуатационный срок деталей. Об износе сайлентблоков задней балки зачастую свидетельствует неравномерное истирание резины и плохая устойчивость транспортного средства во время выполнения поворотов. Появление скрипов в задней части кузова автомобиля и удары по нему во время езды по некачественному дорожному покрытию также сигнализируют о том, что сайлентблоки задней балки нуждаются в немедленной замене. Следует помнить, что появление описанных выше симптомов может быть присуще наличию любых других дефектов, поэтому в обязательном порядке необходимо провести тщательные диагностические работы всей задней части кузова.

Granta 39 7 новый размер

Пружины подвесок не должны иметь повреждений. Разрывы, растрескивания и сильная деформация резиновых втулок, подушек и буферов сжатия амортизаторов недопустимы.

Не допускается подтекание жидкости из амортизаторов. Незначительное «отпотевание» амортизатора в верхней его части при сохранении характеристик не является неисправностью.

При осадке или разрушении резинового элемента верхней опоры телескопической стойки передней подвески опору необходимо заменить.

Что необходимо подготовить для самостоятельного ремонта сайленблоков

Замена сайленблоков или ромашек просто необходима, ведь данная деталь отвечает за работу подвески автомобиля. Чтобы провести самостоятельный ремонт, стоит подготовить набор накидных ключей, надежные торцевые ключи, стандартные тиски (если привыкли с ними работать при выпрессовки мелких комплектаций), зубило и молоток, но это на случай, если крепления закисли, и придется применить силу.


Набор инструментов

Будете иметь на начало ремонта специальный съемник сайлетблока, хорошо, это уж точно облегчит работу и ускорит процесс замены. Заранее также придется приобрести новый набор сайлентблоков для замены и решать, как поменять ромашки на ВАЗ 2114.

Замена сайлентблоков лада калина

Замена сайлентблоков на Лада Калина

опубликовано 16.04.2017

Сайлентблоки — резинометаллические шарниры в виде двух металлических втулок с резиновой вставкой между собой. Сами сайлентблоки соединяют элементы подвески, обеспечивая ее работоспособность, а резиновые вставки гасят вибрацию, которая появляется во время движения автомобиля. Таким образом, сайлентблоки предназначены для удержания колеса от продольного перемещения, а также сглаживания неровностей дороги, которые передаются на кузов во время движения автомобиля.

Ресурс сайлентблоков на Лада

Как правило, сайлентблоки на Лада выдерживают 50-200 тыс. км пробега. Однако, для того, чтобы точно отследить состояние сайлентблока, необходимо проводить периодическую диагностику.

Признаки неисправных сайлентблоков на Лада

  1. Основным признаком проблем сайлентблока является нестабильное движение автомобиля. Автомобиль начинает уводить в сторону при езде даже по небольшим неровностям дорожного покрытия, при нажатии на педаль акселератора автомобиль начинает уводить правее или левее. Так проявляется износ сайлентблоков передних рычагов.
  2. Еще одним характерным признаком неисправности сайлентблока является, выходящий из п.1 неравномерный износ покрышек.
  3. Появляется стук в передней подвеске.

Неисправный сайлентблок необходимо заменить в самое короткое время. Использование неисправной, изношенной детали, а также ее запоздалая замена разрушает места контактов шарниров, а это чревато полной заменой элементов переднего рычага подвески.

Производим диагностику и замену сайлентблока самостоятельно на примере Лада Калина

Если при осмотре сайлентблока были обнаружены трещины или разрывы на резиновом вкладыше шарнира, необходимо произвести его замену.

Проводить самостоятельную диагностику сайлентблоков рекомендуется только при наличии достаточного опыта вождения. Для того, чтобы самостоятельно ревизовать сайлентблоки, необходимо, во-первых, заехать на яму или поддомкратить верхнюю часть автомобиля и снять переднее колесо. При использовании ямы снимать колеса не обязательно.

  • Откручиваем заднюю гайку продольного рычага при помощи ключа №24, предварительно обработав узел с помощью WD-40. Если у вас возникли проблемы, скорее всего гайка прикорела и потребуется приложить больше усилий, чтобы ее открутить — если есть возможность, попробуйте нагреть гайку газовой горелкой.
  • Открутите переднее крепление рычага к кузову головкой 17.
  • Достаньте продольный рычаг сайлентблока поперечного рычага. При это регулировочные шайбы продольного рычага должны оставаться на месте.
  • Извлеките сайлентблоки из поперечного рычага, они могут приржаветь, поэтому потребуется приложить дополнительное усилие — вы можете использовать молоток и зубило, чтобы их выбить.
  • Возьмите новые сайлентблоки и запрессуйте их в отверстие рычага.
  • Вставьте продольный рычаг в новые сайлентблоки, резьбовой часть предварительно смажьте графитовой смазкой или солидолом.
  • Произведите сборку в обратной последовательности. Если необходимо, повторите те же действия с другой стороны.

Какие сайлентблоки ставить

Если вы столкнулись с проблемой износа сайлентблока и выбора запчасти на замену, мы рекомендуем ставить детали от оригинального производителя LADA, а также проверенного производителя Точка Опоры, если вы ищете качественный аналог. Приобрести сайлентблоки на ВАЗ, а также другие оригинальные компоненты и запчасти можно в магазине IXORA. По всем интересующим вас вопросам обращайтесь по телефону горячей линии.

Читать еще:  Фольксваген пассат замена ремня грм
ПроизводительНомер деталиНазвание детали
LADA21080290404000ШAPHИP HИЖHЕГО PЫЧAГA ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ ВАЗ 2108-2115
VTRLADA0103RPПОЛИУРЕТАНОВЫЙ САЙЛЕНТБЛОК НИЖНЕГО РЫЧАГА ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ, ПЕРЕДНИЙ
LADA21100291405400ШAPНИP КPEПЛЕНИЯ PЫЧAГA
TOCHKA OPORY17062025САЙЛЕНТБЛОК ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ, БАЛКИ ВАЗ 2108 2109 21099, 2110 2111 2112, 2113 2114 2115, КАЛИНА 1117
LADA21100291405400ШAPНИP КPEПЛЕНИЯ PЫЧAГA
TOCHKA OPORY17062025САЙЛЕНТБЛОК ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ, БАЛКИ ВАЗ 2108 2109 21099, 2110 2111 2112, 2113 2114 2115, КАЛИНА 1117
LADA21100291405400ШAPНИP КPEПЛЕНИЯ PЫЧAГA
TOCHKA OPORY17062025САЙЛЕНТБЛОК ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ, БАЛКИ ВАЗ 2108 2109 21099, 2110 2111 2112, 2113 2114 2115, КАЛИНА 1117

Полезная информация:

  • Подготовка автомобиля к весне: подвеска, тормоза, амортизаторы
  • Какие сайлентблоки лучше: резиновые или полиуретановые?
  • Что выбрать на замену, рычаг подвески целиком или одни сайлентблоки?

Получить профессиональную консультацию при подборе товара можно, позвонив по телефону 8 800 555-43-85 (звонок по России бесплатный).

Замена сайлентблоков рычага lada kalina hatchback (ваз калина)

Как заменить сайлент-блок задней балки автомобиля Лада Калина

Для замены сайлент-блока снятие балки с автомобиля не требуется. Сайлент-блоки меняем по очереди:

– сначала у одного, затем у другого рычага балки.

Для выполнения работы потребуются:

— подставка под автомобиль;

— универсальный чашечный съемник.

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работ.

2. Устанавливаем автомобиль на надежную подставку и снимаем заднее колесо.

3. Отсоединяем упругий рычаг регулятора давления от серьги.

4. Отсоединяем трос стояночного тормоза от балки и кронштейна.

5. Накидным ключом на 19 отворачиваем гайку, удерживая болт крепления рычага к кронштейну, другим ключом того же размера и вынимаем болт.

6. Между кузовом и балкой вставляем деревянный брусок. При этом следим, чтобы шланг тормозного механизма заднего колеса не был натянут.

7. Чашечным съемником для подшипников ступиц колес или подходящими отрезками труб выпрессовываем сайлент-блок в сторону порога автомобиля. Болт съемника подшипников ступиц не проходит в отверстие сайлент-блока, поэтому заменяем его болтом или винтом Ø 12 мм. (Подходит винт крепления головки блока цилиндров).

8. Сайлент-блок выдавливаем в чашку съемника. Очищаем от грязи отверстие под сайлент-блок в рычаге.

Сайлент-блок с одного края имеет упор, и поэтому выпрессовывать его следует только в сторону порога автомобиля.

9. Новый сайлент-блок и отверстие в балке смачиваем мыльным раствором

10. Вставляем сайлент-блок в отверстие рычага и запрессовываем тем же съемником.

11. Устанавливаем рычаг в кронштейн кузова и фиксируем его болтом с гайкой, не затягивая ее.

Болт крепления рычага вставляется в кронштейн кузова со стороны порога автомобиля.

12. Вставляем в серьгу упругий рычаг регулятора давления и фиксируем его стопором.

13. Закрепляем в кронштейнах трос ручного тормоза.

14. Устанавливаем колесо и снимаем автомобиль с подставок.

15. Несколько раз нажимаем на заднюю часть автомобиля для самоустановки подвески.

16. Окончательно затягиваем гайку болта крепления рычага моментом 66,6—82,3 Нм (6,8—8,4 кгс-м).

17. Сайлент-блок второго рычага заменяем аналогично.

Замена сайлентблоков на Калине

Сайлентблок передней подвески вблизи

Сайлентблоки на автомобиле Лада Калина расположены точно также как ВАЗах прошлых лет. Эти элементы расположены в целом на поперечном рычаге или прилегают к нему. Менять их придётся либо на всём элементе сразу, либо выбирая их наиболее повреждённых. Безусловно, что при наличии повреждения на одном из них, поперечный рычаг с резиновыми (стоковыми – прим.) стабилизаторами необходимо снять и заменить на аналоги из полиуретана.

Демонтаж поперечного рычага

  1. Для того, чтобы начать работы по замене старых сайлентблоков на новые, необходимо поставить автомобиль на смотровую яму, подъёмник или поднять на домкрате.
  2. Далее надо снять колесо и обрызгать все соединения на поперечном рычаге при помощи WD-40.
  3. После того, как смазка проникла во все труднодоступные места начинаем откручивать болты.
  4. В первую очередь начинаем демонтировать болт шаровой опоры, но перед этим с болта убираем шплинт.

Затем откручиваем болт крепления шарнира продольной растяжки (там где крепятся «ромашки» — прим.) и убираем его с посадочного места.

Следующим по порядку будет болт с гайкой, которые фиксируют стойку стабилизатора.

И заключительным этапом становится кронштейн поперечного рычага. Когда болт с гайкой демонтированы, можно снимать рычаг.

Резино-металлический шарнир продольной растяжки

Резино-металлический шарнир продольной растяжки или в народе просто «ромашка», предназначен для принятия основного удара от неровностей дорожного полотна, несмотря на то, что этот элемент очень важен, демонтировать его очень легко.

Предварительно зажав в тисках рычаг, по очереди выбиваем сайлентблоки при помощи зубила или тонкой плоской отвёртки.

Обратите внимание, что в процессе демонтажа в рычаге может остаться его металлическое основание, если это произошло, его придётся точно так же выбивать, а затем очищать от грязи посадочное место.

Установку новых «ромашек» производим путем запрессовывания их в рычаг при помощи тисков, с окончательной фиксацией, нанося удары молотком каждые 5-8 миллиметров по корпусу.

Стойка и подушка стабилизатора

    Стойка стабилизатора или просто «яйца», и подушка обеспечивают стабилизатору поперечной устойчивости стабильную работу по время управления автомобилем.

Демонтировать «яйца» очень легко, достаточно выкрутить болт крепления от поперечного рычага, а другой конец просто освободить от стабилизатора поперечной устойчивости простыми раскачиваниями.

А чтобы убрать подушки, необходимо при помощи ключа на «13», открутить по два болта крепления кронштейна и высвободить её.

  • Когда она освобождена, демонтировать её можно просто разрезав ножом в самом тонком месте, либо снять со стабилизатора предварительно смазав его мыльным раствором или WD-40.
  • Устанавливаем элементы в обратной последовательности, используя мыльный раствор или смазку для наилучшего соединения с металлической поверхностью.
  • Кронштейн поперечного рычага

      Самый крупный сайлентблок рычага расположенный у самого основания, не смотря на то, что имеет, среди прочих более внушительные размеры не представляет сложности при демонтаже.

    Самый простой вариант, чтобы снять его заключается в поджоге. Когда резина на нём прогорит, останется просто достать его и очистить посадочное место. (Конечно, можно его и выпрессовать через тиски, но это займёт время и может причинить некоторые неудобства).

    Новые сайлентблоки, предварительно смазав мыльным раствором или WD-40, устанавливаем на место при помощи тисков и головки на «30», запрессовывая его.

    Как проверить сайлентблоки передних рычагов?

    Нельзя чтобы резина отслаивалась или вспучивалась из-под шайб, ее поверхность должна быть гладкой, без трещин, также недопустим большой люфт, так как результатом данных неисправностей может быть разрушение посадочных мест шарниров, и в этом случае необходима будет замена всего рычага подвески, а не отдельных деталей. Понять то, что сайлентблок переднего нижнего рычага вышел из строя, можно по неравномерному износу покрышек. Вполне возможно, что автомобиль будет еще и кидать из стороны в сторону на скорости, а это уже представляет непосредственную опасность для всех участников движения.

    Замена заднего сайлентблока переднего рычага, безусловно, требует внимания и аккуратности, неплохо было бы и наличие некоторых навыков в данной сфере. Но, в принципе, если особых проблем с механикой не возникало, то операцию вполне возможно осуществить самому и не обращаться в дорогостоящие СТО. Конечно же, начинать стоит с диагностики проблемы, для этого необходимо вывесить по очереди обе подвески домкратом и демонтировать колеса. Если на их поверхности обнаружены дефекты, то дальше прямая дорога в специализированный магазин за новыми деталями.

    Самая большая трудность может возникнуть с тем, как запрессовать сайлентблок в рычаг, но и этот вопрос вполне решаем.

    Замена сайлентблоков передней подвески на Лада Калина своими руками

    Замена сайлентблоков на Калине

    Сайлентблок передней подвески вблизи

    Сайлентблоки на автомобиле Лада Калина расположены точно также как ВАЗах прошлых лет. Эти элементы расположены в целом на поперечном рычаге или прилегают к нему. Менять их придётся либо на всём элементе сразу, либо выбирая их наиболее повреждённых. Безусловно, что при наличии повреждения на одном из них, поперечный рычаг с резиновыми (стоковыми – прим.) стабилизаторами необходимо снять и заменить на аналоги из полиуретана.

    Демонтаж поперечного рычага
    1. Для того, чтобы начать работы по замене старых сайлентблоков на новые, необходимо поставить автомобиль на смотровую яму, подъёмник или поднять на домкрате.
    2. Далее надо снять колесо и обрызгать все соединения на поперечном рычаге при помощи WD-40.
    3. После того, как смазка проникла во все труднодоступные места начинаем откручивать болты.
    4. В первую очередь начинаем демонтировать болт шаровой опоры, но перед этим с болта убираем шплинт.
    5. Затем откручиваем болт крепления шарнира продольной растяжки (там где крепятся «ромашки» — прим.) и убираем его с посадочного места.

    Обильно смазанный болт, гарантия успеха.

    Следующим по порядку будет болт с гайкой, которые фиксируют стойку стабилизатора.

    При демонтаже и этого узла, проблем возникнуть не должно.

    И заключительным этапом становится кронштейн поперечного рычага. Когда болт с гайкой демонтированы, можно снимать рычаг.

    Для наилучшего воздействия на болт, можно воспользоваться удлинителем воротка.

    Резино-металлический шарнир продольной растяжки

    Резино-металлический шарнир продольной растяжки или в народе просто «ромашка», предназначен для принятия основного удара от неровностей дорожного полотна, несмотря на то, что этот элемент очень важен, демонтировать его очень легко.

    Предварительно зажав в тисках рычаг, по очереди выбиваем сайлентблоки при помощи зубила или тонкой плоской отвёртки. Выколачивание «ромашек» не лёгкое задание

    Обратите внимание, что в процессе демонтажа в рычаге может остаться его металлическое основание, если это произошло, его придётся точно так же выбивать, а затем очищать от грязи посадочное место. Так выглядят старые элементы подвески Установку новых «ромашек» производим путем запрессовывания их в рычаг при помощи тисков, с окончательной фиксацией, нанося удары молотком каждые 5-8 миллиметров по корпусу

    Для нанесения наименьшего урона сайлентблокам, между тисками лучше поставить куски дерева.

    Стойка и подушка стабилизатора
    1. Стойка стабилизатора или просто «яйца», и подушка обеспечивают стабилизатору поперечной устойчивости стабильную работу по время управления автомобилем.
    2. Демонтировать «яйца» очень легко, достаточно выкрутить болт крепления от поперечного рычага, а другой конец просто освободить от стабилизатора поперечной устойчивости простыми раскачиваниями.

    Иногда случается, что их просто разламывает

    А чтобы убрать подушки, необходимо при помощи ключа на «13», открутить по два болта крепления кронштейна и высвободить её.

    Открутив крепление, снять подушку очень легко, а вот одеть новую намного труднее

  • Когда она освобождена, демонтировать её можно просто разрезав ножом в самом тонком месте, либо снять со стабилизатора предварительно смазав его мыльным раствором или WD-40.
  • Устанавливаем элементы в обратной последовательности, используя мыльный раствор или смазку для наилучшего соединения с металлической поверхностью.
  • Кронштейн поперечного рычага
    1. Самый крупный сайлентблок рычага расположенный у самого основания, не смотря на то, что имеет, среди прочих более внушительные размеры не представляет сложности при демонтаже.
    2. Самый простой вариант, чтобы снять его заключается в поджоге. Когда резина на нём прогорит, останется просто достать его и очистить посадочное место. (Конечно, можно его и выпрессовать через тиски, но это займёт время и может причинить некоторые неудобства).

    Так старый сайлентблок гарантировано выйдет с посадочного места без каких либо последствий

    Новые сайлентблоки, предварительно смазав мыльным раствором или WD-40, устанавливаем на место при помощи тисков и головки на «30», запрессовывая его.

    Установка нового сайлентблока может также потребовать времени.

    Сайлентблоки собраны на рычаге…

    …а так они собраны на автомобиле.

    Если вы время выполнения работ вы обнаружите, что болты и гайки находятся в непотребном состоянии (есть трещины, следы сильной ржавчины, плохая резьба – прим.), то такие элементы лучше всего заменить на новые, используя болты из качественной стали и гайки с самоконтрящимся элементом.

    Замена сайлент-блока рычага балки задней подвески Lada Kalina 1117 2004 — 2013

    Инструменты:

    • Домкрат
    • Опорные стойки
    • Гаечный ключ рожковый 10 мм
    • Гаечный ключ накидной прямой 19 мм (2 шт.)
    • Балонный ключ
    • Динамометрический ключ
    • Чашечный съемник для подшипников ступиц колес

    Детали и расходники:

    • Деревянный брусок
    • Винт крепления голов­ки блока цилиндров
    • Мыло
    • Вода
    • Ветошь
    • Винт d=12 мм
    • Отрезки труб по размеру сайлент-блока
    • Сайлент-блок

    Примечание:

    Работу выполняем на эстакаде или смотровой канаве.

    1. Вывешиваем заднюю часть автомо­биля.
    Для удобства выполнения работы снимаем колесо.

    2. Ключом «на 10» отворачиваем гайку и отсоединяем трос стояночного тор­моза от балки задней подвески.

    3. Выводим оболочку троса из дер­жателя на кронштейне крепле­ния балки задней подвески.

    4. Накидным ключом «на 19» отво­рачиваем гайку, удерживая болт крепления рычага к кронштейну другим ключом того же размера и вынимаем болт.

    5. Между кузовом и балкой вставляем деревянный брусок. При этом сле­дим, чтобы шланг тормозного меха­низма заднего колеса не был натянут.

    6. Чашечным съемником для под­шипников ступиц колес или подходящими отрезками труб выпрессовываем сайлент-блок в сторону порога автомобиля. Болт съемника подшипников сту­пиц не проходит в отверстие сайлент-блока, поэтому заменяем его болтом или винтом d 12 мм (Подходит винт крепления голов­ки блока цилиндров).

    7. Сайлент-блок выдавливаем в чаш­ку съемника.

    8. Очищаем от грязи отверстие под сайлент-блок в рычаге.
    Новый сайлент-блок и отверстие в балке смачиваем мыльным раст­вором.

    9. Вставляем сайлент-блок в отвер­стие рычага и запрессовываем тем же съемником.

    10. Опустив автомобиль на колеса, затя­гиваем гайку болта крепления рычага к кронштейну момен­том 67-82 Нм.

    В статье не хватает:

    • Качественных фото ремонта

    Замена сайлентблоков передней подвески на Лада Калина своими руками

    О неполадках в системе передней подвески, а конкретнее сайлентблоков на Лада Калина, можно узнать по характерным звукам, издаваемым ей во время движения. Так, езда по неровной дороге может сопровождаться различными тресками, скрипами и другими неприятными шумами. Такая ситуация не только вызывает большой дискомфорт, но и может стать причиной более серьёзной неисправности, либо послужить причиной аварии.

    На видео замена сайлентблока переднего рычага на автомобиле Ваз:

    Замена сайлентблоков на Калине

    Сайлентблок передней подвески вблизи

    Сайлентблоки на автомобиле Лада Калина расположены точно также как ВАЗах прошлых лет. Эти элементы расположены в целом на поперечном рычаге или прилегают к нему. Менять их придётся либо на всём элементе сразу, либо выбирая их наиболее повреждённых. Безусловно, что при наличии повреждения на одном из них, поперечный рычаг с резиновыми (стоковыми – прим.) стабилизаторами необходимо снять и заменить на аналоги из полиуретана.

    Демонтаж поперечного рычага

    1. Для того, чтобы начать работы по замене старых сайлентблоков на новые, необходимо поставить автомобиль на смотровую яму, подъёмник или поднять на домкрате.
    2. Далее надо снять колесо и обрызгать все соединения на поперечном рычаге при помощи WD-40.
    3. После того, как смазка проникла во все труднодоступные места начинаем откручивать болты.
    4. В первую очередь начинаем демонтировать болт шаровой опоры, но перед этим с болта убираем шплинт.
    5. Затем откручиваем болт крепления шарнира продольной растяжки (там где крепятся «ромашки» — прим.) и убираем его с посадочного места.

    Обильно смазанный болт, гарантия успеха.

    При демонтаже и этого узла, проблем возникнуть не должно.

    Для наилучшего воздействия на болт, можно воспользоваться удлинителем воротка.

    Резино-металлический шарнир продольной растяжки

    Резино-металлический шарнир продольной растяжки или в народе просто «ромашка», предназначен для принятия основного удара от неровностей дорожного полотна, несмотря на то, что этот элемент очень важен, демонтировать его очень легко.

      Предварительно зажав в тисках рычаг, по очереди выбиваем сайлентблоки при помощи зубила или тонкой плоской отвёртки.

    Выколачивание «ромашек» не лёгкое задание.

    Так выглядят старые элементы подвески

    Для нанесения наименьшего урона сайлентблокам, между тисками лучше поставить куски дерева.

    Стойка и подушка стабилизатора

    1. Стойка стабилизатора или просто «яйца», и подушка обеспечивают стабилизатору поперечной устойчивости стабильную работу по время управления автомобилем.
    2. Демонтировать «яйца» очень легко, достаточно выкрутить болт крепления от поперечного рычага, а другой конец просто освободить от стабилизатора поперечной устойчивости простыми раскачиваниями.

    Иногда случается, что их просто разламывает

    Открутив крепление, снять подушку очень легко, а вот одеть новую намного труднее

    Кронштейн поперечного рычага

    1. Самый крупный сайлентблок рычага расположенный у самого основания, не смотря на то, что имеет, среди прочих более внушительные размеры не представляет сложности при демонтаже.
    2. Самый простой вариант, чтобы снять его заключается в поджоге. Когда резина на нём прогорит, останется просто достать его и очистить посадочное место. (Конечно, можно его и выпрессовать через тиски, но это займёт время и может причинить некоторые неудобства).

    Так старый сайлентблок гарантировано выйдет с посадочного места без каких либо последствий

    Установка нового сайлентблока может также потребовать времени.

    Сайлентблоки собраны на рычаге…

    …а так они собраны на автомобиле.

    Важно!

    Если вы время выполнения работ вы обнаружите, что болты и гайки находятся в непотребном состоянии (есть трещины, следы сильной ржавчины, плохая резьба – прим.), то такие элементы лучше всего заменить на новые, используя болты из качественной стали и гайки с самоконтрящимся элементом.

    Другие элементы передней подвески

    Остальные элементы передней подвески, в которых находятся резинометаллические и металлические шарниры меняются сразу в сборе. К ним относятся:

    • Шаровая опора.
    • Кронштейн растяжки.
    • Рулевой наконечник.

    Эти элементы стоят около 500 рублей за комплект, и также не требуют определённых навыков в установке.

    Причины возникновения стука в передней подвеске

    Всего существую четыре основные причины, по которым шумы и скрипы могут досаждать автовладельцу Лада Калина, и три из них возможно самостоятельно устранить и вернуть всё в благополучное состояние.

    1. Первая причина по которой возникает стук в подвеске – это низкое качество дорожного полотна . Подвеска, которая исправна тоже может издавать некоторое количество постороннего шума. Если при выезде на хорошую дорогу шум пропадает, то с вашей подвеской всё в порядке, можно переходить на пункт ниже.
    2. При возникновении стука и одновременной вибрации в руле, возможно причина кроется в неисправной рулевой рейке . Если подтянуть рулевую рейку можно и самостоятельно, то её ремонт или замену лучше доверить профессионалам.
    3. Третья причина – это потерявшая свою упругость пружина стойки передней подвески . Так как тонус пружины существенно уменьшен, подвеска бьёт прямо о корпус. О том, как поменять передние стойки, а вместе с ней и пружину, подробно рассказано в этой статье.
    4. И последней причиной становится потрескавшиеся сайлентблоки, которые просто необходимы для тщательного гашения стуков и вибрации которые возникают во время движения. О том, как правильно заменить эти элементы передней подвески, читайте ниже нашей статьи.

    Замена задних сайлентблоков лада калина

    Работу выполняем на эстакаде или смотровой канаве.
    Вывешиваем заднюю часть автомо­биля.
    Для удобства выполнения работы снимаем колесо.
    Отсоединяем трос стояночного тор­моза от балки и кронштейна (см. «Снятие элементов стояночной тор­мозной системы»).

    Накидным ключом «на 19» отво­рачиваем гайку, удерживая болт крепления рычага к кронштейну другим ключом того же размера.
    . и вынимаем болт.
    Между кузовом и балкой вставляем деревянный брусок. При этом сле­дим, чтобы шланг тормозного меха­низма заднего колеса не был натянут.

    Чашечным съемником для под­шипников ступиц колес или подходящими отрезками труб выпрессовываем сайлент-блок в сторону порога автомобиля. Болт съемника подшипников сту­пиц не проходит в отверстие сайлент-блока, поэтому заменяем его болтом или винтом d 12 мм. (Подходит винт крепления голов­ки блока цилиндров).

    Сайлент-блок выдавливаем в чаш­ку съемника.
    Очищаем от грязи отверстие под сайлент-блок в рычаге.

    Новый сайлент-блок и отверстие в балке смачиваем мыльным раст­вором.

    Вставляем сайлент-блок в отвер­стие рычага и запрессовываем тем же съемником.
    Опустив автомобиль на колеса, затя­гиваем гайку болта крепления рычага к кронштейну предписанным момен­том.

    Популярные статьи

    Замена сайлентблоков Лада Калина

    Диагностика и замена сайлентблоков передних поперечных рычагов Лада Калина.

    Если Ваш автомобиль уводит в сторону на небольших неровностях дороги, или при нажатии на педаль акселератора авто пытается ехать правее или левее, но не прямо, причиной может быть износ сайлентблоков передних рычагов. Они сделаны резинометаллическими и служат для того, чтобы удерживать колесо от продольного перемещения, а так же для сглаживания неровностей дороги, передающихся на кузов автомобиля.

    Для того чтобы заменить сайлентблоки передних рычагов подымаем на домкрате переднюю часть автомобиля и снимаем переднее колесо. Еще удобнее будет, загнать авто на яму, тогда колесо снимать не придется – оно не будет мешать. Если использовать подъемник, снимать колесо также не нужно.

    Предварительно обработаем узел WD 40, чтобы легче было открутить заднюю гайку продольного рычага, после чего откручиваем ее ключом №24. Гайка может сильно прикореть из-за чего не будет, откручивается. В этом случае может потребоваться приложение большого усилия. Может даже потребуется нагреть гайку газовой горелкой.

    Откручиваем переднее крепление рычага к кузову головкой №17.

    Достаем продольный рычаг из сайлентблока поперечного рычага. Будьте внимательны – регулировочные шайбы на продольном рычаге должны остаться на своем месте (если такие есть).

    В одном рычаге два сайлентблока, они вставляются снаружи – с одной и с другой стороны. Извлекаем сайлентблоки из поперечного рычага. Они могут вывалиться сами, а могут и приржаветь наружным металлическим кольцом к рычагу. Тогда потребуется молоток и зубило, чтобы их выбить.

    Берем новые сайлентблоки. Запрессовываем их в отверстие рычага.

    Теперь вставляем продольный рычаг в новые сайлентблоки, резьбовую часть желательно смазать графитовой смазкой или солидолом. Прикручиваем переднее крепление рычага к кузову и зажимаем гайку заднего крепления рычага. То есть собираем все в обратной последовательности.

    На этом все, готово, мы закончили ремонт связанный с диагностикой и ремонтом сайлентблоков Лада Калина. Повторяем те же действия со второй стороны, если это необходимо. Подольше сберечь сайлентблоки, как и подвеску в целом, вам помогут простые меры профилактики.

    Для добавления комментариев нужна регистриция

    Сайлентблоки задней подвески служат для упругого крепления задней балки и/или рычагов к кузову автомобиля. Кроме того, им приходится гасить вибрации, возникающие при движении автомобиля. Конструктивно сайлентблоки состоят из двух подвижно соединенных между собой втулок и резиновой части между ними. Срок службы сайлентблоков, заложенный производителем, достаточно большой – 90-100 тыс. км пробега. В реальности же замена задних сайлентблоков Лада Калина может потребоваться уже через 50 тыс. км.

    На срок службы влияют два фактора – качество дорог и стиль вождения. Самая уязвимая часть сайлентблока – резиновая. Со временем она теряет эластичность, трескается, отслаивается от металлических втулок, может даже порваться. Обычно состояние сайлентблоков – это первое, на что обращают внимание автомеханики при периодическом техосмотре в автосервисах. При наличии дефектов рекомендуется сделать замену задних сайлентблоков Лада Калина. Сайлентблоки задней балки и рычагов можно заменить либо на штатные резиновые, либо на более современные полиуретановые с большим сроком службы.

    Стоимость замены задних сайлентблоков:

    Вид работы:Цена
    Замена задних сайлентблоков, рычаговот 1500 руб.
    Замена задних сайлентблоков, балкиот 4000 руб.

    Где поменять задние сайлентблоки в Санкт-Петербурге:

    Купчино – 245-34-84
    Гражданка – 603-55-05
    Большевиков

    WhatAapp / Viber: 8-911-766-42-33

    При езде износ сайлентблоков проявляется проявляется скрипом резины, постукиванием в задней части автомобиля. О необходимости замены задних сайлентблоков Лада Калина вам также скажет потеря устойчивости в задней части подвески, задержка реакции на поворот руля, сложность управления автомобилем. Подтвердят необходимость замены задних сайлентблоков Лада Калина более сильный неравномерный износ задних покрышек. Может даже нарушиться развал-схождение колес. Все это проверят при диагностике на СТО, которую рекомендуем сделать при появлении первых же признаков.
    Стоимость замены задних сайлентблоков Лада Калина зависит от того, каким образом она будет производиться: со снятием балки, без снятия, со снятием рычага или кулака и т.д. Это, в свою очередь, зависит от конструктивных особенностей модели автомобиля.

    На некоторых моделях сайлентблоки стоят настолько глухо, что лучше не заниматься их самостоятельной выпрессовкой и запрессовкой. При замене важно также тщательно обработать посадочное место в проушине балки или на заднем рычаге, правильно смазать и т. д. Мы рекомендуем также поменять крепежные болты, гайки, втулки (при необходимости) и т. д.

    После замены задних сайлентблоков, при необходимости, на наших СТО сделают проверку развал-схождения колес.

    Адреса в Санкт-Петербурге:
    СТО на Большевиков: ул. Ворошилова, дом 7, с 10 до 18, т. 8 (812) 701-02-01, сб, вскр – вых.
    СТО на Гражданском: ул. Учительская, дом 23, с 9.30 до 21.00, т. 8 (812) 603-55-05, без выходных.
    СТО на Купчино: ул. Димитрова, дом 1, с 10 до 20.00, т. 8 (812) 245-34-84, без выходных.

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector