Syzran-avto.ru

Автомобильный журнал
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена задних сайлентблоков Форд Фокус 2 своими руками

Замена задних сайлентблоков задних рычагов Ford Focus 2

После установки АБС и задних дисковых тормозов дошли руки до правой стороны задней подвески. Менять “бабочку” на месте сложно, но можно (как показала практика на левой стороне.С правой стороной сделал по другому! Снял полностью все рычали.Закупил сайлентблоки от Мазды 3 фирмы RBI.Артикулы:RBI D25MZ303 для “серпа” 4 штRBI D25MZ304 для “косточки” 4 штRBI D25MZ302 внешний для подпружинного 2 шт.RBI D25MZ301 “бабочка” 2 штRBI D25MZ305 конусом для внутреннего подпружинного, 2 шт

Почти все болты открутились. Подпужинный не захотел вообще. Болгаркой срезал болт со стороны подрамника.

Места подлезть достаточно. Развальный болт был заранее куплен. Потребовались также приспособления для сжатия пружин.

None Гайки, приваренный к кулаку, тоже подрезал. Собирал на болт М12 и гайку с нейлоном. (купил в магазине ВАЗ)

Нужно было менять

Резинка вышла тоже без особых проблем, а обойме пришлось помочь

Приспособлением, использованным для левой стороны загоняем новый.

Не забыли про метки.

Приступаем к замене остальных.

Также заменяем СБ в серповидном. СБ оказались в еще хорошем состоянии.

Процесс запресовки в серповидный рычаг. Необходимо подложить пластину, толщиной 3 мм между лепестками

Замена СБ в подпружинном.

При замене внутреннего СБ в подпружинном возникли проблемы. Новый СБ конусом, а отверстия одинаковые.

После сборки. Про замену, не снимая с авто, писал в прощлый раз : www. drive2.

ru/l/7158743/С правой стороны поменял все СБ, с левой “бабочку”, на подпружинном рычаге — внешний, на “косточке” оба. Затягивал все болты уже на земле с грузом в багажнике.

Авто стало более собранным. Цена вопроса: 4 500 ₽ Пробег: 185500 км.

Всем добрый вечер! Пришло время ремонта задней подвески. Съездив в магазин и купив новые сайлентблоки начался ремонт.

Телефон сел в неподходящий момент :-(, и первые фотки сделать не удалость. Но я опишу весь разбор с самого начала : И так, после того как снял одно из колес, подложив бруски чтоб машина не упала с домкрата. Снимаем задний стабилизатор, так как он нам будет мешать в дальнейшей разборке .

Идем дальше, зачищаем нижний передний рычаг и в помощь нам WD-40. Но болты рычага мне пришлось срезать болгаркой, я так и не смог их открутить.

нижний передний рычаг.

Затем снимаем верхний рычаг, его снять не составило труда.

Отворачиваем один эксцентриковый болт с балки и второй с кулака заднего колеса. И снимаем нижний рычаг (гитара).

Замену сайлентблоков начал с гитары, побрызгав WD-40, вооружившись кувалдой, молотком, муфтой для соединение труб отопления в доме и головкой на 27 из набора выбиваем старые и забиваем новые сайлентблоки.

Сайлентблоки для гитары фото 1 и фото 2, их при установке не перепутаете они разные по диаметру.

Берем верхний рычаг.

этот рычаг оказался самым разбитым

Таких сайлентблоков нам понадобилось 4 шт.

Уже с новыми запрессован.

Снимаем большой рычаг вместе со ступицей колеса.

так он выглядит.

Выбивать этот сайлентблок оказалось труднее всего. Но все же он поддался.

так он выглядит

так он выглядит новый.

Перед тем как выбивать старый пометьте как он стоит. Забивал новый и начал собирать все в обратной последовательности.

новый и старый нижний передний рычаги

Установил последний рычаг подвескиВсе болты крепления рычагов затягивал, когда машина стояла на колесах и в салон на заднее сидение посадил жену, чтоб была нагрузка на рычаги. После того как затянул поехал на СТО где делают развал-схождения колес.Весь процесс ремонта у меня занял 1 день. Потрачено было 4300 рублей на сайлентблоки, 3000 рублей на нижние передние рычаги и на развал-схождения 1200 рублей.

Всем спасибо за внимание! Цена вопроса: 8 500 ₽.

Первый пошёл!Часть 1


ПЕРЕД ВЫПРЕССОВКОЙ НЕ ЗАБЫТЬ ПОСТАВИТЬ МЕТКИ НА РЫЧАГЕ

!Дабы по ним запрессовать новый.

Сравниваем старый и новый

А есть ли разница?))))).

Менем съёмник с трёх лапового на двух лапый, выствляем по меткам сайлент и погнали запрессовывать, предварительно почистив посадочное место и побрызгав силиконом:

Первый готов! Приступаем к выпрессовки мелких сайлентблоков. Мы использовали хорошие тиски, оправки, говки из набора дополнительно, т.

к. некоторыми оправками неудобно пользоваться. Итог:

Почистив и смазав приступили к запрессовке.

ВНИМАНИЕ:ОБРАТИТЕ СВОЙ ВЗОР НА ПРАВИЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ САЙЛЕНБЛОКОВ В КОСТИ!

None Глаза боятся…А руки начинают делать)))):

Левая сторона перепрессована! Не стыковка по рабочим сменам с моим другом и помощником привела к задежке по сборке левой стороны. Решил занятся подготовкой к сборке.

Так как 2 болта была срезано, было принято решение менять болты на подвесочные от ВАЗ прчностью 8,8(родные прчностью 10,7). Болты продаются в любом специализированном магазине для Жигулей. Размер болта М12 с шагом 1,25(согласно статьи “За Рулём”- В Десять Раз Дешевле).

На подпружинный рычаг длина болта 70 мм, для кости 60 мм. В теории найдутся скептики, говорящие о том, что “девяточные”болты не выдержат нагрузку подвески “Фёдора”, но по моему убеждению ВАЗовская подвеска испытывает большие нагрузки и болты не ломаются, хоть и машина легче…Так что решено.

Часть 3 Пробег: 104000 км

снимаем сам стабилизатор, пока на этих этапах проблем не возникло, все открутилось легко.

после этого можно перейти к амортизаторам, откручиваем нижний болт, и снимаем их. Далее находим ушастый сайлент он же Сайлентблок рычага заднего продольного передний, крепится к кузову на 2 болта, которые тоже без проблем откручиваются.

нужен только удлинитель для головок, я взял такой, стоит рублей 120, точно не помню.

ну и без инструмента не обойтись, у меня такой чемоданчик, люблю такие наборы, всегда вожу с собой, мало ли где пригодится.

Далее нужно сжать пружину, у меня была стяжка, приобретал раньше когда менял передние стойки.

можно поддомкратить со стороны тормозного диска тогда не нужно будет много ключом работать. Стягивам пружину, теперь дело за развальными болтами.

Ну вот и все начался геморрой, попытался я открутить развальные болты, и ни фига, они стали проворачиваться вместе с сайлентблоками, попытался спилить их своей болгаркой, для нее места оказалось мало да и сложно удержать уж слишком быстро обороты набирает.

пришлось ехать в магазин и покупать размером поменьше, давно хотел ее купить, большой не везде подлезешь, взял с самой маленькой мощностью, больше нет необходимости.

ну и парочку кругов к ней, тонкий и толстый, тонкий лучше не берите, у меня быстро разлетелся) потому не люблю такие, обычно алмазные беру. Ну вот и начался рамштайн, искры во все стороны, не обошлось и без косяков, немного покоцал подрамник, ну так не смертельно, в пределах допустимого) по другому ни как, нужно пилить со стороны гайки и болта.

Болты Нижних поперечных рычагов тоже пришлось пилить, сайленты болтались внутри, ни как не хотели откручиваться, ни какая ВДшка там не поможет видимо болт и сайлент стали единым целым. Но все же мне повезло Верхние поперечные рычаги(серпы) открутились, ото была уже мысль подрамник снимать.Так как внешние болты рычагов не открутились было решено снимать вместе с суппортом, поэтому открутил шланги, и снял все это блоком.

все оказалось в плачевном состоянии, пришлось все болты срезать болгаркой.

все сайленты выпрессовывал головкой, болтом длинным короче подручными материалами, делать приспособы не было временикому нужно есть фотки.

для подпружиненного рычага.

ну и там нужно будет болт М12 на 200жесткости хватает рычагам, сразу видно добротно сделано как в советском союзе, только при выпрессовке из подпружиненного рычага нужно между ушами что нибудь вставлять, чтобы не погнутькосточки с новыми сайлентами

ушастый сайлент. сердечник вынул руками без усилия, просто внутри болтался, резину вырезал ножом, не забываем поставить насечки положения сайлента, ото долго новый не проходит, далее по краям болгаркой надпиливаем, остальной ножовкой по металлу, на других рычагах примерно такая же операция.А вот с запрессовкой пришлось попотеть, уж слишком он в натяг заходит, лучше найти пресс, без него будет тяжело.

В серпах сайленты были живые, но это и не удивительно, там идет 3 металлические обоймы, но раз уж купил нужно менять

Дача48.ру

Всё своими руками

  • Строительство
  • Инженерное оборудование
  • Ремонт
  • Интерьер
  • Инструмент
  • Участок

Ремонт задней подвески Форд Фокус 2

Пусть это будет и не в тему строительства, которая доминирует на этом сайте, но толкового руководства по ремонту задней подвески Фокуса я так и не нашел, собирая информацию урывками на форумах. Надеюсь, кому-то пригодится! Поехали.

Все владельцы вторых Фокусов рано или поздно сталкиваются с ремонтом задней подвески. Первым делом приходит идея посетить автосервис, где за эту процедуру объявят цену сопоставимую с покупкой подержанных «Жигулей». Сервис не виноват, идея принадлежит еще Генри Форду, который предложил продавать дешевые машины и дорогие запчасти к ним, но сейчас не об этом. Если у владельца Фокуса все в порядке с руками, инструментом и есть кусок земли или гараж, то есть вариант сэкономить кровные и все отремонтировать своими руками. В этой статье, на своем примере, покажу как это сделать. Речь пойдет о Форд Фокус 2 дористайлинговый универсал 2006 года.

Для начала необходимо подготовиться.

Нам понадобится следующий инструмент:

  • набор головок;
  • пару наборов ключей рожковых;
  • шестигранники;
  • молоток на всякий случай;
  • съемник трехлапый;
  • домкрат автомобильный;
  • домкрат гидравлический;
  • стяжки для пружин;
  • вдшка или другая подобная жижа;
  • при плохом раскладе УШМ или в простонародье «болгарка» с диаметром диска 125 мм. Это важно, потому как 115 там недостать;
  • литол;
  • приспособление для выпрессовки сальников (на нем остановимся подробнее ниже);
  • куча обрезков от досок. Обязательно нужно будет подложить чего-нибудь. У меня стройка, так что с этим проблем не было;
  • пару дней свободного времени (может кто-то сделает быстрее, но у меня получилось именно столько);

Ставим стяжки на пружину, сжимаем ее насколько это позволяют стяжки. Скорее всего, вынуть её не удастся, но это и не нужно.

Поддамкрачиваем главный рычаг, на котором установлено колесо

и выкручиваем болт, который держит подпружинный рычаг.

Вынимаем пружину, рычаг отводим вниз чтобы не мешался.

Откручиваем верхний и нижний поперечные рычаги, а заодно и амортизатор снизу.

Снимаем с крючка трос ручного тормоза.

Откручиваем маленький болтик на фотке снизу, он провода идущие на датчик антипробуксовочной системы (АБС)

Разъединяем клемму АБС и откручиваем 2 болта, которые держат поперечный рычаг.

Аккуратно отводим в сторону, очень стараемся ничего не повредить. Вытираем пот со лба, делаем передышку. Сейчас образовался свободный доступ к поперечным верхнему и нижнему рычагам, самое время чтобы заменить их.

Вот он сайлентблок продольного заднего рычага.

Он у меня даже еще в нормальном состоянии, но раз уж начал замену, то надо менять. Вся беда в том, что его надо выпрессовывать. не пытайтесь его выбивать, это бесполезно. Тут-то нам и понадобится специальное приспособление в виде цилиндра из металла. Мне сделал его знакомый токарь совсем за недорого. Знаю, нынче токари в дефиците, но они есть!

Это цилиндр диаметром 58 мм, высотой 70 мм, внутренним диаметром 35 мм и глубиной стакана 50 мм. Ставим съемник и аккуратно давим

Стакан позволяет равномерно давить на весь сайлентблок и он потихоньку выходит

Вот результат. Выдавленный сайлентблок

Меняем сайлентблок на новый и запрессовываем его на прежнее место. Постарайтесь расположить его также, как был старый. Имею в виду расположение «ушей». На фотке снизу финальный этап. Обратите внимание на пластины, их я подложил для того, чтобы стакан-приспособа стоял ровно.

Остается открутить подпружинный рычаг. У меня это было самое сложное действие, оба рычага не захотели откручиваться и пришлось их спиливать. Это не очень приятно, особенно лежа под машиной, но что делать. надо! Рычаг крепится к балке болтом с эксцентриком и надо сделать два аккуратных пропила между рычагом и балкой. В итоге получаем вот такой старый рычаг со спиленным болтом.

Далее, все собираем в обратном порядке. Я бы рекомендовал сначала все предварительно собрать не затягивая, поставить домкрат под рычаг, как на фотке снизу. Это сымитирует колесо на дороге и резинки встанут на свои места.

После этого можно все протянуть основательно. Вот таким способом, за пару выходных на даче можно сэкономить приличную сумму. И хорошо провести время!

Форд Фокус Фан

Ремонт задней подвески Форд Фокус 2

Ремонт задней подвески Форд Фокус 2: все ли так сложно или просто?
Слово «ремонт» способно повергнуть многих автолюбителей в приличный шок – всем известны цены, выставляемые автомастерскими за проведение замены деталей. Однако, радостной новостью станут два фактора:
автомобили компании Ford отличаются долговечностью использования своих деталей и непременным качеством;
по конструктивным особенностям (простота сборки-разборки), детали Форда допустимо заменить самому.

Читать еще:  Тест драйв Форд Фокус хэтчбек

Форд Фокус двигателем 1.6

Задняя подвеска Форд Фокуса 2 состоит из следующий деталей:

4 рычагов: одного продольного, одного верхнего и двух нижних: переднего и заднего;

  • амортизатора;
  • подрамника;
  • стабилизатора поперечной устойчивости;
  • регулировочного болта;
  • тормозного щита;
  • сайлентблока, принадлежащего продольному рычагу;
  • пружины.

Задняя подвеска на Форд фокус

Наиболее уязвимой частью задней подвески Ford Focus’a являют сайлентблоки.
Когда же стоит взять и перебрать заднюю подвеску Форд Фокус 2?

Запчасти для ремонта задней подвески

Прежде всего прочего, стоит заметить качество, с которым производители автомобиля подошли во время сборки своих автомобилей: детали задней подвески более других характеризуются своей долговечностью и надежностью. Однако, даже самый крепкий, рано или поздно, но будет нуждаться либо в ремонте составных частей, либо в полной замене.

Часто приходится менять задние стабилизаторы

Большая часть деталей подвески, в среднем, выдерживают пробег в 120-130 тыс. км – значение большое, с этим нельзя не согласиться. В качестве предостережения и рекомендации заметим, что «лезть под машину» следует лишь в следующих случаях:
появление специфичного стука в задней подвеске вашего Форд Фокуса 2, скрипа, гула (необходимое подчеркнуть, что называется), исходящего именно от задней подвески;
машина «прошла» положенные 20 000 км, после которых фирма-изготовитель рекомендует провести поверхностный осмотр состояния деталей подвески;
автомобиль угодил в глубокую яму или каким-либо образом получил достаточно сильный удар по подвеске.

Плохая дорога ведет к поломки подвесок

Провести проверку состояния подвески желательно на эстакаде, либо яме для облегчения доступа ко всему элементам подвески вашего Focus. В самому крайне случае, приемлемой альтернативой может стать обычный домкрат, поочередно устанавливаемый под каждое колесо. И проверить переднею подвеску.

Как проверить подвеску Форд Фокус 2 самому

Проверка задней подвески на сто.

Подняв колесо на некоторое расстояние от земли для его свободного вращения, раскрутите его вручную. Колесо должно вращаться равномерно и беззвучно (имеется ввиду, с отсутствием посторонних заданий и скрипов).

Убедившись в целостности, далее следует ухватиться за колесо сверху и снизу, затем потянуть с одной стороны «на себя» и с другой – наоборот. При данной манипуляции, опять же, не должно наблюдаться ни появления посторонних звуков, ни люфта. В случае наличия таковых, надавливаем тормоз, повторяем вышеописанную операцию и наблюдаем. Если проблема исчезла, значит неисправность кроется в подшипниках. В противоположном случае продолжаем путешествие по подвески.

Замена подшипника задней подвески Форд 2

Как заменить задние колодки форд фокус 2.

Отсоединить трос ручника

снимаем старую ступицу

Задняя ступица Форд Фокус 2

Замена задней ступицы с подшипником

Далее следует проверить шаровые опоры путем отжимания отверткой пространства между поворотным кулаком и рычагом подвески. В случае наблюдения люфта проводим замену опоры. Треснутый чехол, при выявлении такового, также извлекаем и заменяем.
Переходим к стабилизаторам поперечной устойчивости задней подвески Форд Фокуса 2. Для верного анализа требуется подвигать шаровые шарниры. Наблюдаем люфт – попался: меняем стойку амортизатора, при отрицательном результате продолжаем наше «путешествие». Проверке подлежит абсолютно все: пружины, втулки, даже подушки и буфера движения амортизаторов.

стягиваем пружину стяжками амортизатора

Также важным пунктом следует поставить проверку уровня масла в амортизаторе, а также его возможные протекания.
Такую часть ремонта, как развал схождение задней подвески вашего Форд Фокуса 2 настоятельно рекомендуется, все же, но проводить в автомастерских. Вряд ли у вас «под рукой» находится прибор, способный определить расхождения в градусах.
Самостоятельная замена сайлентблока задней подвески Форд Фокус 2

Замена сайлентблоков задней тяги Форд Фокус

Малейшая мысль о необходимости посвятить целый день на ремонт автомобиля приводит некоторое число автолюбителей в легкий шок. Они предпочтут отправиться в ближайшее и не очень СТО, где доброжелательные и заботливые автомеханики проведут все работы по замене или ремонты комплектующих автомобиля. Однако, узнав предварительно стоимость подобных услуг, желание взяться «за дело» самостоятельно возрастет буквально в геометрической прогрессии. К тому же, все те же любезные механики практически обязательно «под шумок» попытаются заверить вас, что замене в вашем автомобиле подлежит не только какой-то там сайлентблок, но и чуть ли не вся задняя подвеска.

Пугать и заявлять о невозможности проведения ремонтных работ, связанных с задней подвеской, не следует хотя бы, исходя из того, что подобная информация будет являться сущей неправдой. От вас потребуется лишь N-ное количество часов (обычно, при правильном расположении рук относительно пятой точки, вся операция занимает порядка 3-6 часов) и сама деталь, которую предстоит заменить. Комплект сайлентблоков для задней подвезки Форд Фокуса 2 беспроблемно можно приобрести в любом автомагазине. Конечно же, инструменты для работы.

И так, приступаем: любым удобным способом поднимаем задний мост автомобиля, затем, либо снимаем пружину, либо, во избежание лишних физических нагрузок, стягиваем пружину обычными стяжками. Под главный рычаг устанавливается опора, далее переходим к откручиванию болта, фиксирующего подпружинный рычаг. В конце концов, вытаскиваем пружину/пружины задней подвески вашего любимого Форд Фокуса 2 и опускаем рычаг вниз.

амортизаторы и пружины на форд фокус

Одним из последних шагов станет откручивание двух поперечных рычагов и амортизатора. Попутно отцепляем тросик ручника и, далее избавляемся от болта, которым закреплены провода, идущие на АБС-датчик. Теперь отсоединяем клемму датчика и затем вывинчиваем болты (болты задней подвески Форд Фокуса 2 не отличаются своей многочисленностью, что в разы облегчает процесс), удерживающие поперечный рычаг. Наконец, снимаем сайлентблок.

Замена салонблока Форд Фокус 2

Попутно, после отсоединения поперечного рычага существует возможность самостоятельной замены верхнего и нижнего рычагов.
Заполучив долгожданный блок, радоваться времени вы вряд ли отыщете.

Последним шагом следует выдавливание сайлента из гнезда, в котором он расположен и соединение это весьма крепкое, к слову. Варианта решения проблемы два: 1) везем в автомастерскую, оплачивая лишь выпрессовку; 2) изготавливаем стаканоподобный инструмент, имеющий глубину в 60 мм, высоту – 70 и наружный с внутренним, диаметры в 58 и 35, соответственно, с помощью которого и выдавливаем сайлентблок.
Сразу же хочется предупредить о необходимости выпрессовки сайлентблоков с рычагов задней подвески вашего

Форд Фокуса (несмотря на множественные видео) замена сайлентблоков (полиуретан)

исключительно в автомастерских, либо со специальным оборудованием – никаких выбиваний молотком и кувалдой, никакого варварства! Там, где у сотни автолюбителей данный процесс прошел якобы «на ура», именно на вас «клин» может и сойтись.

Установка нового блока проводится подобным выпрессовке образом, затем осуществляется сборка с полным соблюдением обратной последовательности операций.

Замена сайлентблоков заднего рычага Форд Фокус 2

Сайлентблок-это резинометаллический шарнир представляет две металлические втулки, между которыми имеется резиновая вставка. Они служат для соединения деталей подвески и за счет упругой вставки между втулками гасит колебания, передаваемые от одного узла к другому.Прежде чем производить замену сайлентблоков задних рычагов на Форд Фокус 2 необходимо удостовериться в необходимости этих операций.

Признаки неисправностей сайлентблоков заднего рычага Фокус 2

Сайлентблоки на данном автомобиле рассчитаны на пробег примерно в 100000 километров. Но состояние российских дорог уменьшает ресурс сайлентблоков почти в двое. Признаком того что сайлентблоки начали выходить из строя является появившийся шум из задней подвески. то будет если не заменить сайлентблоки вовремя/ Своевременно не заменённый салентблок будет изнашиваться все больше и больше, соответственно гул скрип и шум со стороны задней подвески, также собьется сход развал, машину начнет таскать по дороге, а ездить на таком автомобиле согласитесь небезопасно и не желательно.

Какие инструменты нам понадобится для замены:

Помимо стандартного комплекта, включающего в себя домкраты в

количестве 2 штук (один должен быть обязательно гидравлического типа)

  • Балонник.
  • Набор ключей рожковых и головки от (10 до 22).
  • Трехлапный съемник .
  • Втулка для выпрессования.
  • Стяжки для стягивания пружин подвески.
  • Противооткатные упоры.
  • WD-40

Пошаговая инструкция замены сайлентблоков заднего рычага:

1. Устанавливаем автомобиль на смотровую яму, ставим под колеса противооткатные упоры.

2. Снимаем колесо с той стороны автомобиля с которой вы хотите заменить сайлентблоки. Для этого срываем колесные гайки, поднимаем машину на домкрате откручиваем гайки колеса и снимаем колесо.

3. Надеваем стяжки на пружину подвески.

4. Подставляем под заднюю ступицу гидравлический домкрат, немного поддомкрачиваем ступицу. Делаем это для того чтобы появилась возможность выкрутить болты амортизатора и крепления рычагов.

5. Откручиваем болты крепления верхнего и нижнего поперечных рычагов, также отворачиваем болт крепления амортизатора. После того как мы выкрутили и достали все болты убираем домкрат. Из отверстия достаём болт крепления нижнего рычага, после этого опускаем его вниз, это дает нам возможность вытащить пружину.

6. Отгибаем крючок фиксации троса ручника. Также откручиваем болт крепления проводки ABS. Снимаем со ступицы тормозной суппорт, предварительно открутив два болта крепления суппорта.

7. Откручиваем болты крепления продольного рычага, а после этого вместе со ступицей демонтируем его с автомобиля.

8. С помощью съемника и втулки производим операцию выпрессовки старого и запрессовки нового сайлентблока.

Важно. Перед выпрессовкой старого сайленблока, обязательно запомните на какой глубине он находится и при каком угле установлен.

9. Для установки нового сайлентблока вполне подойдет головка на 22 старайтесь делать это аккуратнее не повредив новый сайлентблок.

запресовка саленблока головкой

10.Проводим сборку подвески. Сборка происходит в обратной последовательности.

Замена сайлентблоков Форд Фокус 2

Смотрите также

Способ выставления сайлентблоков перед затягиванием

    2 0 2k

Причины курсовой неустойчивости — порыв сайлентблоков

    40 0 59k

Какие сайлентблоки лучше

    34 1 63k

Сайлентблок

    0 0 49k

Какие производители сайлентблоков отвечают требованию — «цена-качество»?

При самостоятельной замене сайлентблоков переднего рычага на Форд Фокус 2, в гаражных условиях, не имея установки пресса, если у вас не будет под рукой молотка с зубилом и болгарки с тисками, к снятию рычага дабы поменять сайленты не имеет смысла. Процесс будет долгим и мучительным.

Сколько стоит поменять сайлентблоки переднего рычага

Так как замена задних сайлентблоков Форд Фокус 2 требует несколько часов работы, в сервисе за такую процедуру с вас запросят около 2 тыс. руб. Цена одного заднего сайлентблока рычага передней подвески, если вы покупаете Lemforder 33413 01, будет стоить 1400 р., а цена переднего сайлента Lemforder 33412 01 обойдется в 340 р. Так что минимальная цена замены задних сайлентблоков фокус 2 обойдется в 3500 р. и включив стоимость переднего, к этой цене можно добавить еще 300 руб. При отсутствии инструментов нужных при выпрессовке и запрессовке сайлентблоков, можно воспользоватся услугами пресса в автосервисе и это будет стоить в районе 1. тыс. Есть вариант замены сайлентблоков значительно проще, но несколько дороже, для этого вам нужно будет просто купить рычаг в сборе, который обойдется вам чуть меньше 6 000 р., но зато потребуется лишь замена рычага, которую произвести намного проще.

По рекомендации производителя, замену сайлентблоков на Форд Фокус требуется производить каждые 30 – 40 тыс. км.

Инструменты для замены сайлентблоков рычага передней подвески Фокус 2

Набор ключей и головок, в частности обязательно должны присутствовать:

  • головки на 15,18, 21, 22, ключи такие же;
  • молоток с зубилом и болгаркой;
  • тиски, домкрат;
  • также желательно чтобы была вэдеха, графитка и мелкая наждачная шкурка.

Как заменить сайлентблоки рычагов на Фокусе

Демонтаж зачастую производят методом спиливания, а установку запрессовыванием или забиванием (чтобы сайлентблок легче садился можно использовать WD-40 или мыльный раствор, но, ни в коем случае не смазку). Оба сайлентблока можно поменять лишь на снятом рычаге.

Процесс демонтажа рычага и замены сайлентблоков

На фото с комментариями вы можете наглядно увидеть, что вас ожидает, дабы решить что проще — замена сайлентблоков Ford Focus 2 своими руками или доверить это дело специалистам.

Первым делом поддомкрачиваем снимаем колесо и откручиваем шаровую.

Если нет специального съемника, то чтобы проще вышла шаровая опора можно поджать домкратом и выбить её используя наставку.

Откручиваем гайки крепления заднего и переднего сайлентов.

Вот видим дефекты заднего сайлентблока. Такие порывы могут быть источником шума на кочках, а на скорости вибрировать руль.

Если сайлентблок сильно порван, то просверлив дырки в резине между основой сайлентблока и штоком рычага его можно прокрутить, чтобы сорвать. Так что зажимаем в тиски и делаем.

Проворачиваем и снимаем основу с креплением.

То что осталось на штоке рычага придется подпиливать болгаркой и сбивать зубилом и молотком.

С другим сайлентблоком решил поступить чуть иначе и сразу его аккуратно распилил.

На внутренней части срезаем резину и легонько, дабы не повредить рычаг делаем пропил, а потом зубилом и молотком сбиваем.

Обязательно вал рычага хорошо обшкурьте наждачкой — иначе замучаетесь напрессовывать новый сайлентблок.

Вот такие задние сайлентблоки переднего рычага были куплены для Фокуса

Читать еще:  Как разобрать водительскую дверь Форд Фокус 2

Чтобы проще посадить можно подогреть феном (но осторожно чтобы не сгорел).

Ориентируясь на метки садим сайлентблок. Чтобы все пошло как по маслу лучше смочить шток мыльной водой или WD-40.

Совместив метки надеваем сайлентблок на рычаг.Моими метками являются 2 прорези на сайлентблоке, их наводим на середину шва сварки рычага.

Собираем все и ставим готовый рычаг на место. При закручивании болтов крепления рычага желательно смазать их фиксатором резьбы, а палец шаровой, дабы следующий раз было проще вынимать, графитной смазкой.

Меняем задние сайлентблоки задних рычагов на Форд Фокус 2 своими руками

В отличие от более дешёвых моделей, задняя подвеска Форд Фокус второго поколения имеет современную сложную конструкцию. Эту мультирычажная система, которая обеспечивает независимую подвеску задних колёс. Благодаря такой схеме подвески автомобиль получил мягкий комфортный ход, хорошую поперечную и продольную устойчивость. Но, как известно, чем больше в системе деталей, тем сложнее она в ремонте. Как устроена задняя подвеска Форд Фокус и по какому алгоритму проводится замена задних сайлентблоков задних рычагов, как подобрать нужные вместо оригинала, разберёмся сегодня.

Когда менять сайлентблоки задних рычагов на Форд Фокус 2

Износ видно сразу.

То, что сайлентблоком называется резинометаллическая втулка для гашения вибраций и уменьшения нагрузки на элементы подвески, никому объяснять не нужно.

То, что они имеют свой предел прочности, тоже понятно. Замена сайлентблоков задней подвески бывает необходима уже после 80–100 тысяч пробега, а признаками неисправности считаются:

  • стук и скрип в районе заднего моста;
  • неустойчивость автомобиля при резком перестроении и в поворотах;
  • увод машины в сторону при торможении;
  • неравномерный износ резины задних колёс;
  • нарушенные углы развала-схождения задних колёс.

Если не заметить сильный износ сайлентблоков вовремя, то кроме ремонта, можно крепко потратиться и на замену деталей подвески, и на новую резину. Да и безопасность в пути тоже будет под угрозой.

Какие сайлентблоки будем ставить?

Ремонт задней подвески иногда предполагает не замену сайлентблоков, а полную замену рычагов. Во-первых, это проще, во-вторых, будет гарантия, что геометрия подвески сохранится.

Новые сайлентблоки установлены.

Но есть опасность нарваться на контрафакт, на рынке появляется всё больше подделок рычагов из стали отвратительного качества. Однако если рычаги в нормальном состоянии, а из строя вышли только сайлентблоки, будем их менять. Работа по замене стоит в среднем около 4–4,5 тысяч рублей в зависимости от сервиса, поэтому сэкономим деньги и заменим сайлентблоки своими руками.

На рынке представлено множество видов сайлентблоков, но одними из самых популярных долгое время остаются элементы Lemforder. Вот их каталожные номера:

  • Lemforder 31938 01 , это сайлентблок задних поперечных рычагов, для замены их нужно четыре, внутренний диаметр втулки 12,2 мм, внешний диаметр обоймы — 32,2 мм;
  • Lemforder 31940 01 — сайлентблок изогнутого заднего рычага с внутренней втулкой 12,2 мм, диаметр обоймы 36,2;
  • Febi 34249 , продаётся комплектом на обе стороны с болтами крепления, устанавливается спереди заднего продольного рычага;
  • десять болтов Febi 29451 с резьбой М12х1,75, головка диаметром 24 мм под ключ на 15;
  • два регулировочных болта для установки развала Mazda BP4K-28-66ZB ;
  • две регулировочные шайбы Mazda BP4K-28-473A ;
  • Hanse HR 402 183 — нижний задний поперечный рычаг, сайлентблок наружный, внутренняя втулка диаметром 12,3 мм, внешняя обойма 36,3 мм;
  • внутренний сайлентблок нижнего поперечного рычага, Hanse HR 402 182 , диаметры такие же;
  • две втулки стабилизатора поперечной устойчивости Lemforder 34054 01 .

Все запчасти выглядит примерно так

Готовим инструмент и принадлежности для замены

Перед тем как менять сайлентблоки задних рычагов на Фокусе, нужно позаботиться о том, чтобы весь необходимый инструмент и приспособления были под руками. В первую очередь будут необходимы либо съёмники с захватами для выпрессовки сайлентблоков, либо пресс. Выбить втулки кувалдой, даже имея проставки нужного диаметра, получается далеко не всегда. Но проставки всё-таки необходимы. Вот их чертежи и размеры. Это проставка для выпрессовывания сайлентблоков подпружиненного заднего рычага:

А этой проставкой выпрессовывают втулки изогнутого поперечного рычага:

А это размеры проставки для удаления сайлентблоков прямого поперечного рычага:

Кроме этого, нам пригодится стандартный инструмент, набор головок, аэрозольная проникающая смазка и стяжка для демонтажа пружины, а также штатный домкрат и регулируемая подставка (гидравлический домкрат).

Замена сайлентблоков задних рычагов Форд Фокус 2

Устанавливаем автомобиль на смотровую яму или эстакаду, устанавливаем противооткатные башмаки под передние колеса и срываем гайки крепления заднего колеса. Поддомкрачиваем заднюю часть машины и снимаем колесо.

    Тщательно очищаем от грязи все элементы подвески, резьбовые соединения обрабатываем проникающей смазкой, ждём несколько минут, чтобы смазка пропиталась.

Смазываем всё что видим.

Готовимся к перепрессовке.

Oстальные сайлентблоки меняются по такой же методике на полностью снятых рычагах. Сборка проводится в обратной последовательности. Мягкой и бесшумной всем подвески и ярких впечатлений от путешествий!

Замена сайлентблоков задней подвески Ford Focus 2

На автомобилях Форд Фокус 2 поколения использована качественная и простая подвеска. Ее детали долго служат и не требуют замены. На хороших дорогах Фокусы доезжают до 150 000 км без замены резинотехнических деталей ходовой части. Но много ям и общее плохое качество дорожного покрытия способствуют более быстрому износу деталей подвески. Поэтому в российских условиях очень часто приходится проводить обслуживание задней подвески Ford Focus второй генерации.

В этом поколении немецкие конструкторы установили в автомобиль независимую рычажную подвеску в задней части. Это обеспечивает более мягкий ход автомобиля, качественное гашение неровностей. Но сайлентблоки в этом случае выходят из строя быстрее. А их замена оказывается не такой простой, как в случае автомобилей с балкой. Сегодня мы рассмотрим особенности замены задних сайлентблоков на Фокусе второго поколения.

Когда нужно менять сайлентблоки?

Не существует регламентной замены этих деталей. Производитель говорит о том, что данные элементы рассчитаны на весь срок эксплуатации автомобиля, но российские водители за 7-8 лет поездки успевают износить по 3-4 комплекта резинок в подвеске. Следует внимательно относиться к любым проявлениям неисправностей транспорта, чтобы не упустить момент замены.

Основные показатели следующие:

  • в задней части авто при движении появились стуки, которые напоминают биение металла об металл;
  • при раскачивании автомобиля в задней части слышны небольшие стуки, которые отдают на кузов;
  • при осмотре элементов задней подвески видны повреждения на сайлентблоках, разрывы и расслоение резины;
  • при поворотах на высокой скорости корму автомобиля заносит, есть неуверенность в управлении;
  • на высокой скорости появилось виляние подвески в задней части, есть вибрации, которых раньше не было;
  • износ резины сзади неравномерный, это может быть связано и с другими неприятностями в ходовой части.

Задние сайлентблоки изнашиваются чаще всего к 100 000 км пробега. Если вы эксплуатируете Фокус на некачественных дорогах, то износ может быть уже и к 30 000 км. Все зависит от характера поездки, притормаживания перед ямами и аккуратности вождения в целом. Также причиной быстрого выхода из строя элементов задней ходовой части может стать установка некачественных деталей.

Как производится замена сайлентблоков сзади на Фокус 2?

Нужно понимать, что это далеко не самая простая процедура в процессе ремонта автомобиля. Замена сайлентблоков задней подвески Форд Фокус 2 и на сервисе проводится в течение 2-3 часов, не менее. В гараже без особых навыков можно провести не один день, пытаясь получить желаемый результат. Поэтому без слесарных навыков и хорошего инструмента не стоит разбирать подвеску, так как собрать ее обратно будет довольно сложно.

Хотим сказать, что вы можете посмотреть видео-инструкцию. Если нет времени смотреть видео, читайте инструкцию ниже..

Для выполнения работ вам понадобится набор ключей и головок, отвертки, молотки, пассатижи, съемники и детали для перепрессовки сайлентблоков. Также нужен стандартный гаражный инструмент. Детали для перепрессовки можно купить, арендовать или заказать слесарям по готовым чертежам (в интернете их тысячи).

Процедура замены выглядит следующим образом:

  1. Поднимите автомобиль на подъемник или установит на яму, чтобы получить доступ к деталям, которые нужно менять.
  2. Зафиксируйте авто упорами под передние колеса, чтобы обезопасить место вашей работы.
  3. Изучите визуально конструкцию рычажной подвески Фокуса, найдите все места креплений рычагов. Проще будет демонтировать детали, заменить сайлентблоки, а затем установить их на место.
  4. Начинайте работу с одной стороны. Открутите болт сайлентблока или срежьте его болгаркой (именно к этому методу приходится прибегнуть чаще всего из-за закисания болтов).
  5. Открутите другие крепления рычага и воспользуйтесь удобным рабочим столом с тисками для выпрессовывания старого сайлентблока. Для этого нужно использовать специальную пластину или кусок подходящей по размерам трубки.
  6. Далее запрессуйте новый сайлентблок. Обратите внимание, чтобы запрессовка была тугой. Если между посадочным местом и деталью будет люфт или слишком много свободного пространства, придется заменить рычаги.
  7. Выполните эту процедуру для всех сайлентблоков системы задней подвески, даже если они выглядят нормально и не показывают признаков износа.

Проблем в процессе может возникнуть довольно много. К примеру, слабая затяжка болтов вызывает трудности с сохранением сайлентблоков в нормальной форме. Иногда не затягивают болты стоек, отчего в салоне начинают раздаваться ужасные стуки. Нужно быть внимательным и при выборе сайлентблоков, иначе можно купить некачественные детали. Покупайте оригинальные изделия или отдайте предпочтения Ruville, Lemforder и другим известным европейским производителям.

Стоит ли выполнять замену сайлентов своими руками?

Обычно сайлентблоки задней подвески Форд Фокус 2 выходят из строя уже к 100 000 км пробега. Поменять их своими руками вполне реально, но на это уйдет немало времени. На сервисе стоимость замены будет не ниже 5 000 рублей, если меняете весь комплект. Можно найти и более дешевый гаражный сервис, но качество работы и ответственность мастера в таком месте вас вряд ли удовлетворят.

Для самостоятельной работы вам понадобятся качественные инструменты, которые сложно найти в свободной продаже. Намного проще сразу подготовиться к возможным последствиям, купить болты и прочие расходные материалы, чем постоянно бегать в автомобильный магазин. Тем более, после разборки задней подвески бегать вам придется пешком. Выполнить эту процедуру своими руками можно, но это непростая задача.

Ford Focus Клуб

Клуб владельцев легенды!

  • Ссылки
  • Сообщения без ответов
  • Активные темы
  • Поиск
  • Наша команда

Замена задних сайлентблоков

  • Версия для печати

Замена задних сайлентблоков

  • Цитата

#1

Сообщение s_pl » 27 июл 2010, 12:16

  • Цитата

#2

Сообщение Evgencheg » 27 июл 2010, 12:40

FF2 rest,2008, AT, 2.0

  • Цитата

#3

Сообщение samarec » 27 июл 2010, 12:41

  • Цитата

#4

Сообщение s_pl » 27 июл 2010, 12:43

  • Цитата

#5

Сообщение s_pl » 27 июл 2010, 12:44

  • Цитата

#6

Сообщение s_pl » 27 июл 2010, 12:48

  • Цитата

#7

Сообщение s_pl » 27 июл 2010, 18:19

  • Цитата

#8

Сообщение 405-й » 27 июл 2010, 18:44

  • Цитата

#9

Сообщение s_pl » 27 июл 2010, 19:07

  • Цитата

#10

Сообщение 405-й » 27 июл 2010, 19:11

На всех 4 шинах одинаковый? Редкий случай.
Обычно на одной оси, и то, интенсивность износа разная. Хотя чего гадаем, проверь, да какая-то ясность будет

  • Цитата

#11

Сообщение s_pl » 27 июл 2010, 19:14

  • Цитата

#12

Сообщение bers » 28 июл 2010, 17:31

  • Цитата

#13

Сообщение s_pl » 29 июл 2010, 11:34

  • Цитата

#14

Сообщение s_pl » 10 авг 2010, 09:32

Re: Загремел Фокус.

  • Цитата

#15

Сообщение Максим Михайлов » 31 мар 2011, 23:53

Форд Фокус 2 2007г 1,6(115)

  • Цитата

#16

Сообщение motorist » 01 апр 2011, 18:16

Re: Re:

  • Цитата

#17

Сообщение s_pl » 01 апр 2011, 18:37

Re: Загремел Фокус.

  • Цитата

#18

Сообщение владимир502 » 01 апр 2011, 18:40

Ford Focus 2. Замена задних сайлент-блоков передних рычагов

Вообще, в интернете есть упоминания о том, как их меняли прямо на автомобиле, не снимая рычаг. Как это получается у людей — я не знаю. Я вариантов такой замены не увидел. Поэтому вперед и с песней — снимать рычаг.

Болты заднего сайлента — под ключ на 15, гайка сверху приварена, так что удерживать ничего не надо:

Болт переднего сайлента — под ключ на 18. С левой стороны ничего не мешает его нормально выкрутить и достать. Справа — по фото видно, что он упирается в компрессор кондиционера, поэтому достать его просто так нельзя. Более того, пространства там недостаточно даже для надевания головки с трещоткой, так что накидной ключ на 18 обязателен для выполнения этой работы. Вот поближе:

Вариантов нет — надо отодвигать компрессор. Причем, как мы помним, ремень компрессора кондиционера здесь без натяжителя — надет напрямую на шкивы. Это не препятствует спокойному откручиванию его креплений:

Читать еще:  Форд Фокус 2 замена штатной магнитолы

Защита компрессора и болты крепления:

После этого компрессор повисает на ремне и трубках, приобретает немного свободного хода, и можно относительно спокойно вытащить чертов болт.

После этого остается открутить гайку пальца шаровой опоры (накидной ключ на 21, крутим в оптимистичном варианте по половине оборота, руль для этого лучше выкрутить до упора в какую-то из сторон):

После этого упираемся в поворотный кулак какой-то металлической проставкой (лучше из мягкого металла типа латуни), и колотим по ней килограммовым (или больше, если силушка есть) молотком — сильно и хлестко, до тех пор, пока палец шаровой опоры не сойдет с конуса. Когда сойдет — рычаг можно будет спокойно руками вытащить вниз, оставив поворотный кулак осиротевшим:

После этого достаем рычаги на свет:

Можно пытаться сбить задний сайлент молотком, но у нас так и не получилось хоть как-то продвинуться к успеху на этом пути. Не в последнюю очередь — потому что конфигурация сайлента не позволяет нормально закрепить его, чтобы от души колотить, и при этом удары не демпфировались. Поэтому закрепляем внешнюю обойму сайлента в тиски, беремся за рычаг, и крутим его изо всей молодецкой мощи, чтоб порвать к чертям собачьим резинку. Она, собственно, уже рваная, иначе нафига нам ее менять? В результате получаем такое:

Внутреннюю обойму аккуратно режем болгаркой, стараясь не задевать посадочное место на рычаге. Если и заденется неглубоко — это не очень страшно, хотя перфекционизм и страдает в эти моменты.
После снятия останков старого сайлента очищаем посадочное место тряпочкой, смазываем графиткой, чтобы через десять лет, когда следующий хозяин будет менять этот сайлент, он чуть меньше мучился, и аккуратно набиваем новый сайлент на это посадочное место. Аккуратно, но сильно — не так уж легко он заходит, честно говоря.
Кстати, сайленты слева и справа одинаковые, поэтому выглядят они после установки несимметрично. На фотографию с надетым сайлент-блоком попал второй рычаг, можно сравнить с первым чуть выше:

Рычаги на место ставим в обратном порядке. Для накручивания гайки на палец шаровой опоры, чтобы он не проворачивался, рекомендуется слегка поджать шаровую к поворотному кулаку. Лучше всего это сделать домкратом, так, чтобы кулак сместился чуть вверх, хоть на пару миллиметров. Созданного усилия будет достаточно, чтобы палец не проворачивался.

Потом надо поставить на место кондиционер, и только потом — натянуть на него ремень. Для этого после установки компрессора надо снять брызговик и заглянуть в арку колеса:

В интернетах ходят слухи о счастливчиках, умудрившихся поставить компрессор на посадочное место сразу с надетым ремнем, правильно его натянув. Возможно, мне не хватает практической сметки, я в таком маршруте увидел только возможность запороть к чертям собачьим резьбу в посадочном месте под компрессор. Там алюминий, который в стружку норовит уйти просто моментально. Поэтому — ставим компрессор, натягиваем ремень, подсовываем под него отвертку в месте, где он заходит на шкив коленвала, и дальше вращаем шкив колена ключом на 21, одновременно ставя отвертку под правильным углом.
Особенность процедуры в том, что первые десять таких установок ремня это кажется принципиально невозможным даже с фирменной оснасткой, а потом примерно понимаешь, как именно держать отвертку и куда что направлять. Поэтому ебёшься все равно в полный рост, с десятком неудачных попыток, ненавистью ко всему миру и персонально к форду, но потом внезапно обнаруживаешь ремень вставшим на своё место.

Потом фигня — надеваем колеса, опускаем машину с домкрата, и только тогда затягиваем передние болты рычагов. Иначе сайлент-блоки будут затянуты в положении, когда рычаги вытянуты вниз, и при ровно стоящей машине будут всегда напряжены. Что может сильно сократить их срок службы, а нам это не очень интересно.

Замена задних сайлентблоков Форд Фокус 2 своими руками

  • Ford Focus 2
    • Двигатель
      • Замена ремня ГРМ
      • Инструмент ГРМ
      • Замена муфт VCT
      • Замена бендикса стартера
      • Дроссельная заслонка Форд Фокус 2
    • Трансмиссия
      • Запчасти для замены сцепления
      • Замена сцепления (часть 1)
      • Замена сцепления (часть 2)
      • Замена сцепления (часть 3)
      • Датчик заднего хода Форд Фокус 2
    • Подвеска
      • Сайлентблоки задней подвески Фокус 2
      • Сайлентблоки передних рычагов Форд Фокус 2
      • Ступичный подшипник Форд Фокус 2. Замена
    • Электрика
      • Замена подшипников генератора
      • Ближний свет Форд Фокус 2
      • Аккумулятор Форд Фокус 2
      • Прошивка Форд Фокус 2
      • Подсветка номера Форд Фокус 2
      • Не открывается багажник Фокус 2
      • Моторчик печки Форд Фокус 2
    • Замена бензонасоса Фокус 2
    • Дворники Форд Фокус 2
    • Расширительный бачок Фокус 2
    • ISOFIX для Форд Фокус 2
  • Ford C-Max
    • Вода в салоне C-max
  • Ford Fusion
    • Замена тормозных дисков
    • Универсальные брызговики
    • Замена пыльника ШРУС
  • Opel Astra J
    • Термостат A16XER
    • Cпойлер бампера Astra J
    • Астра j. Запчасти для ТО
  • Mitsubishi ASX
    • Плановое ТО MITSUBISHI ASX
    • Плановое ТО MITSUBISHI ASX часть 2
  • ВАЗ 2112
    • Регулятор давления топлива 2112
  • Полезные мелочи
    • Отзыв о Форд Фокус 2
    • Авто аксессуары с Алиэкспресс
    • Ключи с Алиэкспресс
    • АЗС самообслуживания Лукойл
    • Выкидной ключ КИА Церато

Сайлентблоки задней подвески Фокус 2

Вначале немного информации. На Форд Фокус 2 задняя подвеска многорычажная. Это дает плюсы при управляемости автомобиля, но в тоже время увеличивает стоимость ремонта подвески при поломке. В составе четыре рычага на каждую сторону. Один продольный, и три поперечных (два снизу и один сверху).

Задний нижний поперечный рычаг еще называют «подпружинным», в него упирается пружина. Передний нижний «кость» и верхний «серп». Так их называют из-за визуального сходства с этими предметами.

Содержание статьи:

Схема задней подвески Форд Фокус 2
1 — Поперечина
2 — Стабилизатор поперечной устойчивости
3 — Стойка стабилизатора поперечной устойчивости, оснащенная шаровыми шарнирами
4 — Опора ступицы
5 — Ступица колеса
6 — Верхний рычаг
7 — Передний нижний рычаг
8 — Задний нижний рычаг
9 — Ограничитель динамического прогиба
10 — Амортизатор
11 — Пружина
12 — Гайка регулировочного кулачка заднего нижнего рычага

Подпружинные рычаги бывают двух видов — прямые и изогнутые. Изогнутые используются на так называемой улучшенной подвеске. С ними идет стабилизатор поперечной устойчивости с Г-образными стойками и двумя шарнирами. С прямыми рычагами будет другой стабилизатор и прямые стойки. Прямые рычаги и стойки дешевле.

Об износе сайлентблоков задней подвески можно судить по начинающемуся неравномерному износу задних покрышек. Проверить сайленты можно визуально и покачать рукой «кость». Часто сайленты в этом рычаге просто начинают болтаться из-за разрыва резины. Также становится невозможным произвести регулировку схождения задних колес, потому так втулки сайлентов прикипают к развальным болтам.

На своем автомобиле я упустил момент своевременной замены. По этой причине заднюю резину съело по внутренней кромке и на одном колесе появилась грыжа на протекторе. Колесо стало подпрыгивать при езде.

Резина могла еще походить. А теперь только покупка новой. Поэтому советую следить за износом и производить своевременный ремонт в задней подвеске.

Состояние сайлентов подвески

Пробег на момент ремонта 174 тыс. км. Осмотрел всю подвеску и решил менять не все сайленты, а только в подпружинном рычаге и в «костях». Остальные выглядели не совсем плохо и еще держали нагрузку. Ниже несколько фото левой стороны, на правой было тоже самое.

Левая сторона, передний сайлент продольного рычага «бабочка»

Передний нижний поперечный рычаг с левой стороны «кость»

Верхний поперечный рычаг с левой стороны «серп»

Запчасти для ремонта. Сайлентблоки задней подвески Фокус 2

На фото все мне было нужно, далее будет подробнее

Для «костей» нужно четыре одинаковых сайлентблока, по два на каждый рычаг. Заказал Lemforder 31938 01.

В подпружинные рычаги решил взять сайленты Masuma. Внутренний RU471, внешний RU470. Фирма Японская, но сделано на заводе в Китае. Внешне качество хорошее.

Внутренний сайлент подпружинного рычага

Внешний сайлент подпружинного рычага

Сайленты различаются диаметром и длиной внешней обоймы. На одной стороне нанесена красная точка. Этой стороной сайлент следует вставлять в рычаг, она немного меньше диаметром. Вообще разницу почти в 1 мм в диаметре заметил только на одной паре сайлентов, внутренней или внешней уже не помню. Нужно замерить штангельциркулем, но красная точка была на тех и на других. Если прессовать не правильно, сайленты держаться на будут.

Брал на запас несколько болтов, но все открутились кроме развальных. Гайки приварены к подрамнику. Если их не придется срезать, то достаточно только болтов. Болты для «костей» М12х65 мм Ford 1 471 995 или SWAG 50 92 9451 . Нужно 4 штуки. Для «серпов» болты такие же, но их я не трогал.

Внешний болт подпружинного рычага Ford 1 471 980 или Ford 6 699 982. М12х75 мм, таких нужно два. У болта Ford 1 471 980 уширение под внутренний диаметр сайлента только около головки болта. У родных это место длиннее, оставил их.

Внешний болт подпружинного рычага, 1 471 980

Внешний болт подпружинного рычага, М12х75 мм

Болты для «костей», 1 471 995

Болты для «костей» М12х65 мм

Также нужно два развальных болта, заказал комплект болт-шайба-гайка ZZVF ZV1456980HG. У оригинала слишком высокая цена. Прочность на голове не выбита. Остальное нормально, не кривые. Схождение отрегулировалось без проблем.

Снятие рычагов задней подвески

Я начал с левой стороны. Поднимаем эту сторону, снимаем колесо. Под балку ставим надежную опору. К примеру винтовой домкрат. Стабилизатор лучше сразу открутить от стоек и ослабить во втулках. Тогда его можно будет отогнуть вниз, чтобы не мешался. Гайки на втулках также приварены, крутить нужно болты. Теперь снимаем передний нижний поперечный рычаг, то есть «кость»

Окручиваем задний амортизатор. Я решил, что проще открутить сверху два болта на 10, чем рвать нижний закисший болт. Отбойники пора менять.

Теперь подпираем домкратом подружинный рычаг и выкручиваем болт внешнего сайлентблока. Вытаскиваем болт, плавно опускаем домкрат и пружина освобождается. Развальные болты пришлось срезать болгаркой, втулки прикипели. После этого рычаг освободился.

Резина в сайлентах развалилась

Перепрессовываем сайлентблоки задней подвески Фокус 2

Выпрессовка и запрессовка сайлентблоков дело важное, ответственное и очень непростое. За этим я обратился к специалисту, у которого есть гидравлический пресс, куча оправок и опыт работы со всем этим. Наблюдал со стороны. Что отметил важного. Нужно замерять диаметры сайлентов и посадочных мест, перед выпрессовкой и перед запрессовкой новых. То есть толкать в определенную сторону. На подпружинных рычагах нужно использовать проставки, дабы не погнуть уши рычага.

На костях сайлент ставил по центру рычага с учетом его толщины. Это примерно 9 мм от внешнего края рычага. Прорези в резине должны находиться перпендикулярно оси рычага.

Красная точка краски на сайлентах в подпружинном рычаге направлена вперед и эта сторона сайлента немного меньше в диаметре.

Рычаги на левую стороны готовы, можно собирать. На фото справа выпрессованные сайлентблоки задней подвески Фокус 2. По сути металлолом.

Установка рычагов на автомобиль

Развальный болт поставил головой назад. С обратной стороны его мешает установить адсорбер. Чтобы его открутить нужно выкрутить сверху на балке два самореза torx. Я это дело бросил, подобраться очень сложно. С регулировкой схождения проблем не возникло. Ставим развальный болт, заводим пружину, поджимаем ее домкратом, ставим внешний болт рычага. Прикручиваем амортизатор и в конце «кость». Ставим на место колесо.

Левая сторона готова. Теперь делаем все тоже самое на правой стороне. Пара фотографий.

Затягиваем сайлентблоки задней подвески Фокус 2

Болты сайлентблоков нужно затягивать под нагрузкой. На форумах пишут про затяжку через проставку 113 мм. Это очень большой вес. Я так очень редко загружаю багажник. Поэтому принял решение произвести затяжку под меньшим весом. Прикинул и нагрузил тротуарной плитки. Затягивал на эстакаде.

С пустым багажником расстояние между рычагом и подрамником 160 мм. Я затянул 135-140 мм. В данном случае никого не призываю делать также, это мое личное решение.

Езжу год, все нормально. При большой загрузке, что было пару раз, слышал поскрипывание резинок.

Ранее предполагал, что отклонение задних колес от вертикально оси, это следствие износа сайлентблоков. Выяснилось, что это не так. После ремонта угол наклона остался прежним. Также в сравнении с C-Max отца, все тоже самое.

Спасибо, что дочитали до конца. Удачного ремонта! Пробег 4700 км.

p.s. Спустя год отпустил болты и затянул как положено через проставку 113 мм. Развальные помечал керном, углы вроде не ушли. Особой разницы не заметил, скрипы при нагрузке остались (по этой причине и затеял процесс), возможно это втулки стабилизатора, попробую брызнуть силиконом. Силикон помог (втулки стабилизатора), пока не слышу скрипов, или не ездил под полной загрузкой. Отпишусь здесь по факту.

Кстати задние пружины сжимались по-разному, на правую сторону пришлось накладывать больше веса. С этим пока не разобрался, похоже просела левая пружина.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector