Момент затяжки гбц ланос

При обнаружении течи моторного масла или охлаждающей жидкости в местах соединения головки блока с блоком цилиндров снимите головку и замените ее прокладку.

Течь может возникнуть также из-за коробления головки блока вследствие перегрева.

Вам потребуются: те же инструменты, что и для снятия ремня привода газораспределительного механизма (см. «Замена и регулировка натяжения ремня привода газораспределительного механизма и замена его натяжного ролика», с. 64), шкива распределительного вала (см. «Замена сальника распределительного вала», с. 83), задней крышки привода газораспределительного механизма (см. «Снятие и установка масляного насоса», с. 104), крышки головки блока цилиндров (см. «Замена прокладки крышки головки блока цилиндров», с. 78), а также торцовая головка «на 13», ключи «на 12», «на 14», «на 19», динамометрический ключ.

1. Снизьте давление в системе питания, если выполняете работу сразу после поездки (см. «Снижение давления в системе питания», с. 120).

2. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

3. Слейте охлаждающую жидкость (см. «Замена охлаждающей жидкости», с. 67).

4. Ослабьте хомут крепления шланга подвода охлаждающей жидкости к радиатору отопителя, сжав его отогнутые ушки, сдвиньте хомут по шлангу…

5. …и снимите шланг с патрубка впускной трубы.

6. Ослабьте натяжение ремня привода генератора и насоса гидроусилителя рулевого управлеуправления и снимите ремень со шкива генератора(см. «Замена ремня привода генератора и насоса гидроусилителя рулевого управления», с. 63)

7. Выверните болт крепления натяжной планки генератора и отведите генератор от двигателя, повернув его на кронштейне.

8. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия (см. «Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия», с. 77).

9. Отсоедините колодку жгута проводов от датчика 1 указателя температуры охлаждающей жидкости и отсоедините держатель 2 моторного жгута от кронштейна.

10. Перекусите бокорезами (или разрежьте ножом) хомут крепления провода к шлангу, отведите моторный жгут в сторону, чтобы он не мешал работе».

Хомут одноразового использования. При сборке не забудьте заменить его новым хомутом, чтобы провод был обязательно закреплен.

11. . и разъедините колодку жгута проводов датчика концентрации кислорода.

12.Снимите воздушный фильтр (см. «Снятие и установка воздушного фильтра, глушителя шума впуска и воздуховода», с. 121).

13.Снимите ремень привода газораспределительного механизма (см. «Замена и регулировка натяжения ремня привода газораспределительного механизма и замена его натяжного ролика», с. 64).

14. Выверните болт крепления зубчатого шкива распределительного вала, удерживая шкив от проворачивания, как показано на фото, вставленными в отверстия шкива рукоятками пассатижей и большой отверткой…

15. . а затем снимите шкив.

16. Ослабьте хомут крепления шланга радиатора к крышке термостата.

17. . и снимите его с патрубка крышки.

18. Снимите заднюю крышку привода газораспределительного механизма (см. «Снятие и установка масляного насоса», с. 104).

19. Отсоедините колодки моторного жгута проводов от датчика положения дроссельной заслонки…

20. …регулятора холостого хода.

22. Извлеките из паза сектора дроссельного узла наконечник троса привода дроссельной заслонки.

23. . а из прорези кронштейна резиновый демпфер троса и отведите трос в сторону.

24. Отсоедините шланги системы вентиляции картера от крышки головки блока цилиндров. корпуса распределительного вала, воздухоподводящего рукава и впускной трубы (см. «Очистка системы вентиляции картера», с. 50)

25. Снимите воздухоподводящий рукав, отсоединив его от патрубка дроссельного вала (см. «Снятие и установка дроссельного вала», с. 127)

26. Отсоедините колодки жгута проводов от датчика температуры охлаждающей жидкости системы управления двигателем.

27. . и электромагнитного клапана системы рециркуляции отработавших газов.

28. Отсоедините от штуцера регулятора давления топлива шланг слива .

29. . а топливного фильтра — отводящий шланг, сжав фиксаторы запорных элементов наконечников шлангов.

Необходимость отсоединения шланга от топливного фильтра, а не от рампы вызвана тем, что для отсоединения его от рампы потребуется специальное приспособление(см. «Снятие и установка топливной рампы», с. 125), пользоваться которым целесообразно только при замене шланга.

30. Отсоедините от патрубков дроссельного узла шланги подвода и слива охлаждающей жидкости, ослабив хомуты их крепления (см. «Снятие и установка дроссельного узла», с. 127)

31. Отсоедините от патрубков дроссельного узла шланг продувки адсорбера .

32. . а от впускной трубы — шланг к датчику абсолютного давления.

33. Ослабьте хомут крепления шланга вакуумного усилителя тормозов, сжав пассатижами его отогнутые ушки, сдвиньте хомут по шлангу.

34. …и отсоедините шланг от впускной трубы.

35. Отсоедините колодку жгута проводов от катушки зажигания.

36. Снимите со свечей зажигания наконечники высоковольтных проводов и снимите провода, вынув их из гнезд катушки зажигания.

37. Ослабьте затяжку нижнего болта креплений поддерживающего кронштейна впускной трубы.

38. …выверните два верхних болта крепления поддерживающего кронштейна…

39. . и выведите из-под кронштейна держатель шлангов системы охлаждения.

40. Отсоедините приемную трубу от выпускного коллектора (см. «Замена приемной трубы», с. 116).

41. Выверните десять болтов крепления головки блока цилиндров к блоку в последовательности, обратной той, что показана на рис. 5.4.

Рис. 5.4 Последовательность затяжки болтов крепления головки блока цилиндров

в три приема: выверните болты на пол оборота, выверните болты еще на пол-оборота, окончательно выверните болты.

Предупреждение

Болты крепления головки блока цилиндров можно отворачивать только на холодном двигателе.

42. Извлеките болты и снимите корпус распределительного вала…

43. . головку блока цилиндров в сборе с впускной трубой и выпускным коллектором.

Полезный совет

Снимать головку блока цилиндров удобнее с помощником, так как она довольно тяжелая.

44. . и ее прокладку.

45. Очистите привалочные поверхности головки блока и блока цилиндров (поверхности должны быть сухими и чистыми).

46. … и удалите масло из резьбовых отверстий в блоке под болты крепления головки.

Предупреждение

Если не удалить масло из резьбовых отверстий под болты крепления головки блока, то при затяжке болтов в блоке цилиндров могут появиться трещины, так как масло несжимаемое.

47, Установите на блок цилиндров новую прокладку, отцентрировав ее по двум направляющим втулкам.

48. Установите головку блока цилиндров в последовательности, обратной снятию, с учетом следующего:

— обязательно замените прокладку головки блока новой, повторное использование ее не допускается;
— обязательно замените новыми болты крепления головки блока, так как они деформируются при затяжке и для повторного использования не пригодны.

Затягивайте болты на холодном двигателе в последовательности, показанной на рис. 5.4, в пять этапов: 1-й — затяните болты моментом 25 Нм (2,5 кгс/м2);
2-й — доверните болты на угол 60о;
3-й — дополнительно доверните болты на угол 60о, 4-й — еще дополнительно доверните болты на угол 60о;
5-й окончательно заверните болты на угол 10о;

После первого пуска собранного двигателя, прогрева его до рабочей температуры и полного остывания после остановки доверните дополнительно болты крепления головки блока цилиндров на угол 30-50″.

— замените новой прокладку приемной трубы системы выпуска отработавших газов, деформируемую при затяжке гаек крепления 49. Установите все детали и узлы в порядке, обратном снятию.

50. Отрегулируйте натяжение ремня привода газораспределительного механизма (см. «Замена и регулировка натяжения ремня привода газораспределительного механизма и замена его натяжного ролика», с. 64).

51. Отрегулируйте натяжение ремней привода генератора и насоса гидроусилителя рулевого управления (см. «Проверка и регулировка натяжения ремня привода генератора и насоса гидроусилителя рулевого управления», с. 47), а также компрессора кондиционера (см. «Проверка и регулировка натяжения ремня привода компрессора кондиционера», с. 48) 52. Отрегулируйте трос привода дроссельной заслонки (см. «Регулировка и замена троса привода дроссельной заслонки», с. 128).

Deolanossens.ru

Ремонт, обслуживание и уход за Dewoo Lanos и Sens

СБОРКА ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ АВТОМОБИЛЯ ЛАНОС И СЕНС

Сборка и установка головки блока цилиндров проводится в последовательности, обратной разборке.

Перед сборкой головки блока цилиндров нужно металлической щеткой удалить нагар с поверхности камер сгорания, промыть головку блока цилиндров керосином и продуть масляные каналы сжатым воздухом. Перед установкой клапанов нужно очистить их от нагара и нанести на стержни клапанов тонкий слой моторного масла.

Очистить привалочные поверхности блока цилиндров, головки и выпускного патрубка от остатков старых прокладок, грязи и масла. Удалить из резьбовых отверстий блока цилиндров под винты крепления головки масло и охлаждающую жидкость.

Вннмаиие! Повторное использование прокладки головки блока цилиндров не допускается!

Головка блока цилиндров с новой прокладкой устанавливается по двум центрирующим втулкам. Затем устанавливаются и затягиваются болты крепления головки блока цилиндров.

Затяжка крепежных болтов — очень ответственная операция! Ее нужно делать, строго соблюдая порядок и момент затяжки.

На современных моторах регламентируется вытяжка болтов.

Болты надо затягивать на холодном двигателе в несколько этапов по следующей схеме (рис. 3.39):

• Первый этап — затянуть болты моментом 44,1-53,9 Н м (4,41-5,39 кге-м) (выбрать слабину);

• Второй этап затянуть болты моментом 74,5-84,3 Н м (7,45- 8,43 кге м).

В результате закон затяжки болты работают в режиме текучести материала, головка прижимается к блоку более равномерно и в дальнейшем не нуждается в подтяжке.

Внимание! Цифры моментов затяжки болтов головки блока цилиндров действительны при использовании прокладок головки блока цилиндров 317.1003020 (двигатель мемз-317 (1,4 і)), или 301,1003020 или 301.1003020-04 (двигатель мемз-307 (13 і»! При использовании прокладок головки блока цилиндров других производителей, моменты затяжки могут отличаться (каждый производитель указывает их на упаковке прокладки)!

Внимание! Болзы крепления головки к блоку подлежат обязательной замене! Повторно применять их допустимо лишь в редких случаях, если остаточное удлинение не превысило критическою значения. Для 8- клапанных двигателей ЗАЗ длина стержни болта не должна превышать 98,8 (длина нового болта 98±0,435 мм)!

Внимание! Чтобы прокладки впускного, выпускною коллекторов (их, желательно, заменить на новые) и головки цилиндров не прикипали, перед установкой их нужно покрыть графитовым порошком!

По какой причине может покоробиться головка блока цилиндров? И можно ли ее отремонтировать?

Обычно головка блока коробится от перегрева (перегрев может произойти при высоких тепловых нагрузках двигателя — езда с использованием мощности, близкой к максимальной, — в спортивном стиле, на высоких скоростях, по тяжелым трассам с песчаными, грязевыми участками, крутыми подъемами и т.д). Но это бывает и при перетяжке крепежных болтов.

Нередко присутствуют оба фактора (особенно если «мастер» хочет уклониться от серьезного и недешевого ремонта головки и, заменив прокладку, просто тянет болты «насмерть»).

Прогиб привалочной плоскости до 0,3 мм (в зоне второго н третьего цилиндров) исправить не очень сложно: ее фрезеруют, седла клапанов перешлифовывают. Небольшой разброс степени сжатия по цилиндрам и ее увеличение легко отслеживаются системой впрыска, и она корректирует углы опережения зажигания.

При более серьезной деформации фрезеровка плоскости головки и шлифовка седел проблемы не решают. Нужно восстанавливать опоры распредвала, уравнивать объемы камер сгорания (сложная операция!), спрессовывать головку. В этом случае выгодней заменить головку новой.

Наш Ланос: замена прокладки ГБЦ. Тянуть, или менять и другие дилеммы

Течет масло из-под головки. Менять ли прокладку

Появление масла на блоке цилиндров в районе сопряжения с головкой не всегда может говорить о необходимости замены прокладки. Если нет других симптомов ее износа, попробуем отделаться малой кровью

Читать еще: Не открывается задняя дверь нива шевроле

Как показывает практика, почти на всех Ланосах с пробегом около 60 тысяч можно наблюдать течь масла из-под прокладки. Перед тем как заменить прокладку и потратить полдня на эту работу, все же стоит внимательно осмотреть двигатель. Конечно, если есть явные признаки нарушения герметичности, такие как:

уходит антифриз или масло;
в расширительном бачке появились масляные разводы;
прорыв выхлопных газов в систему охлаждения, о чем скажет характерный запах при открытом бачке;
белый густой дым из выхлопной трубы;
попадание антифриза в картер и образование эмульсии, особенно явно это видно на первых порах под крышкой маслозаливной горловины;
антифриз выдавливает через расширительный бачок;
забрасывает свечи маслом, сизый дым из выхлопной трубы при запуске,

тогда замена прокладки ГБЦ на Ланосе будет вполне оправдана.

Есть и другие случаи. К примеру, болты головки блока имеют плохую привычку вытягиваться после нескольких циклов сильного нагрева и остывания. Особенно, если смена температур происходила быстро. Поэтому и герметичность прокладки могла пострадать. На практике стоит попробовать протянуть болты строго по схеме, желательно с предварительным отпусканием на пол оборота. Для этого обязательно необходим динамометрический ключ. Делаем так:

сливаем антифриз из системы (по желанию);
отпускаем динамометрическим ключом все болты на головке в порядке, обратном затяжке на 25 Н·м;
протягиваем болты по схеме до усилия 15-20 Н·м;
повторно протягиваем болты до максимальных 80 Н·м.

Бояться не нужно, болты мы не сорвем, если будет следить за показаниями динамометра. В 80% случаев течь масла из-под прокладки головки прекращалась вплоть до следующего демонтажа ГБЦ. Подтяжка болтов будет актуальна для всех 1,5-литровых моторов Ланоса с пробегом от 50 тысяч км.

Сборка двигателя

Вам потребуются: динамометрический ключ, молоток (желательно с бойком из мягкого металла или полиуретана), приспособление для установки поршней в цилиндры, те же ключи, что и для разборки двигателя, отвертка, монтажная лопатка.

1. Вставьте шатун в поршень, смажьте поршневой палец моторным маслом и запрессуйте его в шатун на том же приспособлении, на котором палец выпрессовывали, или с помощью молотка и подходящей оправки, вставленной во внутреннее отверстие пальца. Поршень должен прижиматься бобышкой к верхней головке шатуна в направлении запрессовки пальца, что позволит ему занять правильное положение.

Палец вставляют в верхнюю головку шатуна с натягом, поэтому для облегчения сборки и сохранения его посадки рекомендуется нагреть шатуны, поместив их верхними головками на 15 мин в нагретую до 240 °С электропечь. Температуру нагрева шатуна можно проконтролировать с помощью термохромного карандаша. Для правильного соединения пальца с шатуном запрессуйте палец как можно быстрее, так как после его остывания положение пальца изменить уже нельзя.

Рис. 5.12 . Порядок расположения поршневых колец на поршне: 1 – шатун; 2 – поршень; 3 – нижнее кольцо составного маслосъемного кольца; 4 – расширитель маслосъемного кольца; 5 – верхнее кольцо составного маслосъемного кольца; 6 – нижнее компрессионное кольцо; 7 – верхнее компрессионное кольцо; 8 – метка

2. Установите поршневые кольца в порядке, обратном снятию, расположив их, как показано на рис. 5.12.

При установке не разжимайте кольца больше, чем необходимо, чтобы не деформировать или не сломать их.

Нижнее компрессионное кольцо устанавливайте выточкой вниз (показана стрелкой) во вторую канавку.

Маркировка «Y» на компрессионных кольцах должна быть направлена вверх.

Рис. 5.13 . Расположение замков поршневых колец перед установкой поршня в цилиндр: 1 – расширителя маслосъемного кольца и верхнего компрессионного кольца; 2 – верхнего кольца составного маслосъемного кольца; 3 – нижнего компрессионного кольца; 4 – нижнего кольца составного маслосъемного кольца

3. Сориентируйте кольца, как показано на рис. 5.13. Установите кольца на остальные поршни.

Замки верхнего и нижнего колец составного маслосъемного кольца должны быть расположены на расстоянии 25–30 мм соответственно влево и вправо от замка расширителя.

4. Уложите в постели блока цилиндров верхние вкладыши коренных подшипников.

В постель среднего (третьего) коренного подшипника уложите вкладыш увеличенной толщины с опорными буртиками.

Вкладыши устанавливайте так, чтобы установочный усик вкладыша совместился с выемкой на постели.

5. Смажьте вкладыши моторным маслом.

6. Установите коленчатый вал в блок цилиндров.

7. Уложите в крышки коренных подшипников нижние вкладыши, совместив усики вкладышей с выемками на крышках.

Верхние и нижние вкладыши коренных подшипников могут различаться по расположению отверстия для подвода масла. Вкладыши устанавливайте так, чтобы эти отверстия совпали с отверстиями каналов для подвода масла в постелях опор коренных подшипников. После установки вкладышей в гнезда их концы немного выступают наружу, поэтому для правильного ориентирования вкладышей при окончательной затяжке болтов крепления крышек подшипников проследите, чтобы выступание обоих концов было одинаковым.

8. Смажьте моторным маслом коренные шейки коленчатого вала.

9. Смажьте моторным маслом вкладыши в крышках коренных подшипников коленчатого вала.

10. Установите крышки коренных подшипников согласно порядковым номерам, сориентировав по меткам.

Для установки крышек подшипников коленчатого вала пользуйтесь молотком с мягким бойком, изготовленным из латуни, свинца или полиуретана. Устанавливать крышки затяжкой крепежных деталей запрещено, так как в этом случае будут повреждены посадочные поверхности крышек и блока цилиндров.

11. Установите болты крышек, равномерно подтяните болты до отказа, не затягивая окончательно, выверните на один оборот, затяните моментом 50 Н·м (5,0 кгс·м) и доверните еще на 40–60°.

Болты крепления крышек коренных подшипников обязательно замените новыми.

12. Проверьте правильность сборки, провернув коленчатый вал рукой на несколько оборотов. Вал должен вращаться свободно и плавно.

13. Установите вкладыши в шатуны, совместив установочный усик вкладыша с выемкой на шатуне.

14. Смажьте моторным маслом зеркала цилиндров, поршни, поршневые кольца и шатунные вкладыши.

15. Установите на поршень приспособление для сжатия колец и, заворачивая винт, сожмите кольца.

16. Проверните коленчатый вал так, чтобы его шатунная шейка, на которую монтируют шатунно-поршневую группу, установилась в ВМТ. Установите поршень в цилиндр в соответствии с маркировкой номера цилиндра на шатуне, нажмите (например, ручкой молотка) на поршень и сдвиньте его из оправки в цилиндр. Аналогично установите поршни в остальные цилиндры.

При установке поршней в цилиндры метка (треугольник) на поршне должна быть обращена к передней части двигателя.

Устанавливайте поршень в цилиндр осторожно, чтобы не повредить нижней головкой шатуна шатунную шейку коленчатого вала.

17. Установите шатунные вкладыши в крышки шатунов, совместив установочный усик вкладыша с выемкой на крышке.

18. Смажьте моторным маслом шатунные вкладыши в крышках шатунов и шатунные шейки коленчатого вала.

19. Установите крышку шатуна, соединив шатун с шейкой коленчатого вала и совместив метки на шатуне и крышке.

20. Вверните шатунные болты, не затягивая их окончательно.

21. Затяните шатунные болты до отказа, не затягивая их окончательно; затем отверните их на один оборот, затяните моментом 25 Н·м (2,5 кгс·м) и доверните еще на 30°, а затем еще на 15°.

22. Проверьте легкость перемещения шатуна вдоль шатунной шейки. При заедании отверните шатунные болты и повторно затяните их номинальным моментом.

23. Проверьте боковой зазор шатуна, он должен быть 0,070–0,242 мм. Увеличенный зазор указывает на чрезмерный износ щек кривошипов коленчатого вала. В этом случае замените коленчатый вал.

24. Аналогично закрепите крышки остальных шатунов.

25. Проверьте осевой зазор коленчатого вала, он должен быть 0,07–0,1 мм. Увеличенный зазор указывает на износ опорных фланцев коленчатого вала или постели среднего коренного подшипника. В этом случае замените коленчатый вал. Если это не приведет к уменьшению осевого зазора, придется заменить блок цилиндров.

26. Установите задний сальник коленчатого вала (см. «Замена сальников коленчатого вала» ).

27. Установите маслоприемник и масляный насос (см. «Снятие и установка масляного насоса»).

30. Далее двигатель собирайте в порядке, обратном разборке. Установка головки блока цилиндров описана в подразделе «Замена прокладки головки блока цилиндров», водяного насоса — в подразделе «Замена водяного насоса», ремня привода газораспределительного механизма — в подразделе «Замена и регулировка натяжения ремня привода газораспределительного механизма и замена его натяжного ролика».

После сборки двигателя рекомендуется провести его обкатку на стенде. Поскольку вне специальных ремонтных организаций сделать это невозможно, после установки двигателя на автомобиль обкатайте его по упрощенному циклу в следующем порядке.

1. Убедитесь в правильности регулировки привода дроссельной заслонки, залейте масло и охлаждающую жидкость, проверьте герметичность всех соединений.

2. Пустите двигатель и дайте ему поработать без нагрузки по следующему циклу.

Не доводите работу двигателя до максимальных режимов.

3. Во время работы проверьте герметичность двигателя и его систем, давление масла, обратите внимание на наличие посторонних шумов.

4. Если обнаружены посторонние шумы или другие неисправности, остановите двигатель и устраните их причину.

5. Начав эксплуатацию автомобиля, соблюдайте режимы, предусмотренные для периода обкатки нового автомобиля.

Шевроле ланос: момент затяжки гбц

Физика тепловых процессов осталась прежней!
А вот идеология потенцирования быстрого выбрасывания мотора на свалку — всё более современной!
А это уже не физика, а метод извлечения сверх прибылей из карманов потребителей, только и всего!

Лично головку блока протягивал на 68 тыс. км.
Самые слабые – центральные (5-1-3-6-2-4), сдвинулись при 80Нм. Что и не удивительно, т.к. теплонагруженность в этих местах максимальна.
Угловые болты (9-7-10-8) при этом усилии не сдвинулись! Это усилие взял за основу.
Раньше ремонтировал Опель Рекорд, там усилие этих болтов было ровно 100Нм. Решил, что 100Нм будет самый раз. 1-2 сдвинулись при 100Нм на угол

80; 5-3-6-4 на угол порядка 30градусов. Крайние, повторяюсь, при 100Нм не сдвинулись!

Что касается момента затяжки крышек распредвалов, то оно 16Нм по руководству. Но, при выполнении работ я эту цифирь в руководстве не нашел, поэтому протянул их с усилием 25Нм, при этом около половины болтов не сдвинулось с места.
Что изменилось после протяжки — упал расход, а график компрессии ДВС представляю:
А там сами решайте — к умным или к красивым!

прокладка не дала усадку, болты не вытянулись, затягивали по инструкции в несколько приемов, двигатель не перегревали и так далее..

любой из этапов может дать осечку, темболее не в заводских условиях делалось
прокладка быть бракованной или левая , болты не менялись на новые , затягивали кривыми руками

cамому проверить можно если есть сомнения

Хотя бы момент проверить. На Ланосе были недокручены почти все болты. Угломера не было, и динамоключ(древний СССРовскмй) вышел из строя через 4-5 болтов, затягивал почти по ощущениям.Знаю, что так нельзя, не было другого выхода.(Не повторять! Опасно! Выполнено профессионалами!)

Тоже есть сомнения.

В общем, если автор уверен в сервисе, можно и не протягивать.

Так я понятнее объяснил?

Силыч добавил 19.10.2015 в 20:39
bulldozer, я поделился только своим личным опытом.
мне пришлось протягивать дополнительно из за криворуких сборщиков ЗАЗа, не постаравшихся на заводе.

Так я понятнее объяснил?

После поломки ключа,надо было жестко дотянуть на 190 градусов))). Я написал про 180 градусов при повторном использовании болтов гбц))).Если ты не дотягивал,тогда всё плохо(((.

Читать еще: Не крутит стартер нива шевроле

Момент затяжки болтов ГБЦ — Chevrolet Lanos, л., года на DRIVE2

Регулируем клапана и меняем прокладку крышки клапанов Шевроле Авео 1. В случае самостоятельного ремонта двигателя A15SMS при затяжке болтов желательно знать несколько основных моментов: При этом чрезвычайно важно проводить затяжку болтов только на холодном двигателе и при жестком соблюдении параметров затяжного момента.

Порядок затягивания болтов состоит из нескольких последовательных этапов, которыми пренебрегать нельзя ни в коем случае: Вычистите нагар из камер сгорания и выпускных каналов. Нагар удалите круглой металлической щеткой, установленной в патрон электродрели. Предварительно размочите нагар керосином.

Вставляете болт в отверстие для него же предназначенное, цепляете к нему рессухариватель и давите на пружину клапана. Комментарии и отзывы Сухарики освобождаются, после чего их вынимаете пинцетом.

Будьте аккуратны и внимательны, сухари разлетаются по всему гаражу если резко отпустить пружину: Рокера расположены в том порядке, что и снимались После этого откроется возможность снять головку и впускной коллектор. И вот, теперь мы видим ту саму потекшую прокладку головки блока цилиндров, которую нужно заменить.

18.2.1 Моменты затяжки резьбовых соединений, Н·м

Старая, протекающая прокладка Кстати, головка держится еще на двух болтах. Измерьте с помощью металлической линейки, установленной на ребро, и щупа плоскостность плоскости прилегания головки к блоку в продольном и поперечном направлениях, а также по диагоналям.

Если промежуток между ребром линейки и поверхностью головки блока цилиндров Шевроле Ланос преувеличивает 0,1 мм, подмените головку. Очистите от остатков прокладок и нагара плоскости фланцев головки для установки впускной трубы и выпускного коллектора.

Момент затяжки болтов ГБЦ Дэу Ланос

Меняем прокладку ГБЦ на Ланосе Измерьте присутствие деформаций фланцев для впускной трубы и выпускного коллектора, деформированную головку подмените. После установки новой прокладки между головкой и блоком начинаем накручивать болты. Затягивать болты необходимо в определенной последовательности, чтобы ГБЦ плотно прижалась к блоку через прокладку.

Затяжка проводится в пять этапов, которые известны большинству владельцев Ланоса: Болты затягиваются с силой 25 Нм. Поворачиваем болты на 60 градусов, при этом приложив силу Нм.

Зенковка седел Следующей процедурой будет зенковка седел, так как за работы двигателя, произошли небольшие изменения в геометрии запорного 45 гр. А во-вторых это обеспечит быструю и качественную притирку клапанов. С впускными седлами все прошло гладко: Зенковка впускного седла А вот с выпуском пришлось немного повозится. Сказалась температурная нагрузка на металл.

Зенковка выпускного седла В итоге нужный результат был достигнут, и я перехожу к притирке клапанов. Все клапана притёрты Головка снова отправляется в мойку, теперь уже в тщательную и окончательную.

Тщательно отмыв от остатков притирочной пасты клапана, и смазав их моторным маслом, устанавливаем их, каждый на свое место.

Шевроле Ланос: момент затяжки ГБЦ

Моем пружины и опорные тарелки клапанов. Монтаж маслосъемных колпачков Обязательно используем специальные установочные втулки, нужно это для того чтобы не срезать при установке рабочую кромку сальника о выточки для сухарей. Оригинальные маслосъемные колпачки устанавливаются на направляющие втулки без особых усилий и специальных приспособлений. Достаточно надавить на него пальцами до характерного щелчка.

Установив колпачки, переходим к засухариванию клапанов. Небольшая хитрость, перед установкой сухарика, окунаем его в масло, тогда не придется тратить нервы и время, из за того что они будут выпадать из своего посадочного места:

Момент затяжки болтов ГБЦ Дэу Ланос

Автомобиль по праву получил статус народного, поскольку имел низкую стоимость и пользовался особой популярностью, особенно на территории Украины. В ремонте, транспортное средство Ланос достаточно простое, поэтому многие автолюбители ремонтировали силовой агрегат собственными руками.

Причины перетяжки болтов ГБЦ

Прежде чем приступить к рассмотрению непосредственно момента затяжки головки блока цилиндров необходимо понимать, по каким причинам может сниматься ГБЦ. Итак, рассмотрим основные из них:

Затяжка головки блока.

Ремонт двигателя, как капитальный, так и «подкидывание» маслосъемных колец. Для этого требуется снять головку блока, а после сделать правильно затяжку болтов.
Одной из болезней Ланосов можно назвать пробой прокладки головки блока. При этом, для ее замены необходимо снимать саму ГБЦ. Стоит отметить, что новая прокладка должна плотно держать герметизацию, поэтому момент затяжки играет большую роль.
Прогорание клапанов — веский повод для снятия «головы», поэтому после ремонта потребуется затяжка болтовых соединений.
Замена связующих элементов, которая требует демонтажа головки блока.

Процесс затяжки и момент

Причины установлены, по которым необходимо снять головку блока цилиндров и дальше стоит рассмотреть, непосредственно сам процесс и момент затяжки ГБЦ. После установки новой прокладки между головкой и блоком начинаем накручивать болты. Затягивать болты необходимо в определенной последовательности, чтобы ГБЦ плотно прижалась к блоку через прокладку. Затяжка проводится в пять этапов, которые известны большинству владельцев Ланоса:

Последовательность затяжки болтов ГБЦ.

Болты затягиваются с силой 25 Нм.
Поворачиваем болты на 60 градусов, при этом приложив силу 45-50 Нм.
Еще раз поворачиваем каждый болт на 60 градусов. В данном случае сила затяжки будет равна 60-65 Нм.
Третий раз каждый из болтов стоит повернуть еще на 60 градусов. При этом момент затяжки будет 70-80 Нм.
На последнем этапе необходимо сделать доводку и повернуть болты еще на 10 градусов. В последней затяжке момент будет составлять — 85-90 Нм.

Вывод

Провести затяжку болтов ГРБ Дэу Ланос достаточно просто своими руками. Стоит помнить, что болты затягиваются в строгой последовательности и нарушение данного правила может привести к пробою прокладки.

Chevrolet Lanos SX › Бортжурнал › Момент затяжки болтов ГБЦ

Думаю многие из тех, кто делал самостоятельно ремонт двигателя A15SMS сталкивались с тем, что нереально найти нормальные моменты затяжки болтов ГБЦ в кгс,а не доворотах по градусам. Градусы же неудобны тем, что из-за различных технологических допусков, получится неравномерная затяжка, или же будут прослаблены средние болты(что в итоге при такой затяжке и происходит). Потому воспользовавшись динамометрическим ключом со стрелочным указателем и угломером сделал небольшой мануал по соответсвию. этих самых градусов моментам затяжки в кгс.
Начнем:
1. Затягиваем болты моментом 2.5 кгс, есть в любом мануале по Ланьке.
2. Заворачиваем на 60 град., в итоге мы получаем момент 4.5-5 кгс
3. Заворачиваем на 60 град., в итоге мы получаем момент 6-6.5 кгс
4. Заворачиваем на 60 град., в итоге мы получаем момент 7.0-8.0 кгс (такой разбег происходит из-за прослабления центральных болтов, поскольку вертим мы все болты на один и тот же сектор)
5. Заворачиваем на 10 град., в итоге мы получаем момент 8.3-8.7 кгс
Заводим двигатель, даем прогреться и остыть(за это время можно прокачать систему ГУР)
6. Доворачиваем на 30-50 град., получим момент в районе 8.5-9 кгс. Я финально затянул все болты на 8.7 кгс, (максимальный момент при нашей размерности резьбы 10-11 кгс.) После того как протянули все болты по порядку из мануала, не забываем возвращаться к средним и дотянуть их до нужного значения.

П.С.: Авто продал спустя 20 т.км. и пол года — не выдавило ни капли масла ни по стыку блока и ГБЦ, ни по стыку постели распреда и ГБЦ, что зачастую происходит на заводских ланьках уже к 30 т.км., выводы делайте сами.

Шевроле Ланос: момент затяжки ГБЦ

На российском автомобильном рынке Шевроле Ланос, который до 2002 года выпускался под брендом Дэу, пользуется немалым спросом в связи с его доступной ценой и неплохими техническими характеристиками. Сборка автомобиля с 2004 года производится в Украине на Запорожском автомобильном заводе, вследствие чего можно отметить альтернативную копию модели под названием ЗАЗ Шанс, которая выпускается на рынок с 2009 года. Как и любой другой автомобиль, данная модель требует регулярного технического обслуживания, а также ремонта в случае возникновения неисправностей и поломок деталей и узлов. При ремонте двигателя особенно важно строго соблюдать предусмотренный для Шевроле Ланос момент затяжки ГБЦ.

Особенности конструкции двигателя Ланос

Переднеприводный седан оснащен бензиновым двигателем с рабочим объемом 1,5 л и мощностью 8,6 л. с. Тип этого мотора ‒ SOHC, то есть его конструкция предусматривает один распредвал, который расположен сверху над клапанами. Восьмиклапанный четырехтактный двигатель в моторном отсеке имеет поперечное расположение. В свою очередь, его четыре цилиндра характеризуются рядным вертикальным расположением. Головка блоков цилиндра, которая отлита из алюминиевого сплава, крепится к блоку цилиндров десятью болтами. Производителем в специальной схеме, размещенной в руководстве к модели, детально прописан момент затяжки болтов ГБЦ Шевроле Ланос 1,5.

Этапы затягивания болтов крепления ГБЦ

Расположенная между блоком и головкой блока цилиндра уплотнительная прокладка в случае прогорания или повреждения требует замены. Для продления срока ее службы важно соблюдать момент затяжки ГБЦ Шевроле Ланос 8 клапанов.

В случае самостоятельного ремонта двигателя A15SMS при затяжке болтов желательно знать несколько основных моментов:

изначально нужно подготовить необходимый инструмент – динамометрический ключ со стрелочным указателем, угломер, а также новые крепежные болты, поскольку старые для повторного использования не пригодны, так как при затяжке могут деформироваться;
с помощью чистой ветоши требуется удалить из резьбовых соединений масло, поскольку оно является практически несжимаемым, что может привести к повреждению блока цилиндров;
затяжка болтов с помощью динамометрического ключа осуществляется строго по схеме, которая идет к блоку, начиная с середины. При этом чрезвычайно важно проводить затяжку болтов только на холодном двигателе и при жестком соблюдении параметров затяжного момента.

Порядок затягивания болтов состоит из нескольких последовательных этапов, которыми пренебрегать нельзя ни в коем случае:

сначала их затягиваем моментом в 25 Ньютон-метров (2,5 кгс);
после этого доворачиваем на 60 градусов, получая при этом момент 4,5-5 кгс;
дополнительно проворачиваем на угол 60 градусов, получая момент 6-6,5 кгс;
еще раз проворачиваем на тот же угол в 60 градусов, получив уже момент 7,0-8,0 кгс;
пятый этап заключается в окончательном закручивании болтов еще на 10 градусов и получении момента 8,3-8,7 кгс;
далее заводим автомобиль, прогреваем двигатель до рабочей температуры, и уже после его остановки и полного остывания дополнительно доворачиваем болты на 30-50 градусов, получая момент в пределах 8,5-9 кгс.

После указанных манипуляций можно приступать к установке остальных деталей и узлов.

Чтобы узнать, сколько стоит новый Шевроле Ланос, достаточно просмотреть веб-сайты, на которых размещены предложения о продажах. Цена за новый Ланос начинается от 250 тыс. руб. и варьируется в зависимости от комплектации модели и года ее выпуска.

Момент затяжки гбц ланос

Какой момент затяжки у болтов ГБЦ на Шевроле Ланос

Модель Ланос, до 2007 года выпускалась под брендом корейской фирмы Daewoo. Автомобиль по праву получил статус народного, поскольку имел низкую стоимость и пользовался особой популярностью, особенно на территории Украины. В ремонте, транспортное средство Ланос достаточно простое, поэтому многие автолюбители ремонтировали силовой агрегат собственными руками.

Причины перетяжки болтов ГБЦ

Затяжка болтов ГБЦ.

Читать еще: Замена лампы ближнего света шевроле нива

Ремонт двигателя , как капитальный, так и «подкидывание» маслосъемных колец. Для этого требуется снять головку блока, а после сделать правильно затяжку болтов.
Одной из болезней Ланосов можно назвать пробой прокладки головки блока . При этом, для ее замены необходимо снимать саму ГБЦ. Стоит отметить, что новая прокладка должна плотно держать герметизацию, поэтому момент затяжки играет большую роль.
Прогорание клапанов – веский повод для снятия «головы», поэтому после ремонта потребуется затяжка болтовых соединений.
Замена связующих элементов , которая требует демонтажа головки блока.

Примерка прокладки на ГБЦ.

Процесс затяжки и момент затяжки на Шевроле Ланос

Последовательность затяжки болтов головки блока цилиндров.

Пять этапов затяжки

В процессе затяжки ГБЦ на Ланосе.

Затяжка проводится в пять этапов, которые известны большинству владельцев Ланоса:

Болты затягиваются с силой 25 Нм .
Поворачиваем болты на 60 градусов , при этом приложив силу 45-50 Нм .
Еще раз поворачиваем каждый болт на 60 градусов. В данном случае сила затяжки будет равна 60-65 Нм .
Третий раз каждый из болтов стоит повернуть еще на 60 градусов. При этом момент затяжки будет 70-80 Нм .
На последнем этапе необходимо сделать доводку и повернуть болты еще на 10 градусов . В последней затяжке момент будет составлять – 85-90 Нм .

Обязательное применение динамометрического ключа!

Провести затяжку болтов ГБЦ на Шевроле Ланос достаточно просто своими руками. Стоит помнить, что болты затягиваются в строгой последовательности и нарушение данного правила может привести к пробою прокладки.

Шевроле Ланос: момент затяжки ГБЦ

Особенности конструкции двигателя Ланос

Этапы затягивания болтов крепления ГБЦ

изначально нужно подготовить необходимый инструмент – динамометрический ключ со стрелочным указателем, угломер, а также новые крепежные болты, поскольку старые для повторного использования не пригодны, так как при затяжке могут деформироваться;
с помощью чистой ветоши требуется удалить из резьбовых соединений масло, поскольку оно является практически несжимаемым, что может привести к повреждению блока цилиндров;
затяжка болтов с помощью динамометрического ключа осуществляется строго по схеме, которая идет к блоку, начиная с середины. При этом чрезвычайно важно проводить затяжку болтов только на холодном двигателе и при жестком соблюдении параметров затяжного момента.

сначала их затягиваем моментом в 25 Ньютон-метров (2,5 кгс);
после этого доворачиваем на 60 градусов, получая при этом момент 4,5-5 кгс;
дополнительно проворачиваем на угол 60 градусов, получая момент 6-6,5 кгс;
еще раз проворачиваем на тот же угол в 60 градусов, получив уже момент 7,0-8,0 кгс;
пятый этап заключается в окончательном закручивании болтов еще на 10 градусов и получении момента 8,3-8,7 кгс;
далее заводим автомобиль, прогреваем двигатель до рабочей температуры, и уже после его остановки и полного остывания дополнительно доворачиваем болты на 30-50 градусов, получая момент в пределах 8,5-9 кгс.

После указанных манипуляций можно приступать к установке остальных деталей и узлов.

Момент затяжки гбц ланос

Действия в чрезвычайных ситуациях
Ежедневные проверки и определение неисправностей
Эксплуатация автомобиля в зимний период
Поездка на сто
Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию
Предостережения и правила техники безопасности при выполнении работ на автомобиле
Основные инструменты, измерительные приборы и методы работы с ними
Механическая часть двигателя
Система охлаждения
Система смазки
Система питания
Система зажигания и управления
Системы впуска и выпуска
Электрооборудование двигателя
Трансмиссия
Ходовая часть
Рулевое управление
Тормозная система
Кузов
Газобаллонное оборудование
Электрооборудование автомобиля
Электросхемы

Премьера серийной модели, получившей название Lanos, состоялась на Женевском автосалоне в 1997 году. Автомобиль предлагался в трех вариантах кузова: седан и трех- и пятидверный хэтчбек. Автомобиль обладает приятной внешностью, подгонка кузовных панелей на неплохом уровне. Все кузова имеют современное лакокрасочное покрытие и эффективную защиту от коррозии. На кузове используются дифференцированные антикоррозийные покрытия. На всех основных наружных поверхностях кузова используется цинк-никелевое покрытие МА30/30 согласно стандарту EDS-M-1304, для внутренних панелей кузова — цинковое покрытие GA45/45 по стандарту EDS-1305. Наружные панели заднего крыла и багажника дополнительно имеют органическое покрытие WU30/30Y, стандарт EDS-M-1309. Крыша и некоторые внутренние панели, где нет опасности возникновения коррозии, не подвергаются дополнительной антикоррозийной обработке.
Дизайн просторного салона вызывает исключительно положительные эмоции. Отделка из качественного пластика с тканевыми, в тон обивки сидений, вставками, практична и долговечна. Благоприятные впечатления оставляет звукоизоляция. Удобные сиденья сделают комфортной даже поездку на дальние расстояния. Благодаря габаритным размерам (длина хэтчбека — 4074 мм, седана — 4237 мм; колесная база — 2520 мм) даже задние пассажиры не испытывают недостатка пространства. Как хэтчбеки, так и седан обладают довольно просторным для данного класса автомобилей багажником.
Автомобили имеют довольно обширную линейку бензиновых двигателей с рабочими объемами от 1.3 до 1.6 литров и мощностью от 75 до 106 лошадиных сил. Двигатели агрегатируются с 5-ступенчатой коробкой передач, выполненной по определенной схеме с подъемом фиксирующего кольца при включении задней скорости. В меру короткие перемещения рычага, мягкое включение передач и чуть замедленное срабатывание синхронизаторов располагают к размеренному, неспешному стилю вождения. Также на автомобиль может устанавливаться 4-ступенчатая автоматическая коробка передач со специальным режимом для быстрой езды (в данном руководстве версии с автоматической коробкой передач не рассматриваются).
По примеру автомобилей-одноклассников в Lanos использованы проверенные конструкции узлов, агрегатов и систем. Подвеска передних колес, как это принято в современных переднеприводных автомобилях, типа McPherson, с Г-образными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости. Задняя — с продольными рычагами, поперечной балкой и встроенным в нее стабилизатором. В сочетании со значительной для компактного автомобиля колесной базой, подвеска обеспечивает неплохую плавность хода. К тому же, она достаточно энергоемкая и вполне подходит для дорог с плохим покрытием. Пружины передней подвески — цилиндрические с уменьшенным диаметром верхнего витка, пружины задней подвески выполнены с переменным шагом и диаметром навивки, чем и обеспечивается прогрессивное значение жесткости. Проектировщики придали подвеске мягкость хода на относительно ровных дорогах и непробиваемую жесткость на больших ухабах.
Рулевой механизм выпускается как с усилителем, так и без него. Вариант с усилителем имеет меньшее передаточное отношение, и поэтому острее реагирует на поведение руля. Сам усилитель, в зависимости от скорости движения, работает с переменным коэффициентом усиления. На большой скорости он практически выключается, а при парковке и малых скоростях максимально облегчает вращение руля. Достоинством рулевого механизма является его компоновка. Рулевые тяги крепятся к поворотным рычагам телескопических стоек не внизу, как у большинства переднеприводных иномарок, а вверху. Такая конструкция позволяет избежать деформации рулевых тяг при контакте с бордюрами и другими дефектами дороги.
Ко всему перечисленному выше можно добавить большой дорожный просвет — 160 мм, что в совокупности обеспечивает прекрасную адаптацию автомобиля к отечественным дорогам.
Не оставлена без внимания безопасность водителя и пассажиров. Для её обеспечения автомобиль оснащается двумя подушками безопасности и антиблокировочной тормозной системой (ABS).
При разработке Daewoo Lanos конструкторы уделили повышенное внимание его надежности и долговечности. Если изначально автомобиль выпускался на заводах в Корее и Вьетнаме, то позже производство из машинокомплектов CKD было развернуто в Польше (завод Daewoo-FSO), в Украине («АвтоЗАЗ — Daewoo») и в России («Донинвест»), причем на Ростовском заводе Lanos выпускался под названием «Ассоль». В 2004 году производство Lanos в Южной Корее было свернуто. Не получил дальнейшего развития проект и в России — помешал финансовый кризис.
Выпускаемый в настоящее время в Украине ZAZ-Daewoo Lanos предлагается в трёх базовых комплектациях: S, SE и SX. В наиболее дорогую версию входят гидроусилитель, подушка безопасности для водителя, кондиционер, ABS, центральный замок, регулируемая рулевая колонка, стереосистема и электроприводы стекол.
В соответствии с заключенными в 2005 году контрактами ЗАО «ЗАЗ» с «GM-DAT СНГ», в Россию украинский производитель поставляет свою модель под названием Chevrolet Lanos. Автомобиль представлен исключительно в кузове седан с 1,5-литровым двигателем и механической коробкой передач. 30 июня 2009 года срок действия контракта истек. За пять лет на российский рынок было поставлено 171 793 автомобиля. На смену Chevrolet Lanos в Российской Федерации пришла модель ЗАЗ Chance, поставляемая дистрибьюторской компанией «Квингруп» и представляющая собой дальнейшее развитие модели Lanos.
Прекрасное сочетание эксплуатационных и ходовых характеристик, комфорта и стильного внешнего вида с приемлемой ценой позволяет автомобилю Lanos пользоваться несомненно заслуженной популярностью среди автомобилистов.
В данном руководстве приводятся указания по эксплуатации и ремонту автомобиля Daewoo Lanos, выпускаемого с 2007 года, и его модификаций: «Донинвест Ассоль», ЗАЗ Lanos и Chevrolet Lanos.

Шевроле Ланос: момент затяжки ГБЦ

Установка ГБЦ, порядок затяжки болтов, авто шевролет каптива

Кроме того, можно получить неоценимый опыт ремонтных работ. Отвожу ее к станочникам.