Syzran-avto.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Форд Фокус 2 замена сайлентблоков задних рычагов

Дача48.ру

Всё своими руками

  • Строительство
  • Инженерное оборудование
  • Ремонт
  • Интерьер
  • Инструмент
  • Участок

Ремонт задней подвески Форд Фокус 2

Пусть это будет и не в тему строительства, которая доминирует на этом сайте, но толкового руководства по ремонту задней подвески Фокуса я так и не нашел, собирая информацию урывками на форумах. Надеюсь, кому-то пригодится! Поехали.

Все владельцы вторых Фокусов рано или поздно сталкиваются с ремонтом задней подвески. Первым делом приходит идея посетить автосервис, где за эту процедуру объявят цену сопоставимую с покупкой подержанных «Жигулей». Сервис не виноват, идея принадлежит еще Генри Форду, который предложил продавать дешевые машины и дорогие запчасти к ним, но сейчас не об этом. Если у владельца Фокуса все в порядке с руками, инструментом и есть кусок земли или гараж, то есть вариант сэкономить кровные и все отремонтировать своими руками. В этой статье, на своем примере, покажу как это сделать. Речь пойдет о Форд Фокус 2 дористайлинговый универсал 2006 года.

Для начала необходимо подготовиться.

Нам понадобится следующий инструмент:

  • набор головок;
  • пару наборов ключей рожковых;
  • шестигранники;
  • молоток на всякий случай;
  • съемник трехлапый;
  • домкрат автомобильный;
  • домкрат гидравлический;
  • стяжки для пружин;
  • вдшка или другая подобная жижа;
  • при плохом раскладе УШМ или в простонародье «болгарка» с диаметром диска 125 мм. Это важно, потому как 115 там недостать;
  • литол;
  • приспособление для выпрессовки сальников (на нем остановимся подробнее ниже);
  • куча обрезков от досок. Обязательно нужно будет подложить чего-нибудь. У меня стройка, так что с этим проблем не было;
  • пару дней свободного времени (может кто-то сделает быстрее, но у меня получилось именно столько);

Ставим стяжки на пружину, сжимаем ее насколько это позволяют стяжки. Скорее всего, вынуть её не удастся, но это и не нужно.

Поддамкрачиваем главный рычаг, на котором установлено колесо

и выкручиваем болт, который держит подпружинный рычаг.

Вынимаем пружину, рычаг отводим вниз чтобы не мешался.

Откручиваем верхний и нижний поперечные рычаги, а заодно и амортизатор снизу.

Снимаем с крючка трос ручного тормоза.

Откручиваем маленький болтик на фотке снизу, он провода идущие на датчик антипробуксовочной системы (АБС)

Разъединяем клемму АБС и откручиваем 2 болта, которые держат поперечный рычаг.

Аккуратно отводим в сторону, очень стараемся ничего не повредить. Вытираем пот со лба, делаем передышку. Сейчас образовался свободный доступ к поперечным верхнему и нижнему рычагам, самое время чтобы заменить их.

Вот он сайлентблок продольного заднего рычага.

Он у меня даже еще в нормальном состоянии, но раз уж начал замену, то надо менять. Вся беда в том, что его надо выпрессовывать. не пытайтесь его выбивать, это бесполезно. Тут-то нам и понадобится специальное приспособление в виде цилиндра из металла. Мне сделал его знакомый токарь совсем за недорого. Знаю, нынче токари в дефиците, но они есть!

Это цилиндр диаметром 58 мм, высотой 70 мм, внутренним диаметром 35 мм и глубиной стакана 50 мм. Ставим съемник и аккуратно давим

Стакан позволяет равномерно давить на весь сайлентблок и он потихоньку выходит

Вот результат. Выдавленный сайлентблок

Меняем сайлентблок на новый и запрессовываем его на прежнее место. Постарайтесь расположить его также, как был старый. Имею в виду расположение «ушей». На фотке снизу финальный этап. Обратите внимание на пластины, их я подложил для того, чтобы стакан-приспособа стоял ровно.

Остается открутить подпружинный рычаг. У меня это было самое сложное действие, оба рычага не захотели откручиваться и пришлось их спиливать. Это не очень приятно, особенно лежа под машиной, но что делать. надо! Рычаг крепится к балке болтом с эксцентриком и надо сделать два аккуратных пропила между рычагом и балкой. В итоге получаем вот такой старый рычаг со спиленным болтом.

Далее, все собираем в обратном порядке. Я бы рекомендовал сначала все предварительно собрать не затягивая, поставить домкрат под рычаг, как на фотке снизу. Это сымитирует колесо на дороге и резинки встанут на свои места.

После этого можно все протянуть основательно. Вот таким способом, за пару выходных на даче можно сэкономить приличную сумму. И хорошо провести время!

Ford Focus Клуб

Клуб владельцев легенды!

  • Ссылки
  • Сообщения без ответов
  • Активные темы
  • Поиск
  • Наша команда

Замена задних сайлентблоков

  • Версия для печати

Замена задних сайлентблоков

  • Цитата

#1

Сообщение s_pl » 27 июл 2010, 12:16

  • Цитата

#2

Сообщение Evgencheg » 27 июл 2010, 12:40

FF2 rest,2008, AT, 2.0

  • Цитата

#3

Сообщение samarec » 27 июл 2010, 12:41

  • Цитата

#4

Сообщение s_pl » 27 июл 2010, 12:43

  • Цитата

#5

Сообщение s_pl » 27 июл 2010, 12:44

  • Цитата

#6

Сообщение s_pl » 27 июл 2010, 12:48

  • Цитата

#7

Сообщение s_pl » 27 июл 2010, 18:19

  • Цитата

#8

Сообщение 405-й » 27 июл 2010, 18:44

  • Цитата

#9

Сообщение s_pl » 27 июл 2010, 19:07

  • Цитата

#10

Сообщение 405-й » 27 июл 2010, 19:11

На всех 4 шинах одинаковый? Редкий случай.
Обычно на одной оси, и то, интенсивность износа разная. Хотя чего гадаем, проверь, да какая-то ясность будет

  • Цитата

#11

Сообщение s_pl » 27 июл 2010, 19:14

  • Цитата

#12

Сообщение bers » 28 июл 2010, 17:31

  • Цитата

#13

Сообщение s_pl » 29 июл 2010, 11:34

  • Цитата

#14

Сообщение s_pl » 10 авг 2010, 09:32

Re: Загремел Фокус.

  • Цитата

#15

Сообщение Максим Михайлов » 31 мар 2011, 23:53

Форд Фокус 2 2007г 1,6(115)

  • Цитата

#16

Сообщение motorist » 01 апр 2011, 18:16

Re: Re:

  • Цитата

#17

Сообщение s_pl » 01 апр 2011, 18:37

Re: Загремел Фокус.

  • Цитата

#18

Сообщение владимир502 » 01 апр 2011, 18:40

Замена сайлентблоков Ford Focus

Многие автолюбители не подозревают о такой детали ходовой части, как сайлентблоки. Хотя её изношенность слышно всегда. Сам по себе сайлентблок представляет собой резинометаллический шарнир.

Изношенный сайлентблок будет отчетливо слышен при езде по легким неровностям в виде характерного стука и скрипа в автомобиле, который то и дело будет досаждать водителю.

Заменить резинометаллический шарнир самому не составит труда, нужно лишь обзавестись определенными деталями и иметь минимальный навык ремонта автомобилей.

Сайлентблоков в автомобиле Ford Focus не один и даже не два. Рекомендуется менять все сайлентблоки в комплекте, так как уровень износа у всех примерно одинаковый. Завод-изготовитель рекомендует менять сайлентблоки каждые 25-40 тыс. км.

Процедура замены каждого сайлентблока занимает не более 1 часа.

Инструменты, необходимые для замены сайлентблоков на Ford Focus

  1. Домкрат.
  2. Набор ключей.
  3. Болгарка.
  4. Молоток.
  5. Зубило.
  6. Набор торцовых головок.
  7. WD-40.
  8. Графитовая смазка.

Замена сайлентблоков рычагов передней подвески

  1. Поддомкратить автомобиль с необходимой стороны.
  2. Снять защиту картера двигателя.
  3. Демонтировать шаровую. Для этого необходим ключ на 21. Именно ключ, головка не влезет. Наиболее безопасный способ извлечения шаровой: поджать колесо снизу и выбить шаровую опору по болтам, предварительно постучав молотком по суппорту. Стучать по болтам шаровой опоры нужно предельно аккуратно.
  4. Открутить гайки крепления сайлентблоков и демонтировать рычаг передней подвески. Понадобится ключ на 18.
  5. Оценить состояние сайлентблоков. При наличии расслоений, потертостей, царапин или надрывов – заменить. Обязательно запомнить, под каким углом стоял старый сайлентблок и также запомнить, насколько глубоко он был вбит.
  6. Демонтировать сайлентблоки. Либо стягивая его съёмником, либо пилить.
  7. Перед монтированием нового сайлентблока необходимо очистить вал от ржавчины и максимально снять краску. Также понадобится WD-40 для придания скольжения сайлентблоку. Проблем с монтированием возникнуть не должно, если придерживаться данных инструкций. Можно также смазать сайлентблок мыльной водой.
  8. Установить новый сайлентблок. Аккуратно вбивая по внутренней обойме. Не стоит забивать сильно глубоко, в противном случае, могут возникнуть проблему с его повторным демонтированием.
  9. Все детали установить в порядке, обратном снятию.
  10. Рекомендуется сделать диагностику «развал-схождение» на автомобиле.

Замена сайлентблоков рычагов задней подвески

Процедуру замены сайлентблоков на задней подвеске необходимо делать на смотровой яме или подъёмном боксе. Для замены каждого из сайлентблоков необходимо демонтировать сам рычаг. На замену уходит по 30-40 минут на один сайлентблок.

Сайлентблоки верхнего рычага задней подвески

  1. Между задним нижним рычагом подвески и верхней тарелкой пружины установить проставку с параметрами высоты в 113 мм и ширины в 20 мм. После зажать рычаг для того, чтоб дать подвеске давление (поджимать необходимо домкратом)
  2. Извлечь болты-крепления верхнего рычага задней подвески к кронштейну продольного рычага.
  3. Выкрутить болты-крепления верхнего рычага к кронштейну поперечины задней подвески.
  4. Извлечь верхний рычаг задней подвески с ходовой части автомобиля.
  5. Теперь есть возможность осмотреть сайлентблоки. При наличии разрывов, выпучивания, отслоения, царапин и сколов – необходимо срочно заменить сайлентблоки.
  6. Рекомендуется осмотреть весь верхний рычаг на наличие дефектных деталей. При обнаружении – заменить.
  7. Монтаж рычага производится в порядке, обратном снятию.

Сайлентблоки переднего нижнего рычага задней подвески

  1. Между задним нижним рычагом подвески и верхней тарелкой пружины установить проставку с параметрами высоты в 113 мм и ширины в 20 мм. После зажать рычаг для того, чтоб дать подвеске давление (поджимать необходимо домкратом)
  2. Извлечь болты-крепления переднего нижнего рычага задней подвески к кронштейну продольного рычага.
  3. Выкрутить болты-крепления переднего рычага к кронштейну поперечины задней подвески.
  4. Демонтировать передний нижний рычаг задней подвески с ходовой части автомобиля.
  5. Теперь есть возможность осмотреть сайлентблоки. При наличии разрывов, одностороннего выпучивания, отслоения, царапин и сколов – необходимо срочно заменить сайлентблоки.
  6. Рекомендуется осмотреть весь передний нижний рычаг на наличие дефектных деталей. При обнаружении – заменить.
  7. Монтаж рычага производится в порядке, обратном снятию.

Сайлентблоки заднего нижнего рычага задней подвески

  1. Открутить крепежную гайку пальца шарового шарнира. Необходимо при этом зафиксировать от проворачивания палец шарнира.
  2. Демонтировать крепежную гайку стойки-стабилизатора к поперечной балке, зафиксировав стойку.
  3. Выкрутить два болта крепления крепежных скоб стабилизатора поперечной устойчивости.
  4. Извлечь штангу заднего стабилизатора в комплекте с крепежными скобками, стойками и подушками.
  5. Установить проставку с высотой 113 мм шириной в 20 мм, между задним нижним рычагом и верхней тарелкой пружины. Зажать подставку, поддомкратив продольный рычаг.
  6. Положение регулировочной шайбы необходимо отметить любым способом.
  7. Демонтировать гайку регулировочного болта и после демонтировать регулировочную шайбу.
  8. Извлечь болт крепления заднего рычага задней подвески к продольному рычагу. После необходимо демонтировать регулировочные болты из расположенных в рычаге и поперечине задней подвески отверстий.
  9. Демонтировать задний нижний рычаг задней подвески с ходовой части автомобиля.
  10. Теперь есть возможность осмотреть сайлентблоки. При наличии разрывов, одностороннего выпучивания, отслоения, царапин и сколов – необходимо срочно заменить сайлентблоки.
  11. Рекомендуется осмотреть весь задний нижний рычаг на наличие дефектных деталей. При обнаружении – заменить.
  12. Монтаж рычага производится в порядке, обратном снятию.

Форд Замена Сайлентблоков Задней Подвески

Подмена сайлентблоков задней подвески Форд Фокус 2.7. Пошаговый инструктаж

Те автовладельцы, у кого подмена сайлентблоков задней подвески Форд Фокус 4 уже сзади, рекомендуют только за этим делом в сервисы не обращаться. Автомастера свято следуют заветам Генри Форда, открывшему секрет вечно окупающегося бизнеса: доступная машина, дорогие запчасти плюс всунуть владельцу что остается сделать нашему клиенту, что ему нужно и нет.

Когда вы приезжаете на 100, намереваясь поменять только сайлентблоки, для вас с суровым и сочувствующим видом впихивают заодно и смену рычагов, если дадите слабину – принудят дополнительно стойки поменять, хотя они и рассчитаны на уровне кинотеатра на 140.000 пробега (для определенных типов автомобилей).

Хотя, люди, катающиеся на Фокусе давно, говорят, что особенных заморочек для ремонта своими силами задней подвески (во всяком случае, относительно сайлентблоков) не и даже не предвидится. Если руки приставлены к туловищу необходимым концом, обычный автолюбитель управится с задачей достаточно просто. Хватит и 3-4 часов для возни с обоими сайлентблоками, если только вправду не надо поменять вдобавок рычаги (которые, что практически, тоже полностью доступно поменять без помощи других). Так что, дерзайте, и веруйте в свои силы.

Замена сайлентблоков задней подвески Форд Фокус 2 комфортнее происходит на яме либо эстакаде, однако за отсутствием оных можно обойтись и домкратом, который в багажнике найдется у хоть какого. Как это сделать, поэтапно поведаем ниже.

Замена генератора форд фокус 2 своими руками.

Во многих моделях Форд, в часности и в Фокус 3.5, эти детали рассчитаны на преодоление 100.000 км. Но нехорошее покрытие в совокупы с множеством реагентов у него уменьшают срок службы сайлентов в два раза. Осознать, что пора Х и пора браться за домкрат и остальной инструментарий, конечно сначала по рокоту и стуку, издаваемым задней подвеской.

Читать еще:  Как снять заднюю фару на Форд Фокус 3 седан

Следующим тревожным симптомом является неохотное повиновение машины. Если оно дополняется повсевременно искривляющимся развалом со схождением – можно даже не колебаться, что пора брать новые сайлентблоки и поменять старенькые. Для гарантии есть вариант залезть под днище, очистить от грязищи соответственное место и убедиться в собственных подозрениях зрительно (имея в поле зрения новые детали при сравнении).

Замена сайлентблоков рычагов передней подвескиКак заменить сайлентблоки рычага своими силами, средствами находящимися под рукой на автомобилях VAG.

  • Процесс достаточно энергоемкий и востребует от вас определенных физических сил, но пусть обладателя в то время греет идея о сэкономленных деньгах и грядущей езде без всяких заморочек;
  • Поддомкрачивается задний мост. Есть вариант поменять сайленты по очереди, переставляя домкрат туда-сюда, увы лучше взять у соседа взаем очередной домкрат. Есть вариант подвесить машину на колоды из дерева или особый козел, сваренный из железных реек;
  • На пружину ставится и затягивается стяжка. На 100 пружина обычно снимается, увы на дому делать излишние телодвижения не следует;
  • Устанавливается опора под главный рычаг, где смонтировано колесо;
  • Выкручивается болт, удерживающий подпружинный рычаг;
  • Сама пружина вытаскивается, рычаг движется вниз, чтоб не мешался рядышком;
  • Отвинчиваются поперечные рычаги – и нижний, и верхний – совместно с амортизатором. Отсоединяется тросик ручника;
  • Следом снизу вывинчивается болтик, фиксирующий провода, идущие на АБС-датчик; его клемма отсоединяется, после завершения можно открутить болты (3.5 штуки), крепящие поперечный рычаг;
  • Снимается сайлентблок.
Замена помпы форд фокус 2 своими руками.

Статья на тему “Какой лучший вариант купить авто домкрат”.

Те, кто в первый раз занимаются подменой сайлентов, совершают одну и ту же ошибку – пробуют его выбить кувалдой. Ни у кого это еще не вышло. Только выпрессовка способна извлечь сайлентблок из насиженного гнезда.

Вариантов всего 5: либо съездить на 100 с демонтированной деталью и заплатить за выпрессовку достаточно маленькую денежку, либо (если в хозяйстве наличествует съемник) заблаговременно заказать знакомому токарю толстый железный стакан с такими примерными размерами: внешний поперечник 58 мм, внутренний – 35, глубина – 60, высота – 70. При помощи такового нехитрого приспособления сайлент просто выдавливается из собственного гнезда.

Новый этим же макаром запрессовывается на его место так, чтоб его размещение было таким же, по образу прежнего (ориентироваться нужно на «уши»). Собирается машина в оборотном порядке.

Справедливости ради и знайте, что подмена сайлентблоков задней подвески Форд Фокус 4.5 почти всегда сопровождается и сменой рычагов. Но это совсем не непременное условие: если они в норме, излишние растраты ни к чему. Только до того, как заняться сайлентами, прозвоните и рычаги на предмет их целостности и надежности.

В противоположность более дешёвых моделей, задняя подвеска Форд Фокус второго поколения имеет современную сложную конструкцию. Эту многорычажная система, которая обеспечивает независимую подвеску задних колёс. Благодаря таковой схеме подвески автомобиль получил мягенький комфортабельный ход, неплохую поперечную и продольную устойчивость. Однако, ни для кого не секрет, чем чем просто в системе деталей, тем труднее она в ремонте. Как устроена задняя подвеска Форд Фокус и по какому методу проводится смена задних сайлентблоков задних рычагов, как подобрать нужные заместо оригинала, разберёмся сейчас.

То, что сайлентблоком именуется резинометаллическая втулка для гашения вибраций и уменьшения нагрузки на элементы подвески, никому разъяснять не обязательно.

То, что они имеют собственный предел прочности, тоже понятно. Смена сайлентблоков задней подвески бывает нужна уже после 80–100 тыщ пробега, а признаками неисправности числятся:

  • стук и скрип в районе заднего моста;
  • неустойчивость автомобиля при резком перестроении и в поворотах;
  • увод машины в сторону во время торможения;
  • неравномерный износ резины задних колёс;
  • нарушенные углы развала-схождения задних колёс.

Если не увидеть сильный износ сайлентблоков впору, то не считая ремонта, конечно прочно потратиться на смену деталей подвески, на новейшую резину. Ну и безопасность проезда тоже будет под опасностью.

Ремонт задней подвески при подразумевает не смену сайлентблоков, а полную смену рычагов. Все, это проще, во-2-х, будет гарантия, что геометрия подвески сохранится.

Новые сайлентблоки установлены.

Однако конечно опасность напороться на контрафакт, на текущем сегменте рынка возникает всё чем просто подделок рычагов из стали мерзкого свойства. Но если рычаги в обычном состоянии, а из строя вышли только сайлентблоки, станем знакомиться их поменять. Работа по подмене стоит средняя около 4–4,5 тыщ рублей исходя из сервиса, потому сэкономим средства и заменим сайлентблоки на дому.

Замена сайлентблоков задних рычагов форд фокус

В сфере производства представлено огромное количество видов сайлентблоков, но одними из самых фаворитных не один год остаются элементы Lemforder. Вот их каталожные номера:

  • Lemforder 31938 01 , это сайлентблок задних поперечных рычагов, для смены их необходимо четыре, внутренний поперечник втулки 12,4 мм, наружный поперечник обоймы — 32,4 мм;
  • Lemforder 31940 01 — сайлентблок изогнутого заднего рычага с внутренней втулкой 12,2.4 мм, поперечник обоймы 36,4;
  • Febi 34249 , продаётся комплектом на оба государства с болтами крепления, устанавливается впереди заднего продольного рычага;
  • 10 болтов Febi 29451 с резьбой М12х1,75, головка поперечником 24 мм под ключ на 15;
  • два регулировочных болта для установки развала Мазда BP4K-28-66ZB ;
  • две регулировочные шайбы Мазда BP4K-28-473A ;
  • Hanse HR 402 183 — нижний задний поперечный рычаг, сайлентблок внешний, внутренняя втулка поперечником 12,3 мм, наружняя обойма 36,3 мм;
  • внутренний сайлентблок нижнего поперечного рычага, Hanse HR 402 182 , поперечникы такие же;
  • две втулки стабилизатора поперечной стойкости Lemforder 34054 01.

Нашему клиенту остается запчасти смотрится приблизительно так

До того как поменять сайлентблоки задних рычагов на Фокусе, необходимо позаботиться что же на самом деле, чтоб весь нужный инструмент и приспособления были под руками. Главным образом будут нужны или съёмники с захватами для выпрессовки сайлентблоков, или пресс. Вышибить втулки кувалдой, даже имея проставки подходящего поперечника, выходит не всегда. Однако проставки всё-таки нужны. Вот их чертежи и размеры. Это проставка для выпрессовывания сайлентблоков подпружиненного заднего рычага:

Форд фокус 1 замена сайлентблока задней подвески

А этой проставкой выпрессовывают втулки изогнутого поперечного рычага:

Это составляет размеры проставки для удаления сайлентблоков прямого поперечного рычага:

Дополнительно, нам понадобится стандартный инструмент, набор головок, аэрозольная проникающая смазка и стяжка для демонтажа пружины, и дополнительно штатный домкрат и регулируемая подставка (гидравлический домкрат).

Устанавливаем автомобиль на смотровую яму иначе говоря эстакаду, устанавливаем противооткатные ботинки под фронтальные колеса и срываем гайки крепления заднего колеса. Поддомкрачиваем заднюю часть машины и снимаем колесо.

    Кропотливо очищаем от грязищи нашему клиенту остается элементы подвески, резьбовые соединения обрабатываем проникающей смазкой, ждём пару минут, чтоб смазка пропиталась.

Замена сайлентблоков Форд Фокус 2

Смотрите также

Способ выставления сайлентблоков перед затягиванием

    2 0 2k

Причины курсовой неустойчивости — порыв сайлентблоков

    40 0 59k

Какие сайлентблоки лучше

    34 1 63k

Сайлентблок

    0 0 49k

Какие производители сайлентблоков отвечают требованию — «цена-качество»?

При самостоятельной замене сайлентблоков переднего рычага на Форд Фокус 2, в гаражных условиях, не имея установки пресса, если у вас не будет под рукой молотка с зубилом и болгарки с тисками, к снятию рычага дабы поменять сайленты не имеет смысла. Процесс будет долгим и мучительным.

Сколько стоит поменять сайлентблоки переднего рычага

Так как замена задних сайлентблоков Форд Фокус 2 требует несколько часов работы, в сервисе за такую процедуру с вас запросят около 2 тыс. руб. Цена одного заднего сайлентблока рычага передней подвески, если вы покупаете Lemforder 33413 01, будет стоить 1400 р., а цена переднего сайлента Lemforder 33412 01 обойдется в 340 р. Так что минимальная цена замены задних сайлентблоков фокус 2 обойдется в 3500 р. и включив стоимость переднего, к этой цене можно добавить еще 300 руб. При отсутствии инструментов нужных при выпрессовке и запрессовке сайлентблоков, можно воспользоватся услугами пресса в автосервисе и это будет стоить в районе 1. тыс. Есть вариант замены сайлентблоков значительно проще, но несколько дороже, для этого вам нужно будет просто купить рычаг в сборе, который обойдется вам чуть меньше 6 000 р., но зато потребуется лишь замена рычага, которую произвести намного проще.

По рекомендации производителя, замену сайлентблоков на Форд Фокус требуется производить каждые 30 – 40 тыс. км.

Инструменты для замены сайлентблоков рычага передней подвески Фокус 2

Набор ключей и головок, в частности обязательно должны присутствовать:

  • головки на 15,18, 21, 22, ключи такие же;
  • молоток с зубилом и болгаркой;
  • тиски, домкрат;
  • также желательно чтобы была вэдеха, графитка и мелкая наждачная шкурка.

Как заменить сайлентблоки рычагов на Фокусе

Демонтаж зачастую производят методом спиливания, а установку запрессовыванием или забиванием (чтобы сайлентблок легче садился можно использовать WD-40 или мыльный раствор, но, ни в коем случае не смазку). Оба сайлентблока можно поменять лишь на снятом рычаге.

Процесс демонтажа рычага и замены сайлентблоков

На фото с комментариями вы можете наглядно увидеть, что вас ожидает, дабы решить что проще — замена сайлентблоков Ford Focus 2 своими руками или доверить это дело специалистам.

Первым делом поддомкрачиваем снимаем колесо и откручиваем шаровую.

Если нет специального съемника, то чтобы проще вышла шаровая опора можно поджать домкратом и выбить её используя наставку.

Откручиваем гайки крепления заднего и переднего сайлентов.

Вот видим дефекты заднего сайлентблока. Такие порывы могут быть источником шума на кочках, а на скорости вибрировать руль.

Если сайлентблок сильно порван, то просверлив дырки в резине между основой сайлентблока и штоком рычага его можно прокрутить, чтобы сорвать. Так что зажимаем в тиски и делаем.

Проворачиваем и снимаем основу с креплением.

То что осталось на штоке рычага придется подпиливать болгаркой и сбивать зубилом и молотком.

С другим сайлентблоком решил поступить чуть иначе и сразу его аккуратно распилил.

На внутренней части срезаем резину и легонько, дабы не повредить рычаг делаем пропил, а потом зубилом и молотком сбиваем.

Обязательно вал рычага хорошо обшкурьте наждачкой — иначе замучаетесь напрессовывать новый сайлентблок.

Вот такие задние сайлентблоки переднего рычага были куплены для Фокуса

Чтобы проще посадить можно подогреть феном (но осторожно чтобы не сгорел).

Ориентируясь на метки садим сайлентблок. Чтобы все пошло как по маслу лучше смочить шток мыльной водой или WD-40.

Совместив метки надеваем сайлентблок на рычаг.Моими метками являются 2 прорези на сайлентблоке, их наводим на середину шва сварки рычага.

Собираем все и ставим готовый рычаг на место. При закручивании болтов крепления рычага желательно смазать их фиксатором резьбы, а палец шаровой, дабы следующий раз было проще вынимать, графитной смазкой.

Сайлентблоки рычага Форд Фокус и их ремонт

Одним из слабых мест ходовой части автомобиля считаются сайлентблоки Форд Фокус, которые при езде по плохим дорогам испытывают высокие нагрузки. Эти детали представляют собой резинометаллические шарниры, отвечающие за соединение элементов подвески. Упругая вставка между втулками способствует поглощению колебаний между отдельными узлами.

Где расположены сайлентблоки?

Автомобили Форд Фокус 2 имеют в передней подвески рычаги Г-образной формы, на каждом из которых установлены по два сайлентблока. Сам рычаг крепится к колесной ступице через шаровую опору. Напротив опоры располагается первый плавающий шарнир – он проще и легче, поэтому запрессован в тело рычага. Второй элемент находится немного дальше. Он более массивный и запрессован в ось.

Задняя подвеска на Форд Фокус независимая и имеет с каждой стороны по 4 рычага. В каждом из них установлены резинометаллические шарниры разных размеров, которые отличаются степенью устойчивости к механическим нагрузкам.

Периодичность замены

В среднем оригинальные сайлентблоки выдерживают до 100 тыс. километров пробега, но плохие дороги, высыхание смазки элементов подвески и попадающая в соединительные места пыль и влага сокращают срок службы шарниров. В связи с этим автопроизводители советуют менять резинометаллические шарниры каждые 30-50 тыс. километров пробега.

Понять, что наступило время менять сайлентблоки задней/передней подвески Форд Фокус можно по нескольким признакам. Если автомобиль перестал слушаться руля или реагирует на повороты с запозданием, это явный симптом износа резинометаллических шарниров. Дополнительно вы услышите громкий стук.

Чтобы удостовериться в неисправности посмотрите под днище авто и очистите интересующие детали. При сильном износе деталей вы обязательно заметите это даже невооруженным глазом.

Читать еще:  Какие тормозные диски лучше на Форд Фокус 3

Признаки поломки

Выявить признаки неисправности салентблока рычага форд Фокус можно на подъемнике или смотровой яме. Заметным признаком является вздутая или смещенная резина шарнира, а также ее гладкость и целостность.

Если на уплотнителе шарнира есть разрывы или трещинки, рычаги могут искривить свое местоположение. Обратите внимание, равномерно ли у вас изнашиваются покрышки, а также проверьте люфт в шарнирах.

Полиуретановые сайлентблоки могут улучшить работу ходовой части и продлить срок службы. Подобные шарниры служат значительно дольше резиновых. Помните, что кривой развал-схождение тоже могут указывать на износ деталей.

Инструменты для замены

Сразу отметим, что достаточно часто из строя выходят элементы рычага передней подвески, а именно сайлентблок заднего крепления или шаровой опоры. Задний шарнир передней подвески несъемный, поэтому придется менять рычаг в сборе.

Что касается задней подвески, с ней все немного проще – можно сделать ремонт своими руками. Для работы вам потребуются следующие инструменты:

  • набор торцевых головок и ключей;
  • домкрат;
  • щетка по металлу;
  • зубило с молотком;
  • WD-40;
  • графитовая смазка;
  • тряпки.

Также потребуется комплект изношенных запчастей, который вы найдете в автомагазине.

Правила замены передних сайлентблоков

Передний рычаг в сборе

Прежде всего, нужно поднять авто при помощи домкрата и снять колесо. Меняя передние сайлентблоки Форд Фокус, отыщите крепежные болты шарнира, открутите их и снимите резинометаллическую деталь. Далее нужно вытянуть стойку рычага на себя и открутить болты, которые его держат. Перед установкой нового шарнира нужно очистить посадочное место от следов коррозии, а с помощью WD-40 смазать для нормального скольжения. Устанавливая новую деталь, вбивайте ее легкими ударами молотком.

Замените передний рычаг Форд Фокус 2 с неснимаемым шарниром, а после замены соберите все в обратной последовательности. Передний замененный шарнир нужно затянуть на машине, а в конце работы проверьте развал-схождение и отрегулируйте при необходимости. Для этого обратитесь в сервисный центр.

Замена шарниров верхнего рычага задней оси

Для замены салйентблоков Форд Фокус задней подвески вам понадобится подъемник или смотровая яма. Нужно снять колесо, а затем демонтировать рычаг. На замену каждого рычага придется потратить не более 1 часа.

Сайлентблок верхнего рычага задней оси

Между задним нижним рычагом и верхней тарелки пружины нужно вставить подкладку размером 113х20 мм, а затем поджать рычаг домкратом для придания давления подвеске. Дальнейшие действия должны быть следующими:

  1. Открутите крепежные болты, которые держат верхний рычаг подвески на кронштейне продольного рычага.
  2. Выкрутите болты верхнего рычага, которые держат его на поперечине задней подвески.
  3. Демонтируйте верхний рычаг с машины.

Тщательно осмотрите резинометаллические шарниры. При обнаружении царапин, трещин, расслоений резины или вздутий нужно их заменить. Также осмотрите рычаг на предмет дефектов. После замены сайлентблоков соберите все в обратной последовательности.

Сайлентблоки нижнего переднего рычага задней оси

Этот процесс во многом похож на вышеописанные работы. Вам понадобится такая же подкладка, которую нужно вставить между верхней тарелкой пружины и нижним рычагом подвески. При помощи домкрата приподнимите подвеску и проделайте следующее:

  1. Высвободите нижний передний рычаг из крепления к кронштейну продольного рычага.
  2. Выкрутите крепежные болты, которые держат передний рычаг на кронштейне поперечины.
  3. Снимите нижний передний рычаг.

Осмотрите запчасти на предмет дефектов, а при их обнаружении детали лучше заменить. Рекомендуем к прочтению материал о ремонте задней подвески Форд Фокус.

Сайлентблоки заднего нижнего рычага на задней оси

Для замены этих резинометаллических шарниров нужно придерживаться следующего алгоритма действий:

  1. Открутите гайку, которая держит палец шарового шарнира, но закрепите его от проворачивания.
  2. Закрепите стойку-стабилизатор и открутите гайку, которая крепит ее к поперечной балке, а затем снимите болты и скобы.
  3. Снимите штангу заднего стабилизатора с крепежными элементами.
  4. Подложите подкладку 113х20 мм между верхней тарелкой и нижним рычагом, а затем подожмите продольный рычаг домкратом.
  5. Отметьте точное местоположение регулировочной шайбы перед снятием.
  6. Открутите болты крепления из рычагов и поперечин подвески задней оси, а потом демонтируйте задний нижний рычаг.
  7. Осмотрите сайлентблоки на предмет дефектов.

Замените сайлетблоки и соберите все в обратной последовательности. Как видите, в ремонте ходовой части Форд Фокус нет ничего трудного, а для наглядности можете посмотреть видеоролики.

Замена задних сайлентблоков задних рычагов Ford Focus 2

После установки АБС и задних дисковых тормозов дошли руки до правой стороны задней подвески. Менять “бабочку” на месте сложно, но можно (как показала практика на левой стороне.С правой стороной сделал по другому! Снял полностью все рычали.Закупил сайлентблоки от Мазды 3 фирмы RBI.Артикулы:RBI D25MZ303 для “серпа” 4 штRBI D25MZ304 для “косточки” 4 штRBI D25MZ302 внешний для подпружинного 2 шт.RBI D25MZ301 “бабочка” 2 штRBI D25MZ305 конусом для внутреннего подпружинного, 2 шт

Почти все болты открутились. Подпужинный не захотел вообще. Болгаркой срезал болт со стороны подрамника.

Места подлезть достаточно. Развальный болт был заранее куплен. Потребовались также приспособления для сжатия пружин.

None Гайки, приваренный к кулаку, тоже подрезал. Собирал на болт М12 и гайку с нейлоном. (купил в магазине ВАЗ)

Нужно было менять

Резинка вышла тоже без особых проблем, а обойме пришлось помочь

Приспособлением, использованным для левой стороны загоняем новый.

Не забыли про метки.

Приступаем к замене остальных.

Также заменяем СБ в серповидном. СБ оказались в еще хорошем состоянии.

Процесс запресовки в серповидный рычаг. Необходимо подложить пластину, толщиной 3 мм между лепестками

Замена СБ в подпружинном.

При замене внутреннего СБ в подпружинном возникли проблемы. Новый СБ конусом, а отверстия одинаковые.

После сборки. Про замену, не снимая с авто, писал в прощлый раз : www. drive2.

ru/l/7158743/С правой стороны поменял все СБ, с левой “бабочку”, на подпружинном рычаге — внешний, на “косточке” оба. Затягивал все болты уже на земле с грузом в багажнике.

Авто стало более собранным. Цена вопроса: 4 500 ₽ Пробег: 185500 км.

Всем добрый вечер! Пришло время ремонта задней подвески. Съездив в магазин и купив новые сайлентблоки начался ремонт.

Телефон сел в неподходящий момент :-(, и первые фотки сделать не удалость. Но я опишу весь разбор с самого начала : И так, после того как снял одно из колес, подложив бруски чтоб машина не упала с домкрата. Снимаем задний стабилизатор, так как он нам будет мешать в дальнейшей разборке .

Идем дальше, зачищаем нижний передний рычаг и в помощь нам WD-40. Но болты рычага мне пришлось срезать болгаркой, я так и не смог их открутить.

нижний передний рычаг.

Затем снимаем верхний рычаг, его снять не составило труда.

Отворачиваем один эксцентриковый болт с балки и второй с кулака заднего колеса. И снимаем нижний рычаг (гитара).

Замену сайлентблоков начал с гитары, побрызгав WD-40, вооружившись кувалдой, молотком, муфтой для соединение труб отопления в доме и головкой на 27 из набора выбиваем старые и забиваем новые сайлентблоки.

Сайлентблоки для гитары фото 1 и фото 2, их при установке не перепутаете они разные по диаметру.

Берем верхний рычаг.

этот рычаг оказался самым разбитым

Таких сайлентблоков нам понадобилось 4 шт.

Уже с новыми запрессован.

Снимаем большой рычаг вместе со ступицей колеса.

так он выглядит.

Выбивать этот сайлентблок оказалось труднее всего. Но все же он поддался.

так он выглядит

так он выглядит новый.

Перед тем как выбивать старый пометьте как он стоит. Забивал новый и начал собирать все в обратной последовательности.

новый и старый нижний передний рычаги

Установил последний рычаг подвескиВсе болты крепления рычагов затягивал, когда машина стояла на колесах и в салон на заднее сидение посадил жену, чтоб была нагрузка на рычаги. После того как затянул поехал на СТО где делают развал-схождения колес.Весь процесс ремонта у меня занял 1 день. Потрачено было 4300 рублей на сайлентблоки, 3000 рублей на нижние передние рычаги и на развал-схождения 1200 рублей.

Всем спасибо за внимание! Цена вопроса: 8 500 ₽.

Первый пошёл!Часть 1


ПЕРЕД ВЫПРЕССОВКОЙ НЕ ЗАБЫТЬ ПОСТАВИТЬ МЕТКИ НА РЫЧАГЕ

!Дабы по ним запрессовать новый.

Сравниваем старый и новый

А есть ли разница?))))).

Менем съёмник с трёх лапового на двух лапый, выствляем по меткам сайлент и погнали запрессовывать, предварительно почистив посадочное место и побрызгав силиконом:

Первый готов! Приступаем к выпрессовки мелких сайлентблоков. Мы использовали хорошие тиски, оправки, говки из набора дополнительно, т.

к. некоторыми оправками неудобно пользоваться. Итог:

Почистив и смазав приступили к запрессовке.

ВНИМАНИЕ:ОБРАТИТЕ СВОЙ ВЗОР НА ПРАВИЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ САЙЛЕНБЛОКОВ В КОСТИ!

None Глаза боятся…А руки начинают делать)))):

Левая сторона перепрессована! Не стыковка по рабочим сменам с моим другом и помощником привела к задежке по сборке левой стороны. Решил занятся подготовкой к сборке.

Так как 2 болта была срезано, было принято решение менять болты на подвесочные от ВАЗ прчностью 8,8(родные прчностью 10,7). Болты продаются в любом специализированном магазине для Жигулей. Размер болта М12 с шагом 1,25(согласно статьи “За Рулём”- В Десять Раз Дешевле).

На подпружинный рычаг длина болта 70 мм, для кости 60 мм. В теории найдутся скептики, говорящие о том, что “девяточные”болты не выдержат нагрузку подвески “Фёдора”, но по моему убеждению ВАЗовская подвеска испытывает большие нагрузки и болты не ломаются, хоть и машина легче…Так что решено.

Часть 3 Пробег: 104000 км

снимаем сам стабилизатор, пока на этих этапах проблем не возникло, все открутилось легко.

после этого можно перейти к амортизаторам, откручиваем нижний болт, и снимаем их. Далее находим ушастый сайлент он же Сайлентблок рычага заднего продольного передний, крепится к кузову на 2 болта, которые тоже без проблем откручиваются.

нужен только удлинитель для головок, я взял такой, стоит рублей 120, точно не помню.

ну и без инструмента не обойтись, у меня такой чемоданчик, люблю такие наборы, всегда вожу с собой, мало ли где пригодится.

Далее нужно сжать пружину, у меня была стяжка, приобретал раньше когда менял передние стойки.

можно поддомкратить со стороны тормозного диска тогда не нужно будет много ключом работать. Стягивам пружину, теперь дело за развальными болтами.

Ну вот и все начался геморрой, попытался я открутить развальные болты, и ни фига, они стали проворачиваться вместе с сайлентблоками, попытался спилить их своей болгаркой, для нее места оказалось мало да и сложно удержать уж слишком быстро обороты набирает.

пришлось ехать в магазин и покупать размером поменьше, давно хотел ее купить, большой не везде подлезешь, взял с самой маленькой мощностью, больше нет необходимости.

ну и парочку кругов к ней, тонкий и толстый, тонкий лучше не берите, у меня быстро разлетелся) потому не люблю такие, обычно алмазные беру. Ну вот и начался рамштайн, искры во все стороны, не обошлось и без косяков, немного покоцал подрамник, ну так не смертельно, в пределах допустимого) по другому ни как, нужно пилить со стороны гайки и болта.

Болты Нижних поперечных рычагов тоже пришлось пилить, сайленты болтались внутри, ни как не хотели откручиваться, ни какая ВДшка там не поможет видимо болт и сайлент стали единым целым. Но все же мне повезло Верхние поперечные рычаги(серпы) открутились, ото была уже мысль подрамник снимать.Так как внешние болты рычагов не открутились было решено снимать вместе с суппортом, поэтому открутил шланги, и снял все это блоком.

все оказалось в плачевном состоянии, пришлось все болты срезать болгаркой.

все сайленты выпрессовывал головкой, болтом длинным короче подручными материалами, делать приспособы не было временикому нужно есть фотки.

для подпружиненного рычага.

ну и там нужно будет болт М12 на 200жесткости хватает рычагам, сразу видно добротно сделано как в советском союзе, только при выпрессовке из подпружиненного рычага нужно между ушами что нибудь вставлять, чтобы не погнутькосточки с новыми сайлентами

ушастый сайлент. сердечник вынул руками без усилия, просто внутри болтался, резину вырезал ножом, не забываем поставить насечки положения сайлента, ото долго новый не проходит, далее по краям болгаркой надпиливаем, остальной ножовкой по металлу, на других рычагах примерно такая же операция.А вот с запрессовкой пришлось попотеть, уж слишком он в натяг заходит, лучше найти пресс, без него будет тяжело.

В серпах сайленты были живые, но это и не удивительно, там идет 3 металлические обоймы, но раз уж купил нужно менять

Комплект всех сайлентблоков задней подвески Форд Фокус 2 Lemfoerder 10 шт +4 Jikiu (Япония, Германия)

Купить в 1 клик

Комплект всех сайлентблоков (14 штук) задней подвески Форд Фокус 2.

Сайлентблоки «подпружинных» рычагов производства Jikiu (Япония). C айлентблоки»серповидного» рычага «косточек» и «бабочки» фирмы Lemfoerder-Германия.

Читать еще:  Как поменять ступичный подшипник на Форд Фокус 2 своими руками

Доставка: данный товар мы может отправить почтой или транспортной компанией СДЭК. Цена доставки в среднем 300-400 рублей.

В набор входят все 14 сайлентблоков задней подвески Форд Фокус 2:

1. Сайлентблок продольного рычага «бабочка» 2 шт Lemfoerder

2. Сайлентблок заднего рычага «серп» 4 шт Lemfoerder

3. Сайлентблок заднего рычага «косточка» 4 шт. Lemfoerder

4. Сайлентблок заднего «подпружинного» рычага наружний 2 шт JIKIU

5. Сайлентблок заднего «подпружинного» рычага внутренний 2 шт JIKIU

При покупке рекомендуем приобретать комплект новых болтов.

Японские детали для подвески от бренда JIKIU – это проверенное экспертами качество продукции по доступной цене. Весь ассортимент поставляется с завода RMP NAGAMOCHI Technology Japan Co., Ltd. Комплектующие трансмиссии и подвески производятся под строгим контролем японской лаборатории. Lemfoerder не нуждается в представлении, это лучший немецкий производитель деталей подвески.

Порядок замены сайлентблоков задней подвески Форд Фокус 2

Сегодня мы рассмотрим порядок работ по замене сайлентблоков задней подвески на автомобиле Форд Фокус 2.

В условиях наших дорог ни одна подвеска легкового автомобиля долго не ходит, особенно если она независимая, многорычажная, с использованием многих элементов.

Но и следует отметить, что обычно проблемы с независимой подвеской часто сводятся к износу резинотехнических элементов – сайлентблоков, втулок, демпферов, которые относятся к расходным материалам и поэтому предусмотрена их замена.

Зачастую на легковых автомобилях сзади используется зависимая подвеска, которая имеет вполне простую конструкцию, и замена изношенных элементов производится у нее не особо сложно.

Тип подвески

На Форд Фокус 2 сзади установлена независимая рычажная подвеска, и работы по замене сайлентблоков на данном автомобиле не такие уж и простые. И все же и их можно выполнить самому в гаражных условиях.

Конструкция независимой подвески Форд Фокус 2 включает значительное количество элементов, а вот сайлентблоков в ней используется всего два – на продольных рычагах.

Но чтобы добраться до них, придется производить почти полную разборку подвески.

Причины замены

Причины, по которым производится замена сайлентблоков задней подвески у Ford Focus 2 общие для всех независимых подвесок:

  1. Появление стуков при движении по неровностям;
  2. Ускоренный износ задней резины;
  3. Уводы задней части авто при выполнении маневров.

При появлении данных симптомов, следует не затягивать с заменой сайлентблоков, поскольку задняя подвеска постоянно испытывает сильные нагрузки, которые при поврежденных резинотехнических элементах могут привести к надобности в полной замене всех ее элементов.

Что необходимо подготовить для работы?

Все, что понадобится для выполнения работ по замене сайлентблоков задней подвески у Фокус 2, указано ниже:

  • Гараж со смотровой ямой;
  • Домкраты (обязательно один – гидравлический);
  • Упоры;
  • Наборы рожковых ключей, головок с воротками (обязательно наличие ключей 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22), баллонный ключ;
  • Приспособления для стяжки пружин;
  • WD-40;
  • Съемник (трехлапчатый);
  • Втулка для выпрессовки сайлентблоков;
  • Новые сайлентблоки.

Особенности замены сайлентблоков

Особенностью сайлентблоков, используемых на задней подвеске Фокус 2 является их конструкция.

Металлическая составляющая его представляет собой пластину с двумя проушинами, через которые продольный рычаг крепится к корпусу авто.

Края этой пластины значительно выступают за пределы резиновой составляющей сайлентблока, поэтому применить приспособление для выпрессовки-запрессовки обычных сайлентблоков здесь не получится.

Для замены сайлентблока можно воспользоваться обычным трехлапчатым съемником и втулкой.

Втулку можно сделать из отрезка толстостенной трубы с внутренним диаметром 35-40 мм.

Достаточно взять отрезок длиной 70 мм. Отверстие с одной стороны нужно заделать.

Для этого понадобится толстостенная шайба, без отверстия по центру, диаметр которой должен соответствовать внешнему диаметру трубы.

Для удобства эту шайбу можно приварить к трубе, сделав подобие стакана, но можно этого и не делать, достаточно перед выпрессовкой-запрессовкой подготовленную шайбу класть на отрезок трубы.

Последовательность выпрессовки такова: с одной стороны, на сайлентблок ставиться втулка, при этом выступающая проушина заходит внутрь ее.

Лапки съемника захватывают края рычага, винт съемника, который должен упираться в шайбу на втулке, потихоньку заворачивается и втулка выдавливает сайлентблок.

Запрессовка нового сайлентблока производится точно также. Важно только, чтобы длина лапок и винта съемника была достаточной.

Или можно воспользоваться головной на 22 и аккуратно бить только по внутренней обойме.

Следите за тем, чтобы сайлентблок не ушел слишком глубоко, иначе вы его уже оттуда не вытащите.

Последовательность действий

Итак, имея под рукой все инструменты и приспособления, а также новые сайлентблоки, можно приступать к разборке авто.

  1. Машина ставиться на смотровую яму и фиксируется противооткатными упорами. Поскольку подвеска – независимая, сайлентблоки меняются поочередно, сначала с одной стороны, затем с другой;
  2. Со стороны, которой будет производиться замена, послабляется крепление колеса, затем авто поддомкрачивается и колесо полностью снимается;
  3. На пружину подвески одеваются стяжки, и она стягивается. Важно проследить за установкой стяжек, чтобы исключить возможность соскакивания.
  4. Гидравлический домкрат подставляется под заднюю ступицу, и она несколько выдомкрачивается. Делается это для того, чтобы была возможность выкрутить болты крепления рычагов и амортизатора.
  5. Откручиваются болты крепления нижнего и верхнего поперечных рычагов, а также болт крепления амортизатора. После выкручивания и извлечения всех болтов домкрат убирается. Изъяв из отверстия болт крепления нижнего рычага, он опускается вниз, что дает возможность извлечь пружину.
  6. Далее отгибается крючок фиксации троса ручного тормоза. Также нужно открутить болт крепления проводки АБС. Затем потребуется снять со ступицы суппорт тормозной системы, для чего откручиваются два болта его крепления.
  7. Окручиваются два болта крепления продольного рычага, и он вместе со ступицей снимается с авто.
  8. Далее производится выпрессовка-запрессовка сайлентблока с помощью съемника с втулкой.
  9. Сборка одной стороны подвески производится в обратной последовательности.

Во время выполнения замены следует также обратить внимание на состояние всех элементов подвески, и при обнаружении хоть малейшего повреждения, лучше сразу произвести замену данного элемента.

Операция по замене второго сайлентблока производится идентично вышеописанной.

Замена сайлентблоков в рычагах передней и задней подвески

Доброе время суток, форумчане!
Долго искал инфу по замене этого дела и теперь сам решил вывесить фото-отчет о том, как это делал я. Камнями прошу не бросаться — больно ведь.
Причина замены — ежеосенний осмотр авто в мастерской — 300 р. (расслоение резины — см. фото далее). Да и подвеска немного бУхала на ямках справа. Пробег — 74500.Вто мой фотоотчёт.

1. Вывешиваем передок или колесо автомобиля (я сразу с обеих сторон менял), снимаем защиту картера и снимаем шаровую:
ВНИМАНИЕ: нужен ключ на 21! Такого не в каждом магазине купишь, так что запаситесь ключом или хорошим соседом по гаражу. (головка не влезает)

следы жидкости — это WD-40.
Для того, чтобы она вышла и особо не прокручивалась я делаю так (еще на ВАЗ-2106):
Поджимаю колесо снизу домкратом и выбиваю легонько(!) шаровую по болтам (предварительно обстучав по суппорту, конечно):

2. Откручиваем гайки крепления сайлентблоков и снимаем рычаг:
Кстати — на переднем сайлентблоке у меня гайка на 18 (тут для фото ключ под руку попался не тот). На заднем — 15.

3. Осматриваем сайлентблок и видим расслоения. Я думаю (ИМХО), что и с таким дефектом он бы еще побегал (видел и похуже), но он всё-таки был испорчен полностью — это будет видно при разборке второго рычага.

ВНИМАНИЕ: запомните угол, под которым старый сайлентблок стоял на рычаге. И насколько глубоко он был забит.

4. Ради интереса я не стал его сразу пилить, а стал тянуть съемником, разорвался он довольно легко (что подтвердило его износ):

Внутреннюю часть почикал ножиком от оставшийся резины и стал тянуть съемником (только чисто в экспериментальных целях). Несмотря на плюгавенькое исполнение съемника он сломал «муфту»(?) «на раз»:

«Ага! — Сказали русские мужики» — а забивать-то его надо осторожно.

5. Внутреннюю обойму легонько режем болгарочкой не до конца и добиваем зубилом:

фотка фиговая вышла — фотоаппарат дешевый, но смысл ясен. Я немного задел рычаг, но при его размерах это не страшно. Кстати, он был крашеный под сайленблоком, так что на заводе они его одевают не «втыканием».

Обязательно прошкурьте вал — иначе задолбаетесь задалбывать новый сайлентблок. Я на первом просто почистил от ржавчины и очень потом жалел, а на втором снял почти(!) всю краску и по WD-40 он зашел легко. (По совету maximalny лучше было смазать его мыльной водой). Не бойтесь уменьшить его диаметр меньше диаметра сайлентблока — не получится.

Я прошляпил с углом установки, потому пришлось снимать второй рычаг и делать симметрично — ну да ладно, все равно если менять — так уж с обеих сторон.

6. Установка сайлентблока
Вот эти инструментом я его забивал. Сайленблок LEMFORDER, куплен на Лифляндской, 4 (это в Петербурге), 1250р. (если не забыл):

Да, это головка на 22. Бить надо аккуратно — только по внутренней обойме! Можно, при приступе фанатизма сделать так: Выйти на ночную охоту с термосом и под покровом ночи догнать на улице лоток мороженщика. Потом приставить ему нож к горлу (ну или упасть перед ним на колени — кому как нравится) и выпросить немного сухого льда из остатков (остатки мороженого просить бесполезно — этот клоун уже сам его съел, а лёд ему без надобности — всё равно в брюхе растает). Лёд — в термос, жопу — в гараж, охлаждаем рычаг и одеваем сайлентблок. Резину не заморозит — не успеет. Да если и так: Сухой лед -70 градусов, а резина должна держать до — 75 .

Будете забивать — не забейте слишком далеко — обратно уже не вынуть. Я мерял линейкой по второму рычагу, а потом пару раз еще примерил на машине — это нетрудно (просто вставить и сразу видно несовпадение отверстий сайлентблока).

Прошу: Не надо меня пинать, типа: «это делают только специнструментом», «долго не проживет» и т.п. Я всё это слышал! И в конце концов: Машина моя! Что хочу — то и делаю, хоть бензопилой распилю. И жопа в ней ездит тоже моя — если кто о безопасности вспомнит! Sorry, прорвало — надоели флудеры.

7. Ну и теперь все ставим на место. Не забываем про смазку и фиксатор резьбы: На заднем сайлентблоке — сильной фиксации, «неудаляемый» (красный), на переднем — средней (синий). Фанатам можно гайки сверху залить мовилем и залепить пластилином — даже на ВАЗ через 5 лет такие гайки откручиваются «от руки». На шаровую гайки подходят отечественные, но я поставил старые. (Я кстати палец шаровой всегда смазываю тонким(!) слоем графитовой смазки — легче снимать потом. (На «классике» замена шаровых — частая процедура и трахаться с выбиванием шаровой каждый раз неохота).
Я не делал развал-схождение — машину не ведёт. Правда я всё равно буду делать развал схождение обоих осей, когда поменяю сайлентблоки задней подвески (Coming, как говорится, soon).

Ну и напоследок, вот фотки распиливания второго, исправного сайлентблока:

Там внутри масло, что окончательно подтвердило неисправность первого сайлентблока.

Итак, инструменты и принадлежности:
— домкрат — 1 или 2 шт.
— ключ (головка) на 15 — 1шт.
— ключ на 21 (для нашей гайки на шаровую — 22) — 1 шт.
— ключ (головка) на 18 — 1 шт.
— болгарка — 1шт.
— молоток — 1шт.
— зубило — 1 шт.
— тиски (очень желательно) — 1 шт.
— шкурка мелкая 10*10 см.
— головка на 22 — 1шт.
— жидкость WD-40
— фиксатор резьбы сильный (красный) — желательно
— фиксатор резьбы средний (синий) — желательно
— графитовая смазка — желательно
— руки — 2 шт.
— мозги — комплект из 2-ух полушарий — необходимо
— инструмент для снятия/установки защиты картера (У меня «карбон» — головки на 13 и на 17).

Время — ну. У меня на первый рычаг ушло 3 часа ( У меня руки немного не из того места, где у всех растут). Второй — 40 минут на всё про всё.
Я сперева думал, что удасться все сделать не снимая рычага с машины — только открутив задний СБ — наивный. Но снять его — плёвое дело, сейчас я бы потратил еще меньше времени.

Может кому отчетик понадобится, удачи в ремонте и на дорогах!

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector