Syzran-avto.ru

Автомобильный журнал
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как поставить ремень грм

Petrovich35 › Блог › Направление вращения ремней привода ГРМ и агрегатов, как правильно устанавливать

Добрый день, коллеги!

Периодически встречаю в сети дискуссии на тему, в каком направлении устанавливать ремни ГРМ и агрегатов, есть ли разница, если ремень развернут в ту или иную сторону.

Дело в том, что часто на ремнях нанесены стрелки, указывающие направление вращения:

Однако, по невнимательности или по незнанию, иногда устанавливают ремень «против шерсти», стрелками в обратную сторону, и владелец, обнаружив это, переживает, не оборвется ли ремень при такой установке.

Пример такого беспокойства см. здесь.

В то же время, такие стрелки встречаются далеко не на всех ремнях:

Так какую же смысловую нагрузку несут стрелки, нанесенные на ремень, и насколько опасно для двигателя переворачивать ремень стрелками в обратную сторону?

Ответ на этот вопрос есть в статье, опубликованной в техническом бюллетене Gates Techzone. Статья называется «Замена приводного ремня: имеет ли значение направление вращения». Ссылка на статью: www.gatestechzone.com/ru/…аправление-вращения-ремня

Вот какие комментарии дает фирма Gates, одна из мировых лидеров в производстве приводных ремней:

1. С чисто технической точки зрения НОВЫЙ ремень ГРМ абсолютно симметричен, т. е. не имеет направления вращения. Если на новом ремне ГРМ есть метки синхронизации, то такие же метки имеются и на шкивах / на двигателе. Стрелки направления только помогают правильно установить метки синхронизации, и использовать их совсем не обязательно, поскольку новый ремень ГРМ может работать в любом направлении.

2. Если ремень ГРМ установлен надлежащим образом и натяжение ремня выполнено правильно, то трогать его не следует, даже если вдруг вы заметите, что стрелки указывают в «неверном» направлении. Как только автомобиль начнет работать, снятие и повторное использование ремня ГРМ становится невозможным, так как установка и натяжение ремня ГРМ допускаются только один раз.

3. Аналогично, для ремней привода вспомогательных агрегатов не имеет значения, как установлен НОВЫЙ ремень, по стрелке или наоборот. Однако, в процессе работы, ремень прирабатывается к канавкам шкива, поэтому при повторной установке б/у ремня вспомогательных агрегатов, необходимо устанавливать ремень в исходном направлении. Так что весьма полезно нарисовать на ремне стрелку, прежде чем снимать его.

Несмотря на эту «успокаивающую» информацию от уважаемой фирмы Gates, выскажу свою, более осторожную точку зрения.

Лично я считаю, что:
— Если стрелок нет, то ремень можно устанавливать в любом направлении.
— Материал и технологии изготовления ремней разных производителей могут значительно отличаться. При визуальной симметричности ремня, его внутренняя структура может иметь определенное направление.
— Поэтому, для конкретного ремня, направление вращения, указанного стрелкой, все-таки может иметь значение.
— Если ремень случайно установлен наоборот, фатального ничего не произойдет, но, в зависимости от конкретного ремня и его материала, ресурс ремня при неправильной установке может быть снижен.
— Если на ремень нанесены стрелки, лучше его устанавливать, как указывают стрелки. На некоторых ремнях стрелки даже продублированы надписями, указывающими на требуемое направление вращения:

Надеюсь, данная информация была полезной.

Всем хорошего дня, до связи!

Комментарии 100

ну вот. а то задолбали учить как ставить ремень, 1 идиот сказал и понеслась по всему интренету . стрелок нет и никогда не было на моих ГРМ, ставлю как хочу.

Люди часто пытаются учить тому, в чем сами ни хрена не разбираются.

снимал по несколько раз и мыл фэйри ремни грм))) тут надо поднимать тему ресурса ремня, и как предугадать порчу

Возможно, что Gates, как производитель ремней, излишне перестраховывается, запрещая повторную установку.

по крайней мере, я не 60 и тем более 150 тыс. км ездить на одном ремне не собираюсь))

BayerMotWerke

снимал по несколько раз и мыл фэйри ремни грм))) тут надо поднимать тему ресурса ремня, и как предугадать порчу

Если уж дело дошло до снятия ремня грм, что мешает поставить новый? Цена ремня несопоставимо ниже цены возможных последствий.

я от делать нечего каждые 5 тысяч ТО двигателю делаю, и чтобы не мешал скидываю ремень грм

Вреда не будет, но обоснование вяленькое.
Звездочки имеют четное количество зубьев, ремень всегда нечетное. В таких условиях о приработке говорить явно не приходится.

У меня на ремне 88 зубов…

Это какое-то новое слово в автомобильной технике. Или просто счет неверен.

MITSUBOSHI 88ZA19 или LYNX 88GL19.1 погугли

Я всегда ремни, если они без стрелок устанавливаю лицом к 1-му цилиндру, т.е. если дайко, а там нет стрелок, то я ставлю буквами ко мне. Если ты встанешь напротив ДВС то сможешь прочитать наименование производителя. Если есть стрелки то само собой по стрелкам, по часовой как правило.

Да, обычно все так и ставят.

стараемся набираемся опыта! Нужно быть грамотным автослесарем.

Gates это конечно хорошо. но в мануале какого-нибудь автопроизводителя написано о недопустимости повторной установки ремня ГРМ?

Лично я в мануалах к автомобилям таких рекомендаций не встречал, в основном пишут, что ремень надо проверить на предмет трещин, расслоений, повреждений зубьев и т.д.

и это в заводских мануалах где пишут менять даже то что в замене не нуждается. о чем все знают. даже сами производители типа «некоторый крепеж или прокладки из указанного допускают повторное использование, но мы рекомендуем замену, поэтому если что случится мы не при делах» то есть даже в таких мелочах у них перестраховка. а здесь привод ГРМ и нет информации о необходимости его замены. нет даже рекомендаций, что лучше поменять! самое интересное это если в оригинале установлен ремень Gates. интересно что они ответят тогда на это противоречие? и вообще я не сильно доверяю импортерам производителя. имею ввиду что Gates могут написать типа «Gates russia не имеет прямого отношения к компании Gates. Они вправе писать свои рекомендации на основе личного опыта без предварительного уведомления и одобрения компании Gates»
на истину не претендую, но подобные ответы имеют место быть
поэтому пытаюсь пользоватся оригинальными источниками, а не импортерами. а также инструкциями прикладываемыми к запчастям.

Я тоже не сторонник параноидальных замен деталей на новые при каждой разборке, если их состояние хорошее.

специально посмотрел диллерскую сервис программу General Motors для двигателя F18D4.
красным шрифтом: «отметьте направление ремня. Если ремень ГРМ будет переиспользован(REUSED)»
и это при том, что даже такая мелочь как болт натяжителя ремня DISCARD.
с ремнем все логично. не понимаю почему Gates не допускает повторногот натяжения. по теории ремня ГРМ его растяжением можно принебречь. по причине незначительности величины этого параметра. грубо говоря ремень в отличии от цепи растянутся не может. Мне все больше кажется, что эта статья написана импортерами. Она даже не похожа на технический документ тк просто художественным текстом написана. Не удивлюсь если на оригинальном сайте эта инфа отсутствует

Замена ремня ГРМ на ВАЗ-2110, 2111, 2112

Ремень газораспределительного механизма на восьмиклапанных «десятках» представляет собой кольцевой ремень зубчатой конструкции из резины. Он предназначен для передачи крутящего момента от шестерни коленвала, на шестерню распредвала.

Привод ГРМ включает также натяжной ролик, при помощи которого ремню придается нужное натяжение. Помимо этого ремень ГРМ приводит в действие водяной насос, вращая его приводную шестерню.

Неисправности ремня

Неисправности ремня привода ГРМ могут возникнуть в результате его длительной эксплуатации, а также стать следствием неправильной регулировки или неполадок в работе помпы, натяжного ролика. К ним относятся:

  • нарушение целостности ремня (трещины, расслаивание);
  • деформация;
  • обрыв ремня.

При выявлении любой указанной неисправности, ремень подлежит замене.

Зачем менять ремень

В соответствии с перечнем регламентных работ для ВАЗ 2110, ремень ГРМ необходимо менять после каждых 60-75 тыс. км пробега, однако, здесь нужно учитывать еще и условия его эксплуатации, а это:

  • перепады температур;
  • попадание на ремень масла;
  • неполадки в работе натяжного ролика;
  • неисправная помпа.

Все это неизбежно приведет к его повреждениям.

Необходимо не реже одного раза в месяц осматривать:

  • ремень (определяя его целостность);
  • натяжной ролик ;
  • шестерню водяного насоса.

И хотя на 8-клапанных двигателях ВАЗ, клапана при обрыве ремня не загибает, эта поломка может вывести из строя помпу или генератор.

Цена ремня ГРМ

Цена на ремень ГРМ ВАЗ 2110 в зависимости от производителя может варьироваться от 400 до 1000 рублей. Примерно столько же стоит и натяжной ролик, который рекомендуется менять вместе с ремнем. Стоимость работы по замене этих элементов привода ГРМ — 600-1000 рублей.

Чтобы сэкономить средства, заменить ремень и ролик можно своими руками. Ничего сложного в этой процедуре нет, да и никаких специальных инструментов не потребуется. Нужно только прибрести запасные части.

В приведенной таблице представлены модели ремней ГРМ для 8-клапанной ВАЗ 2110 разных производителей с указанием их каталожных номеров.

РЕМЕНЬ ГРМ ВАЗ 2110 (8 КЛАПАНОВ)
АВТОВАЗ2112-1006040
BOSCH1987949559
CONTICT996
CONTITECHCT 996
GOODYEARG1535
GATES5539
FLENNOR4428
LUZARLTB0112
LYNX136CL254
PILENGACTP0996
OPTIBELTZRK1538
НАТЯЖНОЙ РОЛИК
АВТОВАЗ21120-100612000

Замена

  • ключи на 10, 13, 17;
  • ключ для вращения ролика;
  • плоская отвертка;
  • баллонный ключ;
  • домкрат;
  • немного моторного масла для смазки натяжного ролика.

1.Автомобиль устанавливаем на ровном месте, включаем передачу.

2.С помощью ключа на 10 откручиваем болты крепления кожуха привода ГРМ.

3.Ослабляем натяжитель ремня генератора с помощью ключа на 13. Снимаем ремень.

4.Сверяем метки на шестерне распредвала и выступе на задней крышке кожуха ремня.

5.Если они не совпадают, нужно провернуть коленвал до совпадения. Это можно сделать путем вращения переднего колеса, предварительно поддомкратить его, или же провернуть коленвал ключом на 17, за болт крепления шкива коленчатого вала (передача должна быть включена).

6.За 4-м цилиндром на картере сцепления есть резиновая заглушка. Открываем ее, поддев отверткой. Под ней видно венец маховика, на котором также есть метка. Она должна совпадать с треугольным пропилом, находящимся на картере слева от маховика.

7.Если они не совпадают, нужно отпустить крепление натяжного ролика, повернуть его влево, ослабив таким образом ремень, и снять его с шестерни распределительного вала.

8.С помощью ключа на 17 проворачиваем коленвал, как было описано выше, пока все метки не совпадут.

9.Обездвиживаем маховик, застопорив его отверткой в отверстии, где находилась заглушка.

10.С помощью ключа на 17 выкручиваем болт, крепящий шкив генератора.

11.За ним находится шкив коленвала, на который надевается ремень, подлежащий замене.

12.Снимаем старый и надеваем новый ремень ГРМ, начиная с шестерни коленчатого вала.

13.Прикручиваем шкив генератора, надев на него ремень. Натягиваем его.

14.Старый натяжной ролик демонтируем, ставим новый, смазав его с обеих сторон маслом.

15.Проводим натяжение ремня ГРМ, проворачивая ролик натяжителя вправо (если нет специального ключа, можно вставить в отверстия два подходящих штыря и зафиксировать отверткой или другим похожим предметом). Натяжение должно составлять 1,5-2 кгс. Если у вас нет инструмента для того чтобы замерить величину натяжения, делаем это старым проверенным способом. Оптимальным считается натяжение, когда одну плоскость ремня можно развернуть горизонтально на 90 градусов, взявшись пальцами посредине между шестернями коленвала и распредвала.

16.В этом положении затягиваем болт крепления натяжного ролика.

17.Вынимаем отвертку из отверстия картера сцепления, ставим на место заглушку. Защитный кожух ремня ГРМ не устанавливаем, пока не проверим работу всего привода.

Заключение

Завершив ремонтные работы, запустите двигатель. Оцените звук работы мотора. Если все сделано правильно, никаких посторонних шумов быть не должно.

При сильном натяжении ремня ГРМ возможен гул ролика натяжителя. В этом случае его крепление нужно ослабить, и провернуть ролик на 10-15 градусов влево, после чего опять надежно зафиксировать.

Как заменить ремень газораспределительного механизма на ВАЗ 2109

Газораспределительный механизм двигателей автомобилей зачастую оборудуется малошумным ременным приводом, который подвержен износу и является расходной деталью. Замену ремня ГРМ на ВАЗ 2109 можно провести самостоятельно, не обращаясь на станцию технического обслуживания.

Когда требуется замена ремня ГРМ?

Заводом-изготовителем определена периодичность замены ремня привода распределительного вала на ВАЗ 2109 каждые 75 тыс. км. Однако владельцы автомобилей предпочитают не доводить пробег до указанного значения, выполняя ремонт через 50-60 тыс. км. Это связано с эксплуатацией техники в условиях перепадов температур, а также из-за нестабильного качества комплектующих.

Для подстраховки рекомендуется проводить регулярный осмотр состояния ремня. Процедура проводится ежегодно либо через 10-12 тыс. км пробега. Для проведения контроля требуется снять пластиковую крышку привода.

Ремень подлежит замене в следующих случаях:

  • при обнаружении потертостей;
  • при наличии надрывов и расслоений;
  • при появлении замасливаний (дополнительно требуется обнаружить и устранить источник течи моторного масла).

Как поменять ремень на ВАЗ 2109?

Для замены ремня распредвала на ВАЗ 2109 не требуется смотровой ямы и специального инструмента. Владелец способен выполнить работу самостоятельно в течение 2-3 часов. Для осуществления ремонта необходимо приобрести запасные части — ремень и натяжной ролик.

Схема ГРМ на двигателе ВАЗ 2109

На схеме обозначены узлы:

  • 1 — шестерня коленчатого вала;
  • 2 — шестерня помпы;
  • 3 — натяжитель;
  • 4 — скоба с меткой положения;
  • 5 — шестерня распределительного вала;
  • 6 — ремень;
  • 7 — буквами A, B, C и D обозначены метки на шестернях и корпусе.

Инструменты и материалы

Перед тем как менять детали, потребуется приготовить:

  • набор гаечных ключей или головок (с размерами 8, 10, 17 и 19 мм);
  • отвертка с толстым плоским жалом;
  • ключ для проворачивания натяжного ролика (фабричный или самодельный);
  • свечной ключ;
  • маркер для нанесения отметок на деталях;
  • ветошь для протирки крышки;
  • ремень привода распределительного вала;
  • натяжной ролик.

При отсутствии специального ключа допускается установка ролика при помощи двух подходящих штифтов (например, гвоздей или болтов) и плоскогубцев. Штифты вставляются в направляющие отверстия и проворачиваются пассатижами.

Выбор ремня

При приобретении ремня необходимо обращать внимание на фирму-изготовитель. По отзывам сервисных станций и владельцев, оптимальным соотношением цена-качество обладает продукция заводов Gates и Contitech. Рекомендуется установка натяжных роликов Gates, имеющих однорядный шариковый подшипник и рабочую часть, состоящую из двух сегментов.

Читать еще:  Антифриз для шевроле авео

Внешний вид ролика Gates

Инструкция по замене ремня на авто с карбюраторным двигателем

Для обеспечения беспрепятственного снятия ремня на моторе ВАЗ 2109 с карбюратором необходимо:

  1. Установить машину на удобное место (гараж или открытую площадку). Включить передачу и зафиксировать стояночный тормоз.
  2. Повернуть рулевое колесо вправо до упора, освободив доступ к правому брызговику.
  3. Демонтировать брызговик двигателя на правой стороне. Детали крепятся болтами под ключ размером 8 мм. Ряд владельцев демонтируют только крепления по нижней части арки и отгибают щиток в сторону, обеспечивая доступ к шкиву коленвала.
  4. Ослабить гайку нижнего крепления генератора к двигателю (ключом на 19 мм).
  5. Отпустить верхнюю точку установки генератора (на 17 мм). Сдвинуть узел в сторону, снизив натяжение ремня привода ротора.
  6. Удалить ремень со шкивов. Некоторые владельцы не пользуются таким способом снятия детали, проводя ее демонтаж при удалении шкива с коленчатого вала.
  7. Выкрутить три болта крепления пластикового защитного кожуха на двигателе. Операция выполняется ключом на 10 мм. В конструкции крепления имеются дистанционные втулки, подложенные под болты.
  8. Снять кожух, вытянув его вверх. Протереть внутреннюю поверхность от грязи ветошью.
  9. Вынуть из смотрового лючка картера коробки передач резиновую крышку. Заглушка располагается над маховиком двигателя.
  10. В полученное отверстие вставить отвертку, которая зафиксирует маховик и коленвал двигателя.
  11. Отвернуть болт крепления шкива коленчатого вала (на 19 мм). Из-за большого момента затяжки требуется использовать удлинитель, который надевается на вороток или ключ. При откручивании гайки отмечены случаи выпадения отвертки, поэтому на этом этапе рекомендуется прибегнуть к помощи второго человека.
  12. Снять шкив с вала. Проверить состояние уплотнительного сальника. При обнаружении малейших отпотеваний масла деталь необходимо заменить. Если оставить старый сальник, то возникает риск попадания масла на поверхность ремня, что приводит к его разрушению.
  13. Вкрутить болт на штатное место.
Демонтаж старого ремня

Последовательность снятия старой детали:

  1. Выкрутить свечи из цилиндров, что облегчит процедуру проворачивания коленчатого вала.
  2. Провернуть коленчатый вал за болт шкива и совместить метки на шестерных и корпусе. Рекомендуется выполнить несколько оборотов вала, чтобы убедиться в корректности фаз газораспределения. Точность совмещения позволит далее правильно выставить фазы.
  3. Отметить маркером взаимное положение ремня на всех шестернях. Метка наносится одновременно на сам ремень и шестеренку.
  4. Отвернуть ключом на 17 мм гайку крепления натяжного ролика (на 0,5-1,0 оборота).
  5. Ослабить натяжение ремня провернув ролик ключом или штифтами с плоскогубцами.
  6. Удалить старый ремень с двигателя.
  7. Приложить старую деталь к новой и перенести метки. Для взаимной фиксации деталей используются струбцины или зажимы.
  8. Снять натяжной ролик. Узел рекомендуется менять вместе с ремнем, вне зависимости от состояния.
Установка нового ремня

Монтаж новых деталей состоит из шагов:

  1. Поставить на штатное место новый натяжитель.
  2. Надеть на шестерни ремень, соблюдая метки. Если требуется корректировка положения, то она выполняется поворотом коленчатого вала по часовой стрелке на небольшой угол.
  3. Провернуть натяжной ролик, обеспечив натяг ремня.
  4. Затянуть крепление ролика с моментом 40-42 Н/м.

После установки деталей на место некоторые владельцы проверяют соосность расположения шестерен. Из-за перекосов и биений происходит преждевременное разрушение и обрыв ремня, а также его сползание. Одной из причин может быть износ подшипников помпы, который определяется покачиванием вала за шестерню. При обнаружении люфта помпу необходимо менять, поскольку кроме разрушения ремня есть риск течи охлаждающей жидкости.

Распространенной причиной биений является деформация крепежной шпильки ролика, которая возникает при затяжке гайки. Шпильку можно заменить на новую, но допускается установка регулировочных шайб самостоятельного изготовления. Материалом для деталей, имеющих форму полукруга, являются жестяные банки. Полукольца подкладываются под натяжитель в зависимости от направления изгиба шпильки.

Места установок полуколец

Еще одной причиной может стать низкое качество ролика. Особенно это касается деталей от неизвестных изготовителей. Рекомендуется при покупке проверять биение подшипника и ровность беговой поверхности. Подшипник необходимо открыть (снять уплотнитель) и заполнить полость дополнительной смазкой (Литол-24). Подобная манипуляция продлит срок эксплуатации узла и снизит шумность работы.

Контроль меток ГРМ

Поскольку схема ГРМ проста, то контроль меток выполняется следующим образом:

  1. Выполнить два оборота коленчатого вала вращением вручную.
  2. Проверить совпадение меток и натяжение ремня. Если произошло смещение фаз, то придется повторить процедуру установки и натяга ремня.
  3. При совпадении меток необходимо произвести обратную установку деталей.
Фотогалерея замены

На фотографиях представлены некоторые шаги по замене ремня ГРМ.

Инструкция по замене ремня на авто с инжекторным двигателем

Инжектор устанавливался только на один тип моторов «девятки» — с рабочим объемом цилиндров 1,5 л. Применение системы впрыска топлива не вызвало корректировок схемы привода распределительного вала. Процедура замены ремня ГРМ на ВАЗ 2109 с инжекторным двигателем практически не отличается от перечня работ на карбюраторной машине.

Отличием является демонтаж старого ремня, при котором понадобится:

  1. Снять с двигателя датчик положения коленчатого вала, установленный рядом со шкивом. Для демонтажа требуется отстегнуть штекер проводки, а затем отвернуть болт крепления датчика. После этого сенсор вынимается из направляющего отверстия.
  2. Для ослабления натяжки ремня привода вспомогательных агрегатов требуется отвернуть гайку М13, установленную на генераторе.

Тонкости замены ремня ГРМ на инжекторной машине показаны в видеоролике от канала «Alex ZW».

При обратной сборке тоже есть несколько отличий:

  1. Требуется установить соответствующим образом шкив коленчатого вала. Для этого необходимо выставить верхнюю мертвую точку в первом цилиндре — по метке на маховике и на картере. При этом совпадет метка шестерни распредвала с засечкой на пластине. Установленный шкив должен располагаться напротив датчика началом 20-го зуба, отсчитанного от двух пропущенных.
  2. Зазор между датчиком и шкивом должен составлять 0,4-1,0 мм.
  3. После окончания сборки провести запуск и проверку работы двигателя.

Контрольные точки на шкиве

Проверка натяжения ремня ГРМ

При корректной силе натяжения ремня длинная ветвь должна поворачиваться на 90º путем воздействия большого и указательного пальца руки. Для выполнения проверки не должно требоваться большого физического усилия. При перетяжке возникают дополнительные нагрузки на подшипники помпы и натяжного ролика, которые выводят их из строя. Чрезмерный натяг вреден и для самого ремня, который может оборваться во время работы двигателя.

Место проведения проверки натяга

Видео

Процедура замены ремня распредвала и изношенной помпы представлено видеороликом от канала «Nik Nikolsson».

Как заменить ремень ГРМ своими руками

Статья о замене ремня ГРМ своими руками — когда необходима замена, выбор изделия, инструменты, ход работы. В конце статьи — видео о ремне ГРМ.

Содержание статьи:

  • Когда требуется замена ремня ГРМ
  • Правильный выбор ремня
  • Что нужно для замены ремня ГРМ
  • Порядок работы
  • Видео про ремень ГРМ

Зубчатый ремень газораспределительного механизма (ГРМ) предназначен для одновременного вращения коленвала и распредвала, что обеспечивает синхронность работы клапанов с поршнями двигателя. Кроме этого, этот важнейший элемент двигателя выполняет и другие важные функции — приводит в действие водяную помпу охлаждающего контура и масляный насос.

Современный ремень для ГРМ является высокотехнологичным изделием и изготавливается из высококачественной армированной резины на основе искусственного каучука (полихлоропрен, неопрен) со специальными добавками. Дополнительно качественный ремень усилен кордом с прочными внутренними нитями.

Когда требуется замена ремня ГРМ

Замена ремня ГРМ строго регламентируется и описывается в «Инструкции по ремонту и эксплуатации» для конкретной марки и модификации автомобиля. На практике в зависимости от марки машины и режима эксплуатации ГРМный ремень может надежно выполнять свои функции 50 – 100 тысяч км пробега, после чего он нуждается в замене (желательно, вместе с одним или несколькими роликами, в зависимости от модификации двигателя).

Иногда одновременно с заменой ремня может потребоваться и замена помпы охлаждения.

Однако некоторые производители устанавливают для ремня ГРМ явно неадекватный срок эксплуатации. Например, на некоторых российских «Ладах», эксплуатирующихся в достаточно непростых российских условиях, менять ремень рекомендуется после 180 тысяч км пробега, что выглядит довольно странно. В то же время на автомобилях марки «Рено» ремни даже самого высокого качества от лучших мировых производителей рассчитаны на 60 000 км пробега по России, и на 120 000 км пробега по Европе.

Замена ремня ГРМ должна проводиться не только согласно регламенту ТО, рекомендациям производителя или когда он порвется, но и при появлении признаков неисправности или в следующих случаях:

  • Большой возраст ремня ГРМ (более 5 лет, даже если он не эксплуатировался).
  • Трещины, протертости и «распушение».
  • Разрушение зубьев ремня.
  • Разгерметизация и протекания в корпусе ГРМ (масло с охлаждающей жидкостью разрушают резиновую основу ремня).
  • При изношенном ремне двигатель может запускаться и работать неуверенно.
  • Износ ремня может стать причиной сбоя зажигания, после чего двигатель начинает как бы детонировать и шумно работать, а из выхлопной трубы начинает выходить черный дым.

Важно! Несвоевременная замена ремня ГРМ может привести к деформации клапанов, поломке распредвала, загибу шатунов и поршневых юбок.

Правильный выбор ремня ГРМ

Выбор ремня ГРМ, который является важнейшим элементом двигателя – дело важное и ответственное. Неправильный подбор ремня по техническим параметрам или экономия на качестве может привести к серьезным проблемам и затратам на дорогостоящий ремонт.

При разрыве ремня или критическом стирании его зубьев есть большая вероятность, что поршни ударят по клапанам и погнут их. Поэтому при выборе нового ремня для ГРМ важно придерживаться следующих рекомендаций:

    Не экономить и не покупать самые дешевые ремни (можно выбрать среднюю цену). Особенно не следует экономить, если автомобиль эксплуатируется в экстремально жестком режиме. Качественный надежный ремень многократно себя окупит.

Лучшим вариантом является покупка оригинала, который был установлен производителем двигателя. Для большей надежности при выборе, чтобы не допустить ошибки по размеру и форме зубьев, лучше снять старый ремень и показать его в магазине продавцу, чтобы он подобрал такой же. Особое внимание следует обращать на ширину, длину и форму зубцов ремня. При отсутствии возможности купить оригинал подбирайте аналог, наиболее близкий по качеству и параметрам к оригиналу.

На ощупь ремень должен быть гладким и без шероховатостей, а также не должен иметь мелких выбоин и пор. Зубцы ремня должны быть без наплывов, допустимо только наличие мелких заусенцев.

Важным свойством ремня ГРМ является его эластичность. Чем он эластичнее, тем дольше будет срок его службы. При покупке можно сравнить эластичность нескольких разных ремней и определить, какой из них самый «дубовый» (жесткий).

Если есть возможность, сравните номер каталога или артикула старого ремня с номерами на новом изделии. Они должны находиться на тыльной (гладкой) стороне ремня.

На рынке автомобильных запчастей продается большое количество подделок. Чтобы обезопасить себя от покупки некачественной детали, лучше покупать ремень в торговых точках, принадлежащих официальным дилерам. Также рекомендуется приобретать полноценный комплект: ремень с роликами в одной запечатанной упаковке, с инструкцией. Наиболее часто подделывают продукцию таких производителей как «Bosch» и «Gates». Для проверки можно сравнить номера (на тыльной стороне) нескольких одинаковых изделий — номера должны отличаться. Если на всех изделиях номера будут одинаковы, значит, вы имеете дело с подделкой.

  • Сегодня распространены покупки в Интернете, однако сделать правильный выбор ремня ГРМ через Сеть очень затруднительно.
  • Что нужно для замены ремня ГРМ

    Перед началом работ по замене ремня ГРМ следует подготовиться и приготовить следующие инструменты:

    • Колесный ключ (баллонник).
    • Рожковые, торцевые и накидные ключи. Размеры в зависимости от марки автомобиля и модификации двигателя.
    • Может потребоваться шестигранник на 5.
    • Ключ, специально предназначенный для ролика натяжения.
    • Домкрат.
    • Фонарик.

    Дополнительно следует учесть рекомендацию автопроизводителей — заменяя ремень ГРМ, также менять и ролики, а по возможности, и водяную помпу. Хотя если помпа отлично вращается и имеет минимальный люфт, то новую можно не покупать, а оставить старую.

    Также в некоторых модификациях двигателя может стоять 2 ремня, которые рекомендуется менять оба сразу. Поэтому при подготовке к замене ремня ГРМ нужно быть в курсе, сколько ремней покупать.

    Нужно также подготовить саму машину:

    • Поставить автомобиль на ровную площадку.
    • Вытянуть (поднять) ручной тормоз.
    • Подложить под колеса страховочные упоры.

    Порядок работ при замене ремня ГРМ

    Перед началом работ следует учесть, что на 16-клапанных двигателях установлено 2 распределительных вала с отдельным зубчатым шкивом (шестерней) для каждого. Ремень для 16-клапанника всегда длиннее, чем у 8-клапанника, так как помимо шестеренки водного насоса и натяжителя, ремень дополнительно проходит через вспомогательный опорный (направляющий) ролик.

    Где расположены метки ГРМ, и какой вид они имеют – смотреть в «Руководстве по эксплуатации и ремонту» своего автомобиля.

      Поднять капот и отсоединить клемму аккумулятора «на минус» (ключ в замке зажигания должен быть «выключен»), чтобы напрасно не горели стоп-сигналы и «на всякий случай».

    Важно! Прежде чем снять клемму с аккумулятора и обесточить автомобиль, необходимо изучить «Руководство по эксплуатации и ремонту» машины. В некоторых автомобилях отсоединять клемму от аккумулятора нельзя (!), так как произойдет сброс адаптаций в электронной системе управления. В данном случае работать с не обесточенным автомобилем нужно более осторожно.

    Чтобы обеспечить свободный доступ к нужным механизмам, потребуется снять колесо, крышку мотора, защиту, ремень генератора. В зависимости от марки машины и модификации двигателя, для проведения работ может потребоваться снятие бачка жидкости гидроусилителя руля (ГУР) или адсорбера, или же кронштейна кондиционера, интеркулера с клеммами, воздухозаборника (или еще чего-нибудь).

    С помощью шестигранника отвернуть винты крепления защитного кожуха ремня и шестерен.

    Если есть датчик положения коленвала (ДПКВ) – отсоединить от него разъем с проводами.

    Открутить болт и снять ролик натяжки ремня ГРМ. Также снять опорный (направляющий) ролик, если он есть.

    Извлечь старый ремень ГРМ.

    Проверить положение метки на одной зубчатой шестерне распредвала (на 8-клапанном двигателе) или на двух зубчатых шестернях двух распредвалов (на 16-клапанном двигателе) по отношению к меткам на корпусе привода ГРМ. При несовпадении меток для их выставления в нужное положение (друг против друга) нужно провернуть ключом распредвал, за болт крепления зубчатой шестерни к распредвалу.

    Читать еще:  Ваз 2114 замена лобового стекла

    Для проверки совмещения метки на зубчатой шестеренке коленвала с меткой на корпусе масляного насоса открутить и вытащить зубчатый шкив коленвала со специальной шайбой. Если болт шкива не откручивается, то можно упереть ручку Г-образного ключа в тягу, надеть «минусовую» клемму аккумулятора (если она снята) и крутануть стартером. После откручивания болта клемму снять обратно.

    Также можно воспользоваться пневматическим гайковертом или привлечь помощника, который включит самую высшую передачу и нажмет на тормоз, а вы будете откручивать болт. Если метка шестеренки выставлена неправильно, то закрутить болт крепления на место и прокрутить шестеренку за этот болт ключом, до правильного совмещения метки на шестеренке коленвала с меткой на корпусе масляного насоса.

    Установить опорный (направляющий) ролик, если он есть.

    Новый ремень ГРМ сначала набросить на зубчатую шестеренку коленчатого вала, завести на опорный ролик, затем на зубчатую шестерню распредвала (или две шестерни, если два распредвала) и затем – на шестерню помпы. При этом нужно контролировать положение меток на одной или двух зубчатых шестернях распредвала. Если метки сбились, их сразу же нужно выставить, как надо.

    Установить натяжной ролик и прикрутить его слабо, без сильной затяжки болта до упора.

    Проверить ровность накладки ремня. Затем осуществить натяжку ремня при помощи специального ключа для натяжного ролика, поворачивая ролик против часовой стрелки (или по направлению стрелок на корпусе ролика). Далее, удерживая ролик специальным ключом в нужном положении, зафиксировать положение ролика затягиванием крепежного болта до упора, с небольшим усилием.

    Проверить натяжку ремня можно одной рукой, повернув ремень вдоль, пальцами. Хорошо натянутый ремень не должен поворачиваться более чем на 90 °.

  • На заключительном этапе установить обратно и закрепить все демонтированные элементы в обратном порядке.
  • После выполнения всех работ нужно завести двигатель и проверить работу на слух. Если ремень установлен и натянут правильно, то никаких нештатных звуков быть не должно. Если будет прослушиваться гул или свист ролика, значит, ремень немного перетянут. Небольшое ослабление ремня можно сделать с помощью все того же натяжного ролика, повернув его по часовой стрелке (или против стрелок на корпусе самого ролика).

    Если, после замены ремня ГРМ машина станет плохо тянуть, двигатель будет немного детонировать и неравномерно работать на холостых оборотах (а стрелка тахометра — прыгать), и будет черный выхлоп – значит, при замене ремня ГРМ были неправильно выставлены метки. Все придется повторить сначала.

    Заключение

    Выше был приведен, пожалуй, самый простой (классический) пример замены ремня ГРМ. Однако трудоемкость работ по замене ремня ГРМ может отличаться и быть различной степени сложности. Это зависит от марки и модификации машины, а также от модификации двигателя. Но, в целом, принцип везде одинаков.

    Прежде чем приступить к самостоятельной замене ремня ГРМ, настоятельно рекомендуется подробно изучить «Инструкцию по ремонту» к своей машине. И делать это нужне заблаговременно, а не перед самым началом работ — чтобы было время спокойно разобраться, где что находится, как выглядит, что и как потребуется снимать, и т. д.

    Видео про ремень ГРМ:

    Замена ремня ГРМ своими руками. Оказывается, не сложно!

    Хотите отремонтировать машину чужими руками, но не готовы выложить сумму, которую просит официальный дилер? Ищите проверенных неофициалов. Считаете, что оригинальные запчасти слишком дорогие? Выбирайте неоригинальные от надежных производителей.

    А если хотите потратить меньше денег и располагаете временем, замените ремень ГРМ сами. Наша инструкция вам в помощь.

  • Замену ремня ГРМ мы выполним на довольно распространенном автомобиле — Skoda с 1,6-литровым двигателем мощностью 100 л.с. Основные работы будут вестись с правой стороны моторного отсека по ходу движения.

    Ремень ГРМ спрятан под пластиковой крышкой. Чтобы до нее добраться, придется снять верхнюю опору силового агрегата. А доступ к ней перекрыт корпусом адсорбера и бачком системы охлаждения. Соответственно, долой все, что мешает. Показывать процесс демонтажа пропустим. Сразу перейдем к моменту снятия кожуха.

    Расчищаем доступ к ремню ГРМ

    Подразобрав моторный отсек, мы получили прекрасный доступ к болтам крепления правой опоры силового агрегата, а также к фиксатору верхней крышки ремня ГРМ. Для снятия самой крышки поворачиваем фиксатор в положение Open с помощью шлицевой отвертки. Надавливаем — и фиксатор отстегивается. Их два — спереди и сзади, отстегнув оба, снимаем крышку.

    Теперь снимем ремень привода вспомогательных агрегатов. Для этого ключом «на 15» ослабляем натяжение ремня. Выводим ремень и возвращаем натяжитель в исходное положение. Сняв ремень, проверяем его на наличие трещин, для чего выворачиваем наружу и нагружаем. Даже при малейших подозрениях на трещины меняем ремень привода вспомогательных агрегатов без лишних раздумий. У нас он в хорошем состоянии.

    Совмещаем метки

    Следующий важный этап работ — совмещение меток. Для этого нужен доступ к шкиву коленвала, а значит, придется снять правое переднее колесо, нижний грязеотражающий щиток и правую боковую защиту. Благополучно «расчистив» путь к шкиву коленвала, начинаем вращать его за болт ключом на 19, совмещая метки. Контролируем процесс по метке распредвала. Теперь можно открутить болты крепления шкива. Для этого удерживаем болт его крепления ключом на 19, а шестигранником «на 6» отворачиваем все четыре болта крепления, фланца.

    Сняв шкив коленчатого вала, убираем нижнюю защитную крышку ремня ГРМ, которая, кстати, не пластиковая, как верхняя, а стальная. Ключом Torx «на 30» отворачиваем пять болтов крепления крышки. Остановимся еще раз на совмещении меток: та, что на шкиве, должна оказаться напротив той, что на крышке.

    Домкратим двигатель

    Последнее препятствие на пути к ремню — правая опора двигателя. Чтобы ее снять, мы с помощью домкрата приподнимаем двигатель, и только после этого головкой «на 18» отворачиваем болты крепления верхней опоры. Затем головкой «на 16» — два соседних болта, с помощью которых опора крепится уже к кузову автомобиля. Сняв часть опоры, получаем доступ к болтам крепления оставшейся части непосредственно к двигателю. Их три: два сверху и один снизу. Откручиваем все болты головкой «на 16».

    Снимаем ремень ГРМ

    Ставим новый ремень, аккуратно заправляем его на шкивы. Для регулировки удобно использовать зеркало. Берем Г-образные щипцы, вставляем их в отверстия на внутренней обойме ролика натяжителя и проворачиваем его против часовой стрелки. Совмещаем планки: внутренняя неподвижная сторона должна оказаться точно напротив стрелки, которая смещается при проворачивании внутренней обоймы. Как только получилось это сделать, затягиваем гайку, удерживающую ролик.

    Отрегулировав натяжение ремня, убедимся в правильности установки меток. Для этого проворачиваем коленчатый вал на два оборота и снова проверяем положение меток. Только после этого можно считать установку ремня правильной и завершенной. Еще раз: важно убедиться, что метки совпадают и что регулировочный флажок на натяжителе находится напротив отверстия на неподвижной планке. Теперь дело за малым: осталось вернуть все снятые детали на место.

    Замена ремня ГРМ — процесс, в общем, несложный, но достаточно трудоемкий и затратный по времени. Решив проводить работы самостоятельно, будьте внимательны и аккуратны, а главное, четко следуйте инструкции.

      Миф о приводных ремнях. В чем заблуждаются механики со стажем, показано тут.

    Далеко ли уедешь с оборванным ремнем генератора? Наш эксперимент.

    Все вопросы и предложения по серии выпусков «Техническая среда» присылайте на адрес: techsreda@zr.ru.

    Другие выпуски «Технической среды» доступны в нашем спецпроекте, а также на нашем канале в YouTube.

    Замена ремня ГРМ на 16-ти клапанном двигателе ВАЗ

    Вступление

    Ремень ГРМ является один из важнейших автомобильных узлов. Поддержание его в надежном состоянии поможет сохранить состояние автомобиля в исправном состоянии.

    Что такое ГРМ

    Аббревиатура ГРМ – расшифровывается как Газо-Распределительный Механизм. Этот механизм распределят топливовоздушную смесь по цилиндрам через клапана.

    В состав ГРМ входят:

    • Распределительный вал
    • Клапана
    • Шайбы регулировки клапанов или гдиро-компенсаторы

    Вид ГРМ сбоку

    Когда необходимо менять

    Завод изготовитель дает гарантию на новый ремень 100 000 км. Но качество натяжного и обводного роликов оставляют желать лучшего. Поэтому исходя из жизненного опыта ремень ГРМ вместе с опорными роликами следует менять каждый 50 000 км. Это поможет избежать печальных последствий в следствии обрыва ремня ГРМ или выхода из строя одного из роликов.

    Так же после 50 000 км необходимо проверить насос охлаждающей жидкости (помпу) на предмет подтеков, люфтов и скрипов. При необходимости насос нужно заменить. При прохождении автомобилем более 100 000 км насос охлаждающей жидкости необходимо заменить в обязательно порядке.

    Гнет или не гнет

    В большинстве случаев, если у вас установлен 8-ми клапанный двигатель, то клапана на вашем автомобиле при обрыве ремня ГРМ не загнет. Исключением является 8-ми клапанный двигатель с объемом 1,3 литра, такой двигатель устанавливался на ваз 2108 в начале 90-х годов.

    Если же ваш автомобиль оснащен 16-ти клапанным двигателем то скорее всего что при обрыве ремня ГРМ клапана на автомобиле загнет. Исключением является двигатель 21124, в этом двигателе установлены поршня с проточками под клапан, именно поэтому при обрыве ремня клапана не гнутся, но такой двигатель на Ладу Приору не устанавливался.

    Последствия обрыва

    В результате обрыва ремня ГРМ первым делом страдают клапана. В то время когда он обрывается, то распределительные валы перестают вращаться, следовательно, клапана замирают на месте.

    Замена ГРМ своими руками

    Газораспределительный механизм (ГРМ) синхронизирует работу поршневой группы, системы впрыска топлива и отвода продуктов сгорания. Если вы задаётесь вопросом, как поменять ГРМ, мы дадим необходимый минимум информации, которая поможет представить эту процедуру в целом. Так будет легче принять решение, стоит ли замена приводного ремня ГРМ собственных усилий, или лучше доверить эту работу специалистам.

    Ремень газораспределительного механизма является наиболее ответственным и важным ременным приводом в автомобиле. Его обрыв – большая неприятность. Вам повезёт, если дело ограничится погнутыми клапанами. Поэтому ответ на вопрос, как заменить ГРМ, следует давать немедленно, как только вы заподозрите неполадки в его работе. В этом случае лучше перестраховаться, чем иметь в перспективе серьёзный ремонт.

    Где находится ГРМ

    Для начала напомним, где находится и как выглядит ремень ГРМ. Место его «дислокации» ‒ спереди двигателя, но не забывайте, что моторы бывают продольного и поперечного расположения. В большинстве случаев в газораспределительных механизмах используется зубчатый резиновый ремень, но в немалом числе моделей авто разных производителей для этого также используют стальную цепь.

    Цилиндры двигателей могут оснащаться двумя или четырьмя клапанами с одним и двумя распределительными валами (РВ) соответственно. Кинематика газораспределительных механизмов таких моторов различается. Покажем их на примере 8- и 16-клапанных силовых агрегатов для ВАЗ 2110, 2111 и 2112.

    Схема с двумя валами сложнее, и в ней, помимо шкива второго РВ, добавлен опорный ролик. Это также усложняет процедуру замены ремня. Труднее всего выполнять эту операцию после обрыва или сильного растяжения ремня, когда заводские настройки ГРМ могут слететь полностью. Замена в штатном режиме не настолько сложна, чтобы не попытаться сделать её самому.

    Когда менять ГРМ

    Ответы на вопрос, когда меняется ГРМ, есть в руководстве по эксплуатации автомобиля. Прежде всего необходимо проверять состояние ремня после 10‒15 тыс. км пробега, но не реже раза в год.

    Чрезмерное растяжение, трещины, нити, расслоение, другие следы износа требуют немедленной замены ремня.

    После 50 тыс. км пробега ременной привод меняют вне зависимости от его внешнего вида.

    Что нужно для замены ГРМ

    Ведущим звеном газораспределительного механизма является коленчатый вал. Он и задаёт темп работы ГРМ. Вращение на высокой скорости и силы трения приводят к достаточно быстрому растяжению и износу ремня. Однако решение о том, что менять при замене ГРМ, принимают после внимательного осмотра механизма.

    Его проверяют на наличие люфтов в натяжном и опорном ролике, отсутствие протечек масла, определяют исправность водяной помпы, привод (шкив) которой является частью ГРМ. Поэтому при ремонте газораспределительного механизма вам может понадобиться не только ремень. Для его замены вам в обязательном порядке потребуется следующий комплект инструментов:

    • набор рожковых, торцовых и накидных гаечных ключей №№ 10, 13, 17, в том числе специальный вилочный ключ для фиксации натяжного ролика;
    • динамометрический ключ для затягивания гаек с требуемым усилием;
    • прибор для проверки натяжения ремня;
    • отвёртки;
    • домкрат.

    Перед началом замены ремня ГРМ следует подготовить автомобиль. Прежде всего машину нужно зафиксировать, чтобы она не качалась взад-вперёд. Снять переднее правое колесо и защиту под ним, а также другие части, которые могут создавать вам неудобства при работе. После снятия защиты верните колесо на место. С ним удобнее всего выполнять совмещение рисок и меток на шкивах ГРМ и корпусных деталях двигателя.

    Замена ремня ГРМ своими руками

    Здесь мы предлагаем посмотреть фотоотчёт о том, как поменять ремень ГРМ на ВАЗ с 16-клапанным двигателем. Процедура выполняется в такой очерёдности действий:

    1. Снять ремень генератора со шкива на коленвале.

    2. Снять крышку защитного кожуха ГРМ.
    3. Выставить метки шкивов РВ по рискам на кожухе.
    4. Снять шкив привода генератора, ещё раз проверить и выставить метки, добавляя к этому и коленвал, после чего можно снимать натяжной ролик, а вслед за ним и ремень.
    5. Проверить состояние ремня и роликов.
    6. Установить ремень обратно.
    7. Установить натяжной ролик.
    8. Осуществить натяжение ремня.
    9. Окончательно проверить соответствие меток.

    10. Произвести пробный пуск двигателя и завершить сборку.

    Какой ГРМ выбрать

    Чтобы облегчить вам поиск ответа на вопросы, какой ремень выбрать или какой ремень подходит, мы подготовили таблицу подбора ремней ГРМ для разных марок и моделей автомобилей:

    Марка/МодельКод оригинальныйКод аналог
    Ремень ГРМ Рено
    Ремень ГРМ Логан7701477024
    130C17480R
    130C10178R
    K015662XS
    130C17529R
    Ремень ГРМ Логан 2130C17480R
    130C10178R
    K015662XS
    130C17529R
    Ремень ГРМ Ларгус130C17480R
    130C10178R
    K015662XS
    130C17529R
    Ремень ГРМ Дастер130C11551R
    7701477028
    130C13130R
    130C10178R
    130C17529R
    Ремень ГРМ Рено Клио7701469776
    7701472726
    130C10178R
    130C17529R
    Ремень ГРМ Сандеро130C17480R
    130C10178R
    K015662XS
    130C17529R
    Ремень ГРМ Сандеро 2130C17480RK015662XS
    Ремень ГРМ Сандеро Степвей130C10178R130C17529R
    Ремень ГРМ Сандеро Степвей 2130C10178R130C17529R
    Ремень ГРМ Симбол7701477024
    Ремень ГРМ Меган7701469776
    7701472726
    130C10178R
    130C17529R
    Ремень ГРМ Меган 2130284231R
    7701063999
    130C13130R
    130C13191R
    CT977
    Ремень ГРМ Меган 3130C13191R
    7701477028
    Ремень ГРМ Форд
    Ремень ГРМ Фокус 21672144VKMA04226
    Ремень ГРМ Фокус 32045356KTB764
    CT881K5
    VKMA04226
    530049510
    KD452.24
    Ремень ГРМ Фьюжн1672144
    1672143
    Ремень ГРМ Дэу
    Ремень ГРМ Нексия1987948226
    530 0332 10
    5900270
    Ремень ГРМ Опель
    Ремень ГРМ Опель95516740
    Ремень ГРМ Шевроле
    Ремень ГРМ Лачетти93185845
    93746917
    Ремень ГРМ Круз95516740
    Ремень ГРМ Хендай
    Ремень ГРМ Акцент24312-26001
    Ремень ГРМ Солярис24321-2B200
    Ремень ГРМ Элантра24321-2B200
    Ремень ГРМ Шкода
    Ремень ГРМ Октавия06A198119D
    Ремень ГРМ ФабияK035565XS
    Ремень ГРМ Киа
    Ремень ГРМ Рио24321-2B200
    Ремень ГРМ Соул24321-2B200
    Ремень ГРМ Сид24321-2B200

    Варианты ремней ГРМ для ВАЗ

    • Ремень ГРМ ваз-2110, ваз-2112
    • Ремень ГРМ Приора
    • Ремень ГРМ Гранта
    • Ремень ГРМ ваз-2108, ваз-2109
    • Ремень ГРМ ваз-2105, ваз-2106, ваз-2107

    Если вы не можете определиться, где купить ремень ГРМ в Волгограде, Волжском или другом городе области, – обращайтесь к нам, не ошибётесь.

    Особое внимание обращайте на то, как выставить метки ГРМ. Мы предлагаем уделить ещё немного времени, чтобы просмотреть видео замены ремня ГРМ на ВАЗ с 16-клапанным мотором.

    Замена ремня ГРМ на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

    Периодичность замены ремня привода газораспределительного механизма двигателя (ГРМ) на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 составляет 75.000 км пробега. Многие автомеханики рекомендуют проводить замену ремня ГРМ несколько раньше – 55-60 тыс. км, так как качество поставляемых в запасные части ремней ГРМ для автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 оставляет желать лучшего.

    Помимо этого каждые 10-15 тыс. км необходимо проводить осмотр состояния ремня на предмет замасливания, появления потертостей, разрывов и трещин (см. «Проверка ремня ГРМ»). Дефектный ремень ГРМ сразу заменяем, не дожидаясь срока пробега. Процедура замена ремня ГРМ двигателя на ВАЗ 2108, 2109, 21099 не сложная, выполнить ее можно даже в походных условиях за короткий промежуток времени без специальных инструментов и приспособлений.

    Необходимые инструменты, приспособления, запчасти

    — накидной ключ или головка на 19 мм;

    — накидной ключ, рожковый ключ или головка на 17 мм;

    — накидной ключ или головка на 10 мм;

    — накидной ключ или головка на 8 мм;

    — толстая шлицевая отвертка;

    — специальный ключ для вращения натяжного ролика;

    — новый ремень привода ГРМ;

    — новый натяжной ролик (если необходимо).

    При отсутствии спецключа можно использовать пассатижи с загнутыми концами или два гвоздя подходящего диаметра, которые можно вставить в отверстия натяжного ролика и повернуть его пассатижами.

    — устанавливаем автомобиль на ровную площадку

    — поднимаем ручник, под колеса устанавливаем упоры

    — поддомкачиваем правое переднее колесо, снимаем его, под порог ставим упор

    Замена ремня ГРМ ВАЗ 2108, 2109, 21099

    Снимаем правый брызговик двигателя

    Можно полностью не снимать, а лишь отвернуть ключом на 8 мм два винта его крепления в нижней части арки колеса и немного отогнуть вниз, освобождая доступ к шкиву коленчатого вала.

    Снимаем ремень привода генератора

    Для этого ослабляем гайку нижнего болта крепления генератора ключом на 19, ослабляем гайку верхнего крепления генератора ключом на 17. Смещаем генератор к двигателю и снимаем ремень. Доступ к гайкам крепления генератора возможен из подкапотного пространства автомобиля.

    Снимаем защитную крышку ремня ГРМ

    Для этого ключом на 10 мм отворачиваем 3 болта его крепления (один в центре, два сбоку) и вынимаем его вверх.

    Отворачиваем болт крепления шкива привода генератора на коленчатом валу

    Болт завернут с большим моментом затяжки, поэтому желательно использовать мощный ключ на 19 мм или головку с воротком. Для стопорения от проворачивания коленчатого вала, вставляем лезвие толстой шлицевой отвертки между зубцами маховика в лючке на картере сцепления. Желательно эту процедуру делать с помощником, но можно изловчится и одному.

    Снимаем шкив привода генератора
    Предварительно совмещаем установочные метки

    На зубчатом шкиву распредвала (выступ-метка) – выступ на задней стальной части крышке привода ГРМ;

    2. На зубчатом шкиву коленчатого вала (точка) – вырез на отливе на передней части масляного насоса.

    Для того чтобы вращать привод ГРМ вворачиваем болт крепления шкива коленчатого вала обратно в его отверстие, в носике коленчатого вала. За него и вращаем по часовой стрелке, ключом на 19 мм.

    Ослабляем гайку крепления натяжного ролика

    Если планируется замена натяжного ролика, гайку отворачиваем полностью. Используем для этого ключ на 17 мм. После отворачивания гайки поворачиваем рукой ролик против часовой стрелки, натяжение ремня ГРМ сразу ослабнет. Если необходимо снимаем натяжной ролик.

    Снимаем старый ремень ГРМ

    Сдвигаем его со шкива распредвала, снимаем с натяжного ролика, помпы, шестерни коленчатого вала.

    Надеваем новый ремень ГРМ

    При необходимости устанавливаем новый натяжной ролик ремня и слегка притягиваем его гайкой. При надевании ремня тщательно совмещаем установочные метки:

    На шкиву распредвала (выступ-метка) – выступ на задней стальной части крышки привода ГРМ;

    2. На зубчатом шкиву коленчатого вала (точка) – вырез на отливе передней части масляного насоса двигателя.

    3. В лючке на картере сцепления длинная метка на маховике должна находиться по центру треугольного выреза на шкале для установки момента зажигания, что соответствует установки поршней 1-го и 4-го цилиндра в высшую мертвую точку (ВМТ).

    Установочная метка ВМТ на маховике и треугольный вырез на шкале в лючке картера сцепления на ВАЗ 2108, 2109, 21099

    Если все установочные метки точно совпадают, натягиваем ремень.

    Натяжение ремня привода ГРМ

    Вставляем специальный ключ в отверстия натяжного ролика и поворачиваем его по часовой стрелке, ремень ГРМ будет натягиваться. Слишком сильного усилия прикладывать не нужно. Немного затягиваем гайку крепления натяжного ролика рожковым ключом на 17 мм. Проверяем степень натяжения ремня: поворачиваем его пальцами руки вокруг своей оси (скучиваем). Ремень должен повернуться на 90 градусов.

    Проворачиваем коленчатый вал за болт ключом на 19, чтобы ремень сделал два оборота. Еще раз поверяем совмещение установочных меток и натяжение ремня. При необходимости подтягиваем натяжным роликом.

    Окончательно затягиваем гайку крепления натяжного ролика

    Слишком большое усилие прикладывать не нужно, так как можно погнуть шпильку ролика, а это чревато сползанием ремня. В идеале необходимо затягивать гайку крепления натяжного ролика динамометрическим ключом определенным моментом.

    Устанавливаем на место шкив коленчатого вала, пластмассовую крышку привода ГРМ, ремень генератора, натягиваем его и закрепляем генератор. Ставим на место и закрепляем правый брызговик двигателя. Устанавливаем колесо и спускаем автомобиль с домкрата. Пускаем двигатель и проверяем его работу. При необходимости выставляем момент опережения зажигания.

    Замена ремня привода ГРМ на двигателе автомобиля ВАЗ 2108, 2109, 21099 завершена.

    Примечания и дополнения

    — При обрыве ремня привода ГРМ на автомобилях ВАЗ 2108, 21081, 2109, 21091 с двигателями 1.1, 1.3 л гнет клапана, так как происходит их встреча с поршнями. На ВАЗ 21083, 21093, 21099 с двигателями 1.5 л клапана не гнет.

    — При установке ремня ГРМ на двигателях 1.1 и 1.3 л не желательно вращать распредвал или коленчатый вал после снятия ремня, так как клапана могут встретится с поршнями.

    — На ряде двигателей крышка масляного насоса не имеет установочной метки — разреза. При выставлении меток в этом случае необходимо установить выступ для фиксации шкива привода генератора на зубчатом шкиву коленчатого вала по центру разреза на нижнем отливе крышки масляного насоса.

    — Перескочивший на зуб-два ремень ГРМ приведет к смещению фаз газораспределения нестабильной работе двигателе в целом, «выстрелам» в карбюратор. или глушитель.

    Замена ремня грм своими руками — фото процесса с пошаговым описанием и инструкциями, смотрите также видео!

    Замену ремня грм необходимо обязательно проводить в 2 случаях: если ремень оборвался или подошел срок замены. Срок использования одного ремня ГРМ составляет не больше 3 лет, а если измерять этот период в цифрах пробега, то ни в коем случае нельзя превышать 50 тыс. км.

    Если вы будете дальше ездить с этим типом привода, то он может просто оборваться. На многих автомобилях при обрыве ремня поршни встречаются с клапанами и все, двигатель убит.

    Капитальный ремонт будет стоить очень дорого, и поэтому дешевле скорее всего будет приобрести новый движок.

    В этой статье мы вам расскажем как происходит замена ремня ГРМ на Логане своими руками.

    Краткое содержимое обзора:

    • Ременная передача
    • Подготовительные работы
    • Демонтаж старого ремня
    • Установка нового ремня
    • Фото замены ремня грм своими руками

    Ременная передача

    Приводится ГРМ в движение на многих автомобилях с помощью ремня, причем совсем не важно 8 клапанов в ДВС или 16.

    Единственное различие только в том, что на 16-ти клапанном двигателе также имеется 2 дополнительных ролика: один обводной, а второй для натяжения.

    Гибким ремнем осуществляется привод не только распределительного вала, также приводится в движение помпа. Благодаря этому система охлаждения хорошо функционирует.

    При установке нового ремня ГРМ следует учитывать тот факт, что он устанавливается по стрелкам на ремне. Если установлен ремень правильно, то можно будет прочесть название компании-производителя со стороны правого колеса. Когда замена ремня ГРМ осуществляется на Matiz своими руками, то в этом случае нужно встать со стороны левого колеса.

    Когда будете менять ремень, то обязательно стоит проверить состояние насоса охлаждающей системы. Его необходимо менять через каждые 70-80 тысяч километров пробега.

    Подготовительные работы

    Перед непосредственной заменой ремня нужно сделать следующее:

    • Подставьте какие-нибудь упоры под все колеса, можно взять кирпичи или деревянные болванки.
    • Ослабьте все болты, которыми крепится правое колесо на ступице.
    • После этого приподнимите правую переднюю часть машины с помощью домкрата.
    • Выкрутите до конца болты фиксации колеса и снимите его.

    Демонтаж старого ремня

    Рассматривать мы будем на примере замены ремня ГРМ на Калине своими руками. Чтобы у вас получилось снять ремень, необходимо любым образом надежно зафиксировать коленвал, нужно чтобы он ни в коем случае не провернулся.

    Затем следует открутить болт, который находится на шкиве коленчатого вала. Осуществить такую операцию можно такими вариантами:

    • Вам понадобится напарник, попросите его выжать полностью педаль тормоза. Тогда коленчатый вал застопориться, и вы сможете с легкостью открутить болт на шкиве.
    • Снимать колеса не нужно, просто установите упоры под колеса, и поставьте автомобиль на стояночный тормоз. Затем ключом с трещоткой на 19 открутите болт.

    Замена ремня ГРМ, натяжного и обводного роликов (4S-FE) — Энциклопедия японских машин

    Замена ремня ГРМ производилась в одиночку.

    Затраченное время на всё — приблизительно 6 часов.

    В мастерской за такую операцию, именно на таком двигателе возьмут от 1500р.

    Наличие эстакады или смотровой ямы обязательно.

    Снимаем правое колесо, правый грязезащитный кожух мотора, крепится он 2 болтами и 2 пластмассовыми защелками.

    И приступаем к самой ответственной процедуре: откручивание болта шкива коленвала. Как видно на фотографии, в шкиве имеются 4 отверстия для спец. инструмента, но они слишком малого диаметра, вставить в них что-либо кроме специнструмента не предоставляется возможным. Чтобы зафиксировать шкив воспользовался ручными тисами и ломиком. Нужно хорошую головку на 19, 2 удлиннителя и ручку длинной не менее 0.5 метра (торцевой нструмент). Дополнительный человек конечно желателен для удержания ломика.

    Ручку ключа крутим против часовой стрелки !

    Вероятно мне повезло, болт поддался без долгих упрашиваний.

    На этом самая тяжелая фаза работы закончилась.

    Теперь снимаем ремни

    привода генератора и кондиционера :

    для чего ослабляем «осевой», регулировочный и стопорные болты генератора.

    приоткрутить натяжной болт

    добраться со «осевого» не предствляется возможным, поэтому ослабляем натяжение ломиком и снимаем ремень.

    Желательно, сразу отсоединить черный провод от мотора к опроре, чтобы не мешал.

    Установив под правую часть мотора домкрат продолжим.

    Необходимо демонтировать опору (правую) мешающую съему грязезащитных кожухов, для чего откручиваем 5 болтов и 4 гайки: верний кронштей опоры (3 болта и 2 гайки), опора (2 болта и 2 гайки).

    К мотору, верхний кронштейн притянут 2-мя гайками

    (вид снизу из колесной арки),

    немного приподнимем мотор и вытащим

    Теперь почти ничто не мешает снимать кожухи, откручиваем сначала верхний кожух (5 болтов), самый неудобный это нижний левый болт :(((( , добраться к нему можно только правой рукой, очень тесно и очень мало места для ключа, все на ощупь.

    (вид на снятый кожух)

    Нижний кожух сниматся без проблем.

    Необходимо выкрутить свечи (чтобы было легко крутить коленвал), насаживаем шкив на коленвал и совмещаем метки звездочки коленвала с отливом блока.

    Проверить совпадение меток звёздочки распредвала (повернул звездочку, чтобы видно было метку на блоке), если поглядеть через маленькое зеркальце в дырочку на звездочке, то должно быть видно метку на блоке.

    Если не совпадают на 180 град., то повернуть распредвал на оборот.

    Далее приоткручиваем болт-фиксатор натяжного ролика, снимаем пружинку.

    Аккуратно, желательно, не дергая и не крутя ремень, снимаем его с роликов и звездочек.

    Обязательно сравнить ремни (старый и новый) на совпадение серийных номеров, количества зубьев, длинны.

    Желательно проверить, как крутятся помпа и привод маслонасоса на предмет маломальских заеданий и неравномерностей при кручении.

    Меняем обводной ролик (стоит под помпой).

    Натяжной ролик ставим, но пружинку накидываем после установки нового ремня ГРМ, а болт-фиксатор вкрутим так, чтобы он не мешал ролику двигаться.

    После того как накинули пружинку натяжителя ремня ГРМ, необходимо прокрутить коленвал на 2 оборота, чтобы ролик натяжитель делал свою работу — натянул ремень с определенным моментом.

    Совмещаем метки и контролируем точное совпадение меток коленвала и распредвала (маленьким зеркальцем удобно).

    Если метки несовпали, то ослабляем ролик-натяжитель и перемещаем ремень ГРМ относительно звездочки на несколькозубьев, и повторяем 3 последние абзаца, до тех пор пока метки не совпадут.

    Затягиваем болт-фиксатор ролика.

    Все собирать в обратном порядке.

    Демин Сергей aka Shark

    • Перепечатка разрешается только с разрешения автора и при условии размещения ссылки на источник
  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector